Клематисы (стр. 5 )

ХУЛДАЙН (Huldine). Группа Витицелла. F. Morell. Франция. Приблизительно 1935 г.

Кустарниковая лиана длиной 3,5— 4,5 м. Цветки чашеобразные, некрупные, 8—10 см в диаметре, на длинных цветоножках. Чашелистиков б, жемчужно-белой окраски с бледными розовато-сиреневыми полосами на реверсе; пыльники зеленовато-белые. Листья сложные, состоят из 5 листочков. Цветет обильно с весны (в мае — июне на побегах прошлого года) по сентябрь. Рекомендуется использовать повсеместно.

ХЕГЛИ ХАЙБРИД (Hagley Hybrid, syn. Pink Chiffon). Группа Жакмана. Р. Picton. Великобритания. 1956 г.

Кустарниковая лиана длиной 2,5— 3 м. Цветки раскрытые, 12—18 см в диаметре. Чашелистиков 6, розоватой с пер-

ламутровым оттенком окраски, со слегка гофрированными краями; пыльники пурпурно-бордовые. Листья, как правило, сложные, из 5 листочков. Обильно цветет в июне — августе. Рекомендуется испы - тать повсеместно.

ЭРНЕСТ МАРКХЕМ (Ernest Markham). Группа Жакмана. Е. Markham. Великобритания. 1926 г.

Кустарниковая лиана длиной 2,5— Зм. Цветки раскрытые, 11 —14 см в диаметре. Чашелистиков 5—6, широкие, округлые, со слегка гофрированными (волнистыми) краями, красно-малиновой окраски; пыльники светло-коричневые. Листья простые и тройчатые. Цветет в течение лета. Рекомендуется использовать повсеместно.

Клематис Жакмана

Карменсита

Пурпуреа Плена Элеганс

Хулдайн

Хегли Хайбрид

Эрнест Маркхем

АГРОТЕХНИКА

Закладка участка и подготовка к посадке

Выбор участка. При выборе участка для посадки клематисов необходимо учитывать ряд особенностей этой культуры. Клематисы светолюбивы и поэтому их следует сажать на солнечных или слегка затененных в жаркий период дня равнинных участках восточной, юго-восточной, южной и юго-западной экспозиции. В горной местности для них подходят склоны (до 5°) и террасы.

Участки нужно защищать от действия ветров, которые ломают и путают побеги, повреждают крупные цветки.

Почва должна быть водопроницаемой, рыхлой (легкой или средней плотности), хорошо дренированной, суглинистой, слабощелочной или нейтральной, плодородной (богатой органическими веществами).

Для клематисов непригодны сырые, засоленные, тяжелые (глинистые), кислые почвы, участки с близким залеганием почвенных вод (в этом случае их рекомен-

дуется сажать на валах из насыпной земли).

Подготовка участка. Почва долж
на быть хорошо обработана. Сна
чала участок вспахивают на глу
бину 60—70 см с одновременным
внесением удобрений — органиче
ских (100 т/га или 10 кг/м2 пе
регноя или торфонавозного ком
поста) и минеральных (азота —
90 кг/га или 9 г/м2, калия —
90 кг/га или 9 г/м2, фосфора —
120 кг/га или 12 г/м2, действую
щего вещества). При расчете
дозы внесения удобрений следует
обязательно учитывать данные поч
венного анализа. Затем землю
разравнивают и намечают места
для железобетонных или метал
лических опор, причем ширина
междурядий зависит от способа
обработки почвы на участ-

ке.

При ручной обработке опоры размещают рядами через 1 м друг от друга, при механизированной — через 2,2—2,5 м, а в ряду в обоих случаях через 5 м. Высота опор — 2—2,5 м. Между ними на равном расстоянии друг от друга натягивают 5—6 рядов проволоки, причем нижний ряд следует делать как можно ближе к поверхности почвы. Затем между ними натягивают вертикальные ряды шпагата, к которым подвязывают побеги по мере их роста. Можно прикрепить редкую сетку вместо проволоки и шпагата. Подготовка посадочных ям. Вдоль шпалер по одну сторону или в шахматном порядке копают ямы размером 60 X 60 X 60 см для посадки клематисов. Если почвы не подходят для их выращивания или бедны по своему составу,

то ямы копают больших размеров (70X70X70 см) и почву полностью или частично заменяют.

