Ремонт, ремонт, ремонт…

Занимательные советы | Эта статья также находится в списках: , , , , , | Постоянная ссылка

Ремонт квартиры или внутренний ремонт дома начинают с сантехнических работ и электропроводки; затем ремонтируют потолок, оконные откосы и дверные проемы, стены, оконные рамы и подоконники, двери, пол и плинтусы; в последнюю очередь красят стены или оклеивают их обоями, красят двери и оконные рамы, пол. В этом разделе читатель найдет рекомендации по основным видам ремонтных работ, которые он может произвести своими силами.

Инструменты

Сокол нужен для поддерживания раствора при нанесении раствора на поверхность и его разравнивания.

Штукатурная лопатка применяется для перемешивания материалов и растворов, накладывания раствора на сокол и нанесения с сокола на поверхность, намазывания и разравнивания раствора, разрезания трещин.

Отрезовка — металлическая лопатка для замазывания трещин и небольших выбоин, удаления остатков обоев.

Полутерок нужен для намазывания и разравнивания раствора.

Терка — приспособление для затирания штукатурки. Если к рабочей поверхности терки приклеить войлок или фетр, она будет затирать значительно лучше.

Правило — деревянная рейка 50Х50 или 25Х80 мм; им проверяют ровность оштукатуренной поверхности, вытягивания карнизов и т. д.

Скребки применяют для удаления старого слоя клеевой или известковой краски, обоев.

Щетка из стальной проволоки нужна для очистки различных поверхностей.

Подготовка поверхности

Поверхность нужно легко простукать. Там, где звук глухой, штукатурка держится; где звонкий — отделилась от основы. Такую штукатурку отбивают молотком, зубилом, очищают стальной щеткой. Со стен очищают набел, предварительно размыв его горячей водой. Снимают старые обои (при необходимости их тоже можно размочить), шпателем снимают остатки клея.

Для удаления ржавчины поверхность промывают водой и грунтуют 10—15 %-ным раствором медного купороса. Закопченные места промывают 2—3 %-ным раствором соляной кислоты и водой, затем грунтуют. Если копоть не сходит, протирают известью с мелким песком.

С деревянных поверхностей снимают краску. Старые масляные краски и краски на основе алкидной смолы легко удаляются, если их смазать смесью, состоящей из 1 части нерастворенной гашеной извести и 1 части концентрированного раствора соды. Затем остатки краски счищают шпателем и несколько раз моют, пока краска полностью не смоется.

Масляные краски и краски на алкидной смоле можно удалить и обычным травильным раствором.

Тонкий слой старой клеевой краски снимают горячей водой. Толстый слой смачивают горячей водой и через час очищают шпателем или скребком. Чтобы снять казеиновую или силикатную краску, поверхность промывают 2—3 %-ным раствором соляной кислоты (обращаться с осторожностью!).

Замазывание трещин. Трещины замазывают специальной подмазкой: гипс — 1 часть, мел — 2 части, клей животный 5 %-ный — до рабочей густоты.

Отдельно готовят 5 %-ный клеевой раствор, а сухой, молотый и просеянный мел перемешивают с гипсом. Смесь засыпают в клеевой раствор и хорошо растирают.

Трещину разрезают штукатурным ножом на глубину 3—5 мм, заполняют подмазкой, после высыхания шлифуют пемзой или наждачной бумагой.

Щели между стеной и плинтусом расчищают отрезовкой, смачивают водой и заполняют раствором, затем срезают излишки раствора и затирают теркой.

Перетирка штукатурки. Путем перетирки устраняют мелкие дефекты. Известковый раствор готовят из равных частей известкового теста и мелкого песка. Поверхность смачивают водой, наносят кистью тонкий слой раствора и затирают теркой круговыми движениями.

Заделка швов. Швы между панелями и блоками расчищают, смачивают водой и заполняют цементным или цементно-известковым раствором. Затем раствор разравнивают и затирают.

Большие зазоры между панелями сначала конопатят паклей, смоченной в гипсе. Шов заполняют паклей не полностью, оставляя углубление до 2 см, которое потом замазывают раствором и затирают.

Ремонт потолка. Потолок ремонтируют раствором. Наносят первый слой, снимают свисающие частицы, наносят второй слой и разравнивают.

