Снаряжение

Снаряжение

Главные требования, предъявляемые к снаряжению, заключаются в том, что оно должно быть обязательно легким, прочным (надежным) и удобным, по возможности долговечным и универсальным и желательно красивым (хотя последнее – дело вкуса).

Перечень туристского снаряжения для походов выходного дня (однодневной загородной экскурсии) в летний период.
Личное снаряжение:
на пешеходный маршрут:

1.  Рюкзак или ранец, заплечная сумка;

2.  Спортивный костюм, шорты. В жаркую солнечную погоду – светлая рубашка х\б с длинными рукавами и брюки х\б (не шорты и не джинсы);

3.  Ботинки туристские или кроссовки, удобные (разношенные, не тесные), с нескользкой подошвой, на низком каблуке;

4.  Головной убор;

5.  Носки – х\б, без грубых швов. Колготки надевать в походы не рекомендуется (создают проблемы при переодевании в случае намокания, а также при медицинской помощи при потертостях и травмах ног);

6.  Накидка (плащ) от дождя, ветра (из полиэтилена, ткани с водоотталкивающей пропиткой); коврик для сидения (около 30х20см, из пенополеуритана);

7.  Запасные вещи (в рюкзаке, в отдельном пакете): куртка легкая (штормовка), свитер п\шерстяной, шапочка спортивная, носки, перчатки х\б (для занятий по технике туризма), платок носовой;

8.  Чай, напитки, питьевая вода в термосе с металлической колбой или пластиковой бутылке, еда на один – два раза (в зависимости от программы мероприятия): бутерброды, фрукты, овощи. Скоропортящиеся продукты, мясные и рыбные консервы в открытых ранее банках не употреблять!

9.  Очки солнцезащитные;

10.  Кружка (металлическая, пластик), ложка, нож (в чехле), спички (герметично упакованные);

11.  Альпеншток (лыжная палка);

12.  Часы, индивидуальная медаптечка, реперенты – от комаров, клещей; блокнот, карандаши, фломастеры;

13.  Фото-видео-аппаратура, бинокль, лупа и др. – с предварительного разрешения руководителя.

Кроме того,

для посещения пещер:

1.  Сменная одежда, рукавицы, шапочка (в рюкзаке в отдельном пакете), каска;

2.  Обувь – непромокаемая (сапоги резиновые, утепленные или на два размера больше, с шерстяными носками);

3.  Система освещения (электрический фонарик, запасные элементы питания, лампочки, свечи).

Групповое снаряжение:

1.  Медицинская аптечка, салфетки одноразовые;

2.  Ремонтные набор (нитки, швейные иглы, скотч, изолента, булавки, киперная лента, веревка бельевая, сухое горючее, спички, ножницы);

3.  Компас, картографический материал (карта, схема маршрута), маршрутный лист, фотоаппарат;

4.  Топор (в чехле), пила (в чехле), трос-таган, котел, половник (если планируется готовить обед на костре), скатерть (полиэтилен);

5.  Веревка капроновая (диаметром 8-10 мм, длина-30м.) для организации страховки участников похода, перил: на крутых склонах, в случае ухудшения видимости во время нахождения группы на потенциально опасных участках маршрута;

6.  Тент от дождя и ветра;

7.  Веревки, карабины, страховочные системы и другое специальное снаряжение (для посещения пещер, на занятиях по скалолазанию и технике туризма) – в количестве, соответствующем сложности препятствий.

Перечень туристского снаряжения для походов выходного дня(однодневной загородной экскурсии) в зимний период.
Личное снаряжение:
на пешеходный маршрут

1.  Рюкзак (или ранец, заплечная сумка);

2.  Костюм (куртка, брюки) ветро-снего-защитный, (капрон или другая плотная ткань без начеса; свитер шерстяной (п\шерстяной), брюки с резинкой поверх обуви или на обувь-бахилы, «фонарики» - для предотвращения попадания снега);

3.  Обувь – теплая, удобная (сапоги типа «Аляска»), нескользкая, на низком каблуке, на 1-2 размера больше.

4.  Шапка меховая плюс сменная спортивная шапочка (шерстяная плотная с наушниками), шарф шерстяной широкий;

5.  Рукавицы (не перчатки!) шерстяные плюс рукавицы (верхонки) – из снего-отталкивающей ткани или запасные рукавицы шерстяные.

