Изготовление инструментов своими руками

Инструменты      Постоянная ссылка | Все категории

Здесь мы расскажем, как своими силами изготовить некоторые необходимые для работы инструменты и оснастку.

Цикли. Это очень важный инструмент, применяющийся в различных операциях отделки. Без цикли, особенно в процессе подготовки поверхностей, не обойтись. Циклей снимают мельчайшую стружку для выравнивания поверхностей. Кривые, плавно изогнутые поверхности можно обрабатывать кусочками стекла. Для стеклянных циклей годится стекло толщиной не более 2 мм. Толстые стекла менее тверды и быстро тупятся. Наиболее удачные по форме куски получаются при разбивании стекла следующим способом: заверните стекло в бумагу (в целях предохранения от разлетания мелких осколков), положите его на толстый шпагат, свернутый кольцом, и свободным торцом рукоятки молотка, находящегося в вертикальном положении, ударьте в центр стекла. Выберите осколки с плавными изломами, аккуратно удалите с них (щеткой, тряпкой, водой) мельчайшие осколочки и уложите полученные цикли в коробку. Лучшим материалом для таких циклей является фотостекло со смытой эмульсией.

Настоящая столярная цикля — это плоская стальная пластина, обработанная специальным образом. Циклю можно сделать из полотна столярной ножовки. Толщина пластины 0,8—1,5 мм, другие размеры произвольны.

Изготавливают циклю следующим образом. Вырубленную или вырезанную ножовкой заготовку обработайте напильником (грубым и мелким). При этом следите, чтобы кромки были перпендикулярны друг другу. Углы между плоскостями должны быть острыми, не заоваленными. Скруглите углы радиусом 5—10 мм, они предохранят обрабатываемую поверхность от царапания. Поверхность вблизи кромок надо загладить напильником.

После обработки напильником пластину надо заточить на бруске или на точильном круге, сначала на крупнозернистом, а затем на мелкозернистом. Цель заточки — получить острые ровные углы. Наточенную пластину надо править. Правка для любителя довольно трудная операция и выполнять ее надо осторожно, чтобы не пораниться. Для этого пластину зажмите в тисках. Чтобы не портить нижнюю кромку о стяжной болт тисков, подложите под нее деревянную планку. Затем наложите на пластину стальной закаленный брусок со скругленной гладкой поверхностью. Для правки можно применять тыльную сторону полукруглой стамески. При этом обязательно оберните острый конец стамески тряпкой, чтобы не повредить руки. Крепко сожмите брусок руками и начинайте водить его вдоль кромки от края до края. Сначала брусок держите горизонтально, затем, нажимая все сильнее и сильнее, наклоняйте его, опуская постепенно правую сторону вниз. Доведите угол наклона бруска к области примерно до 10— 15°, не уменьшая нажима. Ваша задача — заставить металл расплющиться в правую сторону так, чтобы образовалась острая заусеница. На это уходит примерно 15 двойных ходов бруска. Точно так же правьте другую сторону цикли, не вынимая пластину из тисков. Затем переверните ее нижней кромкой вверх и правьте ее аналогично верхней кромке. В результате получится режущий (скоблящий) инструмент с четырьмя рабочими лезвиями. Поскольку цикли довольно быстро тупятся, а точить и править их довольно долго, следует иметь комплект из 5—7 штук. Чтобы не путать острые цикли с затупленными, храните их раздельно. Целесообразно пронумеровать их. Затупленную циклю надо сначала заточить, полностью сняв заусеницы, а затем править так, как было сказано выше.

Берегите цикли, это важнейший инструмент при отделке. Кисти. Они понадобятся для окраски поверхностей при отделке и, в редких случаях, для нанесения лака. И то и другое можно выполнять одними и теми же кистями. Размер кистей зависит от размера окрашиваемой поверхности: чем больше поверхность, тем больше должна быть кисть. Плоская форма кисти, как показала практика, более удобна.

Для работы красками рекомендуются щетинные, а для нанесения лака — волосяные кисти. Щетинная часть кисти должна быть упругой, так как ею нужно втирать краску. Очень мягкая кисть только размазывает краску по поверхности, что недопустимо. Упругость зависит как от упругости самих щетинок, так и от рабочей длины их. Для уменьшения длины щетинок (для повышения упругости) у круглых кистей необходимо обвязывать щетинную часть шпагатом. Если покупные плоские кисти имеют очень длинные щетинки, их можно подрезать, но после этого ими следует поработать всухую по шлифовальной шкурке для заострения кончиков. При окраске больших поверхностей можно применять самодельные кисти, составленные из хороших помазков для бритья. Оптимальные размеры рабочей части кисти: ширина щетинного пакета 35—45 мм; толщина 3,5—4,5 мм; длина свободной части щетинок около 25 мм. Изготовьте ее сами. Щетинный пакет помазка очистите от клея, заделываемую часть пакета пропитайте клеем БФ-2 и оберните тканью, пропитанной тем же клеем. Через двое-трое суток сушки пакет поместите в оправку с ручкой.

