Отель Гостиный двор

ОТЕЛЬ

ГОСТИНЫЙ ДВОР

Экскурсии по Республике Дагестан

Республика Дагестан

ЭКСКУРСИЯ НА ПЛАТО «ТАРКИ-ТАУ»

АРАНИНСКАЯ КРЕПОСТЬ И ВОДОПАД ТОБОТ

ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНАЯ ЭКСКУРСИЯ В КРЕПОСТЬ «КАЛА-КОРЕЙШ»

ЭРЕНЛЕР – МЕСТО ПАЛОМНИЧЕСТВА

ВОКРУГ ЧЕТЫРЕХТЫСЯЧНИКОВ БОГОСА

АЛЬПИНИСТСКАЯ ЖЕМЧУЖИНА ДАГЕСТАНА

ВОКРУГ ДЮЛЬТЫДАГА

МАРШРУТАМИ ПО ОТРОГАМ ХРЕБТА НУКАТЛЬ

ТАЛГИНСКОЕ УЩЕЛЬЕ

ИСТОРИЧЕСКАЯ ЭКСКУРСИЯ В АХУЛЬГО

ВОСХОЖДЕНИЕ НА БАБАКУ

ЗИМОЙ И ЛЕТОМ НА ТУРБАЗЕ «ТЕРМЕНЛИК»

ЭКСКУРСИЯ В ГОРОД МАСТЕРОВ – КУБАЧИ

МЕКЕГИНСКИЙ КАНЬОН

ЭКСКУРСИЯ НА ЧИРКЕЙСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ

ВЕРШИНЫ БОГОССКОГО ХРЕБТА

ЭКСКУРСИЯ НА БАРХАН «САРЫКУМ»

ХАНАГСКИЙ ВОДОПАД

ЗНАКОМСТВО С КАРАДАХСКОЙ ТЕСНИНОЙ

ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ЭКСКУРСИЯ В ГОРОД-МУЗЕЙ

ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ – ТЛИЛИМЕЭР

ПО СЛЕДАМ КАВКАЗСКОЙ ВОЙНЫ

НЕРАЗГАДАННАЯ ЗАГАДКА

ПО ОТРОГАМ САМУРСКОГО ХРЕБТА

ЭКСКУРСИЯ НА ПЛАТО «ТАРКИ-ТАУ»

Таркитау представляет собой огромную столообразную возвышенность, которая тянется вдоль г. Махачкалы, ее длина достигает 12 км, а ширина 4-5 км. Гора вытянута параллельно морю. Она расположена над г. Агачаул. Высшая точка плато – вершина Тиктюбе 725 метров.

Поверхность горы имеет форму, слегка склоненную в сторону Каспия, и состоит из глинистых пород, известняка и камней.

В переводе с кумыкского Таркитау означает «узкая гора». Свое название гора получила от одного из древних аулов Дагестана - Тарки. Таркитау был свидетелем многих исторических событий. Здесь жили и кочевали хазары (7-8 века), которые основали здесь свою столицу Семендер, под скалами горы на месте нынешней территории Тарков проходили орды монгольских завоевателей (12 век), полчища Тимура (14 век). Здесь в 1822 году генералом Ермоловым была построена крепость «Бурная», останки которой мы можем увидеть и сейчас.

С Таркитау открывается великолепная панорама Гимринского хребта и вершины хребта Салатау, а повернувшись в сторону моря, мы увидим акваторию озера Акгель, бесконечную гладь моря и кварталы города.

На северо-восточных склонах можно обнаружить древне-каспийские террасы, большая часть которых погребена под оползнями и обвалами. Таркитау расположена на месте стыка флоры полупустыни, Прикаспийской низменности и Кавказской лесной растительности, поэтому в ботаническом отношении она представляет собой пестрый комплекс.

Значительная часть горы покрыта дубовыми и дубограбовыми лесами. Из диких плодов здесь встречается груша кавказская, алыча, кизил, мушмула, боярышник, айва и ежевика, а также дикий лук, черемша, чабрец, крапива, грибы (опята, грузди, сыроежки и шампиньоны).

Немало здесь и реликтовых, редких растений: клены красный и чиркайский, бук восточный, дуб грузинский, рябина греческая, миндаль. Леса и кустарники местами обвиты лианами винограда хмельного, хмеля, марены грузинской и повоя.

Животный мир Таркитау беден, иногда встречаются такие животные, как рысь, лесной кот, лиса, заяц.

Гора служит местом отдыха и поэтому необходимо беречь и охранять ее лесные массивы, так как они предохраняют почву от размывов.

АРАНИНСКАЯ КРЕПОСТЬ И ВОДОПАД ТОБОТ

Хунзахское плато находится в центральной части горного Дагестана на высоте 1700 – 2200 метров над уровнем моря. Оно является самым обширным из всех горных плато в Дагестане.

Среди достопримечательностей наибольший интерес представляет Аранинская крепость – одна из крупнейших и хорошо сохранившихся крепостей в Дагестане. Рядом огромная круглая башня, построенная во второй половине 19 века царскими властями для борьбы против горцев. В году здесь отбывали ссылку матросы с легендарного броненосца «Потемкин».

Вокруг крепости много источников с чистой питьевой водой.

В двух км от Арани находится селение Хунзах – центр одноименного района. Это один из древнейших аварских аулов – первое достоверное упоминание о нем арабским историком ал-Куфи датируется более 1250 лет тому назад.

Хунзах расположен на самом краю большого Цолотлинского каньона, где находятся большие водопады, низвергающиеся каскадами.

Одним из этих водопадов является Тобот на реке с таким же названием. Каскад водопадов начинается под мостом у дороги между Арани и Хунзахом. Здесь река, проходя по отполированным скалам, низвергается четырьмя уступами высотой 2-5 метров. Падающая вода начинает вращаться, увлекая за собой валуны и гальку, выдалбливает в ложе реки и на уступах глубокие ямы и впадины, называемые водобойными колодцами или «котлами».

Участник экспедиции 1937 года Я. Костенецкий, восхищаясь водопадом, писал: «а второй ручей гораздо больше первого, аршина четыре шириной, падает прямо на дно пропасти широкой дугой, пролетев таким образом саженей 100 на воздухе, эта кристальная полоса, чем далее, делается шире и внизу почти вся раздробляется пылью, которая оттуда влажными облаками поднимается вверх и долетает опять до верха пропасти. Когда заходит солнце, то горизонтальные лучи ударяют в этот водопад, и тут появляется уже не радуга, а радужная арка и целые чертоги».

А поэт сказал: «Дикие и глубокие рвы с бьющими водопадами, которые своей воздушной нежностью напоминают тонкую вуаль, ажурной пылью разбрасывая воду с головокружительной высоты».

ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНАЯ ЭКСКУРСИЯ В КРЕПОСТЬ «КАЛА-КОРЕЙШ»

Крепость находится в Кайтагском районе и является одним из выдающихся памятников культуры.

Крепость Кала-Корейш стоит на высоте 1000 метров над уровнем моря. Со всех сторон она ограничена крутыми и большей частью отвесными скалами.

