Бассейны и колодцы

Все для дома и дачи      Постоянная ссылка | Все категории

Круглый купальный бассейн рекомендуется стро­ить на возвышенной части участ­ка, по возможности в стороне от деревьев, корни которых тянутся к воде и могут разрушить дно бассейна. Высокое место избавит от необходимости рыть глубокую траншею для спуска воды из бассейна.

Для разметки контуров в центре будущего бассейна надо за­бить кол, на него надеть скользящее проволочное кольцо, а к коль­цу привязать шнур с колышком-чертилкой. Затем надо очертить круг и закрепить разметку на площадке, вбив по ней колышки.

Глубина бассейна может находиться в пределах 500—1000 мм. Если надо сделать бассейн глубиной 750 мм, то потребуется выко­пать котлован с отвесными краями глубиной 250 мм. Вынутая земля, равномерно разложенная по окружности, увеличит высоту берегов примерно на две трети. Дно бассейна надо делать чашеобразным. Это даст добавочную глубину и к тому же обеспечит полный сток воды через выпускное отверстие в дне.

Вырыв котлован, приступают к устройству бортов бассейна. Для этого понадобится шифер (волнистая асбофанера). Можно использовать старые листы, снятые с крыши. Лист шифера в зависи­мости от его длины и глубины будущего бассейна распиливают по­перек надвое, натрое или оставляют целиком.

Устанавливают шифер по окружности вырытого котлована и укрепляют вбитыми трубами, или, вкопав нижний конец шифера на 50—70 мм, верхний привязывают проволокой к кольям. Затем смачивают шифер, швы между листами и тща­тельно зашпаклевывают их цементно-песчаным раствором, состав­ленным в пропорции 1 часть цемента и 2 части чистого речного песка.

Далее следует укрепить шиферную стенку, оштукатурив ее цементно-песчаным раствором (составленным в пропорции 1 : 3) по металлической сетке. Первый наброс штукатурного раствора должен слегка затвердеть, на что потребуется 1—2 дня. Надо хоро­шо смочить первый наброс водой и нанести второй наброс раствора. Общая толщина стенки должна получиться 50 — 70 мм. Через 1—2 дня можно приступать к окончательной отделке стенок бас­сейна. Можно затереть стенки цементным раствором или сделать бугристый наброс раствора с применением мелкой гальки, гравия или облицевать керамической глазурованной плиткой.

Стенки бассейна делают и другим способом. Сооружают из фанеры аккуратную опалубку с расстоянием между внутренними плоскостями 50—70 мм. Вставляют в опалубку арматуру в виде металлической сетки заводского изготовления или самодельную из толстой проволоки. Следует помнить, что чем меньше ячейки между проволокой, тем надежнее и прочнее стенки бассейна. Уста­новив арматуру, заливают в опалубку пластичный цементно-песчаный раствор с добавлением в него мелкой гальки, гравия или щебня. По опалубке постукивают молотком, чтобы раствор лучше уплотнился. Через 6—7 дней, когда бетон затвердеет, опалубку снимают, заделывают раковины и стенка готова.

Дно бассейна должно быть жестким и водонепроницаемым. Про­ще всего дно заасфальтировать. Однако это дорого, сложно и не всег­да возможно. Поэтому рекомендуется конструкция дна бассейна, состоящая из трех-четырех слоев рубероида или толя, уложенных по горячему битуму. По рубероиду (толю) укладывают проволочную сетку на подкладках из щебня и бетонируют дно бетоном, содержа­щим цемент и песок в пропорции 1 : 6. Толщина слоя бетона 80—100 мм. Дно нужно посыпать речным песком.

Устраивая дно, особое внимание нужно уделить герметизации стыка дна и стенки бассейна, Это место наибольшей вероятности утечки воды. Горячим битумом “приклеивают” концы полотнищ толя или рубероида к нижнему краю стенки-кольца, после чего зашту­катуривают это место цементным раствором.

