Виды каминов

Интерьер      Постоянная ссылка | Все категории

Правильный камин, или как избежать ошибок при возведении камина

Камин – отопительная конструкция, способная греть не только тело, но и душу. А еще он – доминанта интерьера. Поэтому обидно, когда с ним возникают проблемы. Например, с топкой: сколько ни бросай в камин топлива, а тепла нет. Или дым «тянет» в комнату, а не в дымоход. Или почему-то камин начинает разрушаться по частям…

Принципы сооружения камина остаются неизменными на протяжении сотен лет, и столько же существуют ошибки, которые иногда допускают даже опытные печники. Потому что камин – это не изделие само по себе, которое куда ни поставь, всюду будет на месте. Камин-единица индивидуальная. Но эффективность его работы во многом зависит от особенностей помещения, в котором он расположен. А поскольку каждое жилое помещение тоже имеет свои индивидуальные характеристики, то нужно правильно их «объединить».

О тепле

Задумав установить камин, не стоит надеяться, что он будет давать много тепла. То есть не следует возлагать на него функцию главного обогревательного элемента помещения. Конечно, камин – это разновидность печи. Но у печи закрытая топка, она нагревает помещение всем своим «телом», которое накаляется во время топки. У камина – открытое большое топочное отверстие и прямая дымовая труба. Поэтому тепло во время топки камина быстро выходит через эти два отверстия, не успевая прогревать саму конструкцию. Нагреваются только стенки топливника, но этого, конечно, недостаточно. Основное каминное тепло передается излучением от горящего топлива, причем «эпицентр» нагрева располагается прямо напротив топки. Благодаря открытому огню воздухообмен в помещении увеличивается в 20 раз в течение одного часа, нагретый воздух циркулирует в нем. Когда топливо сгорает, активное движение воздуха замирает. Казалось бы, неэффективно. Однако с помощью камина помещение можно нагреть почти мгновенно (в отличие от печи, от которой дожидаться тепла приходится долго).

Место для камина

Конечно, камины, с оглядкой на их декоративность, чаще всего устраивают в гостиных и кабинетах. В спальнях камины размещать не принято – во имя безопасности. Дело не в открытом огне – если камин возведен по всем правилам, пожароопасной ситуации не возникнет. Но в спальне человек может уснуть, забыв закрыть заслонку, и тогда дым пойдет в помещение. Кстати, англичане, которые просто обожают камины, в спальнях их никогда не устраивают.

Конструкция камина диктует место его размещения, и наоборот. Камины бывают заглубленные, полуоткрытые и открытые. Открытые камины называются каминами кругового действия, чаще всего их устанавливают в центре большой комнаты. Остальные располагают посредине стены, а если это невозможно, то так, чтобы по бокам от камина оставались свободные участки не менее одного метра.

Если помещение, в котором устанавливается камин, небольшое, выгоднее поставить камин с заглубленным топливником в углу помещения (угловой камин). Задняя стенка при этом будет находиться в плоскости стены, и выступ камина в комнату будет зависеть только от глубины топливника.

Камин с полуоткрытым топливником в большинстве случаев делают с колпаком, который опирают на легкие стойки. Поэтому, если помещение небольшое, его также лучше расположить в углу. Опорные стойки и колпак можно очень стильно вписать в интерьер, особенно если декорировать их.

В кирпичную стену камин устанавливается лишь в том случае, если толщина стены не менее 500 мм (два кирпича). Если сооружение дополнительных отопительных устройств в помещении не предусмотрено проектом, место нужно выбирать с учетом конструкции основания под камин, высоты и конструкции дымовой трубы, размеров противопожарных отступов.

• Чтобы камин равномерно обогревал комнату, устанавливать его нужно таким образом, чтобы он стоял, открыто, излучая тепло во все части помещения.

• Лучше всего устанавливать камин ближе или вплотную к наружным стенам дома, у торцевых стен дома или «привязывать» его к внутренним поперечным стенам.

• На межэтажном перекрытии камин устанавливают поперек балок.

