Маршрут «по тропам» Средневековья, или в поисках приключений, рыцарей и романтики
2 часть
Отведав «Чудо-бальзам», Екатерина II пришла в восторг. Так началась слава «Рижского бальзама». Другой немец, по имени Иоганн Вольфганг Гете, назвал целебный напиток эликсиром молодости и навеки прославил его в гениальном «Фаусте». В состав бальзама входят более полусотни компонентов из тщательно отобранных трав, фруктов, ягод, цветов, масел, соков и кореньев. Этот черный, тягучий и очень ароматный напиток обладает удивительными тонизирующими и целебными свойствами. «Фирменным рижским» осенним вечером, когда зябко, туманно и сыро, просто необходим фирменный рижский коктейль: одну часть сока черной смородины смешать с двумя частями черного бальзама и подогреть на плите. Чувствуете?
На соседней площади высится самое высокое здание средневековой Риги (123 м) и до недавнего времени - самое высокое здание деревянной конструкции в Европе. Это церковь Святого Петра (Rīgas Sv. Pētera baznīca, адрес: Skarnu iela, 19). Первые упоминания о уже строящейся церкви городского магистрата относятся к 1209 г., таким образом, строительство началось несколькими годами ранее. Магистрат преуспевающего ганзейского города стремился к тому, чтобы его церковь была самой-самой, чтобы перед соседями не стыдно было: башня – самой высокой, неф – самым большим, фрески – лучших мастеров своего времени, колокол – самым звонким. Денег не жалели, и было их вдосталь, потому и получилась церковь впечатляющей.
Правда, в последующие века ее несколько раз перестраивали, к примеру, в XV веке она приобрела готические черты, а дерево и белый известняк постепенно заменили модным красным кирпичом. Примерно в то же время церковь значительно расширили, пристроив боковые нефы, веком позже придали ей черты модного тогда архитектурного стиля барокко, и сейчас она имеет тот самый облик, каким могла похвастаться в далеком шестнадцатом столетии.
«Европейские города напоминают о Риге. Естественно, больше всего их — в германских, протестантских, готических местах. Припортовые склады с характерными балками для лебедок с волнением разглядываю в Копенгагене, Амстердаме, Гамбурге, Стокгольме, Бергене, Осло. … Рига всегда была …красивым, временами богатым, временами важным … городом». Петр Вайль «Гений места»
С церковной башней горожанам не повезло: построенная в конце XV века, она внезапно обрушилась в марте 1666 года, под ее обломками погибло несколько десятков человек. Через 10 лет восстановленная башня сгорела. К концу XVII века после долгих лет нового строительства мастер Руперт Бинденшу создал уникальную деревянную конструкцию новой башни в стиле барокко. Правда, и ее ждала печальная участь: в 1721 г. башня снова сгорела, а вместе с ней – и голландские куранты, которые обошлись городской казне в 8 тысяч талеров – астрономическую сумму! Через 22 года (в течение которых, вероятно, горожане скидывались на новую башню) за работу взялся плотник Вюльберн, который создал башню высотой 121 метр, увенчанную золотым петушком. По окончании своего труда Вюльберн взобрался на самый верх башни, уселся на золотого петушка (на самом деле он размером с крупную лошадь), достал припасенную заранее бутылку вина и осушил бокал за то, чтобы башня стояла вечно. Выпив, он сбросил хрустальный бокал вниз, и о чудо – бокал не разбился! О том, что бокал упал с неимоверной высоты, свидетельствовала только маленькая трещинка, а о том, что эта история – не байка – свидетельствовал сам бокал, хранящийся в Музее истории Риги и мореходства. Во время бомбежки в 1941 г. пострадал зал музея, где хранился бокал, и через несколько дней снаряд угодил прямо в башню – примета сбылась. В 1970 г. на недостроенный шпиль влез руководитель ремонтных работ, Петерис Саулитис, выпивший за строительство и тоже сбросивший бокал вниз. Бокал разбился вдребезги, но башня еще цела. – закончили ее возведение в 1973 году. Некоторые гиды рассказывают и второй вариант легенды: первый бокал разбился на две части, что означало, что простоит церковь 200 лет, она и простояла – 220, день-в-день...
До Реформации церковь могла похвастаться пышным убранством: цеховыми часовнями, украшенными скульптурами, лепкой и росписью на темы Ветхого и Нового завета, алтарем, вывезенным из Голландии, даже, говорят, знаменитыми фламандскими гобеленами. Пережил суровое время, когда роскошь церковного убранства не поощрялась, только уникальный деревянный алтарь необычной конструкции, вокруг которого устраивают интересные выставки: то авторских работ по керамике, то фоторабот, то пейзажей Юрмалы.
На специальном лифте можно также подняться на башню церкви, на уровни 57 и 71 метров.
