ВИНОГРАД.

Посадка. Весной после окончания морозов, саженцы лучше высаживать, когда распускаются почки на деревьях. В это время создаются более благоприятные условия для приживаемости, быстрого роста и развития саженцев. Кусты, произрастающие с первых лет жизни в благоприятных условиях, плодоносить начинают раньше, лучше переносят климатические невзгоды и отличаются в дальнейшем высокой продуктивностью. Виноград хорошо растет на легких супесчаных и суглинистых почвах, удобренных органическими и минеральными удобрениями. На основе любой почвы можно приготовить почву, на которой виноград будет хорошо расти и плодоносить. Необходимо, чтобы почва была рыхлой, плодородной, водо - и воздухопроницаемой. Саженцы винограда за неделю до посадки надо приучить растение к сухому воздуху. Днём его выносят на улицу в тень, а на ночь заносят в прохладное помещение. Виноград - светолюбивое растение, для хорошего прекрасного роста место для посадки выбирают незатенённое другими растениями, солнечное. Наиболее пригодны участки, обращённые на юг, защищённые от северных и северо-западных ветров. Следует избегать мест (особенно весной и осенью), где скапливается поверхностный сток. Опыт садоводов - любителей, успешно возделывающих виноград в нашей зоне, показывает, что труд, потраченный на приготовление почвы под виноград, окупается сторицей. В таких местах необходимо выполнить выравнивание поверхности земли и обеспечить отвод поверхностных вод. Делают сплошную перевалку земли на глубину 60 см. на дно ямы укладывают свежий навоз толщиной 10 см. Для этих целей в почву добавляют в равных объемах перегной, торф, песок, вермикулит или другой рыхлящий материал (на 1 кв. м, извести 1- 1,2 кг кв. м, золы 300 г кв. м). Все эти компоненты равномерно перемешивают с таким же объемом верхнего слоя почвы. Место посадки саженца винограда должно немного возвышаться над прилегающей частью участка. При глубокой посадке саженца он окажется в холодном слое почвы, это затормозит его рост. Чтобы корни винограда лучше обогревались и земля не осыпалась с грядки делают ограждения из подручных материалов почву насыпают вышесм. Лучше сделать борта из листового шифера по верхней кромке усиливается уголком 40 на 40мм, которые препятствуют стоку воды с грядки, при поливе и жидких подкормках.

Расстояние между кустами определяется типом формирования кустов и обычно бывает от 0,75 до 1,5 м, иногда более. Контейнер с саженцем опускаем в ведро с водой (вода должна обильно наполнить контейнер), затем разрезаем его пластмассовую оболочку. Очень важно не нарушить земляной ком на корне саженца. Не надо освобождать корни от старой почвы и неизбежно травмировать их. При посадке саженец с земляным комом на корне, устанавливается в центр ямки, ямка вокруг него заполняется перегнойной смесью и хорошо уплотняется. Как правило, высаживают на глубину 25 см и осторожно засыпают компостированной почвой и обжимают вокруг корневую систему. Высота засыпки почвой в момент посадки на 5 - 8 см выше корневой шейки. Затем саженец обильно поливается водой и в первую неделю притеняется от солнечных лучей. Затем по мере роста 2 оставленных лоз подсыпают почву в лунку и полностью ее засыпают, когда лозы вырастут за пределы лунки.

Уход. В первые 2- 3 недели поливы проводят через 2- 3 дня вечером настоявшейся за день водой, а затем по мере надобности. В течение лета почву рыхлят, обильно поливают. Водопроводная холодная вода для полива не годится. После посадки саженца на постоянное место его укорачивают на 2 здоровые почки, и них развиваются 2 здоровых побега, которые по мере их роста присыпают рыхлой и плодородной почвой в лунке. На побегах в почве долго сохраняются спящие почки, которые можно использовать для замены устаревших стволов лозы. Осенью куст обрезают, оставляя! эти 2 самых нижних побега, которые укорачивают на 4 - 6 или 6 - 8 почек, что зависит от степени развития сорта. Укороченные побеги на следующий год образуют побеги по количеству оставленных почек. Из 2 побегов осенью этого же года формируют побеги с оставлением такого же числа почек, а остальные побеги вырезают. Весной третьего года лозу подвязывают горизонтально вправо и влево к нижней проволоке шпалеры. Из почек образуются плодовые лозы, которые подвязывают к шпалере. Осенью их обрезают на сучок замещения или стрелку. Виноградная лоза, как и все лианы, по своей природе нуждается в опоре, которая способствует обеспечению куста винограда искусственно создаваемой кроной и максимальному улавливанию солнечных лучей, защите от ветра, борьбе с вредителями и болезнями и рациональному использованию земельного участка, что в конечном результате положительно сказывается на урожайности. Поэтому опоры необходимо поставить заблаговременно или одновременно с посадкой винограда. В зависимости от сорта винограда, условий и желания хозяина участка опора может быть в виде шпалеры, беседки, стены и т. п.