Перед посадкой в яму вносят 5—8 кг перегноя, перепревшего навоза или компоста, примерно 50 г гранулированного суперфосфата, 2—3 стакана древесной золы, положительное действие которой особенно проявляется на кислых почвах. Если почвы кислые, необходимо добавить 50— 100 г гашеной извести. Все это тщательно перемешивают с землей. Можно внести в смесь 100 г полного минерального удобрения. На дно ямы кладут 10—15-сантиметровый слой щебня, битого камня, вермикулита для создания дренажа.

При посадке около стен и глухих оград яму делают на расстоянии не менее 0,3 м от фундамента.

Посадка

На юге лучше высаживать кле-матисы на постоянное место в конце сентября — октябре, а в средней полосе, Нечерноземной зоне и более северных районах — в мае. Если же требуется посадить клематисы на юге весной, то это надо сделать не позднее марта, а при посадке в северных районах осенью — в конце августа — сентябре. Под весеннюю посадку почву готовят с осени, а под осеннюю — примерно за месяц до начала работ.

Сорта и формы клематиса из групп Жакмана, Витицелла и Ин-тегрифолия, а также виды, кото-

Участок, подготовленный к посадке: междурядья обработаны механизированным способом,

в рядах оборудована система капельного орошения, установлены опоры

Посадка клематиса возле стены:

I — стена; 2 — onopa; 3 — посадочная яма.

Устройство посадочной ямы:

I — корневая шейка; 2 — холмик насыпной почвы; 3 — дренаж

рые довольно сильно разрастаются, сажают не ближе чем через 150—200 см друг от друга. Менее сильнорослые сорта и формы из групп Флорида и Патенс, которые цветут на перезимовавшем (прошлогоднем) приросте, следует сажать на расстоянии 70— 150 см.

В качестве посадочного материала используют двулетние, реже однолетние прививки, окоре-ненные черенки и сеянцы клема-тиса, которые в молодом возрасте сравнительно хорошо переносят посадку и пересадку. Побеги перед посадкой обрезают над пер-вой-второй парой почек.

Клематисы страдают при повреждении корней. Поврежденные части корня необходимо осторожно обрезать, а оставшиеся обработать слабым раствором марганцовокислого калия. Полезно присыпать их, например, толченым древесным углем, древесной золой. Длинные корни можно подрезать, и тогда на их концах впоследствии разовьются дополнительные разветвленные корни.

Сначала корни расправляют по насыпанной холмиком на дно ямы почве, затем засыпают их влажной „землей. Во время посадки землю осторожно уплотняют, обильно поливают до полного насыщения водой и затем мульчируют.

При посадке необходимо заглублять корневую шейку, но глубина заделки будет зависеть как от возраста растений (не меньше чем на 5—10 см для молодых и 10—12 см —для взрослых), так и от типа почвы. На тяжелых почвах клематисы следует заглуб-

лять не более чем на 5—8 см. На легких почвах корневую шейку можно заглублять на 10—15 см. Такая посадка в северных районах предохранит корни от вымерзания зимой, а на юге — от перегрева летом.

Для профилактики грибных болезней корневую шейку растений присыпают, (в расчете на посадочную яму) слоем песка (1 ведро), в который добавляют древесную золу (250 г), толченый древесный уголь (литровая банка), и поливают 0,25%-ным раствором марганцовокислого калия.

Если посадку клематисов проводят весной, то лучше посадочную яму заполнять землей не до краев, а на 5—10 см ниже уровня почвы. Это пространство засыпают землей по мере одревеснения основания побегов.

