История бисера и его применения

Ссылка на резервное размещение материала

ИСТОРИЯ БИСЕРА И ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ

История бисера уходит в далекое прошлое. Великолепный по своим декоративным каче­ствам материал привлекал внимание мастеров с незапамятных времен. Стеклянные буси­ны — непосредственные предшественники бисера — украшали одежду древнеегипетских фараонов. Кочевые племена сарматов и ски­фов еще за несколько столетий до Рождества Христова носили одежду и обувь, отделанную бисером. Маленькие стеклянные шарики ук­рашали ворот, края рукавов и нагрудную часть рубах, а также шаровары, пояса и головные уборы. Не обойден вниманием бисер и на Ру­си. Первые сведения об его использовании в декорировании одежды относятся к IX—XII вв. Этим же периодом датируются и захоронения на территории Латвии, в которых были най­дены матерчатые венцы, украшенные бронзо­выми спиральками и бисером.

На протяжении нескольких столетий един­ственным центром производства бисера в Ев­ропе была Венецианская республика. До это­го его изготовляли в стеклодельных мастер­ских Германии и Галлии, из этих мест оно перекочевало в Византию, а уже из Византии пришло в Венецию.

Центром производства венецианского стек­ла стал остров Мурано. Там изготовляли раз­личного вида сосуды (в основном надувные), зеркала, бусины, пуговицы, бисер и прочее. Если на начальном этапе создания промысла в мастерских делали различные типы стек­лянных изделий, то несколько позже они стали специализироваться на каком-либо од­ном виде продукции. Венецианское стекло, в том числе и бисер, приносило республике колоссальные доходы. Страны Восточной Африки, европейские государства, а затем и Америка — такова география торговли стек­лянными изделиями.

Интересно отметить, что знаменитый мо­реплаватель Марко Поло был сыном изве­стного в то время бисерного мастера. Возв­ратившись на родину из своего долгого путе­шествия, Марко Поло поведал о большой по­пулярности стеклянных украшений в замор­ских странах, что в свою очередь способствовало расширению производства венецианско­го стекла.

Значительные прибыли Венецианской рес­публики, являвшейся монополистом в стекло­делии, вызывали зависть у жителей соседних государств, которые пытались разузнать сек­реты стекольного производства. Стремясь со­хранить монополию в торговле стеклом, пра­вительство республики в 1275 году издало указ, запрещавший вывоз за ее пределы сы­рья, необработанного стекла и даже его ос­колков. Сделано это было для того, чтобы конкуренты не могли определить состав сте­кольной массы. Жестокое наказание ждало мастеров, вывозивших секреты производства стекла за границу, — их объявляли государст­венными изменниками, брали в заложники родственников, добиваясь возвращения бег­лецов, убивали. Но правительство Венециан­ской республики стремилось удержать стек­лоделов не только силой. Им давалась исклю­чительная привилегия — дочери мастеров мог­ли выходить замуж за патрициев. Мало того, власти закрывали глаза на разбойные нравы, царившие в Мурано. А ведь стеклоделы, по­мимо своей основной профессии, не брез­говали и грабежами. В своих «Мемуарах» Дж. Казанова вспоминал, что приезжие, за­ночевавшие в Мурано, могли поплатиться за такую неосторожность не только кошельком, но и жизнью.

Главным, наиболее тщательно скрывае­мым секретом стеклоделия было производст­во соды — обязательной добавки к песку, из которого варилась стекольная масса.

До конца XVII века Венеции удавалось со­хранять монополию на производство бисера и стекла. Однако вскоре у нее появились опасные конкуренты. Мастера Богемии раз­работали технологию получения так называе­мого «лесного стекла», заменив соду древес­ной золой (поташем). По своим физическим характеристикам богемское стекло значительно отличалось от венецианского. Поташ прида­вал ему тугоплавкость и великолепные опти­ческие свойства. Но из-за высокой темпера­туры плавления работать с ним было труднее: богемское стекло, в отличие от венецианско­го, не поддавалось обработке в нагретом со­стоянии, однако его можно было подвергать огранке, усиливающей игру света в изделии. Помимо толстостенных стеклянных сосудов с глубокой огранкой, принесших славу богем­ским мастерам, гранились также бусины и бисер. Постепенно на мировом рынке богем­ский бисер потеснил венецианский.