Толь или рубероид в сочетании с бетоном образуют водонепроницаемое дно бассейна.

Вынутым грунтом засыпают наружную часть стенки-кольца. Земля должна лечь плотно и равномерно обжать бетонную стенку. Засыпку выполняют равномерно, подсыпая грунт лопатой по всей окружности. Трамбовать грунт не следует. Чтобы ускорить усадку, обильно поливают засыпку водой. Землю нужно подсыпать до верхней кромки бетонного кольца. Подсыпанный земляной вал должен быть широким, чтобы вокруг бассейна образовалась дорожка шириной не менее 700 мм.

Откосы насыпи закреп­ляют, обложив их дерном. Кромки кольца обкладывают камнем (желательно неболь­шими валунами).

Рис. Устройство затво­ра для перекрытия выпуск­ной трубы из круглого бас­сейна:

1 — горловина трубы;

2 — дно бассейна;

3 — миска (сетка);

4 — мяч; 5 — ушко;

6 — треножник;

7 — тросик.

Вода, заполняющая бассейн, со временем засоряется, застаи­вается. Слив верхнего слоя воды с плавающим мусором осуществ­ляется через полукруглую выемку в верхней части стенки бассей­на. От этой выемки должен начинаться лоток, по которому вода от­водится в сторону.

Сливать воду из бассейна можно с помощью шланга, один конец которого находится в бассейне, а второй — снаружи, ниже отметка дна бассейна.

Лучше всего сливать воду из бассейна по трубе диаметром 50—100 мм, встроенной в самую глубокую точку дна бассейна. Труба под дном бассейна должна быть металлической, а ее продолжение может быть из досок. Сколачивая доски, не надо бояться щелей, они не помешают отводу воды из бассейна.

Для перекрытия выпускной трубы надо сделать затвор (см. рис.). В старой эмалированной детской мисочке (соответству­ющей по размерам горловине колена выпускной трубы) ножовкой или наждачным кругом вырезают дно или просверливают его, пре­вратив в сетку. Эту миску без дна вставляют в горловину выпускного колена на растворе из чистого цемента.

Затем в детском резиновом мяче (по размерам он должен быть несколько больше окружности дна мисочки) проделывают небольшое отверстие. Заполняют мяч дробью или мелкой галькой. Из толстой проволоки делают ушко, вставляют его в отверстие мяча и зали­вают это отверстие битумом или цементом. Причем действуют осторожно, заливка не должна проникнуть глубоко внутрь мяча, иначе она лишит мяч эластичности, необходимой для запорного кла­пана.

Мяч кладут в миску, вцементированную в горловину сливной трубы. Он не должен пропустить даже капли воды.Чтобы слить воду из мелких бассейнов, можно в них зайти и мяч-клапан поднять рукой. В глубоких бассейнах необходимо для этого приспособление. Состоит оно из треножника с втулкой в верх­ней его части. Через трубку проходит гибкий тросик, потянув за который, можно приподнять мяч и выпустить воду.

Лапы треножника надо вцементировать в дно. Втулку, через ко­торую проходит тросик с мячом, располагают точно над центром выпускного отверстия.

Прямоугольный купальный бассейн должен иметь площадь свыше 4 м2 при глубине 800—1000 мм. Стенки и дно бассей­на делают из железобетона. Копание ямы и бетонирование следует выполнять так, чтобы дождевая вода не затопила яму и бетон мог затвердеть хотя бы в течение 20 ч.

Опалубка для стенок бассейна делается из досок толщиной 20—25 мм. Потребуется опалубка из 4 щитов по размерам стенок бассейна. Для водослива используют водопроводную трубу 30— 35 мм. В верхнюю часть водослива на резьбе ввинчивается пробка.

Работу по сооружению бассейна следует начинать, с очистки от верхнего слоя грунта площади, равной площади бассейна, уве­личенной на 500 мм с каждой стороны. Поверхность земли по уров­ню выводят в горизонтальное положение и выкладывают из досок внешний контур бассейна, т. е. его ширину в свету и две толщины стены.