Поскольку многие клематисы сравнительно плохо переносят пересадку, рекомендуется в первый год после посадки удалять бутоны, не допуская цветения, что позволит растениям лучше приживаться.

Орошение

Полив необходимо проводить не реже одного раза в 7—10 дней так, чтобы почва пропиталась влагой на глубину 40—50 см в первый год после посадки и несколько глубже в дальнейшие годы. Через 2—3 дня после полива или при каждом втором поливе почву надо взрыхлить для сохранения в ней влаги. Наиболее эффективен капельный полив растений.

С наступлением сильной жары поливать клематисы следует 2— 3 раза в неделю; верхний слой почвы поддерживают в рыхлом состоянии.

Если осенью выпало мало осадков, клематисы следует полить под зиму.

Обработка почвы

Почва должна быть чистой от сорняков. Удаление с участка различных сорных растений, старых корней, побегов, листьев, сжигание растительных остатков, глубокая обработка почвы (перекопка, цаповка) являются и профилактическими мероприятиями против вредителей и болезней кле-матиса. Кроме того, необходимо как можно чаще рыхлить почву. Тогда весной клематисы быстрее пойдут в рост, а следовательно, и раньше зацветут, что имеет существенное значение при выращивании их в северных областях.

Подкормки

В цветоводческих хозяйствах не менее 3—5 раз за вегетационный сезон следует подкармливать растения органическими и минеральными удобрениями, а на приусадебных участках — не реже 2 раз в месяц. Сорта и виды клематиса Подкармливают с учетом фазы развития растения и соблюдая определенные правила: первые подкормки — в начале роста побегов и в период бутонизации, затем — после массового цветения

и обрезки, последующие — после очередного цветения и обрезки. Если подкормки вносят во время цветения, то оно ускоряется и сокращается. Мелкоцветковым видам с ограниченным периодом цветения число подкормок можно сократить до 2—3 за сезон. К концу вегетации подкормки прекращают.

В качестве подкормок используют органические удобрения, которые лучше вносить в жидком виде: мочевину (10 г на 10 л воды), коровяк (1:10), куриный помет (1:15) и другие из расчета 10 л на 1—2 куста (в зависимости от их размера). Из минеральных удобрений рекомендуются полное минеральное удобрение (10—20 г на 10 л воды) или нитроаммофоска (10 г на 10 л воды), рижская смесь (40 г на 10 л воды), аммиачная селитра (20 г на 10 л воды) и др.

Органические и минеральные подкормки следует чередовать. Их лучше вносить чаще, но небольшими дозами, не завышая концентрации растворов, чтобы не вызвать ожогов корневой системы. В районах с холодными зимами желательно в конце лета вносить под каждый куст 2—3 стакана древесной золы. Перед внесением удобрений, особенно жидких органических, участок надо полить.

Многие цветоводы-любители предпочитают некорневые подкормки: весной опрыскивают листья клематисов слабым раствором мочевины, летом — полного минерального удобрения.

Мульчирование

Поскольку от перегрева и пересыхания почвы клематисы снижают свою декоративность и могут погибнуть, весной необходимо после полива и глубокого рыхления, особенно в южных областях, мульчировать почву на участке (слоем 3—5 см) или высаживать растения на газонах для предохранения корневой системы от перегрева. В районах, где недостаточно тепла летом, их мульчируют торфом, навозной крошкой, вермикулитом; на юге, где есть опасность перегрева почвы,— древесными опилками, крупнозернистым песком и другими материалами светлого цвета. Важно, особенно в южных районах, притенять и основания побегов

на высоту 10—20 см, например высаживая низкорослые цветочные растения (тагетис, календулу, гортензию и др.) или невысокие кустарники.