Только с западной стороны по узкой перемычке можно попасть туда. Вокруг крепости живописная, покрытая смешанным лесом система гор с глубокими каньонами и небольшими речками.

Крепость состоит из системы оборонительных и сигнальных башен, тесно связанных с ней. Здесь сохранились остатки хозяйственных построек, фамильное кладбище кайтагских правителей, мавзолей кайтагских уцмиев, а также останки медресе, которое функционировало до 1926 года и имело богатую библиотеку.

У входа в крепость стоит священное дерево-пир. Сюда до сих пор совершают зияты и малихаджи жители со всех уголков Дагестана.

По пути встречаются старые Караван-сарай, родники с вкусной водой, водопады, а перед подъемом на крепость расположена стоянка археологов.

Здесь каждое лето проходят практику студенты исторического факультета ДГУ под руководством профессора . Это они в ходе раскопок установили, что крепости Кала-Корейш уже более 11 веков.

Но вот мы в крепости, где нас встретит хранитель этих мест Омар-аци, который расскажет много интересного о Кала-Корейш и покажет каждый уголок этого уникального памятника.

Природа щедро наградила этот край Дагестана. Здесь по пути встречается кизил, барбарис, шиповник, калина, земляника, терн, а также огромное количество лечебных трав.

ЭРЕНЛЕР – МЕСТО ПАЛОМНИЧЕСТВА

На высоте более 4000 метров на склонах горы Шалбуздаг находится «Мекка» мусульман Дагестана – святое место под названием Эренлер.

Несмотря на трудное местонахождение, сюда ежегодно стекаются сотни паломников со всех стран мусульманского мира. Основной путь к нему лежит от с. Микрах-Мискинджи.

Гора Шалбуздаг стоит особняком, вздымаясь одинокой пирамидой, усеянная зубчатыми вершинами и издалека напоминающая разрушенную гигантскую крепость.

Маршрут проходит по труднодоступному склону Шалбуздага, где царствуют каменные глыбы, узкие тропы и головокружительные пропасти. За хребтом начинается Дорога Пожеланий, где, как правило, паломники ставят столбики из камней, называемые «Столбиками Пожеланий». Говориться, что если пожелание благочестивое, то он может простоять 7 дней, а если нет, то на обратном пути столбики застанут разрушенными.

Затем паломники оказываются в каменном саркофаге, окруженные со всех сторон скалами. Здесь они сооружают свои условные могилы.

Этот своеобразный и таинственный ритуал связан с тем, что как бы близко человек не приближался к Аллаху, он все равно существо земное.

За долиной могил начинается более спокойная и безопасная дорога, но из-за недостаточности кислорода появляется усталость, тяжесть в ногах и жажда.

Но вот перед нами небольшие каменные склепы – «Пиры Святых». Перед каждым Пиром деревянные прутья, на которых завязано множество цветных матерчатых лоскутов.

Рядом с Пирами на одном из отдельно стоящих холмов гордо возвышается скала красного цвета, как будто умышленно разрезанная пополам - знаменитая на весь мусульманский мир скала – Мера Грехов. Перед тем, как войти в нее, необходимо очиститься чтением молитв, а затем проделать путь наверх по узкому проходу между гладкими и отвесными стенами при помощи только рук и ног. У выхода Вас поджидают два направленных друг против друга каменных зуба, являющихся контролерами наличия греха. Говорят, что даже самые стойкие не могли одолеть этот путь из-за тяжести грехов.

Посетивших это место трижды можно приравнивать к тем, кто совершил паломничество в Мекку.

ВОКРУГ ЧЕТЫРЕХТЫСЯЧНИКОВ БОГОСА

Одним из самых труднодоступных районов Дагестана является Богосский массив, расположенный на стыке пяти высокогорных районов: Цунтинского, Тляратинского, Цумадинского, Ахвахского и Советского.

В состав Богосского массива входит большое количество вершин, имеющих высоту свыше четырех тысяч метров: Адалла, Анчобола, Косораку, Бочек, Анчовола, Бочох, Чилисмеэр, Тунсада, Осука, Ижена, а также крупнейшие ледники Дагестана: Загитлы, Багутли, Осука, Бичуга и другие. Самый большой ледник – Беленги.

Ледники Богосского массива, как и все ледники Дагестана, вследствие изменения климата находятся на стадии полного исчезновения.

Климатические условия Богоса суровы. С сентября по июнь он бывает в снегу. Ингода даже в летнее время здесь выпадает снежная крупа. Погода может меняться несколько раз в течение дня.

Главная вершина массива - гора Адалла-Шугельмеэр (4151). Она является водоразделом двух крупных водных артерий Дагестана – Андийского и Аварского Койсу.

Снеговая линия на Богосском горном хребте начинается на северном склоне на высоте 3000 метров, а на юго-восточном – на высоте 3400 метров.

Маршрут вокруг четырехтысячников начинается с большого аварского селения Ратлуб. Затем по живописной дороге спускаемся к Ратлуху, грохот которой слышится все сильней, и подходим, наконец, к деревянному мосту на окраине леска. Далее по маршруту леса не будет, и путь пройдет по тропе, вьющейся по южному склону хребта Гамчил. Первое время тропа идет выше Ратлуха, постепенно набирая высоту, и, обогнув отрог, входит в зону ущелья крупного левого притока, это место у горцев называется Реккалиб. Затем подъемы и спуски приводят к очередному ручью, где можно увидеть две каменные башни, а, поднявшись на южный отрог горы Киникох, увидим сооружения из дикого камня, которые в комплексе напоминают развалины крепости. От устья Рутлуха, находящегося на высоте 1101 метров над уровнем моря, до Дагбаша, лежащего на высоте 2100 метров, набор по вертикали 1 км. От Дагбаша тропа идет по долине к перевалам Букуль, Арида, Асыноротли, Ижена, Ахвах и другие. Поднимаемся по крутому подъему на высокую террасу к скалам северного отрога горы Хуекели. Далее по тропе и зеленым лугам мимо вершины Асыноротли и одноименного перевала. Постепенно долина поворачивает на юг, и открывается вид на пик Ижена, весь в ледопадах Ахвахский ледник у его подножия и глубокий врез в гребень Богоса – перевал Ижена. С перевала Ижена открывается панорама ледников верхнекильского цирка. Над сбросами и ледопадами Северной Адаллы взметнулась ввысь скальная стена Адалла-Шугельмеэр. В том же цирке находится Адалла Восточная (4025 метров), далее ледово-скальная Тунсада (4013 метров).

Спускаясь с Ижены по крутому скальнооткрытому склону, можно увидеть домик метеостанции «Сулак», которая находится на высоте 2953 метров на высоком берегу реки Кила. Ниже находится коши аула Цобегодари. От развалин большого коша можно попасть на перевал Агоготли (3326 метров). Поляна Цобегодари – хорошее место для стоянок и отдыха.

Отсюда открывается панорама вершин и ледников Богоса и Када и выходы на вершины Косораку, Адалла-Шугельмеэр, Ижена, Адалла Восточная. Тропа идет мимо них на перевал Атабала, с которого открывается вид от Чимиса до Балакури и Коготольской группы вершин. Далее тропа идет в долину Хваршинки.