К XVIII веку Венеция уже не могла боль­ше препятствовать появлению новых мастер­ских за ее пределами. Их открывали беглые мастера из Мурано, стеклоделы, купившие секреты технологии, и никакие меры борьбы с ними, включая заказные убийства, уже не могли остановить крушение монополии. Про­изводство венецианского бисера постепенно приходило в упадок.

Во второй половине XVIII века появились машины для вытягивания трубок из стекла, что ускорило и удешевило производство би­сера. Соперничество конкурировавших между собой за рынок сбыта Венеции и Богемии способствовало появлению бисера, разнооб­разного по цвету, форме и размерам. Во мно­гих городах Европы проходили ежегодные яр­марки бисера, а в Нюрнберге располагался постоянный склад продукции венецианских мастеров.

Первая попытка создать производство би­сера в России относится к концу XVII века. В 1670—1680 годах в дворцовом селе Измай­лово при содействии венецианских мастеров была организована мастерская по его изготовлению. Но наладить массовый выпуск оте­чественного бисера тогда не удалось. Бисер и стеклярус продолжали ввозить из-за границы. Его закупки постоянно росли: если в 1748 году только через Санкт-Петербургский порт в страну было ввезено 472 пуда бисера, то спустя четыре года — уже 2126 пудов. Однако дефицит на бисер по-прежнему оставался значительным. Поэтому , в совершенстве владевший техникой изготовле­ния смальты — цветного непрозрачного стек­ла, применяемого для мозаичных панно, решил расширить в России еще одно направ­ление стеклоделания — изготовление бисера. По указу Сената ему была предоставлена безвозмездная ссуда в размере 4 тысяч рублей и земля, на которой планировалось размес­тить стекольное производство. Фабрика бы­ла организована в 1754 году в Усть-Рудицах. Первая ее продукция появилась год спустя. Ломоносов постоянно совершенствовал тех­нологию изготовления бисера, разрабатывал новое оборудование, и к 1670 году количество выпускаемого стекляруса и бисера значитель­но возросло. Стекольная фабрика в Усть-Ру­дицах просуществовала до 1765 года, но после смерти производство было свернуто, и фабрика закрылась. Потребность в бисере продолжала удовлетворяться за счет по­ставок из Богемии и Венеции.

Во второй половине XIX века, в основном на территории Подмосковья, возникло мно­жество мелких стеклодельных мастерских, в которых изготовляли бисер. Но продукция кустарей была очень низкого качества, она не могла удовлетворить спрос на этот материал. Только в 1883 году в Одессе открылась стек­лярусная фабрика , где было налажено изготовление качественной, конку­рентоспособной продукции. Однако вытес­нить иностранных производителей бисера с российского рынка не удалось и в этот раз.

Бисер и стеклярус обычно воспринимают­ся как материал для женских украшений, мелких изделий бытового и декоративного назначения. Но стеклянные зерна исполь­зовали и для отделки интерьеров. Так, по свидетельству известного русского историка , в некоторых покоях Москов­ского Кремля «стены клейстеровали мукой или клеем и по этому грунту насыпали стек­лярусом... В 1689 году в комнате царицы На­тальи Кирилловны стены обиты полотном и выгрунтованы мелом... и насыпаны стекляру­сом по зеленой земле».