«Ноги» камина

Небольшие легкие камины обычно устанавливают прямо на полу, а для больших, которые имеют внушительный вес (больше 700 кг), в обязательном порядке сооружают самостоятельный фундамент, глубина которого должна составлять не менее 0,5-0,7 м.

Нельзя беспечно относиться к фундаменту – именно из-за него часто происходят разрушения конструкции. Это не значит, что камин упадет, как только будет построен, но со временем он даст «крен», и под угрозой окажутся все элементы конструкции. Но даже если падения не будет, то работать такой камин будет неэффективно.

В каминном строительстве используют всего два основных варианта обустройства фундамента.

В заливном фундаменте применяют жидкий бетон или бетон с наполнителем, например, щебенкой, мелко поколотым кирпичом и т. п. Если предполагается возводить очень большой и тяжелый камин, такой фундамент можно усилить арматурными решетками.

Кирпичный фундамент подходит для более легких каминов. Он выкладывается установленным на ребро кирпичом, для связочного раствора берут только высокопрочный цемент (марка не ниже МЗОО). Количество рядов, выложенных из кирпича – 4-6.

Верх заливного бетонного фундамента обычно делают на уровне пола или даже опускают его ниже пола на 10-15 см, чтобы выйти на высоту пола на глиняном растворе. Для заливки фундамента обязательна опалубка если залить бетон прямо в землю, в выкопанные канавки, то грунтовая влага будет понемногу проникать в фундамент, разрушая его.

Чтобы защитить фундамент от влаги, многие просто укрывают стенки и дно опалубки рубероидом, после чего обрабатывают все стыки битумом. К боковым стенкам опалубки полотно рубероида удобно крепить металлическими П-образными скобами. Чтобы влага не проникла через места крепления, их также лучше просмолить.

В нижнюю часть фундамента небольшим слоем насыпают керамзит.

Если большой камин устанавливается на втором этаже, то фундамент все равно сооружается. Исключение если пол деревянный. В таком случае на пол просто укладывают асбестовый лист толщиной не менее 15 мм, который сверху покрывают листом железа. Первый слой кирпича укладывают на глиняно-цементный раствор.

Когда фундамент готов, нужно подождать пять-шесть дней, чтобы он полностью высох, иначе конструкция может дать крен.

Топливник – горячее сердце камина

К обустройству топливника следует отнестись с особой ответственностью – оттого, насколько правильно он сооружен, во многом зависит эффективность всей конструкции. Конструкций топливника существует великое множество, самая простая – ниша из прямых стенок.

Если камин в доме не только декоративный элемент интерьера, соотнесите его конструкцию с площадью и объемом помещения. Размеры топливника следует выбирать с таким расчетом, чтобы они были пропорциональны основным размерам помещения.

Обычным строительным кирпичом топливник выкладывать нельзя – со временем он выгорает, и камин разрушается. Для внутренних стенок камина обычно используют огнеупорный или тугоплавкий кирпич, специальный малый печной кирпич, который называется «межигоркой».

Но даже специальный печной кирпич имеет пористую структуру, поэтому активно впитывает влагу. В кладке он в первую очередь вытягивает воду из раствора, делая его менее пластичным. В результате раствор в процессе эксплуатации камина перекаляется, и в кладке появляются трещины. Как справиться с проблемой? Прежде всего, сделать так, чтобы кирпич утратил свойство «высасывать» влагу из раствора. Для этого перед кладкой необходимо погрузить кирпич в воду. Момент, когда кирпич «насытится» водой, определить просто: на поверхности воды перестанут появляться пузырьки воздуха. После такого «водопоя» кирпича можно вести кладку.

Если кирпич имеет в углах сколы, для кладки камина он непригоден. Дело в том, что пустоты, которые образуются при кладке, заполнятся раствором. Уже в процессе кладки полости кирпича со сколотыми углами заполняются толстым слоем кладочного раствора. При топке камина они будут разрушаться, а раствор выкрашиваться и выпадать из кладки. Это может привести к очень серьезным последствиям. Например, угарный газ через нарушенную кладку может просачиваться в помещение.

