Особенности фотографировая

Особенность первая (присутствует всегда): большое количество ультрафиолетового излучения, связанное с большой высотой над уровнем моря и, соответственно, меньшим количеством атмосферы между солнцем и точкой съемки. Именно из-за этого небо на достаточно больших высотах гораздо более фиолетовое, чем на уровне моря.

Cиний оттенок в этой фотографии очевиден - слишком много ультрафиолета

Цветная пленка в принципе не способна передать чистый фиолетовый цвет, потому что у нее самый коротковолновый слой соответствует синему цвету. Hо пленка засвечивается и на фиолетовый, и на ультрафиолетовый свет своим наружним цветовым слоем, который после печати даст синий цвет. А поскольку УФ рассеивается в воздухе лучше, чем остальные цвета, то при съёмке без УФ-фильтра в местах, где полно УФ (например в горах зимой) на фото получается синеватая дымка и вообще преобладание синего цвета в кадре, хотя в видоискателе этого видно не будет (глаз-то УФ не видит). Вот для того чтобы всё было нормально и приходится ставить фильтр. Hекоторые даже ставят SkyLight фильтр. Он работает как УФ-фильтр, только с легким желтовато-розоватым оттенком. Срезает не только УФ, но и немного сине-фиолетовой части спектра. Hасколько я понимаю, SkyLight нужен там, где даже УФ-фильтр не позволяет убрать полностью лишнюю синеву, поскольку в горах много не только УФ, но и просто синего света от неба. Всё это справедливо также для съемки просто на улице при хорошем солнце, только в меньшей степени. Многие, кстати, используют УФ-фильтр еще и для защиты от снега, капель воды, пыли и царапин линз объектива, поскольку фильтр стоит намного дешевле, чем объектив.

Особенность вторая (присутствует не всегда): большое количество так называемых "паразитных засветок" в кадре, вызванных отражениями солнца от поверхности ледника, кристаллов снега и тому подобное.

В горах достаточно много моментов, которые хочется запечатлеть независимо от условий освещения, и в этом случае часто помогает использование поляризационного светофильтра. Этот фильтр устроен так, что при повороте его вокруг оптической оси практически исчезает отраженный свет. Данный эффект может сильно помочь в случае необходимости съемки великолепной панорамы против солнца, изумительной лысины, "очкарика", да и многого другого, что сильно отражает солнечный свет. С его (фильтра) помощью можно "убрать" ненужные в кадре блики от фар автомобилей или фонарей на мокром асфальте, отражение солнца в капоте автомобиля, блики на изогнутой поверхности бутылочного стекла. Кстати, этот же фильтр совершенно классно притемняет небо, то есть можно получить кадры с очень темным небом, весьма драматические картинки. Необходимо только помнить, что использование одновременно двух и более светофильтров (УФ-фильтра и поляризационного) может привести к виньетированию (затемнению) углов кадра из-за того, что длинная выступающая перед передней линзой часть объектива может заслонить часть изображения. Проверьте это перед выездом, не пожалейте нескольких кадров - а то потом обидно может быть.

Особенность третья (очень часто хочется именно этого): съемка против солнца. Ведь как эффектно смотрится пейзаж в контровом свете.

Если у вас камера и оптика (то есть объектив) так называемого "бюджетного" а не профессионального класса (а именно такая оптика и находится в эксплуатации у подавляющего большинства любителей), до поездки в горы опять-таки не пожалейте денег - "отщелкайте" пленку с сюжетами, снятыми против солнца, с солнцем в углу кадра, с солнцем рядом с кадром - на всех фокусных расстояниях объектива, если у вас объектив с переменным фокусным расстоянием, конечно. Проявите, отпечатайте, рассмотрите полученные снимки и выбросьте их. Но теперь благодаря этому эксперименту вы знаете, что получится на снимках, сделанных в горах - а ведь эти мгновенья повторить не удастся.

Ведь многие (если не подавляющее большинство) недорогих объективов не обладают просветлением достаточно высокого качества, из-за чего на всех или почти всех кадрах, снятых с солнцем в кадре или с солнцем за кадром, но рядом с ним, присутствуют так называемые "зайцы", то есть отражения солнца на многих поверхностях линз объектива. Самых разнообразных цветов и размеров, эти "зайцы" испортят вам немало кадров. Кстати - первая вещь, которую необходимо приобрести для Вашего фотоаппарата перед поездкой в горы - это бленда. Эта дешевая пластмассовая штуковина прикрывает объектив от бокового света, и во многих случаях помогает повысить контраст изображения. Необходимо только купить именно ту, которая рассчитана на применение с имеющимся у вас объективом. Конечно, в случае ее отсутствия вы сможете прикрывать объектив от солнца рукой, но она рано или поздно попадет в кадр, испортив его.