Стеклярус, модификацию бисера удлинен­ной цилиндрической формы, изобрели во Франции. Он не только насыпался на клее­вую поверхность, но и пришивался на ткань. Основой подобных настенных панно служил холст. На него углем наносился рисунок, по которому выкладывались одноцветные стек­лярусные нити, набранные на прочную нитку или проволоку. Снизки стекляруса пришива­лись к основе рабочей нитью при помощи стежков-перехватов, располагавшихся в про­межутках между несколькими бусинками стек­лярусной снизки. Такой вид вышивки полу­чил название шитья «в прикреп». Расположе­ние стеклярусных нитей подчеркивало форму элементов изображения, а контуры рисунка обводились снизками черного цвета. Эти не­сложные приемы придавали настенному пан­но большую выразительность. Черный цвет контура усиливал яркость и сочность красок, а различное расположение цилиндриков стек­ляруса подчеркивало игру света в изделии. Выполненные в такой технике сюжетные ком­позиции, украшавшие, как правило, дворцо­вые интерьеры, получили название «французские обои». Этими «обоями» был отделан китайский кабинет дворца в Ораниенбауме, названный впоследствии стеклярусным. Ин­тересно, что в создании композиции настен­ных панно принимала участие сама Екате­рина II.

Для многих народов Российской империи элементы одежды, отделанные бисером, стали неотъемлемой частью национального костю­ма. Женская одежда севера и юга России су­щественно отличалась друг от друга. В север­ных и центральных губерниях основу костю­ма составляли рубаха, сарафан и кокошник — сарафанный комплекс одежды, а в южных был распространен более архаичный — понёвный, состоящий из рубахи, понёвы1 и «соро­ки»2. Однако во всех типах народного костю­ма разнообразием и богатством отделки выде­лялись женские и девичьи головные уборы. Женские уборы отличались от девичьих тем, что полностью скрывали волосы, так как, по древнему славянскому обычаю, женщина не должна была появляться на людях простово­лосой. Ярко выраженные региональные особен­ности женского костюма проявлялись не то­лько в покрое, но и в способе его отделки. Кокошник и другие элементы женской крес­тьянской одежды северных губерний были богато украшены мелким речным жемчугом, золотым шитьем, стеклами в металлических оправах. Широкому распространению жем­чужного шитья способствовала относитель­ная доступность материала. Пресноводные моллюски жемчужницы в изобилии водились в северных реках и озере Ильмень, а более крупный жемчуг привозили из Кафы (Феодо­сия). Жемчужное шитье известно на Руси еще с X века. На протяжении нескольких сто­летий жемчугом отделывались церковные об­лачения, обувь и одежда, головные уборы и украшения. С середины XVIII века в народ­ном костюме наряду с жемчугом стали ис­пользовать и бисер. Технические приемы ра­боты с бисером, применяемые в народном искусстве русского Севера и Поволжья, прак­тически не отличались от традиционных при­емов жемчужного шитья. При декорировании изделия жемчужины, как правило, укладыва­лись либо поверх навитого ранее хлопчатобу­мажного шнура (шитье по шнуру), либо поверх пеньковой или хлопчатобумажной нити белого цвета (шитье по бели), тем самым под­нимаясь над плоскостью ткани. Соединение в одной композиции больших и малых жем­чужных зерен подчеркивало рельефность изо­бражения.

Очелья головных уборов украшались ажур­ными сетками или зубцами, выполненными из жемчуга или рубленого перламутра. Обяза­тельным дополнением к женскому костюму северных и центральных губерний России были серьги, изготовленные из речного жем­чуга. Они имели латунную основу, которая оплеталась очень мелкими жемчужинами, на­низанными на конский волос. Серьги укра­шались ажурными жемчужными подвесками в виде сложенных вдвое полосок, бантов, корзиночек с цветами, звезд, розеток, желу­дей с дубовыми листьями, а также цветными стеклами, бирюзой.