Подвязка к опорам

Необходимой операцией при уходе за клематисами является двух-трехкратная подвязка к опоре отрастающих весной побегов. Для этого против каждого растения на шпалере между проволоками натягивают несколько вертикальных рядов шпагата на расстоянии около 0,25 м друг от друга, к которым прикрепляют побеги по мере отрастания. Высота шпалеры зависит от высоты конкретного вида или сорта. Если растения с

Устройство шпалеры:

I железобетонная опора; 2 — ряды проволоки; 3 шпагат.

начала роста не направлять в желаемом порядке на опоре или шпалере, то побеги переплетутся хаотично и нужного декоративного эффекта не получится.

Если основания побегов кле-матиса хорошо закреплены на опорах, то растения меньше страдают от болезней, в том числе и от увядания, так как они практически не повреждаются механически.

Подготовка к зимовке

Под зиму участок глубоко перекапывают и вносят удобрения — органические (примерно 5—8 кг перепревшего навоза, перегноя, компоста или торфа на одно растение) и минеральные (20—

50 г/м2 гранулированного суперфосфата или другого фосфорсодержащего, 10—30 г/м2 сульфата калия или калимагнезии). Если органические удобрения почему-либо не вносят, то дозу минеральных увеличивают.

Корневую шейку растений, как и при посадке, лучше засыпать (в расчете на растение) смесью песка (1 ведро) и древесной золы (250 г), а сверху — древесным углем (двухлитровая банка).

Если растение погибло, не следует сразу выкапывать корни, поскольку спящие почки могут тронуться в рост на этом месте через 1—2 года.

Клематисы не боятся заморозков и переносят сильные морозы. В южных районах их на зиму не укрывают. В центрально-

Укрытие клематиса:

1 —полиэтиленовая пленка, толь и т. п. 2 — обрезанный куст; 3 — лапник; 4 — снег; 5 — опилки, земля и т. п.

черноземных областях, Нечерноземной зоне и более северных районах, т. е. там, где розы требуют тоже укрытия, клемати-сы укрывают на зиму после первых заморозков в сухую погоду.

Если клематисы посажены с заглублением основания побегов с нижними почками, то после обрезки побегов растения следует окучить землей, сухим торфом, навозом или опилками (1—2 ведра на куст), а затем снегом. Такое укрытие (толщиной 20— 25 см) в открытом грунте позволяет клематисам переносить морозы до —40° С.

Для раннего весеннего цветения можно сохранить зимой побеги у сортов и форм, цветущих на перезимовавших побегах. Для этого растение осторожно снимают с опоры, удаляют сухие, больные и слабые побеги, а здоровые и сильные укорачивают примерно до 1,5 м. Их укладывают на почву, покрытую лапником, а сверху прикрывают лапником или досками, пленкой, рубероидом или накрывают ящиком для предохранения побегов от повреждений при раскрытии их весной, засыпают слоем опилок, земли или снега. Клематисы хорошо зимуют при наличии снежного покрова. Сильно укрывать их не следует, поскольку это нередко приводит к вымоканию и загниванию корневой системы под укрытием, что ослабляет растения.

Снимать укрытие следует, когда минует опасность значительных весенних заморозков. Клематисы освобождают от укрытия постепенно, по мере его оттаивания (примерно с апреля). При

этом необходимо облегчать укрытие, потому что в связи с повышением температуры под ним многие клематисы могут начать рост.

В дальнейшем уход за взрослыми растениями почти не отличается от ухода за молодыми.

При соблюдении правильной агротехники клематисы могут расти на одном месте 30—50 лет и дольше.

Обрезка

Сорта и виды клематиса, относящиеся к различным группам, нуждаются в разных типах обрезки в зависимости от своих биологических особенностей.

Основные правила обрезки состоят в следующем. У многих сортов и форм клематиса, относящихся к группам Жакмана, Ви-тицелла и Интегрифолия, цветение происходит на побегах текущего года. Если растения посажены правильно (с заглублением побегов с нижними почками), рекомендуется осенью или ранней весной обрезать надземную часть до уровня почвы или оставить основания побегов на 5— 10 см. В южных районах, где побеги не повреждаются низкими температурами, у клематисов этих групп можно оставлять без обрезки несколько сильных и здоровых побегов на опоре.