Стенки ямы аккуратно по отвесу выравнивают мастерком. Они послужат наружной опалубкой. Во время работы надо следить за тем, чтобы не ступить на доски контура бассейна и не обрушить грунт.

Стенки и дно бассейна покрывают слоем рубероида, который закрепляют на досках контура. Рубероид будет служить гидро­изоляционным слоем.

Устанавливают слив, затем укладывают первый слой бетона. Примерно через 1 ч устанавливают арматуру и укладывают второй слой бетона. С помощью уровня и правила устраивают уклон дна по направлению к сливу. Готовое дно накрывают толем или ру­бероидом и досками, чтобы при дальнейшей работе не повредить мягкий бетон.

Устанавливают опалубку и начинают бетонировать стенки бас­сейна. Раствор кладут слоями 50—80 мм по всему пери­метру и хорошо уплотняют. При этом удаляют из опалубки бруски, фиксирующие толщину стенок. При бетонировании постоянно кон­тролируют правильность положения опалубки.

Для стенки высотой 800—1000 мм и шириной 80 мм берется раствор с соотношением цемента и песка или гравия 1 : 6. Размеры гравия не должны превышать 25—30 мм. В жаркие дни бетон сле­дует увлажнять. Опалубка снимается через 7—8 дней. Неровности зачищаются. Поверхность дна и стен бассейна может быть облицо­вана керамической плиткой или окрашена водостойкими красками.

На зиму бассейн освобождается от воды, накрывается досками и рубероидом.

Простейший бассейн. Для размещения бассейна выбирают площадку размером 3,2 Х 3,2 м. Размечают на ней прямоугольник размером 2 Х 2 м и тщательно очищают его от веток, сучьев, кам­ней, гальки и т. п. Устанавливают на это место деревянный кар­кас, обшитый фанерой, размером 2 Х 2 м высотой 200—300 мм. Будущее дно бассейна покрывают плотной черной бумагой. Она будет способствовать быстрому нагреванию воды солнечными лучами и предохранит пленку от случайных проколов жесткими стеблями, камешками и др. Затем каркас покрывают полиэтиленовой пленкой шириной не менее 3000 мм. Так, чтобы края ее обязательно свисали за борта каркаса. Крепить специально пленку не нужно; вода, которая заливается в готовый бассейн, плотно прижмет ее к бортам.

Чтобы слить воду из бассейна, нужно один край пленки спу­стить на дно бассейна — вода потечет на лужайку.

Если необходимо сохранить травяной покров площадки под бассейном, его следует каждый вечер сливать и снимать пленку.

Декоративный бассейн украсит зону отдыха дома или усадебного участка. Он не обязательно должен быть большим. Вполне достаточной будет площадь 1,5—2 м2 при глубине от 200 до 500 мм.

Выбранный участок очищают от травы и выкапывают тарелкообразную яму, учитывая при этом толщину бетонного дна (80—100 мм), затем укладывают сточные трубы. Постоянный уровень воды обеспечивается сливной трубой или регулируется высотой бортика бассейна.

Бетонирование дна бассейна осуществляют без опалубки гус­тым раствором. Если площадь бассейна превышает 3—4 м2, бетон укрепляют проволочной сеткой или стержневой арматурой. По­верхность дна выкладывают природным камнем по загустевшему раствору.

Вода в бассейн поступает либо из ручья, протекающего через участок, либо из водопровода. В любом случае лучше, если бас­сейн будет проточным, т. е. если вода будет сменяться постоянно. Вытекающая из бассейна вода может собираться в специально за­бетонированной яме и использоваться для полива огорода.

Там, где нет природного водотока или водопровода, можно наливать воду ведрами, меняя ее по мере надобности.

Для устройства бассейна используют водопроводные трубы 80—35 мм. Их разрезают ножовкой для металла и выгибают, предварительно нагревая место изгиба паяльной лампой. Соединяют трубы сваркой.