В начале XIX века с Запада в Россию при­шла мода на рубахи с глубоким вырезом. То­гда и появились накладные воротники округ­лой формы, расшитые жемчугом, бисером, рубленым перламутром, и ожерелья — матер­чатые полосы, облегающие шею и дополнен­ные ажурной сеткой, прикрывающей грудь Если в северных губерниях России голов­ные уборы и украшения отделывались реч­ным жемчугом, рубленым перламутром, бе­лым бисером и стеклярусом, то на юге стра­ны для этой цели использовался прозрачный и многоцветный стеклянный бисер с более крупными зернами. Традиционный головной убор замужних женщин юга России — «соро­ка» шился из кумача и украшался золотым шитьем, блестками, стеклянными вставками, галуном, бусами. Он дополнялся позатыльней — широкой полосой из разноцветного бисера с узорами из ромбов и других геомет­рических фигур, закрывавшей затылок, а иног­да шею и плечи. Бисерные позатыльни «со­рок» иногда украшались пышными шелковы­ми кистями, бисерными подвесками. Девичьи головные уборы также отделывались бисером и бусами.

Самыми распространенными в южных об­ластях России нашейными украшениями были «гайтаны» — ленты различной ширины, сплетенные или сотканные из крупного бело­го, зеленого, черного, голубого, желтого би­сера с геометрическим рисунком из ромбов, зигзагов, косых линий. К гайтанам часто под­вешивались крестики, иконки. Орнаментом, сходным с узорами гайтанов, отделывались широкие полосы — ажурные воротники, при­крывавшие шею. Часто костюм дополняли целыми связками бисерных жгутов, выпол­ненных из яркого прозрачного бисера разно­го диаметра, которые скреплялись на спине нарядными шелковыми лентами.

Элементы одежды, украшенные бисером, широко использовались не только в русском национальном костюме. Так, ижорские жен­щины украшали богатой вышивкой бисером, жемчугом и золотом передники, а молодки народности водь покрывали бисерными узо­рами рукава, передники, набедренники и за­мысловатые головные уборы. В Молдавии в день свадьбы невесты надевали на голову по­вязку, расшитую стеклярусом. Любили изде­лия из бисера и на Украине. Всевозможные гайтаны и жгуты дополняли народный кос­тюм.

Вышивка бисером была распространена и среди коренного населения Кольского Севе­ра, Сибири и Дальнего Востока. Изделия ме­стных мастериц по технике исполнения су­щественно отличаются от традиционных при­емов, используемых русскими вышивальщи­цами. Так, например, в саамской вышивке бисером фоном служило плотное сукно, чаще всего красного цвета, а сам рисунок выпол­нялся из белого, желтого и голубого бисера. Бисеринки нанизывались на нити, свитые из спинных сухожилий оленя, и прикреплялись к основе тонкой шелковой ниткой (шитье «в прикреп»). Орнамент саамских вышивок со­стоял из кругов, полукругов, треугольников, ромбов, прямых и волнистых линий. Завер­шенный вид работам придавала опушка из оленьего меха.

Помимо отделки традиционных элементов народного костюма, бисер и жемчуг широко использовались в светском и церковном ши­тье. Издревле жемчугом украшалась церков­ная утварь: пелены, плащаницы, воздухи, об­лачения священников, оклады икон. Жем­чужными нитями обводились контуры выши­тых шелком и золотом изображений, тексты молитв, другие надписи, различные расти­тельные орнаменты.

Иноземных гостей России всегда удивляло очень широкое использование жемчуга в де­коративных целях, а также мастерство рус­ских вышивальщиц. Вот как писал о них в конце XVI века шведский путешественник Петрей: «В шитье они опытны и искусны, так что превосходят многих вышивальщиц жем­чугом, а их работы вывозились в далекие страны». Сын антиохийского патриарха Макария, архидьякон Павел Алеппский, в 1655 году побывавший в России, рассказывал о па­радном облачении патриарха Никона следую­щее: «Никон снял свой саккос, который очень трудно было носить вследствие его тяжести... Никон предложил нам поднять его, и мы не могли этого сделать. Рассказывают, что в нем пуд жемчуга». И в самом деле, саккос весил 24 килограмма, и более половины его веса прихо­дилось на драгоценности. Спустя два столетия, в середине XIX века, прусский чиновник барон Август Гакстгаузен в своем описании поездки по России отметил: «Наиболее уважаемые об­раза вместо риз покрывали жемчугом... Быть может, в одной Троицкой лавре жемчуга больше, чем во всей остальной Европе».