6.  Нижнее бельё теплое (шерстяное, п\шерстяное);

7.  Носки – две пары: 1 х\б, махровые без грубых швов, хорошо облегающие ногу; 2, сверху – шерстяные, плотные (из объемной шерсти). Колготки надевать в походы не рекомендуется.

8.  Накидка от ветра (из полиэтилена, ткани), коврик для сидения (около 30х20см, из пенополеуретана);

9.  Запасные вещи (в рюкзаке, в отдельном пакете: свитер, носки, рукавицы, платок носовой;

10.  Очки солнцезащитные;

11.  Термос (с металлической колбой) с горячим чаем (холодные напитки зимой в поход не брать!), еда на один-два раза поесть;

12.  Кружка, миска (металлическая, пластик), ложка, нож (в чехле), спички ( гермоупаковке);

13.  Альпеншток (лыжная палка);

14.  Часы, индивидуальная медаптечка; блокнот, карандаш;

15.  Фото-видео-аппаратура, бинокль, лупа и др. – с предварительного разрешения руководителя.

Кроме того,

В лыжный поход:

1.  Лыжи «Лесные» или беговые;

2.  Лыжные ботинки – удобные, больше на два размера;

3.  Сменная обувь – ботинки зимние, сапоги типа «Аляска».

Групповое снаряжение:

1.  Медицинская аптечка, салфетки одноразовые;

2.  Ремонтный набор (нитки, швейные иглы, скотч, изолента, булавки, киперная лента, веревка бельевая, сухое горючее, спички, ножницы, топор в чехле);

3.  Компас, картографический материал (карта, схема маршрута), маршрутный лист, фотоаппарат;

4.  Ветрозащитный тент;

5.  Веревки, карабины, страховочные системы и другое специальное снаряжение – в количестве, соответствующем сложности препятствий.

6.  Запасная лыжа, комплект лыжных мазей, запасные крепления, шурупы, отвертка, пассатижи, куски жести.

Необходимо помнить, что оптимальная масса груза должна составлять примерно 30% от массы человека, а руки должны быть свободны.

Штаны должны быть из прочной, достаточно плотной, но не грубой ткани. В таких и идти легче, а если доведется их промочить – сохнут быстрее. Предпочтение следует отдавать широким штанам (а не зауженным джинсам), хотя, конечно, это дело вкуса.

Но надо иметь в виду, что промокшие штаны, если они узкие, очень трудно быстро переодеть, и если перспектива скакать в наполовину снятых штанах среди туч комаров и слепней не пугает, то можно брать и зауженные.

Для отдыха в лагере, а также ночью надо иметь мягкие теплые тренировочные штаны, лучше хлопчатобумажные. Для этой же цели нужен и тонкий свитер.

Подбирая одежду (особенно на холодное время), имеет смысл предпочесть не куртку (она, конечно теплая, но уж если промокнет, то не высохнет до конца похода), а 1-2 свитера и штормовку – эффект такой же. Кстати, ношение свитера без штормовки в ветреную погоду не имеет никакого смысла. Даже в штормовке без свитера будет теплее, чем наоборот.

Ветровой костюм будет очень полезен, даже в том случае, если он не совсем непроницаемый для воды. По крайней мере, он спасет от ветра (а это уже большой плюс), хорош он и в моросящий дождь, да и в ливень при отсутствии более подходящего костюма лучше быть в нем, чем без него. Не надо только забывать, что такая ткань легко рвется (ветками, острыми камнями и т. п.) и быстро прожигается искрами, поэтому для работы у костра он не годится.

Обувь. Конечно, кто к какой обуви привык, тот ее и возьмет, но все же надо учесть вот какие моменты. Если предполагаются «мокрые» маршруты, то от кожаной обуви лучше отказаться, особенно от кроссовок. Намокая, они становятся тяжелее, очень долго сохнут. А высыхая, они уменьшаются на несколько размеров, или становятся ломкими и растрескиваются. В жару же нога в плотной кожаной обуви отпотевает. Кеды в этом отношении более удобны. И хотя промокают почти сразу, но и сохнут быстро, более легкие, да и стоят дешевле. Но кеды неудобны на каменистых тропах, т. к. сильно наминается ступня. Можно, конечно, подклеить толстую подошву, но ботинки будут все-таки удобнее. В любом случае обувь должна быть удобной, с мягким верхом, должно плотно сидеть на ноге и вместе с тем позволять поддевать 1-2 шерстяных носка.

