МКОУ «СОШ № 1» г. п. Залукокоаже
Исследовательская работа
на тему: «История создания одежды»
Выполнила: ученица 8 «А» класса
Рожкова Виктория
Учитель технологии:
2012г.
 |
 |
В середине XVIII в. в мужском костюме появился жилет. Жилеты отличались особой нарядностью. Обычно их делали из белого шелка и украшали ручкой вышивкой. Л1о фону были щедро рассыпаны гирлянды из роз, гвоздик, незабудок.
В XIX в. происходит упрощение мужского костюма. Красота и изящество его теперь зависят не только от дорогих украшений и тканей, но и от мастерства портного. Обычно мужской костюм состоял из темного фрака, светлых панталон и светлого двубортного жилета из другой ткани. Иногда носили два жилета разных цветов, например, из белого пике и бархатный. Выбор жилета определял и характер костюма — парадного или повседневного.
Во второй Головине XIX в. в мужском костюме появляется пиджак, который занимает место повседневной одежды. И теперь вместе с брюками и жилетом они создали классическую триаду — один из основных видов мужской одежды вплоть до нашего времени.
 |
 |
В раннем средневековье рубашка была основой и мужского, и женского костюма. Ее шили из льняных и шерстяных гладких тканей, украшали меховой опушкой или вышивкой. Женщины носили рубашку под узким, приталенным платьем, мужчины надевали рубаху с короткими рукавами, из-под которой виднелась нижняя, с длинными.
В эпоху Возрождения носили одежду, сильно открытую спереди, поэтому рубашке уделяли особое внимание. Сделанная из тонкого полотна или шелка, она была с квадратным, овальным или круглым, сильно со сборенным вырезом.
XVII век, который называют обычно эрой элегантности, принес моду на дорогое кружевное белье. Мужские рубашки стали украшать лентами и кружевами.
В продолжение двух веков кружева были в большей степени мужским украшением, чем женским. Существовали даже «кружевные - перемирия», когда воюющие стороны стирали свои рубашки, чинили кружевные воротники и манжеты, завивали растрепавшиеся в битвах парики.
В XIX в. мужской костюм упрощается. Рубашки с рюшками и кружевами почти полностью исчезают.
 |
 |
Национальный японский костюм кимоно — прямой халат без застежки с широкими рукавами.
Часто японки надевают сразу несколько кимоно. Самое верхнее обычно бывает и самым дорогим. По цвету, материи и отделке кимоно можно определить не только общественное положение, но и возраст обладательницы.
Детские кимоно японцы всегда делают очень яркими и нарядными. Молодые девушки носят кимоно розовые, лиловые, голубые и серые. Чем старше становится женщина, тем темнее цвет ее кимоно.
Сверх кимоно надевается оби — длинный широкий пояс — главное украшение женской одежды. Сзади оби завязывают большим подушкообразным бантом.
Карманов в японской одежде нет, поэтому необходимые мелочи японка прячет в складках оби или в широких мешкообразных рукавах кимоно (обычно ширина рукава кимоно до полутора метров).
В наши дни рукава кимоно становятся короче, оби уже и не всегда его завязывают старинным сложньм способом.
При создании современной модной одежды модельеры часто обращаются к национальным костюмам. Кимоно — один из таких источников.
 |
 |
В конце XVIII-в. шаль становится обязательным аксессуаром женского костюма.
В Европе появляются турецкие, персидские, индийские шали, но самыми лучшими считались кашмирские — из мягчайшего козьего пуха. Их края украшали стилизованным растительным орнаментом. Шали были всевозможных форм и размеров: длинные, квадратные и даже восьмиугольные. Особенно ценилось искусство драпировки шали. О женщинах того времени чаще говорили, что они «хорошо задрапированы», чем «они хорошо одеты». Шаль была настолько популярна, что в начале XIX в. появляется танец «па де шаль».
Очень скоро Россия прославилась на весь мир своими великолепными шалями работы крепостных мастеров.
Шали со сложным цветочным орнаментом украшают женщин на портретах художников Боровиковского, Кипренского, Брюллова. В начале XIX в. в приданое невесте обязательно давали шаль.
 |
 |
В XVII веке во Франции в моду входят длинные шарфы-галстуки из белой ткани с кружевными концами. Вскоре модная новинка появилась в Англии, а затем и во всей Европе. Галстук делали из полотна или батиста, два раза обертывали вокруг шеи, оставляя свободно висеть концы, украшенные кружевом или кисточками. Под галстук подкладывали искусно связанные бантом ленты. У щеголей такие банты достигали грандиозных размеров.
В XVIII веке с упрощением мужского костюма кружевные галстуки исчезают. Их заменяют узкой черной лентой «отшельник», скрепленной
спереди жемчужной булавкой.
К началу XIX века в мужском костюме галстук становится одним из немногих дополнений, дающим возможность мужчине проявить свой индивидуальный вкус.
Галстук того времени сильно отличался от современного. Он представлял собой косую полоску ткани или сложенный по диагонали платок, окутывавший шею так, что кончики воротника рубашки едва виднелись у подбородка. Концы галстука спереди завязывались
бантом.
В помощь поклонникам моды в 1828 году в Лондоне была опубликована брошюра, где приводилось 32 способа завязывания галстуков.
Дальнейшая демократизация мужского костюма значительно упростила и галстук.
В наши дни он является одним из немногих украшений строгого мужского костюма.
 |
Гомер в «Илиаде» среди одежд, существовавших в Древней Греции, упоминает гиматий. Греки не знали кроя, одежды свои не сшивали, и гиматий был простым куском ткани, скрепленным на плече. Красота такого плаща зависела от вкуса владельца и его умения драпировать складки, подбирать цвет.
В непогоду женщины край плаща накидывали на голову, так как головных уборов не носили.
В средневековой Европе распространенной одеждой для улицы был плащ в форме полукруга с вырезом для шеи, скрепленный спереди пряжками или завязками. Иногда на плаще изображался фамильный герб.
В эпоху Возрождения плащи носили с рукавами и без них, широкополые и длинные, отделанные мехом или другой тканью. Длина плаща сильно колебалась в зависимости от стиля одежды и
моды.
В конце XVII в. поверх костюма надевали свободный плащ с рукавами и застежкой на пуговицах сверху донизу. Из этой верхней одежды сформировался кафтан, который стал основной одежной в последующие века.
Литература
1. , Ермилова и художественное оформление одежды. М., 2001.
2. Труханова пособие по технологии легкой одежды. М., 2001.
