Зачем самому делать инструменты

Инструменты      Постоянная ссылка | Все категории

В народе говорят: «без клещей и кузнец без рук» или «без топора не плотник, а без иглы не портной». Каждый, кто ценит свою работу, любит, бережет и холит свой инструмент. Любовное отношение к нему вознаграждается сторицей. Только с помощью хорошо направленного инструмента можно легко, быстро и без физического напряжения замысел воплотить в материале. Удачный инструмент работу резчика-любителя может превратить в приятный отдых.

У каждого резчика есть любимые инструменты — острые, легкие и удобные в работе. Подобрать и подогнать по своей руке их нелегко. Иногда на это уходят годы. В продаже имеются хорошие инструменты. Нужно уметь выбрать из них лучшие. Однако не всегда и не все нужные инструменты можно найти в магазине. Целый ряд инструментов, необходимых для резчика, промышленность пока не выпускает. Иногда бывает, что покупной инструмент не удовлетворяет резчика: быстро тупится, имеет хрупкое лезвие, форма его или ручка неудобны в работе. Можно заказать нужные инструменты мастерским металлоремонта, а лучше изготовлять их самому. Дело это нехитрое — нужно только иметь желание, некоторые навыки в слесарном деле и небольшой набор слесарных инструментов. Резчик, овладевший слесарными навыками, независим в своей работе, потому что имеет инструменты, отвечающие его требованиям.

Какие инструменты нужно делать

Каждому ясно, что не следует самому делать топоры, пилы, рубанки, долотья и другие инструменты, имеющиеся в инструментальном магазине, но полукруглые стамески в продаже встречаются реже, а клюкарзы — почти никогда. Ножи всегда есть в продаже. Но не каждый для резчика хорош. Любимый нож — удобный по форме, с острым и стойким лезвием и ручкой, которая лежит в ладони, как влитая, всегда служит до полного износа. Душа радуется, когда с его лезвия стружка стекает, как масло с горячей сковороды, а след за ним остается гладкий, блестящий, хоть сейчас под полировку! Не найдешь в продаже ложечный резец, круговой или двусторонний резак. Позаботиться о них необходимо заблаговременно. Не следует ждать, когда работа заставит отложить изделие в сторону и приняться за изготовление недостающего инструмента.

Как выбирать материал для инструментов

Народная мудрость гласит: «добрый булат кисель и железо режет». Дерево режется легче железа, но и для него нужен инструмент со стойким лезвием, которое не гнулось бы, не крошилось и не тупилось. Эти условия являются главными при выборе материала. Инструмент изготовляется из стали, обладающей определенной вязкостью — способностью выдерживать без разрушения ударные нагрузки, твердостью — способностью сопротивляться истиранию. Кроме того, сталь должна принимать закалку, потому что у сырой (незакаленной) стали вязкость, твердость и износостойкость ниже тех, которые требуются для режущих инструментов. Все режущие инструменты изготовляются из инструментальных сталей и подвергаются термической обработке. Различают инструментальную сталь углеродистую, легированную (улучшенную добавками) и быстрорежущую. В нашей стране выпускаются семь основных марок углеродистой инструментальной стали (У7—У13) и столько же улучшенных (У7А—У13А). Буква «У» означает углеродистая, цифра — десятые доли процента углерода, входящего в состав стали, а буква «А» указывает на более низкое содержание вредных компонентов — фосфора и серы. Сталь закаливается, если она содержит свыше 0,2% углерода. Чем больше содержание углерода, тем сталь более твердая и хрупкая. Для режущих инструментов рекомендуются стали У10, У12 или У10А, У12А.

Почти все легированные инструментальные стали пригодны для изготовления режущих инструментов, за исключением самых твердых: алмазной ХВ-5 и высокохромистых карбидного класса Х12 и Х12М. Лучшие режущие инструменты изготовлены из быстрорежущих сталей Р18 и Р9, где буква Р означает быстрорежущую, а цифра указывает на содержание вольфрама, который в соединении с углеродом образует очень твердый карбид вольфрама. Из этих сталей изготовляют инструменты для резания металлов на больших скоростях. Режущая кромка такого резца, не теряя твердости, может нагреваться’ до красного свечения (красностойкость 600°С), а резец из углеродистой стали, сгорит при более низкой температуре. Для резца по дереву красностойкость не нужна, но достаточно стойкое лезвие необходимо, хотя точить его нелегко.