Швы между панелями расчищают, смачивают водой, заполняют раствором на мелкозернистом песке, разравнивают и затирают. Трещины и неровности замазывают подмазкой, рецепт которой приведен выше.

Малярные работы

Выбирая краску, надо смотреть не только на ее цвет и тон, но и узнать, какие именно материалы можно окрашивать этой краской. В этом вам поможет таблица.

Краска

Окрашиваемый материал

Краска на алкидной смоле

Бетон, цементный и известковый растворы, гипс, сталь, дерево, пластмасса

Лодочный лак

Сталь, дерево

Масляная краска

Гипс, бетон, цементный и известковый pact-воры, сталь, дерево, пластмасса

Латексная краска

Бетон, цементный и известковый растворы, гипс, сталь (после предварительной обработки и антикоррозионной загрунтовки), дерево, пластмасса

Антикоррозионная краска

Сталь

Нитрокраска

Сталь, алюминий

Краски, изготовленные на основе алкидной смолы, можно использовать только после специальной обработки поверхностей.

Материал

Предварительная обработка

Дерево

Сырое дерево загрунтовать олифой на льняном масле

Твердые древесно-волокнистые плиты

Подшлифовать поверхность, загрунтовать латексной краской

Мебельные натяжные плиты

Загрунтовать латексной краской

Сталь

Загрунтовать антикоррозионной масляной краской или краской на алкидной смоле

Гипс, гипсокартон, кирпич, штукатурка

Загрунтовать олифой на льняном масле

Сведения о расходах различных красок и времени их сушки приводятся в таблицах.

Лакокрасочные материалы, расход

1 кг краски

Площадь в м3

Грунтовочная краска на алкидной смоле

6—7

Эмалевая лаковая краска на алкидной смоле

6—7

Лодочный лак

7—8

Грунтовочная краска для пола

8—16

Эмалевая лаковая краска для пола

6—8

Олифа на льняном масле

8—12

Грунтовочная масляная краска

6—8

Цокольная масляная краска

6—8

Эмалевая краска

7—9

Латексная краска

7—9

Антикоррозионная загрунтовка

4—6

Грунтовочная антикоррозионная краска

5—7

Кроющая антикоррозионная краска

5—7

Сушка окрашенных поверхностей

Краска

Время сушки в часах

Грунтовочная краска на алхидной смоле

12

Эмалевая лаковая краска на алкидной смоле

16

Лодочный лак

30

Грунтовочная краска для пола

12

Эмалевая лаковая краска для пола

36

Олифа на льняном масле (через 1 час красить заново)

36

Цокольная масляная краска

20

Грунтовочная масляная краска

36

Эмалевая краска

36

Латексная краска

10

Антикоррозионная загрунтовка

30

Антикоррозионная грунтовочная и кроющая краска

40

Водоэмульсионная синтетическая краска s

2—3

Масляная краска

24

Нитроэмалевая краска

1

Перед окрашиванием поверхность грунтуют. Предлагаем два рецепта грунтовки.

Купоросная грунтовка (на 10 л смеси)

Медный купорос

200—250 г

Мыло хозяйственное

250 г

Клей животный сухой

200 г

Олифа — 25—30 г

25—30 г

Мел

1 —2 кг

Вода

до 10 л

Сухой клей измельчают и вымачивают в воде 6—12 часов, затем подогревают и добавляют при помешивании мыльную стружку. В 2 л горячей воды, налитой в отдельный деревянный или стеклянный сосуд, растворяют медный купорос. К мыльно-клеевому раствору добавляют олифу, старательно ее помешивая. В полученную эмульсию постепенно вливают раствор медного купороса и засыпают мел. Всю смесь разводят 10 л воды.

Грунтовка-мыловар (на 10 л смеси)

Мыло хозяйственное

400 г

Клей животный сухой

250 г

Олифа «Оксоль»

200 г

Вода

до 10 л

Мыльную стружку растворяют в 2,5 л горячей воды. Отдельно растворяют клей в 5л воды. Помешивая, в раствор клея добавляют мыльный раствор, олифу и остаток воды. Готовую смесь процеживают сквозь густое сито или старый капроновый чулок.