Чтобы представить сложность и трудоем­кость жемчужного шитья, достаточно назвать количество зерен, которое использовалось в работе. Например, фелонь митрополита Платона, которую изготовила петербургская зо­лотошвейка Дарья Лихновская, была украше­на рельефным орнаментом из скрещиваю­щихся ветвей, набранных из 150 тысяч жем­чужин различного диаметра.

Тем не менее в XVIII веке жемчужное ши­тье постепенно утрачивает свои позиции, оно остается, да и то очень ограниченно, лишь в церковных вышивках. Безраздельное господ­ство жемчуга окончилось, ему на смену при­шел бисер. Даже при изготовлении предме­тов культового обихода, менее подверженных влиянию моды, бисер частично подменил жемчуг. Интересно, что, несмотря на исполь­зование другого материала, в церковном ши­тье продолжали применять старинные, отра­ботанные веками приемы. Например, саженье — основной способ шитья жемчугом — с успехом стали использовать и в шитье бисе­ром, заменив жемчужные зерна на стеклян­ные. Вместе с тем в церковном искусстве по­являются приемы работы с бисером, типич­ные для светских вышивок, в частности шитье «в прикреп», когда снизками одноцветного стекляруса заполняется фон оклада иконы. Часто в работе применялось несколько раз­личных технических приемов. Украшались предметы культового обихода и мелким бисе­ром.

Веком бисера в России можно считать пе­риод с середины XVIII века до 50-х годов XIX столетия. Особую популярность изделия из бисера приобрели в первой половине XIX века. Этим материалом оформляли интерьеры дворцовых залов; предметы, отделанные би­сером, украшали быт помещичьих усадеб, ши­роко использовали бисер в декорировании на­родных костюмов и предметов культового оби­хода. На протяжении этого времени возникло много новых приемов работы с бисером, мо­дифицировались старые способы отделки из­делий. Претерпела изменение вышивка «в прикреп». Если в середине XVIII века холст расшивался снизками, каждая из которых бы­ла набрана из стекляруса одного цвета, а са­ми снизки произвольно располагались на де­корируемой поверхности, то в XIX столетии ряды бисеринок пришивались к основе па­раллельно друг другу, а каждая снизка равня­лась по длине одному ряду и набиралась из разноцветных бисеринок в соответствии с эс­кизом изделия.

Бисерное полотно стали вязать при помо­щи спиц или крючка. Для этого на нить последовательно, ряд за рядом набирались раз­ноцветные бисеринки. В отличие от шитья «в прикреп», где длина каждой снизки равня­лась одному ряду, при вязании на нить сразу нанизывались все бисеринки, составляющие узор изготавливаемого предмета. Затем при­ступали непосредственно к процессу вязания, оставляя по одной бисеринке с правой сторо­ны каждой петли вязаного полотна. В работе применялись специальные захваты, при по­мощи которых бисеринки выводились на ли­цевую сторону изделия. Связанные крючком или спицами чехлы применяли для украше­ния предметов, имевших округлые поверх­ности.

Бисером выкладывались небольшие моза­ичные композиции на глине или воске. В последнем случае слегка подогретый бисер при помощи иглы вдавливали в поверхность гладкой восковой пластинки.