Отверстие сливной трубы должно быть легкодоступным. Оно закрывается резиновой пробкой.

Водные растения высаживаются в специально устроенной ям­ке, где для них насыпается земля. Бортики бассейна выкладываются из камней. Рядом с бассейном будет уместна композиция из камен­ных глыб.

Наиболее простые и достаточно удобные в эксплуатации так называемые шахтные колодцы. Их делают прямоугольными или круглыми. Стенки прямоугольных колодцев укрепляют бревнами диаметром 150—180 или брусками 110—130 мм. Круглые колодцы обкладывают бетонными или железобетонными кольцами каждое из которых имеет высоту от 600 до 900 мм. Стороны прямоугольного колодца могут иметь размеры 1000, 1250 и 1500 мм диаметр круглого колодца — 1000, 1250 и 1500 мм.

Сруб деревянного колодца состоит из отдельных элементов заранее изготовленных и старательно подогнанных один к другому на поверхности. Элементы соединяют в углах в так называемую “косую лапу”, а по вертикали укрепляют вставными дубовыми шипами

Подводную часть деревянного колодца лучше всего выполнить из дуба, вяза или ольхи, а надводную — из сосны. Для устройства колодцев не рекомендуются ель, верба, осина.

Нижнюю водоприемную часть колодца заглубляют в водонос­ный слой настолько, чтобы постоянный слой воды в нем составлял приблизительно 1 м. Вода в колодце не будет мутной, если на его дно насыпать слой каменного щебня или гальки толщиной 150-200 мм.

Верхнюю часть сруба выводят на 800—850 мм над поверх­ностью земли, а вокруг с внешней стороны устраивают так называемый “замок” из тщательно утрамбованной глины (1 м вглубь и 1 м вширь).

Поверхность земли возле колодца выравнивают, делая уклон в противоположную от колодца сторону. Глину сверху покрывают вымосткой камнем.

Надземную часть колодца защищают навесом. Встречаются колодцы, над которыми устраивается большой навес — укрытие от солнца и дождя.

Подъем воды на поверхность осуществляется с помощью руч­ного коловорота с ведром, или, еще лучше, насосов — ручного поршневого или с электроприводом.

Колодец с деревянным срубом строят сверху вниз. Грунт под­нимают бадьей или деревянным ведром. Вынимают грунт равномер­но со всех сторон, каждый раз подводя снизу новые элементы об­шивки и прижимая их к верхнему слою. Нижние венцы временно прикрепляют к верхним скобам.

Чтобы предупредить перекосы и разрывы стенок, через каждые 4—5 венцов два последующих делают длиннее обычных на 500 мм и их концы заглубляют в специальные гнезда в стенах шахты.

Шахту для колодцев из бетонных колец копают сразу на всю глубину до водоносного слоя. Если грунт нестойкий, устраивают крепление (распорки), которое вынимают постепенно по мере уста­новки колец.



Все для дома и дачи      Постоянная ссылка | Все категории
Мы в соцсетях:




Архивы pandia.ru
Алфавит: АБВГДЕЗИКЛМНОПРСТУФЦЧШЭ Я

Новости и разделы


Авто
История · Термины
Бытовая техника
Климатическая · Кухонная
Бизнес и финансы
Инвестиции · Недвижимость
Все для дома и дачи
Дача, сад, огород · Интерьер · Кулинария
Дети
Беременность · Прочие материалы
Животные и растения
Компьютеры
Интернет · IP-телефония · Webmasters
Красота и здоровье
Народные рецепты
Новости и события
Общество · Политика · Финансы
Образование и науки
Право · Математика · Экономика
Техника и технологии
Авиация · Военное дело · Металлургия
Производство и промышленность
Cвязь · Машиностроение · Транспорт
Страны мира
Азия · Америка · Африка · Европа
Религия и духовные практики
Секты · Сонники
Словари и справочники
Бизнес · БСЕ · Этимологические · Языковые
Строительство и ремонт
Материалы · Ремонт · Сантехника