Особенность четвёртая (присутствует очень часто): Очень высокий контраст между снегом, облаками, небом и лыжником (елкой) на переднем плане.

"Выбиты" светлые области, хотя выдержка 1000, диафрагма 7,8

при чувствительности ISO 200

Кроме вышеописанных способов коррекции, существует еще несколько советов по уменьшению контраста при съемке портретов в горах. Поскольку этот материал писался в расчете на малоопытного фотолюбителя, приведу только ряд рекомендаций:

Старайтесь избегать съемок лиц, обращенных к солнцу. Яркий блин с бликами на жжирном носу и жжирных щеках обеспечен в большинстве случаев.

Аналогично. Встроенная вспышка не помогла - слишком высокий контраст, а вспышка слабенькая.	Экспозиция скорректирована, но получился "провал" в тенях, хотя задний план оказался нормальным.

При съемке в условиях наиболее выгодного, бокового освещения, используйте вспышку для уменьшения контраста типа "левая щека черная, правая белая".

съемка в двух режимах с одной точки. "Почувствуйте разницу"

Если снимаете "против света", подойдите максимально близко, чтобы лицо занимало максимальную площадь кадра. Используйте точечный замер экспозиции, если камера имеет такой режим.

Постарайтесь снимать портреты на темном фоне, а не на фоне снега.

Особенность пятая (хочется всегда): съемка лыжника в движении.

Прежде всего, сделать хороший снимок движущегося на достаточно приличной скорости темного предмета на белом фоне не сложно, а очень сложно. Думаю, что не ошибусь, сказав о том, что 99% таких снимков неудачны. Прежде всего, и в этом случае чаще всего необходима коррекция экспозиции, о которой было рассказано выше. Кроме того, лыжник движется быстро, и чтобы он не получился на фотографии "смазанным" (за исключением тех случаев, когда именно этот эффект и требуется) необходимо использовать достаточно короткую выдержку, никак не длиннее 1/125 сек для большинства средне-катающихся любителей, и еще короче для экспертов, катающихся на крутых склонах и спортсменов. В одном из обзоров прекрасных фотографий, сделанных выдающимися мастерами своего дела были приведены параметры съемки известных горнолыжников. Выдержка большинства кадров составляла около 1/750 сек. А для получения большой глубины резкости (то есть, чтобы можно было получить резкий снимок и тогда, когда лыжник уже проехал точку, по которой производилась фокусировка при использовании фотоаппаратов более высокого, чем "focus-free" класса, автофокусных или с ручной наводкой на резкость) необходимо использовать минимально возможную диафрагму ("дырку" в объективе).

Автор снимка - Анатолий Савейко. Снимок без экспокоррекции - фактура снега уже почти исчезла, нужна экспокоррекция

Автор снимка - Наталья Лапина. Синева, широкий угол объектив "L", пойманный момент съемки, динамика

Сочетание обоих этих параметров приводит к желательности использования пленки большой чувствительности, 400 единиц. Кроме того, для успешной "поимки кадра" необходимо использовать объектив с большим фокусным расстоянием, чтобы можно было снимать с возможно большего расстояния, и при этом лыжник получился бы достаточно крупно и не успел уехать из кадра за время съемки. А у таких объективов уже сужается глубина резко отображаемого пространства, так что на первый план выходит необходимость точно наводить на резкость. Вдобавок желательно в процессе одного спуска лыжника успеть сделать побольше кадров, чтобы затем отобрать наиболее удачный (или наименее плохой, у кого что получилось), а для этого нужен аппарат с высокой скоростью протяжки пленки. И уж совсем хорошо при этом использовать такую модель аппарата, которая обладает "следящим автофокусом", то есть способна отслеживать перемещение объекта и корректировать фокусировку объектива. Но не надейтесь, что при использовании серьезной техники получите снимки, которыми можно любоваться, с первой попытки - только опыт и большое количество снимков сможет вам помочь. Снимает не аппарат, снимает фотограф.

Особенность шестая (техническая) - батарейки. лучше сохраняют работоспособность на морозе. А во-вторых - не забудьте брать с собой запасной комплект. Известны случаи, когда батарейки на морозе (особенно, если действительно холодно - 25 градусов) - оканчивали свое существование без предупреждения.

