Боги и горшки
Кирилл ПЕРЦЕВ
Задача была поставлена просто, – максимально сохранить дизайн дверей и объем карманов автомобиля Fiat Tipo при монтаже в дверях несвойственной этому автомобилю толковой акустики.
Источником азарта и вдохновения послужила статья про установку акустики в призовой BMW E46, дебютировавшей в Тушино. Дизайн мне понравился, и я решил изобразить что-то подобное (фигли нам, красивым бабам, подумаешь – бюджет за 10 штук, мы тоже не лаптем щи хлебаем).
Очевидный и с некоторых пор весьма популярный способ изготовления подиумов для дверей – «текстильный», то есть натянутая на каркас ткань пропитывается синтетическими смолами и потом обрабатывается «до готовности». Мне это не понравилось по двум причинам: во-первых, это слишком просто. А во-вторых, вид поверхностей наименьшей площади, образующихся при обтяжке тканью каркаса оскорблял мое эстетическое чувство (ну не люблю я их). Тут я вспомнил, что лет 15 – 18 назад я был авиамоделистом, и решил пойти тернистой дорогой постройки подиумов из композитных материалов, проще говоря, – из стеклопластика. Стеклопластиковые модели делают, вообще-то, двумя способами: выклеивая по заранее изготовленной из этого же стеклопластика форме (то есть сначала делают макет, обклеивают его стеклопластиком, потом макет вынимают, и изделие выклеивают по внутренней поверхности формы) либо просто обклеивая некое ядро. Первый способ – более правильный и единственный, если мы занимаемся серийным производством совершенно одинаковых изделий, второй – гораздо проще. Я пошел вторым путем (завод по выпуску подиумов для Fiat Tipo я открою попозже). И вот как я шел:
Откуда что берется (и почем)
Стеклоткань – покупается на строительном рынке (дешево, но трудно найти и качество так себе) или в магазине для авиамоделистов – дороже, но качественнее и есть выбор. Рекомендую стеклоткань двух видов – 0.25 и 0.используется для силовых элементов, ее трудно пропитывать, но прочность получаемого композита выше всяких похвал. 0.06 применяется в тех местах, где 0.25 ложится с трудом или не ложится вообще (углы, перегибы и так далее). Кроме того, если вы будете красить подиумы (это нынче модно), то 0.06 обязательна в качестве последнего, наружного слоя – она дает гладкую поверхность. Для подиумов типа тех, что я сделал – по метру обоих типов более чем достаточно.
Углеволокно (углелента ЛУП-0.1) – не обязательно, но весьма и весьма желательно. Придает конструкции чрезвычайную жесткость, что делает ее устойчивой к побитию ногами и прочими органами опорно-двигательного аппарата приматов. Купите метр за 35 руб. на оба подиума, и вы не пожалеете. В том же магазине для авиамоделистов.
Эпоксидка. Ну, это понятно. Упаковки три клея ЭДП по 280 г. В любом хозяйственном магазине или на рынке.
Монтажная пена типа «Макрофлекс» или аналогичная. Один флакон (750 мл). На любом строительном рынке.
Кусочки пенопласта – я использовал упаковку от головного аппарата Clarion. Американского или европейского – не помню.
Полиэфирная шпаклевка со стекловолокном. Банки в 200 г. вполне достаточно. Где покупать – в основном, магазины для автомобилистов, автохимии и т. д. Ее бывает много разной, очень рекомендую польскую Novol – дешевле и лучше хваленой американской Bondo. Легче обрабатывается, легче кладется и так далее.
Винил или другой отделочный материал. Ну, это по вкусу. Выбирать надо по толщине и тягучести, чем сложнее у вас форма, тем дороже надо будет купить винил. Если задавит жаба покупать автомобильный винил, то при выборе обычного отделочного убедитесь, что он тянется по обеим осям (это зависит от трикотажной подкладки). Я использовал винил DLS. Очень хороший, но и денег стоит изрядных.
Инструменты
Самый главный инструмент – нож с выдвижным лезвием уголком. Его видно на одной из фотографий. Я использовал два таких – один широкий для большинства работ, фирмы Stanley, и узкий из канцелярского набора. Купите «Стенли» или другой фирменный – китайские поделки по 5 руб. за штуку ломаются на раз. Очень рекомендую поискать такой, у которого лезвие выдвигается не из пластмассового корпуса, а из металлической обоймы с пластмассовой ручкой (мой «Стенли» именно такой) и с закручивающимся фиксатором.
Резиновые перчатки для работы с эпоксидкой. Любой хозяйственный магазин. Медицинские перчатки лучше, но рвутся чаще, – купите сразу упаковку.
Шпатели. Желательно иметь несколько – мягкий резиновый для шпаклевки, разглаживания стеклоткани и проч., узкий металлический (шириной около 5 – 7 сантиметров) и набор кредитных карточек б/у. Кредитки – наиболее ходовой вариант шпателя, запаситесь сразу несколькими. Шпатели берутся на строительном рынке, кредитки – ну, у кого как, в сберкассе или, например, в Chase Manhattan. Я использовал карточки «СБС-Агро» (а на что их еще можно теперь использовать?) и большое количество телефонных карт. Какие лучше – не знаю, Visa Gold ни фига не лучше (но и не хуже) «Визы» «Электрона», а карточки «Франс» «Телекома» совершенно аналогичны карточкам МГТС (умеем ведь мы делать на уровне лучших западных образцов, когда захотим). Главное – побольше, чтобы выбрасывать было не жалко.