Марка стали, указывается в сертификатах и обозначается цветом закрашенного торца. В заводских условиях сталь перед употреблением проходит химический или спектральный анализ. В домашних условиях таких анализов не сделать. В руках резчика-любителя может оказаться случайный кусок стали, отработанная деталь машины или купленный инструмент, из которых нужно сделать специальный инструмент. Наиболее простой, хотя и не совсем точный, но осуществимый в домашних условиях анализ стали, — по искре на шлифовальном круге. Для этого точило с электропроводом ставят в затемненное место и пробуют образец на вращающемся круге. По факелу искр с разлетающимися звездочками можно судить о химическом составе образца. Углеродистая сталь дает белый пучок искр с отдельными звездочками. Чем больше углерода, тем больше звездочек, а факел искр короче и пушистей. Хром дает едва различимые желтые искры, вольфрам — хорошо выраженные красные, сталь Р18 — короткий пучок темно-красных искр почти без звездочек, Р9 — красновато-оранжевые искры с небольшим количеством звездочек.

При определенном навыке по искрам можно судить о качестве стали с точностью, вполне достаточной для выбора материала.

Можно ли дома отковать заготовку

В домашних условиях наиболее трудными являются работы, связанные с нагревом заготовки,— ковка и термическая обработка. С помощью горелки обычной газовой плиты удается нагреть заготовку небольшого сечения только до темно-вишневого свечения (около 700°С), чего бывает недостаточно, особенно для отжига или закалки высоколегированной стали. Для домашней кузницы можно сложить из кирпичей простейший горн (лучше на улице), подавая в него воздух от пылесоса. Нагревать заготовку на таком горне можно на древесном или кузнечном угле. Если этот способ нагрева нельзя осуществить, можно сделать простейшую газовую эжекционную горелку или с подачей воздуха от пылесоса. Струя горящего газа подается в насадку эжекционной горелки, которая в нижней части имеет щели для засасывания атмосферного воздуха. Горелка второго типа имеет щелевидное отверстие для выхода газа и заключена в рубашку со щелью вокруг горелки. Газ зажигают, а в рубашку подают воздух под небольшим избыточным давлением. Газ для этих горелок лучше брать из переносного газобаллона.

При наличии хотя бы примитивного горна и наковальни (чугунной или стальной болванки) можно ковать заготовки для мелких режущих инструментов, включая хвостовики для стамесок и клюкарз, лезвия для ножей и резцов и др. При этом нельзя допускать пережога стали, который может привести ее к потере мелкозернистой структуры и к обезуглероживанию.

Как обрабатывать инструментальную сталь

Перед обработкой определяют химический состав стали по искре и твердость с помощью напильника. Если сталь поддается напильнику, от нее зубилом, ножовкой или другим инструментом можно отделить кусок необходимого размера. В случаях переделки закаленный инструмент или материал, не поддающийся напильнику, отжигают в горне.

В домашних условиях обработка стальной заготовки сводится к обработке напильником (сначала драчевым, затем личным), шлифованию шкурками и к простейшей термической обработке — закалке и отпуску для придания инструменту необходимой твердости и вязкости.

Иногда обработку заготовки напильниками, особенно из твердой стали, заменяют обработкой на, шлифовальном круге. Для выполнения указанных работ необходимо иметь слесарные тиски, зубило, молоток, ножовку по металлу, дрель с набором сверл, бородки, керн, наборы напильников (разных по насечке, размерам и сечению) и надфилей. Выполнять слесарные работы можно на верстаке.

Как обрабатывать быстрорежущую сталь

Сырая (не закаленная) быстрорежущая сталь хорошо поддается холодной обработке. Ее можно резать, пилить и сверлить. Поэтому ее обрабатывают так же, как обычную углеродистую или легированную инструментальную сталь. Закаленную быстрорежущую сталь в домашних условиях отжечь бывает довольно трудно, поэтому ее лучше обрабатывать на шлифовальном точиле.