Особенность седьмая - снег, ясное дело - зима на дворе.

"солнце в углу кадра", "выбитые" светлые области

Дело в том, что системы экспонометрического замера фотоаппаратов считают, что перед ними находится серая поверхность с коэффициентом отражения = 18%. Что это значит? Это значит, что фотоаппарат считает, что снег, равно как и абсолютно черный шерстяной свитер - серого цвета. То есть, если в кадре только снег, он получится на снимке серым, поскольку автоматика решит, что перед ней - серая поверхность, и сделает так, чтобы и на снимке поверхность была серой - то есть недодержит этот кадр. Белый снег получится серым, а если на этом фоне кто-то мелкий (занимающий малый процент площади кадра) едет в темном комбинезоне, то детали комбинезона и лица вообще потеряют все свои краски, получатся очень темными. В этом случае необходимо увеличить экспозицию на 1 - 2 ступени. Но только в случае, если снег занимает практически все пространство в кадре! Честно говоря, я сам практически всегда, когда делаю снимки зимой в горах, увеличиваю экспозицию на 0,5 ступени. А уж в описанных случаях - на 1,5.

Особенность восьмая - низкие температуры.

Конечно, большинство лыжников катается при температурах до -10, редко -15 градусов. А если холоднее? Есть данные о том, что камеры даже любительского класса способны работать и при таких температурах, когда горнолыжники уже не катаются. Но если все же вам приспичит фотографировать на морозе "за 20", воспользуйтесь следующими советами:

Не рекомендуется держать камеру на сильном морозе. При морозах более 20 градусов есть немалая вероятность, что умрет ЖК-дисплей. Причем навсегда. Это не зависит от производителя. Такова физика.

Фокусировка на морозе может сбиваться. Причина - температурные расширения/сжатия. Существуют данные, что сфокусированный на бесконечность штатный объектив (фокусное расстояние 50 мм) при морозе 30-40 градусов может на самом деле быть сфокусированным на 3-5 метров. Впрочем, это не должно быть большой проблемой – подъемники обычно выключают при гораздо менее морозной погоде… Гораздо хуже - случайное запотевание на морозе любых внутренних, (и довольно нежных) оптических элементов (включая, например, приемный визир фокусировочной системы, и т. п.). Поскольку съемка чередуется с активным движением, то стеклышко видоискателя моментально может покрываться инеем, а пальцы вообще могут приклеиться к металлическому корпусу камеры. Один из вариантов - тонкие перчатки с отрезанными кончиками пальцев (у продавщиц в овощных отделах или на рынках видели такие?), одетые под обычные теплые перчатки или варежки - в зависимости от температуры. Экспонометр врать вряд ли будет, но радоваться по этому поводу не нужно. Поскольку чувствительность пленок на сильных морозах снижается, неисповедимо насколько. Хотя современных пленок это касается в очень небольшой степени но "вилку", то есть несколько кадров, снятых с коррекцией в плюс и в минус, делать желательно. При высокой влажности даже при комнатной температуре камеры навороченные электроникой, могут отказаться работать. А уж на холоде… Правда, в качестве утешения можно отметить, что электрический привод протяжки пленки, похоже, более бережно перематывает пленку и даже на сильном морозе перфорация не рвется.

"Зайцы" и уехавший лыжник, пойманный не в самый удачный момент

Особенность девятая - необходимость сочетать активное движение (а зачастую и падения) с перевозкой фотоаппарата.

Существует масса специально предназначенных для этого рюкзаков и поясных сумок. (Понятное дело, что речь идет не о малогабаритных камерах, которые можно просто убрать в один из карманов.) Почти неразрешимое противоречие между весом и габаритами всего, что может потребоваться при съемке, и желанием еще и активно двигаться, вынуждает идти на компромиссы. Тут "каждый выбирает по себе", мне больше всего нравятся или малогабаритная камера в кармане или … специальный рюкзак, из которого камеру можно извлечь, не снимая самого рюкзака. Хочу только предостеречь вас от приобретения совершенно прекрасных специальных фотосумок, по объему приближающихся к чемодану. Влезает туда очень много всего, но вот кататься с таким грузом, напоминающем о себе при каждом повороте, не вполне комфортно. Один мой приятель после дня катания с таким "баулом" на следующий день сказал, что ему одного дня вполне достаточно, и у него болит все. Сегодня он не фотографирует, а только катается.