По обоим берегам Хваршинки от Хоноха ведут хорошие тропы, есть площадки для стоянок, и бегут чистые прозрачные ручьи. Через перевал Тинав Западный путь проходит ледовыми подходами к перевалам Бочох и Тинав. Затем спуск по северному склону, который весь в карнизах и крутых ледово-снежных желобах. находится между вершинами Богос и Эдерасо. Затем идут перевалы Багутли, Атабала, Чартля, Чукули и др. Впереди по сухой долине путь в Жекоду, далее на перевал Бибитли (3168), с которого открывается вид на узловую гору Бичуга (4112) и Чимис (4099). Четко видны «ворота» перевала Тинав Восточный, с которого по осыпным склонам крутой спуск в ущелье Кахабора, а потом на травянистый отрог хребта Кад.

В середине спуска к Сараору переправляемся на левый берег к месту слияния Кахабора с главным истоком Сараора – Чеерабором.

Здесь стоит кош, кругом гремят многочисленные водопады, есть небольшое голубое озерцо. По короткому зигзагообразному спуску попадаем в аул Санта, самый высокий в ущелье Сараор. На краю стоит сторожевая башня. Аул разрушен и заброшен. Пройдя через мост, попадаем на левый берег, где есть хорошие стоянки и дрова. Через сырой и темный лес спускаемся к мосту, из-за поворота показывается аул Ланда. От «башенной» скалы ущелье Сараора расширяется, и водный поток Сараора сливается с Хзанором.

У слияния этих рек находится узел дорог и конец нашего пути вокруг четырехтысячников Богосского массива.

АЛЬПИНИСТСКАЯ ЖЕМЧУЖИНА ДАГЕСТАНА

В Дагестане самым освоенным альпинистами районом является ущелье Чехичай.

До с. Куруш Докуспаринского района, расположенного на высоте 2560 метров, 6 – 9 часов езды от г. Махачкала. С этого села открывается величественная панорама четырехтысячников.

Гора Шалбуздаг, на юго-восточном склоне которой находится с. Куруш, является одной из высочайших вершин района и вздымается на высоту до 4142 метров над уровнем моря. Известняки, песчаники и сланцы, слагающие Шалбуздаг, подверглись интенсивному выветриванию и, разделенные крупными трещинами, распались на множество башен и шпилей самых причудливых форм, на которые положены альпийские маршруты 1Б-4Б категорий сложности.

Шалуздаг – тюркское слово, означающее «гора Шалбуз». По преданию Шалбуз – имя любимой жены Надир-Шаха. Отсюда и название горы.

Шалбуздаг является местом паломничества не только альпинистов, туристов и краеведов, но и верующих. Каждый год на святые места, расположенные на склонах Шалбуздага, совершают хадж тысячи мусульман. Отличительной особенностью Шалбуздага является то, что она стоит особняком, вздымаясь одинокой пирамидой, благодаря чему производит впечатление самой высокой вершины в этой части Дагестана, хотя соседние вершины Базардюзи и Шагдаг фактически выше. В ясную погоду с вершины видны ледяные шапки Базардюзи, Шагдага, Дюльтыдага, Богосского массива и других вершин.

Одной из самых грандиозных вершин Северного Кавказа является массив Ерыдаг, высотой 3925 метров. В хорошую погоду она отвесной стеной смотрит на с. Куруш. Двадцатикилометровая стена красного цвета, высотой от 300 до 1000 метров, поражает своим величием.

Особенно эффектно выглядит стена при заходе солнца. Ерыдаг – столовая гора. Это единственная равнина на Кавказе, вознесенная на высоту 4000 метров, обрывается во все стороны отвесными стенами. Сложный и разнообразный рельеф скал, крутизной до 85 градусов, создает прекрасные возможности для спортсменов при прохождении стен. На вершину Ерыдага проложены маршруты от 1Б до 6Б категории сложности, а 4 маршрута носят имена дагестанских первопроходцев.

С Сельдинского плато, которое ограничено массивными стенами вершин Ерыдага и Сельды (3664), низвергается двумя ступенями самый высокий водопад Дагестана – Чараур, высота которого – 250 метров.

Базардюзи – горная вершина в одноименном массиве восточного отрога Главного Кавказского Хребта. Она расположена на границе Докуспаринского района Дагестана и Кусарского района Азербайджана. Базардюзи – вторая по высоте вершина Восточного Кавказа и высшая точка Дагестана и Азербайджана – 4446 метров.

Название горы тюркского происхождения и переводится как «Базарная площадь». Огромная дуга многовершинного массива протянулась от перевала Вахчаг Восточный (3550) до Курушского перевала (3146) на 9,8 километров.

Геологически Базардюзи сложена из черного сланца с пластами песчаника. Базардюзи имеет обособленный очаг обледенения. Наиболее крупные ледники находятся на северном склоне. Это Мукар и Тихицар. На вершину проложены маршруты от 1Б до 4Б категории сложности. Ледяная шапка Базардюзи главенствует над огромной территорией Кавказа от Тебулосмты до Апшерона.

Если смотреть дальше на запад, то можно увидеть гору Несендаг (3928). Гора доступна со всех сторон. Следующие четырехтысячники: Рагдан (4020), Чарындаг (4079), Муллардаг (3854).

Рагдан является самой южной точкой Дагестана. Район беден лесной растительностью, зато склоны в летнее время пестрят изобилием альпийских и субальпийских лугов. Богат и своеобразен животный мир: лисы, волки, улары и целые стада кавказских туров.

ВОКРУГ ДЮЛЬТЫДАГА

Гора Дюльтыдаг является одной из посещаемых вершин Дагестана. Вершина находится в северном отроге Самурского хребта на границе Лакского и Чародинского районов в хребте Шалиб.

Дорога к ней начинается от районного центра Кумух по грунтовой дороге через села Шовира, Хулисма, Бурши, где у моста начинается тропа. Она идет по левому берегу реки Казикумухское Койсу. Через 5-6 часов ходьбы надо свернуть в долину реки Нуккура, и перед Вами открывается величественная панорама горы, высота которой 4127 метров. В геологическом строении Дюльтыдага ведущее место занимают метаморфизированные глинистые сланцы, а также песчаники юрского возраста. Здесь часто можно встретить скопления горного хрусталя. В горном массиве горы есть небольшие каровые леднички и фирновые поля. способствует развитию богатых альпийских и субальпийских лугов.

На вершину из Лакского района проложено три альпинистских маршрута. По северо-восточному гребню – 2А категории сложности, по С-В контрфорсу – 2А категории сложности и по восточному гребню – 2Б категории сложности. Из Чародинского района интерес представляет несколько вершин, расположенных в хребте Шалиб в долине реки Бодонай. Это г. Бодонай (4053 м) 2А и 4А категорий сложности и Ятмичаар (4049 м) 1Б категории сложности. Также здесь находится несколько скальных вершин, которые до сих пор не были никем покорены и описаны.