Как обеспечить термическую обработку инструмента

К начальной термической обработке стали, относят отжиг и нормализацию. Твердость и вязкость стали, зависят от ее химического состава и структуры. Химический состав задается при варке и в дальнейшем почти не изменяется за исключением пережога, когда углерод и другие компоненты выпадают. Структуру стали, изменяют в процессе термической обработки, придавая ей нужные свойства. При этом добиваются мелкозернистой структуры. Наиболее высокая температура нагрева при отжиге необходима, °С: 900—950 для стали У10- У12, около 1000 для легированных инструментальных сталей и 1200— 1250 для быстрорежущей. Сталь должна очень медленно остывать вместе с печью. Для закалки необходимо быстрое охлаждение с помощью закалочных жидкостей — воды, масла или раствора соли. Сталь начинает закаливаться при нагреве свыше 723°С (нижняя критическая точка). Чем выше температура нагрева и быстрее охлаждение, тем тверже сталь. Однако высокий и длительный нагрев ведет к выгоранию углерода, образованию окалины и к большой хрупкости. В промышленных условиях против этого применяют ряд мер и внимательно следят за температурой нагрева. В домашних условиях эти меры ограниченны, поэтому необходимо режущую часть до закалки не делать слишком тонкой, а обезуглероженный слой после закалки снять при заточке инструмента, не допуская перегрева.

Для закалки углеродистых инструментальных сталей требуется быстрое охлаждение, поэтому их закаливают в воде температурой 20-— 30°С. Легированные стали чаще закаливают в масле. Вода, подогретая свыше 70°С, при закалке действует так же, как масло. Закалочная жидкость при соприкосновении с нагретым изделием быстро испаряется и образует вокруг него паровую рубашку, которая задерживает охлаждение. Поэтому необходимо резким перемещением изделия в жидкости смывать эту рубашку. Во избежание коробления инструмент при закалке надо опускать в жидкость строго вертикально и не допускать образования паровой рубашки на его вогнутых поверхностях.

После закалки изделие получает большую твердость и малую вязкость. Для увеличения вязкости закаленное изделие подвергают отпуску — нагреву до определенной температуры. В промышленных условиях эта операция выполняется в специальных печах с надлежащим контролем температуры.

Чем выше температура отпуска, тем меньше твердость стали и больше ее вязкость. Поэтому верхняя часть шкалы отводится режущим инструментам, а нижняя — ударным.

Технология отпуска в домашних условиях заключается в следующем. Закаленный инструмент осторожно очищают от окалины и масла шлифовальной шкуркой. Затем его нагревают для отпуска любым из двух способов. Первый способ заключается в нагреве с помощью горелки (можно на обычной газовой плите) стебля инструмента немного выше его режущей кромки.

При этом стебель несколько перегревается, и цвета побежалости идут в обе стороны от места нагрева — в сторону рукоятки и в сторону режущего лезвия. Надо внимательно следить за перемещением цветов к режущей кромке и при подходе к ней нужного цвета быстро замочить инструмент. В домашних условиях стебель инструмента следует нагревать на несильном огне, чтобы цвета побежалости шли как можно медленнее.

При втором способе отпуска нагревают инструмент прикладыванием к предварительно раскаленному куску железа. Контролируют ход цветов побежалости и замачивание инструмента так же, как при первом способе.

Как делать нож

Форма ножа диктуется условиями работы. Для плоскорельефной резьбы нужен косяк. Для строгания крупных болванок полезен прямой струг с изогнутым полотном. Для резания деталей из древесины применяют финку. Для резания мелких деталей необходимо иметь нож с небольшим и прямым лезвием. Некоторые ножи можно приобрести в магазине. Лучше купить нож, близкий к требуемой форме, и переделать его на шлифовальном круге без отжига.

При этом нельзя перегревать лезвие до появления цветов побежалости.

Резчику-любителю иногда самому приходится изготовлять косяк. Неплохим материалом для него может служить обломок изношенного ножовочного полотна из быстрорежущей стали, который следует обрабатывать на шлифовальном круге, начиная со стачивания зубьев. Лезвие делают под углом 40— 45е. Заточка может быть правая или левая, а лучше — двусторонняя.