Кружка и миска не должна быть фарфоровыми. Мало подходит и пластмасса. Лучше всего тонкая жесть.

Рюкзак. Выбирать следует более плоские и широкие рюкзаки или более высокие (но учитывать, что слишком высокий рюкзак также затрудняет соблюдение равновесия при ходьбе). На случай дождя в рюкзаке должен быть непромокаемый вкладыш или легкий непромокаемый чехол, который легко надевался бы поверх рюкзака. Такой чехол сохранит рюкзак и при транспортировке в поезде, машине и в других случаях.

Угол схождения лямок должен быть около 50 – 55 градусов, а расстояние между ними в месте крепления 7 см. Более удобное размещение рюкзака на спине обеспечит и правильно подобранное расстояние между местами верхнего и нижнего крепления лямок к рюкзаку, зависящее от роста.

Рост человека (см)	155	160	165	170	175	180	185	190
Расстояние (см)	40	42	44	46	48	50	52	54

Важно правильно уложить вещи в рюкзак: положить рюкзак спинной частью вниз и потом уже укладывать вещи, позаботившись о том, чтобы спине было мягко. И помня. Что самые тяжелые вещи следует размещать на уровне лопаток, ближе к спине, а легкие – по внешней стороне и под клапаном.

Перед эксплуатацией покупного рюкзака надо проверить прочность прикрепления всех ремней, особенно заплечных. Надежность крепления ремней определяется по устойчивости к реально возможному рывку за одну лямку наполненного рюкзака.

Топор, если он удачно выбран и правильно сделан, может обеспечить комфортное существование в тех районах, где есть деревья. Совершенно бесполезны клепаные легкие топоры, даже если они остро наточены. Железные туристские топорики с резиновой ручкой тоже годятся лишь для недалеких, коротких выходов и приспособлены ( да и то плохо) для перерубания тонких веточек. При длительной работе таким топориком легко набить мозоли, а уж о сооружении серьезного костра типа нодьи не может быть и речи.

Лучше всего иметь обычный средний топор или большой плотничий, насаженный на березовое топорище, которое подгоняется по руке и хорошо обрабатывается «шкуркой». В любом случае топор должен весить не менее 800 – 1500г. (особенно зимой, быть крепко насаженным и хорошо отточенным. Вероятность травмирования тупым топором значительно выше, а работать с ним намного утомительнее.

Древесину для топорища лучше всего брать березовую или ясеневую, несколько хуже дубовая или буковая. Мягкие породы (липа, ель, осина) не годятся. Желательно подобрать заготовку таким образом, чтобы слои, образованные годичными кольцами (если смотреть на рукоятку с торца) располагались бы в той же плоскости, что и лезвие. Это обеспечит более высокую прочность. И, разумеется, древесина перед обработкой должна быть хорошо просушена, иначе вскоре топор начнет хлябать и может соскочить.

Эксплуатация и хранение снаряжения

Поскольку основные правила использования снаряжения достаточно известны (совершенно очевидно, что нельзя разводить костер в палатке, рубить топором камни и т. д.), то стоит остановиться лишь на некоторых менее распространенных, но иногда оказывающихся полезными сведениях.

1.  В том случае, когда грунт не держит колышки и палаточные оттяжки невозможно закрепить традиционным способом, можно поступить так: или привязать их к большим камням, а потом, отодвигая камни, регулировать натяжение (в каменистых районах), или привязать их к корягам и, оттащив на нужное расстояние, засыпать песком, или к пучку длинной травы ( на болотистых почвах). Все эти способы достаточно надежны.

2.  Палатку надо ставить как можно раньше, пока земля не остыла и не выпала вечерняя роса. Если есть выбор, ее лучше ставить на песчаных почвах.

3.  Чтобы вещи в палатке не отсырели, вход в нее после захода солнца должен быть закрыт.

4.  Обогреть палатку ночью можно, набрав в котелок или в ведро нагретые на костре в течение 2-3 часов небольшие камни и поместив их в палатку на деревянные планки (чтобы пол не прожечь, да и остывать в этом случае они будут дольше). Если места в палатке мало, камни можно закопать под пол палатки у входа (неглубоко).

5.  Площадка для установки палатки должна быть без кочек, ямок, пней и при этом горизонтальной: даже незначительный уклон причинит достаточно неудобств.

6.  Чтобы поставленная палатка могла закрываться, перед ее установкой вход должен быть застегнут.