Грунтовку наносят кистью, ровным слоем, не оставляя следов щетины. На стены грунтовку наносят горизонтальными полосами, затем растушевывают в вертикальном направлении. На потолок грунтовку наносят перпендикулярно падающему свету, а растушевывают вдоль направления света.

Под простую клеевую окраску достаточно одной грунтовки, под улучшенную клеевую окраску грунтуют дважды, причем перед второй грунтовкой подмазывают и шлифуют трещины, а при повторной грунтовке в раствор добавляют 6—7 кг мела на каждые ГО л смеси.

При высококачественной окраске после грунтовки поверхность шпаклюют. Смесь для шпаклевки под клеевую окраску готовят на животном клее или купоросной грунтовке. Рекомендуется такой состав клеевой шпаклевки.

Клей животный (5 %-ный)

1 л

Олифа

50 г

Мыло хозяйственное

25 г

Мел молотый просеянный

до рабочей густоты

Для приготовления шпаклевки в растворе клея растворяют мыло и, интенсивно помешивая, вливают олифу. В полученную эмульсию добавляют мел. Шпаклевку наносят шпателем и разравнивают. Жидкую шпаклевку можно наносить при помощи краскораспылителя, а сметанообразную — кистью. После высыхания наносят второй слой шпаклевки и уже после его высыхания — шлифуют пемзой или наждачной бумагой.

Для шпаклевки железобетонных панелей применяют смесь гипса с водой (3:2) или штукатурный раствор — известь и мелкозернистый песок (1:1).

Грунтовка для потолка готовится по следующему рецепту.

Хозяйственное мыло

400 г

Клейстер

Горячая вода

10—12 л

Мыльную стружку растворят в горячей воде и добавляют клейстер.

Окраска

Прежде всего окрашивают потолок. Наносят кистью первый слой, после его высыхания наносят краскораспылителем второй слой. Движение кисти и краскораспылителя должно соответствовать направлению света.

Потолок начинают красить от стены с окнами; если в помещении несколько стен с окнами, начинают красить с той, которая против входа.

На стены перед окраской наносят олифу. С деревянных поверхностей снимают старую краску, зачищают неровности, шпаклюют и шлифуют.

Полы перед покраской тщательно моют и проолифивают. В олифу добавляют краску (2 ст. ложки на 1 л олифы). Эту смесь тонким слоем наносят на пол. После высыхания щели замазывают масляной шпаклевкой и шлифуют. Для приготовления масляной шпаклевки 1 часть горячего 10 %-ного раствора столярного клея и часть олифы наливают в чистый сосуд, перемешивают и досыпают просеянный мел. Для первого шпаклевания в смесь добавляют мелкий песок. Высохшую первую шпаклевку шлифуют наждачной бумагой или силикатным кирпичом и наносят второй слой шпаклевки. После высыхания его шлифуют пемзой, покрывают олифой и просушивают. Пол готов для покраски.

Металлические изделия очищают стальными щетками, неровности замазывают масляной грунтовкой и шлифуют. Грунтовку готовят по следующему рецепту.

Олифа натуральная

0,8 кг

Густотертая масляная краска

0,5—1 кг

Окраска масляными красками. Для приготовления окрасочной смеси к масляной краске, помешивая, добавляют олифу (на 1 кг. краски 300—600 г олифы). Если красят из распылителя, добавляют 50—150 г скипидара или бензина-растворителя. Краску кладут ровными тонкими слоями, каждый последующий слой наносят после полного высыхания предыдущего. Краску растушевывают вдоль волокон древесины.

Окраска эмалевыми красками. Поверхность готовят как под масляную краску. Эмалевые краски наносят кистью, валиком или распылителем. Загустевшую краску разводят скипидаром или бензином-растворителем.

Окраска нитроэмалевыми красками. Поверхность готовят как под масляную краску, красят не раньше, чем через 48 часов после грунтовки и шпаклевки. Нитроэмали сохнут очень быстро, поэтому их наносят краскораспылителем.

Окраска известковой краской. Известковая краска держится только на близких по характеру поверхностях: бетоне, штукатурке на известковой или цементной основе, кладке кирпичей из глины или песчаника.