Косяк из ножовочного полотна быстрорежущей стали в термической обработке не нуждается. Струг также можно изготовить из ножовочного полотна быстрорежущей стали с помощью шлифовального круга. Хвостовики для ручек струга можно отковать вместе с ножом или приклепать каждый на две заклепки. Затачивают струг с одной стороны на верхней плоскости. Из инструментальной углеродистой стали для струга надо отковать заготовку, включая хвостовики для ручек, отжечь, обработать, закалить и отпустить. Изготовление простого ножа начинают с обработки по контуру заготовки.

Лезвие ножа опиливают на деревянном бруске, зажатом в слесарных тисках. Заготовку лезвия фиксируют шурупами или гвоздями, чтобы она держалась на бруске при обработке ее напильниками, сначала драчевым, потом личным. Готовое лезвие доводят шлифованием шкурками. Для накладной ручки в плоском хвостовике ножа сверлят два отверстия под заклепки.

Для насадной ручки хвостовик делается зауженным от лезвия к ее концу.

Какая ручка должна быть у ножа

Основные требования к ручке ножа – удобство в работе и прочность насадки. Ножом-стругом строгают двумя руками на себя, поэтому у него две ручки. Для такого ножа лучше всего приобрести в магазине обычные точеные ручки.

К большому ножу при строгании и резании одной рукой иногда прикладывают усилие, достигающее 40 кг. Поэтому его ручка должна предохранять руку от травм и мозолей, что обеспечивается формой ручки, которая у лезвия имеет утолщение, защищающее кисть руки от соприкосновения с заготовкой. Форму ручки легко определить с помощью пластилина, зажатого в руке в положении работы с ножом. Контуры отпечатков ладони и пальцев переносят на материал и вырезают по ним ручку. Малый – нож для обработки мелких деталей резьбы не требует больших усилий, но в руках резчика должен быть подвижным, занимать любое нужное положение во время работы. Следовательно, ручка ножа должна быть небольшой, плоской или овальной. Материалом для ручки может быть дерево или пластмасса. Многие любители широко пользуются очень удобными в работе медицинскими ножами-скальпелями. У косяка из ножовочного полотна быстрорежущей стали трудно сделать отверстия для крепления ручки. Поэтому место ручки обильно смазывают клеем БФ-2, обертывают ее куском резины и поверх плотно, виток к витку, обвязывают шпагатом. После схватывания клея ручка будет надежной и удобной.

Как делать ложечный резец

Ложечный резец — нож с изогнутым лезвием. Его форма зависит от назначения. Для грубой обработки древесины – со снятием толстой стружки радиус изгиба лезвия должен быть 8—10 мм. Для работы в трудно доступных местах необходим еще меньший радиус изгиба лезвия. Нож на длинной ручке удобен для обработки глубоких полостей — чаш, ваз и пр.

Лезвию ложечного резца для зачистных работ придают радиус изгиба 30 — 40 мм. Обычным резцом режут на себя одной рукой. Ручка может быть насадной или накладной; в зависимости от этого придают форму ее хвостовику. Материалом для лезвия служит инструментальная сталь — углеродистая, легированная или быстрорежущая. Сначала прямое лезвие обрабатывают так же, как и для обычного ножа. Длину лезвия выбирают в зависимости от радиуса и угла дуги изгиба.

Прямое лезвие ложечного резца после слесарной обработки нагревают и изгибают, придавая ему нужную форму. Затем лезвие нормализуют — нагревают и дают ему медленно остыть, а затем подвергают закалке и отпуску.

Как делать двусторонний резец

Двусторонний резец в продаже не встречается. Его Т-образная державка с хвостовиком для ручки может быть откована, сварена или собрана на заклепках из полосовой малоуглеродистой стали толщиной 4—5 мм. Хвостовик с насадкой или накладной ручкой имеет длину 250—280 мм. На концах верхней полосы державки, сверлят по два отверстия под резьбу МЗ для крепления лезвий винтами. Затем державку опиливают со всех сторон, шлифуют личным напильником и шкуркой, подвергают горячему воронению. Для этого державку нагревают и протирают паклей, смоченной олифой, которая при этом должна дымиться и образовывать на поверхности отделки плотную черную пленку. После воронения на державку насаживают ручку.