7.  Колышки удобнее забивать, повернувшись к палатке спиной. Угол их наклона к земле должен быть около 45 градусов.

8.  Палатку по возможности лучше ставить входом на юг (или север). Это обеспечит быстрое высыхание ее утром, хорошее освещение днем и прогрев в вечернее время.

9.  Обувь также нужно не только носить, но и беречь. Задники новых ботинок надо размягчить, не повреждая кожи, деревянным молотком или гладким полешком, носок размягчается всовыванием в него и поворачиванием несколько раз рукоятки топора. В любой обуви должны быть войлочные стельки. Чтобы понизить водопроницаемость и намокание кожаной обуви, ее надо пропитать каким – либо водоотталкивающим составом, содержащим воск или парафин. Нужно помнить, что растительные масла, кроме касторового и вареного льняного (олифы), непригодны, как и соленое сало. Обувь делается слишком мягкой и неводостойкой и при слишком частом смазывании ее жирами.

10.  намокшую кожаную обувь удобно сушить на ноге, поддев 1-2 шерстяных носка и меняя их на сухие через некоторое время или положив в ботинки (сапоги) сено, газеты, мох и т. п. и оставив их в тени, ноне у костра и не на солнце, если же случилось страшное – ботинки усохли и не лезут на ногу, надо попробовать их размять на полене или, опять размочив, высушить на ноге.

11.  Промокшие резиновые сапоги высушить тоже возможно и порой довольно быстро, даже в дождливую погоду. Их можно высушить на себе, как и ботинки, или наполнить их чем-то сухим (сено, мох…), или же, отвернув голенища как можно больше, направить их (сапоги) «внутренностью» на солнце. Еще быстрее они высохнут, если насыпать в них горячую золу, песок, камешки из костра и менять через каждые 10-15 мин. «Готовность» определяется по тому моменту, когда с внутренней стороны не будут прилипать мелкий песок и зола. Способ довольно опасный: если насыпать слишком горячей золы, сапоги могут расплавиться.

12.  Чтобы сохранить сапоги от намокания (изнутри) во время дождя (особенно сильного) или при хождении по высокой траве, покрытой росой, штаны (тем более если они водоотталкивающие) надо выправлять наружу, так как по ним в сапоги натекает много воды.

13.  На стоянках нельзя втыкать топор в живое дерево. Обычно из таких стволов топор выпадает и может попасть лезвием на камень или на ногу. И то, и другое плохо, да и для дерева очень вредно.

14.  При работе топором надо следить, чтобы на возможной траектории его полета (при соскакивании топорища или выскакивании из рук) никого не было.

15.  Обрубить ветви нужно со стороны тупого угла, образуемого веткой и стволом (это более легко и менее травматично).

16.  Рубить, стесывать, колоть нужно не на земле и не на камнях, а на большом полене, поваленном стволе или невысоком пне. Это предохранит лезвие от затупления и выкрашивания. Быстро портится топор и при рубке железнодорожных шпал или на шпале, так как в ней под поверхностью и в щелях содержится много песчинок и осколков камней.

17.  Работать с топором лучше в сапогах. В случае чего они смягчают даже довольно сильные удары.

18.  Не стоит укреплять расшатавшийся топор гвоздями. Они только испортят топорище. Лучше вбить деревянный клин из сухой твердой древесины.

19.  Топором (а также долотом, стамеской и т. п.) работать будет легче, если острие натереть парафином.

20.  Чтобы нож легче и ровнее резал резину, надо натереть его мылом.

21.  Вымоченные в парафине спички не промокнут и будут гореть гораздо лучше.

22.  Время горения свечи можно продлить, на верхнюю ее часть надо надеть кольцо из фольги или твердого картона так, чтобы оно выступало над верхом свечи на 3-4 мм, и постоянно сдвигать вниз.

23.  Подставку для свечи можно быстро сделать из проволоки, согнув на одном ее конце кольцо, а другой конец воткнув в землю или дощечку.

24.  Иголки удобно хранить, воткнув их в поролон, засунутый в катушку с нитками. Ржавчина сойдет с заржавевшей иголки, если воткнуть ее на сутки в мыло.

25.  Когда случится забивать гвозди в плохом место (сучок), или плохим инструментом, или, например камнем, то для сохранности пальцев гвоздь держать нужно не пальцами, а расщепленной веточкой. При этом шансы удачно забить гвоздь возрастут, если конец гвоздя смазать мылом или маслом.