На стенах, на которые предварительно был нанесен слой клеевой краски, известковая краска, как правило, не держится, даже если стена тщательно промыта. Повреждения, возникающие на поверхности, можно устранить лишь известковым или цементным раствором, но не гипсом.

Известковая краска изготавливается путем смешивания гашеной извести с водой. Если добавляется краска в порошке, ее составная часть по отношению к массе гашеной извести не должна превышать 8 процентов. Кроме того, краска в порошке должна быть совместимой с известкой.

В качестве добавки ни в коем случае нельзя использовать мел.

Известковую краску можно наносить кистью или распылителем. При нанесении краски распылением краска естественно ложится на поверхность более тонким слоем, поэтому в зависимости от характера покрытия следует нанести 1—2 слоя.

Обойные работы

Выбор обоев. Обои обычно различаются по материалу, виду обработки, их целевому назначению, прочности и долговечности. Следовательно, перед тем, как купить обои, надо представлять себе: для какого помещения предназначены эти обои; на что предстоит наклеивать эти обои; на сколько лет рассчитаны обои.

Чаще всего в квартире используют обои бумажные. Обои этого типа бывают однотонные и многокрасочные. Некоторые сорта бумажных обоев — моющиеся. Бумажные обои особенно удобны тем, что с их помощью без всяких предварительных работ можно заклеить необработанную штукатурку, небольшие трещины и пятна. Они очень практичны для квартир в крупнопанельных домах.

Починка обоев. Небольшие дырки на обоях можно починить, наложив на это место кусок подходящих обоев и острым ножом прорезать одновременно и новые и старые обои. Тогда кусок обоев будет точно соответствовать вырезанному участку. И его можно будет вклеить чисто и аккуратно.

Основа. Все сухие поверхности штукатурки или дерева могут служить основой для наклейки обоев.

Старую краску любого типа перед оклейкой обоями надо полностью удалить; гладким гипсовым поверхностям перед оклейкой надо придать шероховатость. В случае, если мы имеем дело с деревянными стенами или поверхностями из твердых древесноволокнистых плит, все винты и гвозди нужно утопить и закрасить антикоррозийной краской. Стружечные плиты с грубой, необработанной поверхностью нужно выровнять клеевой шпаклевкой.

На основу, сильно впитывающую жидкость, перед оклейкой обоями нужно наклеить слой бумаги, можно старые газеты.

Потребность в обоях. Обычный рулон обоев имеет ширину 0,56 м и длину 10,05 м. Полезная ширина составляет 0,54 м. Из одного рулона в помещениях обычной высоты можно получить 3 ленты. Это составляет приблизительно 5 квадратных метров. Потребность в обоях для помещения можно рассчитать, сложив двойную длину (в метрах) и двойную ширину помещения и определив тем самым размеры помещения. Умножив полученное число на высоту помещения, получим необходимую площадь в квадратных метрах.

Так, например, в помещении длиной 4 м, шириной 5 м и высотой 3 м площадь стен составит 54 квадратных метра. Следовательно, для комнаты потребуется 11 рулонов обоев. Поскольку у обоев с крупным орнаментом больше отходов, нужно купить на 1 рулон больше, чем показывает расчет.

Разрезание обоев. Вначале обои режут в длину по шаблону. При этом берется припуск приблизительно 5 см, который затем, после наложения обоев, обрезается более точно по плинтусу. При разрезании обычно ориентируются на маркировку на краях обоев. Поскольку обои всегда начинают клеить со стены, где находятся окна, а дальше клеят попеременно слева и справа, в первом случае обрезают правый край, а во втором — левый край. Чтобы в помещениях, потолки и стены которых не представляют собой точный прямоугольник, получить оптически прямой бордюр, нужно предварительно наклеить на верхний край стены полосу обоев шириной 5 см.

Приклеивание обоев. Все поверхности, от которых обои могут легко отклеиться (в углах, в оконных перемычках), смазывают клеем. Обратная сторона обоев после смазывания клеем загибается у нижней кромки на одну треть и у верхней кромки на 3 см. Первую полосу можно точно вымерять с помощью отвеса. Когда полоса обоев укрепляется на верхней кромке, загнутая часть спускается вниз. Полосу разглаживают и разравнивают обойной щеткой или сухой чистой тряпкой движениями сверху вниз, а затем подмазывают клеем края. Углы комнат заклеивают не целым полотном, а разрезанным вдоль; после проклеквания в углу к одной стене оно должно зайти за другую стену на 3—4 см. Оклеивать вторую стену начинают от угла, а не от предыдущего полотна. При покрытии стены моющимися обоями углы заклеивают целыми полотнами.