У сортов и форм клематиса групп Патенс и Флорида цветение наступает весной на побегах предыдущего года. Поэтому наиболее развитые сильные и здоровые побеги надо лишь укора-

чивать, а все сухие, слабые и больные — полностью вырезать. Если у сортов и форм этих групп побеги обрезать полностью, то цветение наступает значительно позже, у некоторых сортов оно будет менее обильным, а иногда его и вовсе может не быть. К этой группе относятся и некоторые виды — клематисы Арманда, горный. Обрезку их следует проводить после окончания цветения.

Чтобы не допустить одновременного цветения всех побегов и тем самым продлить его, весной надо обрезать часть побегов на сильнорослых кустах. После массового цветения, когда на кусте остается примерно 5—10 цветков, побеги можно снова обрезать до первой вегетативной почки, из которой начнет расти новый побег с бутонами. При этом рекомендуется подкармливать растения органическими и минеральными удобрениями. Здоровые обрезанные побеги можно использовать для размножения.

У многолетних травянистых видов клематиса (маньчжурского, прямого, техасского, шести-лепестного и некоторых других) побеги под зиму отмирают и их следует обрезать.

Если на кусте мало побегов, то полезно в начале лета удалить верхнюю часть растения. Прищипку можно повторить, когда отрастут новые побеги.

При гибридизации, особенно отдаленной, у сортов и гибридных форм происходит наследование признаков отцовского и материнского растения, в частности способности цвести на побегах и Прошлого, и текущего года. Есть

Типы обрезки клематисов:

I — высокая; 2 — низкая.

сорта, которые цветут в мае — июне на побегах прошлого года и в конце лета — осенью на побегах текущего года (Нелли Мо-зер, Александрит, Балерина, Надежда и др.). При хорошем уходе и правильной обрезке у многих сортов клематиса происходит и раннее, и позднее цветение. С помощью обрезки можно «управлять» сроками цветения клематисов. Если требуется «заставить» раноцветущий сорт цвести летом, то для этого следует обрезать его, например, в марте — апреле, для раннего цветения летнецветущих видов и сортов их надо обрезать умеренно, удалив отцветшую генеративную часть на прошлогодних побегах.

БОЛЕЗНИ

И ВРЕДИТЕЛИ

Болезни

Паразитическая микофлора кле-матисов насчитывает более 30 возбудителей грибных и бактериальных заболеваний, распространенных в Европе, Северной Америке и Юго-Восточной Азии. В нашей стране известны следующие возбудииз них выявлены в Крыму).

Мучнистая роса — Erysiphac-еае. В виде белого паутинистого налета поражает побеги, листья, цветки и семена.

Ржавчина — Aecidium (Pucci-nia). Поражает листья, побеги и. цветоносы, на которых образуются красновато-желтые пятна — вздутия, покрытые порошащей оранжевой массой, состоящей из эцидиоспор.

Септориоз — Septoria. Поражает многие виды клематиса, вызывая бурую пятнистость листьев.

Аскохитоз — Ascochyta. Основной возбудитель увядания кле-матисов. У основания побегов и на листьях появляются бурые до черных пятна, округлые или слегка расплывчатые; впоследствии на листьях образуются отверстия (дырки).

Цилиндроспороз — Cylindro-sporium. На листьях, обычно между жилками, появляются продолговатые охряно-желтые или бурые пятна. При сильном поражении образуются отверстия неправильной формы.

Бурая пятнистость — Cladospo-rium. Встречается иногда в виде темного налета на листьях и побегах клематиса в местах поражения другими грибами.

Альтернариоз — Alternaria. Проявляется на листьях в виде округлых или удлиненных пятен с темным налетом спороношения гриба, на побегах — в виде погруженных язв.