Маршрут начинается в Кумухе, где установлен памятник Гаруну Саидову, одному из организаторов и руководителей Дагестанского просветительного бюро, борцу за власть Советов в Дагестане. Кумух – родина прославленного парашютиста Наби Аминтаева, мастера спорта, который в один день мог совершить 53 прыжка. Он подготовил десятки отважных воинов парашютистов-разрядников. Отсюда родом известный хирург, профессор .

На крутой горе здесь сохранились остатки старинной неприступной крепости Бургайкала, свидетельницы боев против Надир-Шаха.

Согласно преданиям, Кумух считается родиной отважной горянки Парту-Патимат.

МАРШРУТАМИ ПО ОТРОГАМ ХРЕБТА НУКАТЛЬ

Маршрут начинается от села Кахиб, до которого можно доехать на маршрутке из города Махачкала за 6 часов.

Кахиб – бывший районный центр Советского района, который теперь переименован в Шамильский. Из Нового Кахиба дорога ведет в Старый Кахиб, где сохранилось много древних построек и башен, в стены которых вставлены камни с изображениями людей, животных и сцен охоты. Кахибцы славятся искусной резьбой по дереву и украшениями из серебра и бронзы.

Далее по пути находится селение Гоор, который называется аулом многих башен, и с которого начинается путь на перевал Колобский на высоте 2060 м.

С Колобского перевала спускаемся в село Верхний Колоб, где находится несколько археологических памятников, в частности, Верхнеколобский могильник (V-VII вв.). Здесь видны большие подземные склепы, где хоронили сразу по несколько человек. Далее спуск к реке Зиурбитляр, где есть места для лагеря, а затем подъем к перевалу Зиурибский (1840 м) и селению Зиуриб, которое находится на гребне горы, откуда открывается панорама на долину Аварского Койсу, Хунзахское плато и крупнейший в горах аул Телетль. Дорога проходит через небольшие лесные массивы, чередующиеся с субальпийскими лугами. По пути много источников с вкусной питьевой родниковой водой. Тропа приводит к селению Телетль, построенному из белого камня и расположенному амфитеатром. Славится село своими искусными каменщиками. Здесь очень красивый водоем и мечеть. Лагерь можно разбить в окрестностях.

Затем снова подъем на перевал Чарахский (1840 м), который плавно переходит в Ругуджинский (1890 м).

Отсюда открывается вид на столовую гору Тлилимеэр (2457 м), гора проходит на границе двух районов – Гунибского и Шамильского. Тлилимеэр в переводе с аварского означает «седло-гора».

Во время Кавказской войны русские воины называли ее «чемодан-горой». Тлилимеэр со всех сторон опоясан скальными стенами, что создает вид неприступной грозной горы. Вид «двухэтажного» плато горы влечет к себе спортсменов, природолюбов и исследователей.

Далее путь проходит мимо селения Ругуджа, и мы поднимаемся в Гуниб, который сочетает в себе все самое яркое, удивительно красивое и величественное, что есть в горном Дагестане.

Здесь царство фантастических красок, изумительные березовые рощи, яркие ковры альпийских лугов, таинственные пещеры, грохочущие водопады, множество исторических памятников. Не случайно здесь побывали мастера кисти: И. Айвазовский, Е. Лансере, Ф. Рубо.

Гунибское плато изрезано системой долин и узких ущелий. Высота плато от 1700 до 2352 метров. Здесь здоровый воздух, много озона. По климатическим условиям (высокое местоположение, малая облачность, обилие солнца, сравнительно небольшое количество осадков и отсутствие микроорганизмов) плато приравнивается к лучшим здравницам.

Здесь растут березы трех видов. Береза Радде открыта в 1885 году натуралистом Г. Радде. Также здесь растут сосна, ива, ясень, ольха, липа, граб и др.

Высшей точкой Гунибского плато является гора Маяк (2352 м). С нее виден весь Внутренний Дагестан, и под ней зияет пропасть в сотни метров. Отсюда просматривается 40-метровый туннель.

В Гунибе находятся пансионат «Радде», турбаза «Орлиное гнездо», спортивный лагерь.

Интересен Гуниб и в историческом отношении. Во время штурма Гуниба 25 августа 1859 года сдался в плен Шамиль.

На этом месте встречи главнокомандующего царскими войсками Барятинского с пленным Шамилем стоит «Беседка Шамиля».

В Гунибе неоднократно отдыхал всесоюзный староста . Побывали здесь писатели Н. Тихонов и П. Павленко.

В Гунибе заканчивается наш маршрут.

ТАЛГИНСКОЕ УЩЕЛЬЕ

В 17 км от г. Махачкала находится Талгинская долина и известный своими серными источниками курорт Талги. Крутые склоны долины окаймляют отроги Наратюбинского хребта и куполообразного поднятия Кукуртау, высота которых местами достигает нескольких сот метров. Здесь находятся так называемые Курчавые скалы, возникшие путем выветривания известковых склонов гор и по форме напоминающие причудливые башенки, колонки, столбцы.

Курорт Талги - старейшая здравница Республики. Минеральный источник находится на левом берегу реки Черкез-озень. Курорт знаменит серными источниками, которые по концентрации сероводорода занимают одно из первых мест не только на Кавказе, но и во всей России. На территории Талгинского курорта располагается ряд уникальных памятников природы.

Одно из красивых узких ущелий, являющихся продолжением Талгинской долины, называется Мергеловым, где и находятся Курчавые скалы высотой 180 – 200 м. Растительный покров Мергелова ущелья интересен и своеобразен. Здесь можно встретить можжевеловые (арчевые) редколесья, достигающие 4-5 метров в высоту, которые постепенно переходят в густые широколиственные леса, состоящие из дуба скального, граба, ясеня обыкновенного, крушины. В Мергеловом ущелье также встречаются дикие плодовые растения, такие как яблоня, груша, алыча, боярышник, мушмула, кизил, заросли дикого ореха и шиповника.

Здесь есть редчайшие в нашей флоре растения: лук крупный, боярышник пурпурный, тис ягодный.

Многие произрастающие в пределах ущелья растения занесены в Красную книгу.

ИСТОРИЧЕСКАЯ ЭКСКУРСИЯ В АХУЛЬГО

Выезжая из Махачкалы в сторону Буйнакска, мы видим поселок Лениникент, прежнее название Атлы-Буюн, что с кумыкского языка переводится «лошадиная преграда». Поселок расположился у подножия Нарын-Тюбинского хребта. В ущелье Атлы-Буюн можно и сейчас увидеть развалины жилищ и древнего кладбища.

Далее проезжаем перевал и по пути село Новый Кумух (село неверных), затем Халимбек-аул, и уже из этого села дорога ведет на Чиркейскую ГЭС, Кизилюрт и к Гимринскому автодорожному тоннелю (длина – 4285 м, высота 5 м), и спускаемся в Гимринское ущелье.

Здесь уютно расположилось село Гимры. Аварцы называют его аул Генуб, что означает «грушевое». Гимры – родина двух имамов Дагестана.

Затем проезжаем Ирганайскую ГЭС мощностью 800 тыс. кВт/час (третья крупнейшая гидроэлектростанция на Кавказе, после Ингури и Чиркея) и начинаем подъем в Унцукуль – происходит он от его основателя Онцо «Кули» - хутор. Унцукуль – крупный центр художественной обработки дерева, которая зародилась еще в 19 веке. Работы вывозились не только за пределы Кавказа, но и за границу. Унцукуль – родина Махача Дахадаева, именем которого названа наша столица.