За церковью Святого Петра, слева, вы увидите здания, пристроенные к стенам Конвента Сета (Konventa Seta). Когда-то здесь высился строгий епископский замок, у стен которого был основан монастырь (конвент) - как приют и больница для неимущих, вдов и сирот. Позднее здесь, по европейскому образцу, открыли бегинаж – своеобразный «город в городе», женскую общину, образованную изначально вдовами крестоносцев, которые должны были как-то выжить в суровом средневековом мире. Дамы селились обособленно, строили себе домики рядом, обносили их высокой стеной, и жили там уединенно и зачастую по монастырским канонам. При этом они не принимали постриг, то есть имели возможность выйти замуж вновь. В бегинаж принимали и жен крестоносцев на время, пока муж был в походе (поход-то мог длиться несколько лет). Если муж возвращался домой, общину можно было покинуть и вернуться к обычной семейной жизни. Занимались бегинки общественно полезными делами: плели кружева, ухаживали за больными и престарелыми, воспитывали сирот. Покровительствовали бегинкам влиятельные лица – местная знать, которые и давали деньги на постройку бегинажей и поддерживали их материально. К сожалению, в Риге бегинаж не сохранился, т. к. уже с XV века в его зданиях разместился монастырь терциариев, а после его упразднения здесь стали селиться горожане, открывая в бывших домиках бегинок лавки и мастерские.
Больше всего бегинажей в Европе сохранилось в Бельгии, значительная их часть внесена в список культурного наследия ЮНЕСКО. Сейчас в некоторых из них расположены музеи, в некоторых – дома престарелых, а кое-где вроде даже люди живут (причем часть таких бегинажей доступна для туристов, а часть закрыта для посещений).
Сейчас Конвента Сета представляет собой настоящий средневековый квартал в центре Риги, образованный небольшими и плотно примыкающими друг к другу домиками, узкими улочками, мощеными камнем. Делаешь шаг в одну из арок, служащих входом – и попадаешь как будто в другой мир, где даже воздух как будто иной, средневековый, несмотря на то, что после войны здесь были руины, и здания были заброшены до 70-х гг. В маленьких зданиях Конвента Сета сейчас расположены антикварные магазинчики, кафешки, и даже милая гостиница. Попасть сюда можно через один из четырех выходов, но главный из них, который легче всего найти, расположен сразу за церковью Святого Петра – напротив памятника бременским музыкантам.
Войдите внутрь, пройдите несколько шагов вперед – и оглянитесь. Вы увидите шпиль башни собора Святого Петра, милый домик с желтыми стенами и высокой крышей – вид, который сам просится на фото! Так же рассуждали, наверное, многие художники, запечатлевшие этот вид на своих полотнах. В том числе и Николай Рерих, приезжавший в Ригу в 1903 г.
В зданиях, окруживших Конвента Сета, со стороны церкви Святого Петра, прячется готическая церковь Святого Георгия (Sv. Jura Baznica, Skarnu iela 10/20), отсутствие башни у которой безошибочно выдает ее возраст - XIII век. Когда-то церковь была замковой капеллой, и основал ее сам епископ Альберт.
Внутри замка были расположены комнаты рыцарства, покои епископа, зал совета, и зал приемов – ничего, кроме часовни, не сохранилось. Энергичный епископ Альберт привлекал в орден людей не столь честных, сколько бойких, и к концу XIII века эта шайка так допекла жителей города, что мирные горожане штурмом взяли замок в 1297 г., разогнали рыцарей, докучавших гражданам разбоем, особо виноватых повесили, а крепость порушили, сохранив только часовню. Подозреваю, что горожане, разрушившие замок в 1297 г., просто проявили уважение к религии. Из замковой капеллы и остатков зала собраний соорудили церковь Святого Георгия, прослужившую до Реформации (XVI век), когда из нее сделали склад, предварительно разрушив внутри все, что можно было разрушить: скульптуры, стенные росписи, резную мебель. Всю серебряную и золотую утварь переплавили на нужды магистрата.
Несколько столетий купцы хранили здесь зерно, коноплю и кожу – основные товары, которыми торговала Рига. После войны здесь хранили старую мебель и вещи, вынесенные из разбомбленных домов, но так никому и не пригодившиеся, а на чердаках и часовни, и прилегающих домов местные ребятишки играли «в войну» (об этом мне рассказывало несколько местных жителей, в том числе и молодежь 30-35 лет). После 1991 г., когда дома еще не отреставрировали, выросшие ребятишки искали среди рухляди старинные вещи и успешно сдавали их в начинающие появляться в ту пору антикварные магазинчики. Сегодня в часовне расположен Музей прикладного искусства, где проводят художественные выставки. Попасть внутрь стоит хотя бы для того, чтобы увидеть своими глазами готический интерьер XIII века.