Фомопсис — Phomopsis. Поражает основания побегов в виде полосок из темных точек.

Фузариоз — Fusarium. Встречается в основном у основания побегов и на корнях однолетних черенков в виде бледного с розовым оттенком налета. Вызывает увядание растений.

Серая гниль — Botrytis. Проявляется в виде серого налета на листьях, цветках, побегах.

Наиболее вредоносным заболеванием клематисов на юге, снижающим их декоративность и устойчивость, является мучнистая роса. Особенно сильно она выражена у клематисов лесного и техасского. Сорта и гибридные формы клематиса селекции ГНБС на юге более устойчивы к мучнистой росе по сравнению с сортами иностранной селекции. При выращивании большинства клематисов в средней полосе и севернее они, как правило, не поражаются мучнистой росой или поражаются ею значительно сла-

Поражение побегов, цветоносов и семян мучнистой росой

Листья, пораженные мучнистой росой

Семена, пораженные мучнистой росой

бее, чем на юге. Иммунные и высокоустойчивые к грибным заболеваниям клематисы представляют несомненный интерес для озеленения, а также в селекционных исследованиях на иммунитет.

Некоторые ценные сорта и формы клематиса часто поражает увядание (вилт). При этом заболевании повреждаются и гибнут отдельные побеги, а затем и все растение.

По данным некоторых авторов, возбудителями этого заболевания являются вирусы, по данным других — грибы. Согласно иностранным данным, увядание вызывается грибом Ascochyta clematidina Gloyer, который проникает в растение при повреждении основания побегов.

Вредители

Известно более 25 вредителей, паразитирующих на различных видах и сортах клематиса. На корнях паразитирует галловая нематода — Meloidogyne marioni (Cornu). Она проявляется в том, что на корнях образуются различные по размерам утолщения (галлы). Имеются и листовые нематоды, которые поражают надземную часть клематисов. Такие растения отстают в росте, перестают цвести.

Основания побегов у клематисов нередко повреждаются мучнистым червецом — Pseudococcus adonidum Geoffr. Тело этого вредителя покрыто белыми нитевидными восковыми выделениями,

Бурая пятнистость клематиса Лист, поврежденный минирующей мушкой

Галловая нематода

Лист, поврежденный долгоносиком-листо-грызом

Лист, поврежденный крестоцветной блошкой

Уховертка

Медведка

обитает главным образом в оранжереях и теплицах.

Кроме того, нередко клема-тисы повреждают минирующая мушка, долгоносик-листогрыз, крестоцветная блошка, уховертка обыкновенная, щитовки, клещи, медведки, слизни, тля и другие вредители, а также зайцы и мыши.

Борьба с болезнями и вредителями

Клематис — культура пока малораспространенная в нашей стране, поэтому еще недостаточно разработаны меры борьбы с болезнями и вредителями. В таблице приведены сведения о борьбе с основными болезнями и вредителями.

Таблица МЕРЫ БОРЬБЫ С ОСНОВНЫМИ БОЛЕЗНЯМИ И ВРЕДИТЕЛЯМИ

Продолжение

Мыши, крысы и зайцы обычно повреждают побеги клемати-сов в зимнее время. Если растения на зиму укрыты лапником, то он защищает основания побегов от грызунов. Цветоводы-любители часто используют против них, а также от медведок отравленные

приманки, но при этом требуется строго соблюдать все меры предосторожности, чтобы не вызвать гибели полезных животных. При соблюдении правильной агротехники вредоносное действие грибных и других заболеваний можно свести до минимума.

РАЗМНОЖЕНИЕ

Клематисы размножают семенами (в основном мелкоцветковые виды), черенками, прививкой черенка к отрезку корня, делением куста, отводками. Крупноцветко-вые сорта и гибридные формы размножают обычно вегетативным путем, так как большинство их завязывает мало семян, а семенное потомство не сохраняет особенностей сорта.