Преодолев затяжной подъем из Унцукуля, в двух км от села Ашильта, можно, наконец, увидеть естественную крепость Ахульго, что в переводе с аварского означает «Набатная».

Оборона Ахульго – легендарная страница в истории Кавказской войны. Здесь в течение 80 дней горцы противостояли натиску многотысячной царской армии.

Пушки разрушили все постройки в ауле, под которыми были погребены многие жители. Несмотря на стойкость защитников, жажда, голод и эпидемия черной оспы сделали свое дело, крепость пала, а Шамиль и несколько мюридов перебрались на другую сторону реки и отступили в Чечню. За многие годы вокруг событий, которые произошли на Ахульго, создано много легенд и преданий, правдивых и вымышленных. Прошло более 160 лет со дня окончания знаменитого сражения, а гора до сих пор притягивает к себе людей.

После 1839 года гора Ахульго получила всеобщую известность. Здесь побывали гениальный художник Ф. Рубо, автор первой русской панорамы «Штурм Ахульго», И. Айвазовский, писатель А. Дюма и будущий царь России Александр II.

ВОСХОЖДЕНИЕ НА БАБАКУ

Гора Бабаку является одной из красивейших вершин Дагестана. Находится она в Лакском районе и имеет высоту 3997 м. У лакцев она считается священной, и местные жители по более доступным тропам регулярно совершают сюда восхождения, чтобы очиститься от грехов. Считается, что человек, имеющий тяжкий груз грехов, никогда не сможет подняться на вершину, а альпинистов здесь ждут маршруты от 1 до 4 категории сложности.

Маршрут начинается от села Бурши, откуда по долине реки Бурши до слияния рек Акулаку и Арциленех 3 часа пути, затем необходимо свернуть направо по долине рек Арциленех в цирк на высоту 3000 м.

Перед Вами открывается вид на стройную панораму Бабаку (Шило-гора). Хорошо просматриваются перевалы, отделяющие гребни Бабаку от основного хребта. Вид на стены и ступени Бабаку грандиозен. Вершина находится в северном отроге Самурского хребта.

На гору Бабаку проложены 2 маршрута: по южному гребню (1Б категории сложности) и по северному ребру (4 категории сложности).

Напротив вершины за огромным цирком видны вершины хребта Арцалинех: Царальков (3839 м), острый пик Чукулубаки (3838 м) и пирамидалоподобный Арцалинех (3838 м), почти в профиль видно острое Восточное ребро Балиала. На него проложен маршрут 1Б категории сложности. Замыкает цирк пилообразный гребень Самурского хребта.

Район долины Арцалинеха очень живописен, средняя и верхняя часть напоминает настоящий альпийский рельеф, выраженный в виде зазубренных, остроконечных гребней, пикообразных вершин и величественных скально-ледниковых цирков, что позволяет говорить о нем, как об одном из самых труднодоступных районов Дагестана.

Растительный мир здесь выражен лишь альпийским высокогорьем. До сих пор здесь сохраняется первозданная безупречная экологическая чистота, практически не нарушаемая жизнедеятельностью человека.

ЗИМОЙ И ЛЕТОМ НА ТУРБАЗЕ «ТЕРМЕНЛИК»

Выехав из города Махачкалы, подъезжаем к перевалу Атлыбуюн, что в переводе означает «шея лошади», который находится в цепи Наратюбинского хребта, и дорога начинает причудливо петлять, поднимаясь все выше и выше. Построена она свыше 140 лет назад жителями Верхнего Дагестана под руководством инженера Белинского.

Но вот перевал позади, и мы спускаемся в долину Кар-Кар, которая раньше была безводной и являлась пристанищем змей и скорпионов.

Проезжаем селения Кафыр-Кумух и Халимбек-аул и въезжаем в город Буйнакск, который в прежние времена носил название Темирхан-шура, в переводе «Скала хана Темира». Проехали город, и перед нами открывается величественная панорама Гимринского хребта, еще два селения – Манасаул и Агачаул и турбаза «Терменлик», которая уютно расположилась у заросшего густым лесом склона между двумя небольшими речками.

В летнее время все склоны пестрят белым цветом от огромного обилия ромашек, тут находится заповедник «Тисовая роща», но кроме тиса, который, кстати, занесен в Красную книгу, здесь встречаются бук, дуб, заросли можжевельника, осина.

Осенью Вы можете запастись плодами боярышника, шиповника, барбариса и мушмулы, грибами (маслятами, сыроежками, опятами, лисичками, валуями, груздями и многими другими), а также лечебными травами.

А зимой это излюбленное место отдыха для любителей катания на горных лыжах и санях. В основном здесь стоит теплая погода, светит яркое солнце, и, катаясь на лыжах, можно неплохо загореть. Ну чем не «маленькая Швейцария»!

Также можно посетить каньон в верховьях реки Калкаозень, где находится «Теснина Олега». Длина 2 километра, а высота стен колеблется от 40 до 60 метров. Река здесь образует многочисленные пороги и водопады, которые низвергаются уступами различной высоты. Купаясь в реке даже в самое жаркое время года, Вы почувствуете себя «моржом».

Летом функционирует детский лагерь.

Здесь также можно совершить восхождение на вершины Исмаил-Тау (2055 м) и Окюзтау (2071 м).

ЭКСКУРСИЯ В ГОРОД МАСТЕРОВ – КУБАЧИ

Аул Кубачи – одно из древнейших поселений на территории России, известное из персидских летописей VII века, как Зирихгеран, что в переводе с персидского означает «кольчужники, кольчугоделатели». С приходом турок и принятием ислама, аул переименовали на турецкий лад – Кубачи, что в переводе означает то же самое.

На Кавказе нигде не встретишь подобного селения. Аул необычен своим расположением и архитектурой. Каменные каскады домов, уступами сбегающие вниз, напоминают водопад. На первый взгляд аул представляется единой исполинской саклей в несколько десятков ступенчатых этажей. Вокруг аула много старинных надгробных памятников, покрытых великолепными орнаментами. Аул Кубачи находится высоко в горах, в Дахадаевском районе. Кубачинцы входят в языковую семью даргинцев, но говор у них свой, особенный, понятный только для местных жителей.

В Кубачи до сих пор сохранилось множество древних построек, уцелели две круглые башни, а также единственная женская мечеть Хунала. В некоторых домах есть выпуклые горельефы с изображением льва, львицы, гиены, змеи, скачущего всадника, верблюда. Каждый кубачинский дом – своеобразный музей, где в отдельной комнате много полок, на которых стоят и лежат блюда, чаши, кинжалы, кувшины, передаваемые из поколения в поколение.

Раньше ведущими отраслями были металлообработка – медночеканное дело (изготовление водоносных кувшинов, ритуальной посуды, крышек к котлам), а также литье бронзовых котлов, светильников, изготовление художественно отделанного холодного и огнестрельного оружия, изготовление различных женских украшений, деталей конского снаряжения.