При окраске небольших по площади поверхностей применяйте плоские кисти для художественных работ.

Сразу после работы кисти отожмите через бумагу, смочите разбавителем и снова отожмите. Затем хорошо вымойте теплой водой с мылом. Предварительно можно их подержать в растворе стирального порошка. После мытья кисти следует плотно обернуть бумагой и в таком виде сушить. Необернутая кисть в процессе сушки распушится и будет малопригодна для работы.

Если вы красите поверхность одним цветом несколько раз с интервалами, кисть можно не мыть между покрытиями, а, не отжимая, погрузить в холодную воду. Перед работой кисть хорошо отожмите через бумагу. При исправлении дефектов окрашенных поверхностей вам понадобятся малые волосяные акварельные кисточки. Наиболее подходят кисточки № 1, 2, 3. Тампоны. Тампон — простейший инструмент, применяемый для окрашивания поверхностей при прозрачных отделках и для нанесения слоев лака. После очередного лакирования его выбрасывают, а перед следующим изготавливают вновь.

Тампон — это ком ваты, обернутый хлопчатобумажной тканью (бязь и тик). Ткань должна быть чистой, стираной, без дырок. Вообще концы материала обвязывать не полагается, так как подпитку делают подливом лака внутрь тампона. Но иногда бывает целесообразно окунать тампон в лак, налитый в открытую баночку. В этих случаях удобнее работать, когда концы ткани обвязаны шпагатом. После смачивания и первого нанесения лака тампон превращается в «лепешку». Для больших поверхностей диаметр «лепешки» должен равняться примерно ширине ладони работающего, для малых поверхностей диаметр «лепешки» меньше. Очень удобны тампоны на державке, которую легко сделать самому. Делается она из дерева. Подошва державки должна быть обязательно круглой по периметру и плоской, со слегка скругленными краями. Вата накладывается на подошву и обертывается материалом, натягиваемым так, чтобы не было морщин. Концы ткани обвязывают шпагатом, который помещается в желобок державки. Излишки материала и шпагата обрезаются так, чтобы они не свисали. Шкурка шлифовальная. Она представляет собой листы бумаги или ткани, на которые наклеены зерна абразива (твердого материала). В розничную торговлю (специализированные магазины инструментов и хозяйственные магазины) поступают отходы производства шлифовальных шкурок. В зависимости от размеров зерен абразива шкурки выпускаются от самого мелкого номера зернистости (3) до самого крупного (25). Различают шкурки водостойкие и неводостойкие. Водостойкость можно проверить следующим образом. Опустите в воду кусочек шкурки и продержите в ней примерно 1 час. Если абразивные зерна останутся на основе, а после высыхания шкурка примет первоначальный вид, значит, она водостойка.

Для белого (без лакового покрытия) шлифования и шлифования зашпатлеванных поверхностей можно применять как водостойкие, так и неводостойкие шкурки. При выполнении предлагаемых видов отделок рекомендуется шлифовальная шкурка на бумажной основе, имеющая номера зернистости, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25. Для влажного шлифования лаковых покрытий следует использовать водостойкие шлифовальные шкурки на тканевой или бумажной основе. Особенно хороши шкурки серо-зеленоватого цвета в листах размером 310X230 мм. Шпатель. При выполнении некоторых операций потребуются шпатели. Для местного шпатлевания (заполнения отдельных местных углублений) можно пользоваться столовым тонким ножом, а для сплошного шпатлевания нужны настоящие шпатели, то есть пластины размерами примерно 120 – 70 мм и толщиной 4—5 мм. Для малых поверхностей шпатели должны быть соответственно меньше. Лучшие шпатели получаются из гибкой и прочной пластмассы. Можно применять шпатели из толстой упругой резины при условии, если последняя не пачкает поверхность лакового слоя.

На рабочей кромке металлического шпателя надо сделать одностороннюю фаску и время от времени подправлять ее. Для заполнения неровностей плоских поверхностей приготовьте шпатель с прямой рабочей кромкой, для профильных поверхностей — шпатель с рабочей кромкой, имеющей профиль, обратный профилю изделия.

Деревянные шпатели применять не рекомендуется, так как они слишком жестки для работы и быстро деформируются. Пригодны металлические малярные шпатели, но кромки их надо хорошо отшлифовать шкуркой, надетой на колодку. Независимо от типа шпателей сразу после работы их надо очищать и промывать.

Вспомогательная оснастка. Для увеличения плоскости соприкосновения шкурки с поверхностью изделия при шлифовании плоских поверхностей необходимо применять колодки, которые, кроме того, обеспечивают плоскостность поверхности. Материал колодок — древесина любой породы. Размеры произвольны, но чем больше обрабатываемая площадь, тем больше должна быть подошва колодки. Ходовой размер колодки 150х80х30 мм. Подошва должна представлять собой плоскость со слегка скругленными краями. Для того чтобы шкурка касалась всей своей поверхностью изделия, на подошву колодки надо наклеить фетр или толстое сукно. Лакокрасочные материалы при работе лучше помещать в стеклянные банки с широким горлом, чтобы удобно было окунать тампон перед нанесением последующего слоя. Кроме того, такие банки удобно мыть.