Пока обои не высохнут, окна должны оставаться открытыми.

Оклейка потолков обоями. Потолки, на которых могут появиться трещины, и такие, на которых видны пятна от сырости, можно оклеивать обоями. Вначале потолок оклеивают газетной бумагой. Пятна от сырости следует заклеить бытовой алюминиевой фольгой, чтобы они не прошли сквозь обои.

Ниже приводятся рецепты приготовления клея для обоев различного качества.

Мучной клейстер для проклейки поверхности под обои.

Мука пшеничная

1,2—1,5 кг

Клей животный (10 %-ный раствор)

Вода

до объема 10 л

Для приготовления клейстера муку замачивают отдельно в холодной воде и растирают до получения жидкого теста. Его выливают в кипящую воду, интенсивно перемешивая раствор, чтобы не образовались комочки. Отдельно приготовляют раствор животного

клея — на 1л воды 140 г сухого клея. В заваренный клейстер вливают животный клей и воду (до 10 л). Помните, что в горячий клейстер можно вливать только горячий клей, а в холодный — наоборот. Чтобы клейстер не загнивал, в него рекомендуется ввести 0,02 % фенола или 15 г медного купороса; кроме того, в клейстер добавляют инсектицид (против насекомых) — 0,2 % буры.

Клейстер для наклеивания обоев простых и средней плотности.

Мука пшеничная

1,2—1,5 кг

Вода

до 10 л

Чтобы клейстер не загнивал, добавьте 50—70 г медного купороса.

Клейстер для проклейки поверхности под синтетические обои.

Мука пшеничная или ржаная просеянная

2 кг

Клей животный (10 %-ный раствор)

2 л

Вода

до 10 л

Смесь для наклеивания бумажных и синтетических обоев на бумажной основе (в частях по массе).

Клей КМЦ сухой, влажностью до 20 %

4

Вода при температуре 18—20 °С

96

Эту смесь готовят в эмалированной посуде. В воду добавляют клей КМЦ, который растворяется в течение 12 часов. Перед использованием размешивают.

Двери

Уплотнение дверей. Двери, имеющие щели, обивают по периметру войлочной лентой подходящей ширины. Можно использовать также резину, искусственную кожу, мягкий пластик.

Ремонт дверей. Если старые двери рассыхаются, их снимают с петель и поправляют легкими ударами молотка. На обе стороны двери, на все четыре угла привинчивают уголки, предварительно стамеской выдалбливают углубления для уголков. Установив уголки, их заделывают замазкой для древесины.

Дверной стопор. Чтобы открытая дверь не ударяла в стену, на полу укрепляют резиновый стопор. Стопор надо устанавливать как можно дальше от косяка двери, при этом выбрать такое место, чтобы не спотыкаться от него. Стопором может служить резиновая бутылочная пробка или старая хоккейная шайба.

Звукоизоляция дверей. Для того, чтобы обеспечить звукоизоляцию дверей от внешнего шума, нужно обить или обклеить смыкающиеся части войлоком, ром или губчатой резиной. Повышенная звукоизоляция достигается также обивкой двери. При этом различаются два типа дверей. У первого типа полотно прибивается на раму, у второго — полотно частично закрывается рамой. У первого типа дверей обивку производят до самых краев, у второго типа перед тем, как сиять дверь с петель, надо отметить на полотне, до каких пор делать обивку, чтобы дверь могла закрываться.