Искусство кубачинцев достигло высокой степени совершенства еще в XIII-XV вв., сделанные ими кольчуги, шлемы, мечи, ножи, медная посуда и женские украшения славились далеко за пределами Кавказа и Персии. Кубачинцы с гордостью рассказывают, что двурогий шлем Искандера Зулкарная (так горцы называют Александра Македонского) смастерили именно они. Меч, подаренный кубачинцами князю Мстиславу, щит Александра Македонского, также изготовленный в Кубачи, не имели себе равных. Кубачинцы были авторами многих изящных обрамлений к иконам. В 1924 году в Кубачи была организована ювелирная артель, преобразованная в 1960 году в Кубачинский художественный комбинат, который стал крупнейшим предприятием народных художественных промыслов, приемником традиций старых мастеров. Многие работы кубачинцев неоднократно удостаивались наград на отечественных и зарубежных выставках. Некоторые мастера-кубачинцы даже удостаивались Государственной премии России.

МЕКЕГИНСКИЙ КАНЬОН

В Левашинском районе, в центральной части Предгорного Дагестана находится Мекегинский каньон, который начинается у окраины села Мекеги и плавно переходит в ущелье Капрах.

Тянется он почти 7 км и заканчивается узкой тесниной у села Зури Махи. Значительная часть ущелья покрыта лиственным лесом.

Южная часть склонов поражает своим неприступным видом. Высота отвесных скал – от 50 до 100 метров. В конце каньона на высоте 30-40 метров были открыты уникальные пещеры, в которых до XII века обитали люди. Общая длина пещер, разделенных на 30 комнат, достигает 90 метров, высота 5-8 метров. Комнаты перегорожены каменной стеной из известняка и хорошо отделаны.

Здесь были найдены и обследованы памятники материальной и духовной культуры Кавказской Албании. Албанская письменность, которую нашли в пещерах, является единственным памятником во всем мире. Многие найденные экспонаты были переданы в музей ДГУ.

Село Мекеги было форпостом даргинцев, так как оно находилось на пути с равнины в горы.

В годы Кавказской войны мекегинцы были в самой гуще событий. Так в народном эпосе воспевается сражение в Башли, где мекегинский кадий Чамсадин разгромил генерала Пестеля.

Мекеги – родина многих прославленных спортсменов, в числе которых и мастера международного класса по вольной борьбе - братья Гамидовы.

Памяти одного из них, Гамида Гамидова, был организован фонд, под эгидой которого уже 5 лет проводятся Республиканские соревнования по спортивному скалолазанию на отвесах стен.

В ущелье есть ровные площадки для организации лагеря.

Чистый воздух и родниковая вода пополнят копилку Вашего здоровья!

ЭКСКУРСИЯ НА ЧИРКЕЙСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ

Сулакский каньон в Дагестане – величественное творение природы. У каждого, кто хоть раз его увидел, остается незабываемое впечатление.

Узкая мрачная теснина с отвесными каменными стенами, вздымающимися на страшную высоту, наверху просветы неба в облаках, внизу, как в клубах пара, белый от пены Сулак. Извиваясь среди каменных глыб, сжимающих русло, воды реки бьются о сковывающие их утесы и рассыпаются тысячами бриллиантовых брызг. Рев реки заглушает все вокруг. Каньон поражает своей грандиозностью и напоминает знаменитый каньон реки Колорадо в Северной Америке. По глубине (1920 м) он превосходит каньон Колорадо, но уступает ему по длине (53 км).

Сулак – одна из наиболее крупных рек Северного Кавказа и вторая по величине в Дагестане. Образована река Сулак при слиянии рек Аварского и Андийского Койсу, которые в свою очередь принимают в себя реки Казикумухское Койсу и Каракойсу. Сулак прорезает мощную стену Салатау и Гимринского хребта и образует ущелье, называемое Сулакским каньоном.

Это одно из красивейших мест не только в Дагестане, но и на всем Кавказе. При выходе из каньона воды Сулака попадают в Чиркейское водохранилище. Здесь находится Чиркейская ГЭС, высота которой 236 метров. Строительство ГЭС началось в 1963 году, и в нем приняло участие около 5000 человек, многие из которых строили Братскую, Куйбышевскую, Красноярскую и другие ГЭС.

Ознакомившись с этими достопримечательностями, можно осмотреть поселок строителей Дубки.

ВЕРШИНЫ БОГОССКОГО ХРЕБТА

Богосский хребет – это значительное поднятие Бокового хребта, протянувшееся в северо-восточном направлении. Высшей точкой Богосского хребта и третьей по высоте вершиной Дагестана является гора Адалла-Шугельмеэр (4151 м). Вершина является излюбленным местом туристов и альпинистов. Чтобы подняться до подножия Адаллы, нужно на машине доехать до села Тинди Цумадинского района. Из Махачкалы этот путь занимает около 12 часов. От села Тинди до кутана Цобегодари по хорошей тропе можно дойти за 4-5 часов. Здесь удобное место для бивуачного лагеря. При покорении северных стен Адаллы удобным промежуточным лагерем является метеостанция «Сулак высокогорный» на высоте 2953 м. Массив Адаллы сложен из легко разрушающихся черных сланцев с прожилками песчаника. На вершину проложены маршруты от 1Б до 4Б категории сложности. Адалла имеет уникальное оледенение для очень сухого континентального климата наших гор. С массива стекают 7 ледников. Кроме главного пика выделяется скальная вершина Адалла Восточная (4025 м), вершины разделяет зазубренный острый гребень длиной 1,3 км. В системе Богосского хребта массив Адалла не одинок. На юго-западе поднимается двухвершинный массив Бочек (4116 м). С запада к Адалле подходит закованный в лед гребень, на котором находятся такие вершины как Беленгимеэр (4053 м), г. Косараку ( 4097 м), г. Анчобала (4111 м). В полукилометре к востоку, за частоколом острых сланцевых зубьев возвышаются вершины Тунсада (4013 м) и Ижинамеэр (4025 м). На все эти вершины проложены альпинистские маршруты. Для туристов кроме вершин, большой интерес представляют перевалы, сложность которых доходит до 3А. Климат здесь влажный, погода неустойчива, летом часты грозы. Есть леса, состоящие в основном из сосны и березы.

ЭКСКУРСИЯ НА БАРХАН «САРЫКУМ»

В 18 км от г. Махачкала находится уникальный памятник природы нашего края – бархан Сарыкум, который включен в состав Дагестанского государственного заповедника.

Бархан расположен на левом берегу реки Шура-озень и имеет около 3000 га площади. Высшая точка песчаной горы - 251 м над уровнем моря. Высота под действием ветра периодически меняется и состоит из редкого среднезернистого песка. На севере она постепенно переходит в глиняную полынную степь, а на юге ее замыкает горное ущелье, сложенное мощным песчаным отложением.

Пески Сарыкума, по мнению ученых, являются продуктом разрушения песчаников окрестных гор, а также отложением древнекаспийских террас. Под действием местных и других ветров и возникло это чудо природы.