Наждачная бумага разной степени наждачности. Наиболее ходовая – грубая. Если будете покрывать винилом или чем-то еще, то только она и нужна. Плюс брусок для нее, я использовал просто паркетину.
Клей для винила. Я применял V&S Spray Adhesive 185, $10 за баллон. Для винила он не очень рекомендуется, говорят (да и на нем это написано), есть специальный клей, но я его поленился искать.
SuperGlue, в просторечии циакрин, в медицине МК-8, продается на каждом углу в миниатюрных тюбиках. Нужен для подклеивания того же винила, поскольку клей 185 – это что-то типа «Момента» в аэрозольной упаковке и тянется. Для жесткой фиксации по краям лучше использовать SuperGlue.
Строительный/промышленный фен или термопистолет. Отличается от фена жены тем, что от него можно прикуривать. Нужен для укладки винила. И чтобы прикуривать.
Процесс пошел
Берем карман двери, макет динамика из картона и установочное кольцо из комплекта динамика. Прикладываем это друг к другу до получения желаемого относительного расположения. Картонный макет используем для доказательства того, что динамик поместится, где надо. Я сделал еще несколько картонных шаблонов для облегчения ориентации в пространстве.
Применяем какой-нибудь клей (ПВА например), шурупы и кусочки пенопласта для закрепления конструкции. Тащим в машину, прикладываем к двери и убеждаемся, что углы разворота динамиков именно такие, как мы хотели. Промеряем линейкой и штангенциркулем опорные точки (чтобы впоследствии восстановить положение установочного кольца относительно кармана). У нас же еще второй подиум в планах, и как-то желательно сделать его близко по форме к первому.
Вырезаем в кармане дырку под динамик и убеждаемся при помощи картонного шаблона, что все в порядке. Это фотография от второго подиума, поэтому заднего шаблона уже нет, глазомер развился.
Это же, приложенное к обшивке двери.
Заливаем к чертям собачьим макрофлексом. Макрофлекс неохотно застывает в большом объеме, поэтому желательно заливать в несколько приемов, укладывая его слоями по паре-тройке сантиметров. Душераздирающее зрелище.
Обрезаем ножом получившуюся заготовку и работаем шкуркой. Обратите внимание, что установочное кольцо динамика вынуто, я вклеил его позже, уже после того, как образовалась прочная композитная скорлупа и все было готово к обклейке винилом. Чтобы легче было вынимать, я обмазал кольцо автомобильной полиролью производства ГДР (была такая страна, кажется) – проще говоря, восковой мастикой. А потом поддел ножичком и аккуратно выковырял.
Убеждаемся что «пг'авильной дог'огой идете, товаг'ищи!»
А теперь нарезаем стеклоткань полосами где-то по 5 сантиметров шириной, разводим эпоксидку – и вперед. Полоски перед укладкой надо примерить на место всухую, прикинуть длину и расположение. Потом пропитать полоски эпоксидкой (положив на твердую ровную поверхность, с усилием размазывать эпоксидку до тех пор, пока стеклоткань не станет прозрачной), смазать эпоксидкой макрофлекс и накладывать с небольшим перехлестом. Первый слой надо класть грубой стеклотканью и дать застыть. После застывания зашкурить, иначе все выступы и наплывы будут только усиливаться. Дальше кладем второй и третий слои тонкой стеклотканью, перемежая слоем полосок из углеленты. Углелента должна лежать вдоль, образуя как бы обечайку вокруг динамика. Слои стеклоткани нужно класть под углом друг к другу.
Некая промежуточная стадия, примерка. Черная полоса сверху – это углелента. Усиливать ей следует в первую очередь те места, куда могут дотянуться задние конечности приматов.
После получения желаемой жесткости конструкции шкурим и шпаклюем. Баночка наверху – это тот самый Novol. Опять шкурим и опять шпаклюем. И так до тех пор, пока не надоест или пока не будет достигнут нужный результат.
Отрезаем винил, покрываем изнанку винила и поверхность подиума клеем-спреем (серо-красный баллон), даем подсохнуть, берем термопистолет и укладываем винил. Лучше сначала «потренироваться на кошках», обтянув, например, пепельницу (клево смотрится, кстати). Если поверхность большая (я обтягивал весь карман), лучше клеить постепенно. Начинать надо с самой выпуклой части, не давая винилу сильно перекашиваться. Не перегрейте винил и клей, лучше держать температуру пониже и греть подольше, иначе клей плохо держится, а винил теряет глянец.
И вот он, золотой ключик. Похоже, дело того стоило. Теперь – короткий перерыв на личные дела и все то же по второму разу. Подиумов-то два. Второй раз, говорят, бывает легче...