Семенная репродукция

На юге многие интродуцирован-ные виды клематиса успешно плодоносят. В конце июня (но не ежегодно) раньше других видов созревают семена у клематиса Арманда. С середины сентября семена созревают у клематисов цельнолистного, прямого, маньчжурского; в течение октября — у клематисов бурого, техасского, фиолетового, восточного, вино-градолистного, короткохвостого; в течение ноября — у клематисов виргинского, лигустиколистного, джунгарского асплениелистного, исфаганского, шестилепестного, жгучего, кустарникового лопастного, борщевиколистного, метель-

Схема строения однолетних сеянцев, вы- а — клематис цельнолистный; б — клематис прямой;

ращенных в открытом грунте: в - клематис виноградолистный; г - клематис тан-

гутский; 1 — цветок; 2 — побег второго порядка; 3 — побег первого порядка;

чатого. В зависимости от метеорологических условий каждого года сроки созревания семян клематисов могут существенно смещаться. В северных районах плодоносят только раноцветущие виды, у которых семена успевают созреть к осени.

Многие виды клематиса при размножении семенами устойчиво наследуют свои видовые особенности из поколения в поколение (клематисы восточный, сизый, тангутский, цельнолистный, шестилепестный и др.). У других клематисов в той или иной степени проявляется полиморфизм, т. е. в пределах одного и того же вида появляются экземпляры, отличающиеся друг от друга по окраске цветков, запаху, величине и форме листьев и т. п. (клематисы борщевиколистный, виноградолистный, кустарниковый лопастный, фиолетовый, Патенс и др.).

Мелкие семена следует высевать весной (март — апрель), а крупные — после их сбора — осенью или в начале зимы. В посевные ящики или горшки со смесью земли и песка (2:1 или 1:1) раскладывают семена в один слой, засыпают слоем песка толщиной в 2—3 диаметра семени и прикатывают. Посевы по мере необходимости поливают через мелкую сетку и пропалывают. Нередко крупные семена выкапывают и поедают мыши или крысы, поэтому их следует накрывать стеклом или мелкой сеткой.

Обычно если посевы держат в теплом помещении, всходы появляются примерно в декабре —

марте, а при посеве в гряды или холодный парник — только с наступлением положительных температур.

Многие клематисы в первые годы растут медленно и цветут лишь на второй-третий год. В районах, где температура зимой не опускается ниже —15—20° С, при посеве видов клематиса с мелкими семенами в открытом грунте (обычно в конце февраля — начале апреля) дружные всходы появляются на грядах в течение апреля — мая. При этом рост и развитие сеянцев в открытом грунте ускоряются: они в первый же год достигают больших размеров, многие из них цветут, завязывают семена и пригодны для реализации, что существенно упрощает выращивание посадочного материала. Это хорошо выражено у таких видов, как клематисы борщевиколистный, восточный, исфаганский, кустарниковый лопастный, пильчатолистный, тангутский и др.

Однолетние сеянцы, выращен
ные в теплице (в горшках), замет
но уступают по размерам и раз
витию сеянцам, выращенным
в открытом грунте (на гря
дах).

Для ускорения прорастания крупные и средние семена клематиса можно стратифицировать. Для этого их смешивают с влажным песком и держат примерно 2,5—3 месяца при температуре 0—5° С При весеннем посеве таких семян всходы обычно появляются через 1,5—2 месяца.

Черенкование

Известно 2 способа размножения черенкованием — одревесневшими и зелеными черенками. Размножение клематисов одревесневшими черенками малопродуктивно. Этот способ используют только при необходимости получить посадочный материал особо редкого вида или сорта при ограниченном количестве побегов на маточном растении. Таким спосо-. бом сравнительно хорошо размножаются виды, не завязывающие семян (клематисы виргинский, Петер, усатый балеарский и др.), и мелкоцветковые сорта и формы (Брызги Моря, Джуиниана, Фар-гезиоидес и др.). Размножение одревесневшими черенками используют цветоводы-любители. Зеленое черенкование является наиболее перспективным методом вегетативного размножения при массовом выращивании крупноцветковых клематисов.