В настоящее время ботаниками Дагестана составлен почти полный список растений – около 300 видов. Многие из них являются очень редкими, нашедшими свое последнее убежище на западном берегу Каспия и в песках Сарыкума.

Ландшафт бархана Сарыкум является миниатюрным осколком пустынь Азии и характеризуется своеобразным «ботаническим садом», в котором есть растения из Средней Азии, Ирана, Закавказья и даже Алтая.

Своеобразен и животный мир Сарыкума. Здесь преобладают рептилии, очень мало птиц, в основном это козодои, белые и золотистые щурки, луни, грифы, куропатки и испанские воробьи, которые на Северном Кавказе встречаются только в этой местности.

У подножья бархана находится множество родников.

Бархан Сарыкум является самой высокой песчаной возвышенностью Европы, а также «Эоловой пустыни» в предгорьях Дагестана.

ХАНАГСКИЙ ВОДОПАД

Одним из наиболее крупных водопадов Табасаранского района является водопад Ханагский, который низвергается с высоты шестнадцати метров двумя уступами. Располагается он в красивой долине у дороги Хучни – Ханаг на реке Ханагчай.

Склоны, окружающие долину, покрыты густым широколиственным лесом, а на вершине горы, возвышающейся над водопадом, сохранились развалины старинной башни.

В трех километрах от водопада над дорогой стоят остатки еще более величественной башни, называемой «башней семи братьев и одной сестры». Обилие легенд сделало водопад местом паломничества туристов. Этому содействует и наличие благоустроенных дорог, ведущих к памятникам природы и истории.

Табасаран – это родина неповторимых по красоте и изяществу рисунка ковров и старинных легенд. По пути стоят аулы – сады, где каждый дом – это маленький музей. Но вот небольшой перевал, и взору предстает изумрудно-зеленая долина реки Рубас, окруженная со всех сторон лесами, а над головой стоят многовековые ореховые деревья, превращая дорогу в зеленых тоннель. Местные жители выращивают марену и другие редкие растения – ценные красители, которые используются в ковровой и ткацкой промышленности. По своим качествам эти краски не уступают современным химическим красителям.

ЗНАКОМСТВО С КАРАДАХСКОЙ ТЕСНИНОЙ

Дагестан на Кавказе выделяется богатством самых разнообразных памятников природы. Среди них выделяются такие редкие достопримечательные объекты, как останцы выветривания, водопады, пещеры, каньоны и ущелья.

Уникальным, неповторимым чудом природы является Карадахское ущелье, находящееся в Гунибском районе, в одном из отрогов Дарадинского хребта. За многие века небольшая речка (приток Аварского Койсу) «пропилила» свое русло в хребте Гачамеэр. Длина теснины составляет около 400 метров, ширина - 3-4 метра, высота скал – до 170 метров. В дневное время суток здесь темно, как ночью. Аварцы называют ее «слепая теснина». Представьте себе громадную щель с гигантскими вертикально-отвесными гладкими стенами. При входе в нее невольно возникает ощущение давления. Все кажется таинственным, любое, даже негромко произнесенное слово отдается глухим эхом где-то вдали, а если запеть, впечатления будут неповторимыми!

Теснину можно условно разделить на три части. При входе – узкая часть, затем более широкая, и, наконец, третья – самая узкая. Верхние части стен смыкаются и неба над головой почти не видно. В некоторых местах на высоте висят сорвавшиеся вниз и застрявшие каменные глыбы, каждая весом в несколько тонн, и на мгновение становится страшно, что они могут упасть на Вас. В дождливую погоду проходить там опасно и лучше переждать на поляне.

Здесь мягкий климат, чистый воздух и исключительной красоты природа. В недавнем прошлом Карадахское ущелье было одним из посещаемых мест среди туристов, приехавших на турбазу «Орлиное гнездо». Да и наши туристы часто посещали этот уголок.

Для тех, кого заинтересовало это природное явление, организован трехдневный поход с посещением тоннеля и Карадахского ущелья.

ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ЭКСКУРСИЯ В ГОРОД-МУЗЕЙ

Дербент находится за 42-й параллелью северной широты. Табасаранский хребет узким клином выдвинулся к самому морю, а на острие клина гора Джалган (709 м), восточный склон которой круто обрывается у воды. На Джалганском хребте находится 40 км оборонительной линии Даг-бары, уходящей в горы на запад. Еще сохранились остатки каменных фортов и крепостей с сигнальными башнями.

На одной из высот Джалганского хребта находится цитадель Дербента – крепость Нарын-Кала, которая являлась мощной преградой на пути из Восточной Европы в Переднюю Азию, защищая народы Закавказья и Ближнего Востока от северных кочевников (отсюда название «Дербент» - «дверь с запором», «ворота в стене»).

В облике Дербента сочетаются черты нового и старого, сохранились узкие, кривые улочки и тупики. Здесь находятся старинные Джума-мечеть (VIII-IX вв.) и Минарет-мечеть (XIV-XIX вв.).

Среди городов Дагестана Дербент выделяется обилием исторических памятников. Это мемориальный музей - домик -Марлинского, где известный писатель-декабрист прожил 4 года, старинное кладбище Кирхляр (Сороковник) с массивными сундукообразными надгробиями и мавзолеем Тату-Бике, кладбище Эсфендиар с вертикальными надгробиями высотой до 3 метров, сплошь покрытыми орнаментом и арабской вязью.

Но самым интересным памятником является Дербентская крепость – одно из древнейших крепостных сооружений в нашей стране.

Дербентские стены приравниваются к таким памятникам военно-инженерного искусства, как Великая Китайская стена, Антиохская (VI в.), Римский Лимес на Дунае.

Цитадель Нарын-Кала была резиденцией дербентских правителей.

Желающие совершить маршрут по древней стене Даг-бары могут подняться от крепости Нарын-Кала по тропе. Протяженность маршрута – 5,5 км.

ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ – ТЛИЛИМЕЭР

Для любителей горного туризма, которых привлекает первозданная природа и острые ощущения, предлагается знакомство с удивительным чудом – плато Тлилимеэр.

Тлилимеэр – плато в одном из отрезков хребта Нукатль в междуречье Аварского Койсу и двух его правых притоков.

Путешествие начинается от села Гоготль, которое находится на высоте 1740 метров. Выше аула есть хорошие площадки в березовом леске, где можно разбить лагерь и уже оттуда начинать штурм вершины, высота которой 2456 метров. Издалека гора напоминает полосатую громадину, состоящую из двух скальных поясов. Со всех сторон горы - крутые обрывы высотой до 300 метров. Гора очень популярна и известна с давних пор, а оригинальность ее формы породили несколько названий: Тилитлинская, Тлилимеэр (седло гора) и Чемодан-гора. Название чемодан-гора дали русские солдаты во время Кавказской войны.

Тлилимеэр опоясана скалами, которые придают ей вид грозной, неприступной крепости. По северному отрогу проходит граница между Гунибским и Шамильским районами. Подъем к вершине проходит по крутым отвесным склонам, а затем по полкам на вершину, с которой открывается величественная панорама на Кавказский хребет, Богосский массив, а также на с. Гуниб, до которого всего 9 км по прямой.