Затем дверь снимают с петель и кладут горизонтально на соответствующую поверхность. Сняв дверные ручки, полотно двери оклеивают ватой, стекловолокном, губкой или другим пористым материалом до краев или отметки. Материал нельзя прибивать гвоздями, поскольку в местах, где вбиты гвозди, звукоизоляция нарушается. В месте, где устанавливается дверная ручка, надо сделать выемку. Слой звукоизоляции здесь имеет толщину порядка 5 см. Перед обтяжкой двери ее острые края нужно обточить, чтобы материал в этих местах не ломался. Для обтяжки лучше всего подходит искусственная кожа с набивкой на текстильной основе. Она отличается повышенной износоустойчивостью и хорошо поддается обработке. Искусственная кожа закрепляется гвоздями на верхней кромке двери, затем натягивается вниз и так же закрепляется. Аналогичным образом крепится материал и по краям двери. У двери, полотно которой прибивается на раму, окончательно закрепление материала производится с помощью обойных гвоздей с фасонной головкой, которые вбивают по краям двери. У дверей другого типа материал закрепляют обойными гвоздями, вбиваемыми вдоль отмеченных линий.

Облицовка стен деревом

В качестве материала используют деревянные дюбели, гипс или строительный раствор, деревянные планки толщиной приблизительно 2 см, шпунтованные доски, рейки или горбыли с неснятой корой. Кроме того, используются средства защиты древесины, бесцветный лодочный лак и гвозди или хромированные винты со сфероцилиндрической головкой. Все деревянные части перед обработкой рекомендуется дважды пропитать средствами защиты древесины.

По отношению к стене доски должны быть расположены таким образом, чтобы между деревом и стеной мог циркулировать воздух. Деревянные планки толщиной 2 см, используемые в качестве прокладки, подрезаются до тех пор, пока их длина не будет соответствовать высоте намечающейся деревянной облицовки.

Затем они навинчиваются в вертикальном положении параллельно друг другу на предварительно покрытые гипсом или укрепленные строительным раствором деревянные или распорные дюбели. Расстояние между планками определяется по длине досок, однако оно не должно превышать 1,5 метра.

На каркас из планок навинчивается или прибивается первая доска, начиная с пола. Последующие доски прикрепляются таким же образом. Особенно хорошо подходят шпунтованные доски, которые можно вдвигать одна в другую. В заключение на расстоянии нескольких миллиметров от каменной стены привинчивается или прибивается гвоздями защитная планка.

Деревянную стену можно дважды выкрасить бесцветным лодочным лаком. Ее можно также окрасить краской или обжечь дерево паяльной лампой, а затем обработать бесцветным лаком.

Тепло – и звукоизоляция для стен. Для достижения тепло – и звукоизоляции сухие стены обклеивают или обтягивают войлоком, плотной тканью, специальными изоляционными материалами. В стенку вбиваются деревянные дюбели на расстоянии 15 см друг от друга, причем вбиваются так, чтобы на поверхности осталось 5 мм. Или деревянные дюбели заделывают лаком и на них набивают планки, на которых поверхность стены между дюбелями или планками промазывают густым лаком, на него накладывают и прижимают войлок. Натяжной материал прикрепляют мелкими гвоздиками или винтиками с плоской головкой.

Полы

Линолеум. Линолеум можно протереть влажной тряпкой, а затем обработать специальным средством, придающим блеск, либо воском. Пленка воска на линолеуме должна сохраняться, иначе линолеум станет ломким и быстро износится.

Чтобы освежить линолеум, потрите его сначала мелкозернистой наждачной бумагой, а затем смоченной в растительном масле тряпочкой.

Линолеум может высохнуть, и тогда на стыках появляются щели, в них попадает влага и покрытие коробится. Подберите кусок линолеума того же типа, вырежьте острым ножом полосу нужной ширины и вклейте на место щели, прижмите грузом по всей поверхности. Небольшую разницу в цвете можно устранить воском или обувным кремом.

Небольшие щели в месте швов можно залить подогретым парафином или стеарином, в результате чего возникнет выпуклый шов. После того, как масса затвердеет, шов осторожно разглаживают циклей.

Пузыри на линолеуме, появляющиеся под действием влажности, разрезаются острым ножом крест-накрест двумя надрезами. Углы разреза загибаются наверх, подложку линолеума чистят и смазывают соответствующим клеем. Затем углы плотно прижимают и прокатывают скалкой. После того, как клей затвердеет, небольшие щели заливают стеарином.