Совершенно отдельное дело - закат солнца в горах. Потрясающая по красоте картина, которую очень хочется запечатлеть. Как же это сделать, чтобы не было мучительно жалко. Широко известно следующее правило для аппаратов с TTL-замером: экспозиция замеряется с наличием солнца в самом углу кадра. Потом кадрируется как нужно (например солнце - в центр) - и снимается. Если у вас камера с TTL-точечным экспозамером, можно применить экспокоррекцию в "+" на 2 или 3 ступени, замерив перед этим солнце (или самое яркое место в кадре, если солнце за облаками или уже село. Тут уже скорее всего, потребуется штатив, а то вместо красивого солнца получится жирный яркий червяк. Кстати, для того, чтобы определить, какую максимальную выдержку можно использовать при съемке с рук надо разделить единицу на фокусное расстояние Вашего объектива. Например если у вас объектив 50 мм, то снимать можете без проблем с выдержками короче, чем 1/50 сек. Конечно, при том условии, что вы не "после вчерашнего". Внимание - нельзя мерять прямое, незакрытое солнце - рискуете сжечь фоторезистор. Я бы еще рекомендовал делать "вилочку" - несколько снимков +/- 2 ступени с шагом в 1 ступень от выбранного вами оптимума. Это даст разные художественные эффекты, так сказать.

Некоторые предостережения:

При "плоском" освещении, в снегопад или в облаке можно получить красивые кадры, только снимая крупным планом какую-либо интересную деталь: заиндевевшую ветку, облепленный снегом трос подъемника, след лыж на снегу, защищающихся от ветра и снега людей. Попытки снять что-то "как обычно" чаще всего дадут серый, невыразительный результат.

А уж если вы в снегопад вспышку используете - классные белые пятна разнообразного размера у вас точно получатся, а вот то, что вы хотели - это вряд ли.

Не ожидайте, что сфотографированный "в лоб" крутой склон будет выглядеть таким же крутым и на снимке. Скорее всего, при показе этого снимка вы услышите недоуменный вопрос: "А что, здесь лыжи едут?". Лучше выбрать сюжет с видом "сбоку", при котором будет видна действительная крутизна склона (конечно, если он того заслуживает).

Еще о крутых склонах: для достижения большего эффекта можно слегка наклонить камеру, увеличив крутизну склона. Но в этом случае следует особенно внимательно отнестись к сюжету: совершенно нелепо будут на таком снимке выглядеть заваленные древки ворот или под углом к вертикали кадра расположенные опоры канатной дороги, деревья, стоящие люди, дома.

Существуют также некоторые "классические" приемы для получения достаточно эффектных, иногда постановочных снимков. Например:

Предварительная фокусировка, пойманный момент съемки, динамика, фотограф за работой.

Вы можете снимать снизу (из-под бугра) стоящего на нем человека на лыжах, максимально широкоугольным объективом. На первом плане - лыжи, а за ними - уходящая ввысь фигура. Или договориться с товарищем (желательно, в целях вашей безопасности, достаточно опытным) о том, что он повернет в паре метров от вас, лежащего на снегу, обдав вас (и дорогостоящий объектив) веером снежных брызг. Можно и не ложиться, а просто присесть. Но при съемке с такой короткой дистанции нужен широкоугольный объектив, иначе или ноги или голова лыжника будут просто отрезаны.

А можно еще наводить резкость заранее на какой-то конкретный бугор, и нажимать спуск чуть раньше, чем лыжник достигнет его, например в тот момент, когда его лыжи только начали въезжать на этот бугор. Время реакции автофокусных зеркалок довольно длительное (то есть с момента нажатия на спуск до срабатывания затвора проходит 150-250 мс.), лыжник за это время проезжает некоторое расстояние, и это упреждение желательно учитывать. Можно получить лыжника, наполовину уже взлетевшего в воздух, и видны будут хорошо разрисованные скользящие поверхности (особенно, если снимать с низкой точки, почти лежа на снегу), и ошметками снега, еще слетающими с пяток. Только поскольку фото - опыта у горнолыжников маловато, то почему-то получается или недо или пере, то есть или бугор, за которым маячит где-то далеко лыжник, (еще и не в фокусе), или только пятки лыж с кусками снега...

Автор снимка - Георгий Дубенецкий. Серийная съемка со скоростью 1,6 к/с - скорость съемки слишком мала, монтаж не показывает динамики движений, только отдельные позы

Oщущение высоты местности удается передать, если фотографировать людей в полный рост на фоне горного пейзажа с нижней точки, лежа на снегу.