Для разведения порошковых красителей следует пользоваться эмалированными кружками. Выполняя тот или иной вид отделки и пользуясь лакокрасочными материалами, любители должны строго соблюдать требования техники безопасности. Лакокрасочные материалы являются горючими и легковоспламеняющимися, а уайт-спирит и растворители, олифа «Ок-соль», испаряясь, при несоблюдении этих требований, могут образовывать в воздухе взрывоопасные концентрации. Тряпки, смоченные лакокрасочными составами, находясь в скоплении, способны самовозгораться. Кроме того, чтобы летучие составляющие лакокрасочных материалов и пыль, образующаяся при шлифовании, не оказывали токсическое действие на организм человека, надо свести концентрацию паров и пыли в воздухе до минимума. Для обеспечения безопасности работ и необходимого санитарного режима надо:

1. Все работы, связанные с отделкой, выполнять в хорошо проветриваемом помещении, у открытого окна или форточки.

2. Не курить (и не допускать открытого огня) в рабочем помещении и там, где хранятся лакокрасочные материалы.

3. Тряпки и тампоны, пропитанные жидкими лакокрасочными материалами, сразу же после использования заливать водой.

4. Случайно разлитые лакокрасочные материалы немедленно убирать. Рекомендуется рабочее место застелить клеенкой или полиэтиленовой пленкой.

5. После очередной операции с жидкими лакокрасочными материалами тщательно мойте руки теплой водой с мылом. Для предохранения кожи рук можно работать в резиновых перчатках.

6. Хранить лакокрасочные материалы необходимо в местах недоступных детям и обязательно в проветриваемом помещении. В летнее время емкости должны быть защищены от солнечных лучей. Лучше всего их хранить при температуре 5—10°С. Емкости (банки, бутылки) необходимо плотно закупорить. На каждой из них должна быть этикетка с названием хранящегося в ней материала. Кроме вышеперечисленных требований, во избежание повреждения рук при изготовлении и правке циклей и работе резаком, соблюдайте следующие правила:

1. Цикли при заточке и правке обязательно зажмите в тисках, а при ведении правящего бруска будьте осторожны, оканчивая движение. Брусок, если сильно нажимать на кромку цикли, может соскочить с конца кромки, и руки поранятся об угол цикли.

2. При выполнении резьбы незанятую руку обязательно держите сзади резака.


Наши архивы!

Строительство и ремонт
Готовые конструкции · Двери · Лестницы · Окна · Отопление · Ремонт  ·  Инструменты: Дрели · Пилы
Материалы · Кирпич, бетон и битум, пеноблоки · Кирпич, бетон, пеноблоки · Кровельные и гидроизоляционные материалы · Лакокрасочные материалы · Металлический прокат, арматура, опалубка ·  Облицовочные и отделочные материалы · Ламинат · Обои · Паркет · Полы · Потолки · Стены · Фасады · Пиломатериалы  ·  Сауны и бани  ·  Теплоизоляционные и шумоизоляционные материалы  ·  Элементы крепежа
Сантехника ·  Ванны  ·  Душевые кабины  ·  Смесители  ·  Трубы и водопровод  ·  Унитазы
Строительные словари и глоссарии  ·  Мойки высокого давления, терминология  ·  Словарь терминов пиломатериалов  ·  Словарь-справочник по пластиковым окнам
Строительные документы ·  Строительные документы в архивах

Родственные разделы
Все для дома и дачи | Безопасность дома | Дача, сад, огород | Интерьер | Мебель | Освещение

Инструменты      Постоянная ссылка | Все категории
Мы в соцсетях:




Архивы pandia.ru
Алфавит: АБВГДЕЗИКЛМНОПРСТУФЦЧШЭ Я

Новости и разделы


Авто
История · Термины
Бытовая техника
Климатическая · Кухонная
Бизнес и финансы
Инвестиции · Недвижимость
Все для дома и дачи
Дача, сад, огород · Интерьер · Кулинария
Дети
Беременность · Прочие материалы
Животные и растения
Компьютеры
Интернет · IP-телефония · Webmasters
Красота и здоровье
Народные рецепты
Новости и события
Общество · Политика · Финансы
Образование и науки
Право · Математика · Экономика
Техника и технологии
Авиация · Военное дело · Металлургия
Производство и промышленность
Cвязь · Машиностроение · Транспорт
Страны мира
Азия · Америка · Африка · Европа
Религия и духовные практики
Секты · Сонники
Словари и справочники
Бизнес · БСЕ · Этимологические · Языковые
Строительство и ремонт
Материалы · Ремонт · Сантехника