К Конвента Сета с правой стороны примыкает еще одна церковь – Святого Иоанна/Яна (Sv. Jana Baznica, адрес: Skarnu iela, 24) – из ярко-красного кирпича, со ступенчатым фронтоном и узкими готическими окнами. В 1234 г. епископ Альберт передал свою старую резиденцию с часовней доминиканскому ордену. В 1330 г., одновременно с закладкой нового Рижского замка на берегу Даугавы, церковь перестроили в готическом стиле, а традиционные для готических храмов арки-контрфорсы разместили не снаружи, а внутри, сэкономив еще и на боковых стенах часовен.
Про две маски с открытыми ртами на стене церкви рассказывают, что в Средние века, в дни больших церковных праздников у этих изображений (с внутренней стороны церкви), усаживался проповедник доминиканского ордена и произносил речь, а речь его звучала на весь город – маски служили мощными усилителями звука. Примерно в то же время в стене церкви были добровольно замурованы двое молодых монахов, давшие такой жестокий обет, чтобы церковь стояла вечно. Добросердечные горожане приносили им воду и еду, просовывая в крошечное отверстие, которое сохранилось до нашего времени и ныне лишь забрано решеткой (вероятно, чтобы не бросали мусор).
Горожане не любили доминиканцев: те держали в своих руках инквизицию, которая, хотя и не свирепствовала в Риге так, как в Бельгии, Испании или Италии, но все же наводила ужас на обывателей. Нелюбовь достигла апогея в середине XV века, когда горожане монастырские постройки и церковь изрядно разрушили (а горожане-то были не промах!), правда, в том же пятнадцатом веке церковь восстановили. Новая церковь, сохранившая облик до настоящего времени, чем-то напоминает Дом Черноголовых (возможно, их проектировали одни и те же мастера). В 1523 г. горожане, наконец, изгнали доминиканский орден из Риги (уцелевшим монахам пришлось топать вдоль устья Даугавы в ближайший монастырь около 100 км!) и устроили в церкви конюшню, узнав о чем, германский император наложил на город большой штраф, и здесь устроили оружейный склад. Статус культового сооружения церковь получила снова только при Стефане Батории, передавшего церковь латышской общине. Сейчас попасть внутрь можно строго во время проведения внутри концертов, или упросив старушек, сидящих внутри в канцелярии.
Не поленитесь зайти в дворик Яна (Яна сета, Jana seta) слева от арки, ведущей в Конвента Сета. Домик, нависающий над двориком, жилой, судя по заспанным рожицам, выглядывающим из окон рано утром. В дворике Яна можно увидеть еще один фрагмент оборонительной городской стены, правда, круглогодично загороженный тентами кафе.
Когда-то это были владения монастыря, упраздненного во времена Реформации. С XVI века в доме № 7 находился принудительный работный дом, в гг. – богадельня, а в советское время Выставочный зал молодых художников. С 1828 г. в Яна сета размещались рижские полицейские казармы, поэтому до 1902 оно называлось Полицейско-казарменным подворьем, и только затем Яновым. В доме №6 была открыта старейшая латышская школа. После того, как в 1938 году школьное здание было снесено, в тылу его обнажилась крепостная стена городских укреплений, реконструированная в 1957-69 годы.
Выйдя из дворика и подмигнув Бременским музыкантам, можно направиться по улице Скарню (Skarnu iela) вправо. Через несколько минут мы выйдем на Домскую площадь (Doma Laukums), в центре которой высится главная церковь Риги – Рижский собор (Rīgas Doms).
Одна из самых распространенных ошибок, которые допускают русские авторы, пишущие о Риге – это именование Рижского собора Домским собором. В европейских языках слово Dom (Duomo) и означает собор, главную церковь города, поэтому «Домский собор» в русскоязычных источниках – это «масло масляное».
Еще в XII веке на месте просторной ныне площади рыцари-меченосцы заложили небольшую деревянную церковь для нужд ордена, но после того, как магистрат отстроил себе величественную церковь Святого Петра, епископ Альберт не стерпел и разорил орденскую казну – заложив грандиозный собор в центре города. Для строительства были приглашены лучшие голландские и немецкие мастера (это очень заметно по архитектуре храма), и стройка началась с размахом.
Фундамент храма освятили в честь Святой Марии. Церковь в романском стиле возвели быстро, но сам епископ до окончания проекта не дожил, и был похоронен в еще недостроенном соборе, согласно его завещанию, «под третьим камнем, под светильником». Рядом с монастырем построили монастырь и дворец для высшего духовенства, во внутреннем дворике собора еще сохранилась галерея, по которой монахи попадали прямо в церковь, не замочив ног и головы во время непогоды (дворик открыт для посещений туристов).