Внутренняя поверхность топливника должна быть как можно более ровной и гладкой. Неровная поверхность намного уменьшает отдачу тепла в помещение.

Опытные печники, выкладывая топливник, расстилают раствор не мастерком, а руками. Благодаря этому всегда можно вовремя почувствовать под рукой и удалить ненужные вкрапления – камешки, комки и т. д. Таким образом, повышается однородность раствора, а значит – улучшается качество всей кладки.

В сооружении топки применяют также колотый бутовый камень и жаростойкий бетон.

После того как кладка топливника закончена, изнутри его нужно тщательно затереть мокрой тряпкой. Если этого не сделать, наслоения раствора будут выгорать. Из-за этого могут уменьшиться внутренние размеры дымохода, а иногда дело может закончиться даже его полной закупоркой. Кстати, по этой причине внутренность топливника не оштукатуривают.

Перекрытие топливника нуждается в дополнительной опоре (кроме стенок камина). Может возникнуть соблазн опереть его на стальные балочки. Но сталь, нагреваясь, быстро перегорает. Самой надежной опорой для перекрытия служат балочки из жароупорного бетона.

В дно топливника (под) устанавливают колосниковые решетки. Иногда пытаются обойтись без них, но в таком случае топливо горит плохо, потому что основная часть воздуха проходит над топливом, а не сквозь него. Чтобы обеспечить достаточный приток воздуха под колосниковую решетку, нужно сделать поддувальное отверстие продолговатой формы. Через это отверстие также убирают золу (для этого в нее устанавливают металлический лист).

Чтобы тепло не вылетало в трубу!

Дым из камина отводится в дымовую трубу, которую сооружают непосредственно на камине. Ее стенки выкладывают достаточно толстыми – это помогает уменьшить потери тепла. Если камин устраивается у внутренней стены, трубу выкладывают в один кирпич, если у наружной – в полтора-два кирпича.

Не слишком опытные мастера выкладывают дымоход по привычке размером в кирпич. Но такой дымоход подходит только для очень небольшого по размерам топливника камина. Если топливник больше, часть дыма будет просто уходить в помещение.

Оптимальное сечение дымовой трубы – от 1/10 до 1/15 размера топочного отверстия. Минимальные размеры 14×25 см.

Конечно, тяжелую кирпичную трубу (а ее вес возрастает пропорционально высоте) на легкий камин со стенками толщиной в 0,25 кирпича опирать опасно. Если нужна высокая насадная труба, лучше всего использовать наборные асбестоцементные или керамические трубы, которые намного легче кирпичных. Снаружи здания такие трубы утепляют огнеупорным утеплителем. Чтобы было совсем надежно, их можно, например, обложить кирпичом, засыпав между трубой и кирпичом керамзит.

Качество тяги напрямую зависит от высоты трубы, наилучшей считается высота от 5 до 7 м. Выше заслонки дымовая труба идет в виде сужающейся пирамиды и в верхней своей части переходит в дымоход. Переднюю стенку дымовой коробки обычно поднимают – для плотного состыкования с дымоходом, а вертикальная задняя переходит в дымоход прямо. Идеальная тяга возможна только в идеально прямой трубе. Отклонение возможно, но не более чем на 0,8 м, под углом не более 60°. На пути дымовой трубы исключены электрический кабель, трубы, вентиляционные шахты и т. п. Ее внутренняя поверхность должна быть абсолютно ровной – без уступов.

Сечение дымохода должно быть умеренным – в дымоходе с большим сечением дым быстрее охлаждается.

Если помещение, в котором строится камин, капитально изолировано, а двери и окна почти всегда плотно закрыты, в стене (приблизительно на уровне 1 м от пола) обязательно должны быть сделаны воздушные вытяжки для подачи воздуха. Если этого не предусмотреть, кислород будет сгорать в камине, а в помещении будет некомфортно не только из-за его недостатка, но и из-за поддымливания. Кроме того, если в комнате недостает движения воздуха, топливо просто будет плохо гореть.