Плодоношение винограда происходит на однолетних побегах, выросших на двухлетней древесине. При формировании необходимо стремиться сделать так, чтобы однолетние лозы равномерно располагались по всей плоскости шпалеры и не затеняли одна другую.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Молодые растения винограда обычно запаздывают осенью с вызреванием побегов, поэтому они менее зимостойки. В связи с этим необходимо умело стимулировать рост молодого куста в самом начале вегетации, а в конце лета способствовать приостановке роста побегов для лучшего их вызревания, что достигается своевременным проведением работ: рыхлением почвы, уничтожением сорняков, борьбой с болезнями и вредителями, внесением удобрений и поливом в достаточном количестве, мульчированием почвы, пинцировкой побегов и пасынков, подвязкой зеленых побегов и т. п. Возможности формирования куста в условиях средней полос ограничены климатическими условиями - нехваткой тепла, особенно в период вегетации. Перегрузка кустов урожаем ухудшает качество ягод и вызревание побегов, поэтому садоводы - любители северного виноградарства используют без штамбовое веерное формирование кустов с 2 многолетними ветвями. Суть его заключается в раннем формировании саженца с первого год жизни и расположении кроны ближе к поверхности почвы. Обрезают лозу осенью. Цель обрезки взрослых кустов - отбор лозы для урожая будущего года, поддержание принятой формы куста и периодическое обновление состарившихся частей кроны. При бесштамбовом формирование винограда необходимо, чтобы основания разветвлений побегов находились ниже уровня поверхности почвы, что будет способствовать созданию прочной основы куста и уменьшению опасности подмерзания его. Со временем лоза утолщаются и с трудом поддаются пригибанию к земле для укрытия на зиму. Поэтому проводят омолаживание старых стволов за счет побегов, образующихся у основания куста. Такое формирование кустов в открытом грунте и в пленочной неотапливаемой теплице позволяет высаживать виноград загущение по схеме 1 м на 1,5 м

Перезимовка. По наблюдениям многих виноградарей, молодые кусты более чувствительны к неблагоприятным погодным условиям. Из - за слабо развитой корневой системы они больше страдают от недостатка влаги в почве, сильнее повреждаются заморозками, болезнями, выпреванием при перезимовке. Укрытие винограда на зиму - одна из главных агротехнических работ в условиях северного виноградарства. Хорошо зарекомендовал себя сухой способ укрытия кустов, позволяющий полностью сохранять виноград от неблагоприятных погодных условий. Естественная защита слоем сухого снега бывает лучше, чем не правильно закрытая лоза. Содержащийся в нем воздух благодаря своей низкой теплопроводности замедляет остывание почвы. Однако, снежный покров является недостаточно надежной защитой, иногда и вовсе отсутствует. Легкие заморозки в этот период не только не вредят винограду, но и повышают его выносливость. Виноград нуждаются в укрытии после наступления постояннных морозов, во второй половине октября, когда температура устанавливается ниже -5°С. Поэтому укрытие на зиму легкое, так как помогает снеговой покров. Суть этого способа заключается в том, что сначала обрезают куст винограда с целью формирования для следующего года, затем пришпиливают лозы к почве так чтобы лоза находилась на расстоянии 10 см от почвы и всё засыпается сухим опилом, под укрытием должно быть сухо. Сверху разложенных и пришпиленных лоз закрывают полиэтиленовой пленкой. В таком случае она не будет вымокать и подопревать. Необходимо накрывать так, чтобы вода не подходила к кустам. От ветра по краям плёнка прижимается досками или окучивается землёй. Надо при этом, чтобы по границам укрытия пленкой были отдушины для свободного доступа воздуха к лозе. С наступлением холодов над укрытием и над боковыми отдушинами должен быть слой снега. Весной, после того как растает снег, важно во - время убрать плёнку с укрытия, чтобы избежать подопревания. Сделать это нужно тогда, когда прекратятся сильные ночные заморозки, и ночная температура установится не ниже -5 °С. Когда земля оттает, появляются ростки, убирается всё укрытие. Это лучше сделать в пасмурный день или вечер, чтобы яркое весеннее солнце не повредило побеги кустов. После чего собирают и сжигают старые листья, вырезают сухие и повреждённые побеги. Отгребите землю, которой было окучено растение. Разровняйте также мульчирующий слой в междурядьях и присыпьте его садовой землей, чтобы ускорить процесс перегнивания. Мульчирующий слой, превратившись в перегной, послужит подкормкой. Дополнительное рыхление почвы с помощью тяпки или грабель увеличит доступ кислорода к корням. В солнечный день, снимают пленочные укрытия, просушивают лозу и снова укрывают до наступления устойчивой теплой погоды. .

Ранней весной розы в профилактических целях от вредителей опрыскивают 2% раствором бордосской жидкости (200 гр. на 10 л. воды) или 3% раствором железного купороса (300г на10л. воды). До распускания почек следует внести под кусты роз древесную золу (300 гр. на 1 кв. м.), можно свежий конский навоз кг на 1 кв. м) или перепревший коровяк. При рыхлении и поливе всё заделать в поверхностный слой почвы (зайти подкормка)

С наступлением теплых дней окончательно снимают укрытия, но лозу сразу не подвязывают к шпалере, а дают ей распустить почки и даже образовать прирост побегов до 5 см. После этого осторожно подвязывают к шпалере и одновременно удаляют лишние побеги и почки. Проводят прищипку кончиков побегов после того, как появятся соцветия и достигнут приростасм. Ежегодная обрезка и формирование кустов - обязательные условия по уходу для получения ежегодных высоких урожаев винограда.

Использование временных пленочных укрытий в ранне - весеннее время, сразу после снятия зимнего укрытия с лозы, когда она остается еще лежать на почве, обеспечивает раньше развитие винограда по сравнению с открытым грунтом почти на 2 недели. Укрытие снимают, когда побеги достигают в высоту см.