Первое восхождение на Тлилимеэр было совершено молодежью Хунзахского района, первое спортивное восхождение - большой группой студентов из Махачкалы в 1970 году, а самый сложный маршрут проложили альпинисты под руководством Ш. Шанавазова.

Необычайность вида «двухэтажного» плато Тлилимеэр до сих пор влечет к себе исследователей, природолюбов и спортсменов.

Тлилимеэр – один из главных природных и геологических памятников Дагестана.

ПО СЛЕДАМ КАВКАЗСКОЙ ВОЙНЫ

Одним из красивейших мест в Дагестане по праву считается Гуниб. Природа щедро наградила этот уголок живописной природой, мягким климатом, обилием солнца и чистого воздуха. Уникальный микроклимат Гуниба по оздоровительному эффекту превосходит многие прославленные места массового отдыха.

Находится он на высоте 1654 метра над уровнем моря, и на подъезде к нему охватывает необъяснимое чувство от окружающей красоты. Селение возвышается над бурной Кара-Койсу, и, чтобы попасть в него, надо проехать Хиндахский мост, затем 8 км зигзагов по отвесам скал, и перед нами крепостные ворота и само село. Оно напоминает маленький город. Много зелени, высокие дома.

Еще 2 км пути и мы на турбазе «Орлиное гнездо», которая в недалеком прошлом была местом паломничества туристов со всего СНГ, а теперь в летнее время здесь функционирует пионерский лагерь.

Гуниб богат памятниками материальной культуры и народного зодчества. Хорошо сохранились здесь памятники архитектуры второй половины XIX в.: Гунибская крепость, длина стены которой около 3 км; тоннель, построенный в 1968 году русскими солдатами для перевозки топлива; Фрунзенские ворота (ранее Барятинские), имя которым присвоил император Александр II, побывавший здесь в 1871 году, он же переименовал ворота в Шамилевские; здание городской больницы, построенное под дворец Александра II.

Также можно совершить экскурсию в беседку Шамиля, которая была построена на том самом месте, где на камне сидел князь, генерал-фельдмаршал Барятинский, принимая пленного Шамиля.

С Гунибского плато открывается панорама на Седло-гору, Хунзахское плато, водопады Кара-Койсу, горные массивы Нукатля и Богоса.

Здесь можно встретить дикую грушу, яблоню, алычу, кизил, малину, барбарис, шиповник. На полях и лугах огромное количество лекарственных трав, обладающих повышенной биологической активностью.

Это единственное место, где встречается занесенная в Красную книгу низкорослая карликовая береза Радде – редчайший на земном шаре реликт третичного периода мезозойской эры, который впервые был описан более ста лет назад.

Побывав здесь, Вы навсегда оставите кусочек своего сердца в этом уникальном уголке.

НЕРАЗГАДАННАЯ ЗАГАДКА

На Главном Водораздельном хребте Восточного Кавказа есть, по словам исследователя этого района, одна загадка, которая и сейчас поражает людей.

Между перевалами Химрик и Джоах характер гребня и слагающих его пород резко меняется, поперек него вздыбливается множество скальных ребер, а в промежутках между ними в громадных зеленых корытах покоится десятка полтора высокогорных озер.

Характерный для всего Главного хребта Восточного Кавказа сланец здесь сменяется твердыми породами и выходами полезных ископаемых.

Высокогорные озера разные по величине и, наверное, по глубине, не у каждого из них есть источник пополнения, и не у каждого есть исток, но во всех озерах одинаково голубая вода.

Маршрут начинается с Камилуха, куда можно доехать на автобусе или маршрутном такси.

Затем по долине реки Джурмут идет хорошая тропа наверх. Встречаются хвойные и лиственные леса, где можно поставить лагерь для ночевки. Затем выходим на плато, с которого стекают две реки Баарор и Бакадухор (оба в бассейне Химрика). Здесь находятся до 12 озер. Берега многих озер затянуты растительностью, кое-где настолько густой, что по ней могут передвигаться не только мелкие животные, но и крупный рогатый скот. Самое крупное озеро носит название Халахель, длина около 700 метров, ширина – 200 метров, а глубина колеблется от 10-12 метров. Оно находится на высоте 2754 м. Вокруг него расположились еще 4 озера. Самым высочайшим из озер является Бакадух.

Озера носят причудливые названия, а еще их называют Поднебесными.

Здесь находится высокогорный Гутонский заказник, где подлежат охране такие животные, как тур дагестанский, безааровый козел, олень, улар.

В летнее время здесь много грибов и ягод.

В этой местности находится перевал Гутон через Главный Кавказский хребет.

ПО ОТРОГАМ САМУРСКОГО ХРЕБТА

Поход начинается от населенного пункта с. Хосрек, расположенного на реке Виралю, и далее на перевал Чирагский (2928 м). Возле села можно осмотреть развалины древней крепости Тамас.

Затем путь проходит на юг к верховьям реки Чараниха по правому склону. Мостов здесь нет, но можно перейти реку вброд. Склоны в летнее время покрыты лугами. Проходим древний аул Чираг, который находится в долине реки Чирагчая, и перед нами перевал Шаро (2890 м). Ниже находится каровое озеро Шаро. Минуем скальные сбросы в отроге горы Хурганбек (2910 м), и мы на перевале, с которого открывается прекрасный вид на зубчатый гребень Самурского хребта, на вершины Амир (3778), Курапдаг (3724) и высшую точку хребта – Алахундаг (3801). Далее тропа спускается до аула Ашты. Здесь на высоте 1590 метров сливаются реки Кунки и Анклюгчай.

От аула Ашты проходим левым берегом р. Уллучай. По пути до аула Ицари встречаются еще два села – Худуц и Санжи. Аул Ицари находится на высоте 1300 метров, откуда начинается путь на перевал Бурваг (2439). С перевала спускаемся в долину реки Чирагчая-Шари.

Тропа спускается с северного гребня склона, справа по ходу видна глубокая котловина, где начинается приток реки Чирагчая.

Рядом находится вершина и перевал Джу-Фудаг (3015). Скальная вершина Джу-Фудага хорошо видна со всех сторон. Она сравнительно проста для восхождения.

Затем через перевал попадаем в аул Тураг, спускаемся по южно-восточному гребню горы до перевала Джуфу Южный и по тропе Буршаг-Хучни или по восточному отрогу - на небольшое седло, откуда тропа ведет к аулу Шари. Весь дальнейший путь идет по пологим водоразделам, вначале Рубас – Ругуджинскому, а затем по северо-восточному отрогу. Тропа плавно спускается к реке Ханагчай и приводит к месту слияния Ханагчай с рекой Джема.

Аул Тураг расположен недалеко, на взгорье, некрутой подъем по лесистому склону, и мы в Тураге.

Далее проходим в соседнюю долину Уллучая по грунтовой дороге. Затем минуем аул Кирки, и тропа приведет нас к аулу Варсит – конечной точке похода.

Республика Дагестан

ОТЕЛЬ

ГОСТИНЫЙ ДВОР

Россия, Республика Дагестан

368607

Тел.: (872, (9, (9

*****@***ru

www.