Лезвие для двустороннего резца обрабатывают так только вместо хвостовика для рукоятки просверливают по два отверстия под винты для крепления их на державке. Лезвия должны быть одно правое, второе левое (соответственно делают изгиб — направо и налево).

Как делать круговой резец

Этот инструмент также является разновидностью ложечного резца и в продаже не встречается. Его используют при вырезании круговых элементов деревянных изделий. Лезвие изогнуто так же, как у двустороннего резца, а второе лезвие — запасное, изогнутое уголком для прорезания глубоких канавок. Лезвие крепят двумя шурупами к одной из ножек циркуля. Для этого используют слесарный циркуль с хорошей фиксацией положения раздвинутых ножек, переделанный для кругового резака следующим образом. С одной из ножек снимают острие, запиливают постель, сверлят и нарезают два отверстия для крепления лезвия шурупами.

На второй ножке циркуля оставляют острие и фиксируют винтом дужку.

С их помощью режут изделия по кругу и после каждого реза раздвигают резец.

Как делать полукруглую стамеску

Полукруглые стамески имеются в продаже. Поэтому к собственноручному их изготовлению следует прибегать только в случаях самой крайней необходимости.

Полукруглую стамеску лучше делать из долота нужной ширины. В этом случае исключаются все кузнечные операции при отковке стебля и хвостовика. Долото должно быть из однородной стали нужной марки, в чем следует убедиться по искре на шлифовальном круге.

Долото из двухслойной стали (нижний слой из малоуглеродистой и верхний — из высококачественной инструментальной) для переделки не годится. Способ переделки заключается в следующем. Долото освобождается от ручки, а стебель его отжигается.

Потом нижняя часть стебля опиливается напильником на полукруглое сечение. Затем нагретый стебель изгибается на высоте 1/3—1/2 его от лезвия на угол 10—15° так, чтобы выпуклая часть была обращена в сторону будущего желоба полукруглой стамески. Желоб выпиливают в тисках круглыми напильниками, сначала драчевым, потом личным, и обрабатывают шлифовальными шкурками. Когда желоб стамески получит нужную форму и отделку, стебель стамески снова нагревают, аккуратно выпрямляют и запиливают фаску лезвия. Процесс изготовления полукруглой стамески из откованной заготовки аналогичен описанному. Кроме того, стебель стамески предварительно обрабатывают для придания ему нужной формы.

Как делать клюкарзу

В инструментальных магазинах клюкарзы в продаже пока не бывают. Поэтому резчику чаще всего приходится пользоваться клюкарзами-самоделками.

Клюкарза отличается от полукруглой стамески только изогнутой формой стебля. После изготовления желоба стебель изгибают по заданной форме.

Клюкарзы для резчика — самый нужный инструмент. Необходимо иметь их разных размеров и не менее двух каждого ходового размера (3, 5, 8 и 12 мм). В этом случае эффективность работы резчика может значительно увеличиться.

Как делать стамеску-уголок

Стамеска-уголок отличается от полукруглой стамески уголковой формой желобка и лезвия.

Желобок стамески выпиливают трехгранными или ромбовидными напильниками. Наружной части стебля придается трехгранная форма, соответственно желобку. В зависимости от назначения стамеска-уголок может иметь прямую или изогнутую форму, как у клюкарзы. Прямая стамеска-уголок с небольшим отгибом (угол 5—8°) стебля и с уклоном лезвия у режущего конца удобна для зачистки желобков, образованных на изделиях методом «рваных» волокон. Для плоскорельефных работ лезвия затачивают под прямым углом к стамеске-уголку.

Какие рукоятки делать для стамесок

К стамескам относятся долотья. клюкарзы и стамески-уголки. Основное назначение рукоятки — передать усилие резчика на инструмент и обеспечивать управление им в процессе работы. В соответствии с этим рукоятки должны быть прочными, удобными и не травмировать рук. Лучшим материалом для них является древесина твердых пород: дуба, березы, яблони и др.