Учитывайте направление воздушных потоков в помещении! Установка камина на сквозняке может привести к тому, что в дымовой трубе возникнет обратная тяга, и камин станет дымить. Именно поэтому опытные печники никогда не располагают камин между дверью и окном.

В дымовой трубе предусмотрена заслонка (задвижная или поворотная, чугунная или металлическая). С помощью этого нехитрого приспособления камин закрывают после протапливания, а также регулируют силу тяги. Лучше всего заслонку располагать на 20-30 см выше топочного отверстия (примерно около 2 м от пола). Заслонка играет особую роль, если дымовая труба не очень высока (до 5 м), ведь через короткую трубу холодный воздух с улицы быстро наполняет помещение. А если труба выше 7 м, то дымовую заслонку можно не устанавливать.

Газовый порог

Чтобы обезопасить камин от перепада воздушных потоков, а в результате – от дымления и выноса сажи в комнату, обустраивают газовый порог. Его форма и размеры зависят от конструкции топливника и дымовых каналов. Обычно его выполняют ровным или лоткообразным. На схеме показано, как устроен газовый порог. Во всех случаях ширина порога должна быть такой же, как ширина дымовой трубы.

В некоторых конструкциях камина газового порога нет – при определенных условиях от него можно отказаться. Газовый порог необходим для регулирования перепада воздушных потоков. Эти потоки провоцирует разность температур в помещении и на улице: холодный воздух устремляется внутрь, «перебивая» воздух комнатной температуры.

Если дымовая труба длиннее 7 м, да еще не прямая, а имеет один или два изгиба, то газовый порог из конструкции можно исключить – через такую длинную трубу холодному воздуху будет тяжело попасть в комнату.

Камин “мини”

Этот камин предназначен для малогабаритного помещения площадью от 12 до 15 м2. Удобен для размещения в коттедже, на даче. Технология кладки предусматривает применение облегченного (упрощенного) варианта кладки. Сзади камин имеет металлический экран из листовой нержавеющей стали толщиной 2-3 мм. Применяется обычный керамический кирпич, но обязательно хорошего качества. Обычное место установки такого камина – в проеме стены или перегородки с условием выхода задней стенки в смежную комнату. Устойчивая работа камина достигается за счет соблюдения физических закономерностей, параметров и формы очага. Топочная камера имеет проем 0,22 м2, который перекрыт лучковой перемычкой. Глубина топливника-260 мм. На 5-м ряду кладки в заднюю стенку вставляются штыри (1) для крепления задней стенки из нержавеющего листа. Такие же штыри (2) для крепления нижнего среза стального листа закладываются и на 11-м ряду кладки. В этом же ряду кладки кирпичи (3) и (4) ставятся на ребро. На рисунке обозначенные цифрами 5, б, 7,8 четыре кирпича должны быть обязательно протесаны. На рисунке показана кладка лучковой перемычки проема топливника, ниже – нечетный (НТ) и четный (ЧТ) ряды кладки дымовой трубы камина «Мини». Внизу на этом же рисунке дан раскрой листовой нержавеющей стали для устройства экрана на задней стенке.



Интерьер      Постоянная ссылка | Все категории
Мы в соцсетях:




Архивы pandia.ru
Алфавит: АБВГДЕЗИКЛМНОПРСТУФЦЧШЭ Я

Новости и разделы


Авто
История · Термины
Бытовая техника
Климатическая · Кухонная
Бизнес и финансы
Инвестиции · Недвижимость
Все для дома и дачи
Дача, сад, огород · Интерьер · Кулинария
Дети
Беременность · Прочие материалы
Животные и растения
Компьютеры
Интернет · IP-телефония · Webmasters
Красота и здоровье
Народные рецепты
Новости и события
Общество · Политика · Финансы
Образование и науки
Право · Математика · Экономика
Техника и технологии
Авиация · Военное дело · Металлургия
Производство и промышленность
Cвязь · Машиностроение · Транспорт
Страны мира
Азия · Америка · Африка · Европа
Религия и духовные практики
Секты · Сонники
Словари и справочники
Бизнес · БСЕ · Этимологические · Языковые
Строительство и ремонт
Материалы · Ремонт · Сантехника