На протяжении рассматриваемого периода менялись не только способы работы с бисе­ром, но и размер самих бисерных зерен. Так, если в XVIII веке в одной работе могли со­седствовать зерна диаметром от 0,5 до 4 мил­лиметров, то в начале XIX столетия пришло увлечение очень мелким бисером, а во второй половине того же века в моде были крупные ровные зерна. Менялась мода и на цветовую гамму бисерных изделий. В конце XVIII сто­летия широкое распространение получили бытовые предметы, украшенные двусторон­ней ажурной сеткой из бисера молочно-бело­го, тускло-зеленого, красного, желтого и чер­ного цветов. А фон изделий, выполненных в середине XIX века, чаще всего был белым или серебристым, изредка — черным. В кон­це того же столетия предпочтение стали отда­вать одноцветному, обычно черному бисеру, подобранному в тон к декорируемой ткани.

На рубеже XIX — XX веков бисер исполь­зовали для отделки женской городской одеж­ды. Бисером расшивались платья, украша­лись накидки, шляпы. Декоративный матери­ал, используемый издревле, приобрел новое звучание, великолепно вписался в стилисти­ческие рамки модерна. Однако новый сти­листический подход требовал иных приемов работы с бисером. Техника вышивания изме­нилась: если в народном костюме бисером и жемчугом расшивали плотные ткани (парчу, бархат, атлас), а сам узор представлял собой причудливое переплетение выложенных бе­лыми зернами шнуров, то теперь на смену традиционному способу декорирования тка­ней пришел новый — вышивка бисером по тюлю. Тонкую прозрачную ткань стали укра­шать пышные букеты цветов, вышитые чер­ным блестящим бисером разной формы и диаметра. Крошечные бисеринки, похожие на маковые зерна, соседствовали с длинными палочками стекляруса, граненые зерна — с округлыми. Композиция часто дополнялась черными блестками, бусинами. Реже встре­чались композиции на тюле, вышитые раз­ноцветным бисером и стеклярусом. Цветовая гамма также резко отличалась от традицион­ной, принятой в национальном костюме. Ес­ли в последнем мы видим четкие, контраст­ные сочетания цветов, то вышивки в стиле «модерн» по своей цветовой гамме иногда при­ближаются к живописным работам с мягкими полутонами, цветовыми переходами, боль­шим разнообразием красок.

Техника шитья по тюлю достаточно слож­на и требует от исполнителя большого мас­терства, так как сочетание очень тонкой ос­новы и тяжелого стеклянного и фарфорового бисера создает определенные трудности при выполнении работы.

Более близка к традиционным способам отделки вышивка одноцветным бисером по кружеву из тесьмы. Работа над изделием про­ходит в несколько этапов. Сперва на рабочий рисунок, состоящий из волнистых линий, за­витков, стилизованных цветков, накалывает­ся тонкая тесьма, которая сшивается между собой в точках пересечения и соприкоснове­ния фрагментов узора. Затем свободные уча­стки заполняются перемычками из бисерных нитей, которые одновременно придают кру­жеву прочность и делают рисунок более изящ­ным. И наконец, бисером зашивается вся ли­цевая поверхность тесьмы.

Самыми крупными коллекциями изделий из бисера располагают Государственный ис­торический музей, Государственный музей этнографии народов СССР, Государственный Русский музей и Государственный Эрмитаж.

К сожалению, в наши дни многие секреты старых мастеров бисероплетения утрачены. Но интерес к бисеру окончательно не угас. В последнее время заметно некоторое ожив­ление старинного промысла: создаются много­численные кружки и курсы по бисероплетению, нередко украшения, выполненные из этого материала, можно встретить на выстав­ках и прилавках магазинов. Тем не менее значительная часть изделий из бисера выполне­на по типовым шаблонным схемам, поэтому современное бисероплетение является скорее ремеслом, нежели искусством. Возможно, по­добный нетворческий подход несколько дис­кредитировал бисер, создал впечатление, что он является второстепенным материалом, не заслуживающим внимания тонких ценителей искусства.

Оглядываясь назад, мы видим, каких вер­шин достигло это древнее искусство в минув­шие столетия. Хочется верить, что эпоха би­сера и бисероплетения не ушла безвозвратно в прошлое, что придет время, когда этот про­мысел возродится вновь во всем блеске.