Простой деревянный пол. Для того, чтобы укрепить расшатанные, скрипучие половицы, нужно вбить длинные гвозди слегка наклонно, чтобы они, пройдя сквозь половицу, попали в балку.

Заменить половицу с дефектом на новую сложнее. Вначале нужно удалить старые гвозди. Затем половица с дефектом извлекается из пола, чаще всего с помощью лома. Для того, чтобы получить хорошую опорную поверхность для стамески, в середине половицы просверливают отверстие. Если это не удается сделать, отверстие просверливается в стыковом зазоре, где половица с дефектом соединяется с другой половицей. Затем узкой ножовкой разделяется соединение в шпунт и гребень. Однако поскольку пилить можно только до следующей опорной балки, за балкой просверливается новое отверстие. В заключение соединение в шпунт и гребень разделяется на балке стамеской. Теперь, после удаления старой половицы можно подогнать новую и закрепить ее наклонно забитыми гвоздями.

Дощатый лакированный пол подметают, после чего половицы протирают. Если к протирочной жидкости добавить специальный воск для протирки, пол в процессе обработки покрывается тончайшей восковой пленкой. Поврежденные места лака следует освежить. При очень сильном загрязнении простой деревянный пол следует чистить минимум два раза в год специальным очистителем.

Перед новой окраской пола все остатки воска необходимо удалить специальным составом.

Простые деревянные некрашенные полы или облицованные деревом стены, которые не планируется красить, станут белоснежными, если с помощью щетки протереть их смесью, состоящей из 3 частей мелкозернистого песка и 1 части гашеной извести.

Ремонт лестниц. В большинстве случаев у ступеней лестниц в первую очередь сбиваются передние кромки. Если лестницы деревянные, есть две возможности устранить повреждения. Во-первых, поврежденную кромку ступеньки можно вырезать пилой. Затем к ступеньке привинчивают планку из твердого дерева, которая по толщине соответствует удаленной кромке. После этого к каждой ступеньке привинчивается доска толщиной приблизительно 10 мм, соответствующая величине ступеньки.

Можно также после выравнивания привинтить к передней кромке планку из твердого дерева. Неровность ступеньки можно сгладить шпаклевочной массой для пола, а затем оклеить ступени покрытием.

В любом случае после ремонта необходимо наложить на ступеньку стыковую кромку из резины, полихлорвинила или алюминия. Резину или полихлорвинил можно прибить гвоздями или наклеить. Однако при этом прибивается или приклеивается только та часть стыковой кромки, которая лежит на ступеньке. Вертикальная накладка не приклеивается, чтобы стыковая кромка, когда на нее наступают, была упругой и не ломкой. При наклеивании стыковую кромку нужно плотно прижимать к подножке ступеньки, чтобы между ними не возникало никакого полого пространства. Стыковочные кромки из алюминия закрепляются винтами с потайными головками.

Скрипучие ступеньки. Скрип ступенек, как правило, связан с тем, что подножка и подступенок трутся друг о друга. Это можно устранить, если приподнять ступеньки с помощью планки или двух деревянных клиньев. Чтобы зафиксировать это положение, планку привинчивают к подступенку сзади или спереди.

 

Занимательные советы | Эта статья также находится в списках: , , , , , | Постоянная ссылка
Мы в соцсетях:




Архивы pandia.ru
Алфавит: АБВГДЕЗИКЛМНОПРСТУФЦЧШЭ Я

Новости и разделы


Авто
История · Термины
Бытовая техника
Климатическая · Кухонная
Бизнес и финансы
Инвестиции · Недвижимость
Все для дома и дачи
Дача, сад, огород · Интерьер · Кулинария
Дети
Беременность · Прочие материалы
Животные и растения
Компьютеры
Интернет · IP-телефония · Webmasters
Красота и здоровье
Народные рецепты
Новости и события
Общество · Политика · Финансы
Образование и науки
Право · Математика · Экономика
Техника и технологии
Авиация · Военное дело · Металлургия
Производство и промышленность
Cвязь · Машиностроение · Транспорт
Страны мира
Азия · Америка · Африка · Европа
Религия и духовные практики
Секты · Сонники
Словари и справочники
Бизнес · БСЕ · Этимологические · Языковые
Строительство и ремонт
Материалы · Ремонт · Сантехника