Для успешного размножения клематисов необходим постоянный чистосортный маточник, который можно эксплуатировать на третий-четвертый год после посадки. Сроки черенкования определяют в соответствии с состоянием побегов. К зеленому черенкованию приступают в период бутонизации, т. е. примерно в мае — июне на юге и в июне — начале июля в более северных областях. Побег обычно считается готовым к черенкованию, если он упругий и при сгибании не ломается.

В литературе описано много рекомендаций, касающихся способов черенкования сортов и

Развитие однолетних сеянцев, выращенных:

1 — в теплице; 2-в открытом грунте.

форм клематиса в условиях цент
рально-черноземных областей,
Нечерноземной зоны и более се
верных районов (в парниках, теп
лицах, оранжереях). Нередко эти
указания противоречивы (напри
мер, по таким вопросам, как состав
субстрата, сроки черенкования,
способы нарезки черенков, темпе
ратура и влажность почвы и воз
духа и т. п.), что объясняется раз
нообразием биоморфологических
особенностей сортов, разными
почвенно-климатическими усло
виями выращивания и т. п. Ниже
приведены наиболее обоснован
ные рекомендации.

Для черенкования используют среднюю часть побегов. Черенки лучше нарезать с одним узлом. Над узлом (вверху черенка) де-

лают прямой срез и оставляют ]—2 см побега, а под узлом — косой срез и отрезок побега длиной 3—6 см. Субстрат необходим однослойный — из крупнозернистого песка, мелкого гравия, вермикулита, перлита, нейтрального торфа, рыхлой земли с песком, из песка и торфа (1:2) или двухслойный — 15—20 см из смеси песка, чернозема и нейтрального торфа (1:1:1), а сверху — 4—5 см из песка, перлита или мелкой фракции вермикулита и т. п. Температура субстрата и воздуха должна быть в пределах 18— 25° С при равномерной и умеренной влажности продезинфицированного субстрата.

Черенки высаживают под колышек во влажный субстрат, на расстоянии от 5Х5 до 10Х10) см. При этом почки на черенке должны быть на уровне почвы или на 2—3 мм заглублены. Черенки можно сажать наклонно. После посадки их поливают.

На Южном берегу Крыма окоренение черенков наиболее рационально осуществлять на грядках открытого грунта с использованием установки искусственного прерывистого тумана. Режим работы установки поддерживается автоматически. Интервалы между включением и выключением установки регулируют в зависимости от погодных условий.

При черенковании клематисов положительные результаты дает применение синтетических регуляторов роста, наиболее эффективным из которых оказалась альфа-нафтилуксусная кислота (НУК) в концентрации 12,5 мг/л при экспозиции 16 ч. Хороший

эффект дает обработка черенков перед посадкой бета-индолилмас-ляной кислотой в концентрациях 25—50 мг/л и индолилуксусной кислотой (гетероауксин) в концентрации 100 мг/л при экспозиции 16 ч. Отмечено, что положительные результаты можно получать и без применения регуляторов роста.

Окоренение длится 20—30 дней. При весеннем черенковании к концу вегетационного периода развиваются растения с мощной корневой системой (по 15—30 корней у каждого) и хорошо развитой надземной частью.

На доращивание до установленных кондиций требуется еще один вегетационный сезон. Лучший способ доращивания — в пакетах из полиэтиленовой пленки (высота 20—25, диаметр 9— 10 см), что обеспечивает хорошее развитие окорененных черенков и позволяет реализовать их в любое время года. Оптимальный срок пересадки окорененных черенков на доращивание на юге — февраль. Пакеты с растениями устанавливают в парник, застеленный полиэтиленовой пленкой. Сверху их мульчируют сплошным слоем (4—5 см) опилок и поливают. В марте начинается дружное отрастание молодых побегов, которые используются для зеленого черенкования.