Длина рукоятки должна быть в пределах полторы ширины ладони, а толщина ее должна укладываться в ладони. Наиболее удобна рукоятка в форме цилиндра с двумя срезанными сегментами. Для предохранения от раскалывания рукоятка в нижней части имеет обжимное кольцо, а для работы с киянкой — обжимное кольцо вверху.

Обжимные кольца можно вырезать из железной или медной трубы нужного диаметра. Насаживать на рукоятку их следует плотно, с натягом.

Для этого полезно на внутренней части кольца со стороны рукоятки сделать напильником фаску или полушар.

Древесина для рукоятки должна быть хорошо просушена. Место под кольцо делают несколько полнее внутреннего размера обжимного кольца.

Верхняя часть рукоятки должна быть гладкой, чтобы не травмировать ладонь, а насадка — плотной. Готовую рукоятку шлифуют, олифят или покрывают каким-либо лаком.

Как отвертки переделать на режущий инструмент

В продаже имеются наборы отверток, которые в умелых руках легко превратить в клюкарзы, стамески-уголки и другие инструменты.

Как правило, эти отвертки из хорошей инструментальной стали и имеют сменные рукоятки. Отвертки следует выбирать со стеблями нужной длины. Перед слесарной обработкой отвертки подлежат отжигу.

Как делать шило

Резчик должен иметь под рукой набор шильев диаметром 1—4 мм. Они нужны ему для прокалывания древесины или сверления в ней отверстий и гнезд под шурупы фурнитуру и для других работ! Шило для сверления древесины должно иметь трехгранное заострение.

Материалом для шила может служить пружинная проволока. Во избежание последующей термической обработки можно без отжига развить пружину из проволоки нужного диаметра, выправить молотком на наковальне и заострить на шлифовальном круге. При этом нельзя допускать засинения острия.

Ручка для шила должна укладываться в ладони резчика. Длина ее 10—12 см. Стебель шила не должен вращаться в ручке и углубляться в нее во время работы. Поэтому хвостовик шила надо расклепать и всадить в ручку из твердой древесины.


Наши архивы!

Строительство и ремонт
Готовые конструкции · Двери · Лестницы · Окна · Отопление · Ремонт  ·  Инструменты: Дрели · Пилы
Материалы · Кирпич, бетон и битум, пеноблоки · Кирпич, бетон, пеноблоки · Кровельные и гидроизоляционные материалы · Лакокрасочные материалы · Металлический прокат, арматура, опалубка ·  Облицовочные и отделочные материалы · Ламинат · Обои · Паркет · Полы · Потолки · Стены · Фасады · Пиломатериалы  ·  Сауны и бани  ·  Теплоизоляционные и шумоизоляционные материалы  ·  Элементы крепежа
Сантехника ·  Ванны  ·  Душевые кабины  ·  Смесители  ·  Трубы и водопровод  ·  Унитазы
Строительные словари и глоссарии  ·  Мойки высокого давления, терминология  ·  Словарь терминов пиломатериалов  ·  Словарь-справочник по пластиковым окнам
Строительные документы ·  Строительные документы в архивах

Родственные разделы
Все для дома и дачи | Безопасность дома | Дача, сад, огород | Интерьер | Мебель | Освещение

Инструменты      Постоянная ссылка | Все категории





Архивы pandia.ru
Алфавит: АБВГДЕЗИКЛМНОПРСТУФЦЧШЭ Я
  Новые списки

Новости и разделы


Авто
История · Термины
Бытовая техника
Климатическая · Кухонная
Бизнес и финансы
Инвестиции · Недвижимость
Все для дома и дачи
Дача, сад, огород · Интерьер · Кулинария
Дети
Беременность · Прочие материалы
Животные и растения
Компьютеры
Интернет · IP-телефония · Webmasters
Красота и здоровье
Народные рецепты
Новости и события
Общество · Политика · Финансы
Образование и науки
Право · Математика · Экономика
Техника и технологии
Авиация · Военное дело · Металлургия
Производство и промышленность
Cвязь · Машиностроение · Транспорт
Страны мира
Азия · Америка · Африка · Европа
Религия и духовные практики
Секты · Сонники
Словари и справочники
Бизнес · БСЕ · Этимологические · Языковые
Строительство и ремонт
Материалы · Ремонт · Сантехника