Конструкция курятника (стр. 3 )

Обычно крыши птичников кроют рубероидом, но такая крыша очень ненадежна. Зимой, чуть выглянуло солнышко, рубероид нагревается, снег тает, а после заката только треск стоит. В итоге, к весенним ливням от крыши остаются одни лохмотья, приходится прибивать новые куски рубероида и тащить на крышу тяжеленные ведра с горячим битумом. Поэтому постепенно, начиная с южного ската, мы перекрыли крышу шифером. Так что, мой совет, лучше сразу покрыть птичник приличным материалом, это сэкономит уйму времени и сил, а также спасет от гниения подстилочный материал на чердаке.
Чердак неплохо полностью засыпать сеном, соломой, опилками, стружкой, что утеплит потолок курятника. Зимой, по мере загрязнения подстилки, можно использовать чердачные запасы, сбрасывая их вниз через люки и разгребая потом граблями по полу.

Подстилка - это главное

Существует два вида подстилки: глубокая и неглубокая. Первая имеет толщину 50-100 см и состоит, в основном, из смеси торфа и опилок. Глубокую подстилку меняют раз в 1-2 года, а по мере загрязнения просто перекапывают. Неглубокая подстилка может быть из любого материала, лишь бы влагу хорошо впитывала. Ее заменяют, как только она становится мокрой. Чистая подстилка - залог птичьего здоровья!

Глубокая подстилка хороша тем, что благодаря процессам разложения органических веществ в торфе выделяется тепло, которого в умеренно холодную зиму достаточно, чтоб обойтись без дополнительного обогрева. Но при этом глубокая подстилка накапливает патогенную микрофлору, а потому не рекомендуется использовать ее для содержания промышленной птицы, любого молодняка, а также индеек.

Мокрая подстилка вызывает различные болезни ног у пернатых, но главную опасность представляют грибки, вернее их споры, которые, попадая в дыхательные пути, вызывают воспаление слизистых оболочек. Птица плохо ест, худеет, слабеет и гибнет. Лечить ее очень тяжело, проще вовремя сменить подстилку. Удобно использовать опилки хвойных пород, которые обладают дезинфицирующим эффектом. Как только опилки потемнели, их пора менять.

Отопление

Между отоплением курятника в крестьянском хозяйстве и кондиционированием воздуха в промышленном птицеводстве существует большая разница. Такая простая процедура, как обогрев помещения, имеет целый ряд подвохов. Объясню на собственном примере.

В первую зиму я установила в курятнике печку-буржуйку, на нее водрузила во-догазопроводную трубу, которую вывела на крышу. Топить начала сразу, как только температура воздуха опустилась до нуля. Птица чувствовала себя великолепно, неслась замечательно, а потом начала гибнуть. Пробы, взятые в птичнике, высеяли всевозможные кишечные инфекции. Пришлось скармливать птице дорогие кормовые антибиотики и кок-цидиостатики. В итоге те, кто дожил до весны, так ослабели, что сами на насест подняться не могли.

Разобраться в сложившейся ситуации помог мне один из членов нашего клуба птицеводов Николай Алексеев. По национальности он цыган, а потому, как обращаться с птицей, знает лучше, чем вся ветеринарная наука вместе взятая. Он сразу обратил внимание, что мускусные утки у меня несутся, вернее, льют яйца в неположенное время, и велел прекратить топить в курятнике.

Дело в том, что существует жесткая взаимосвязь между кормовым, тепловым и световым режимами. Обеспечив своих пернатых теплом и светом, я не предоставила им соответствующего рациона, что привело к белковому голоданию, авитаминозам и нарушению обмена веществ. Из-за интенсивной яйцекладки ослабел иммунитет, и птица стала беззащитна перед инфекцией, бурно развившейся во влажной и теплой среде курятника.

Получается, что важно не столько обогреть помещение, сколько подсушить в нем воздух. Буржуйка для этого мало подходит - она быстро остывает, на ней осаждается влага, а в мороз даже иней, из-за чего печка ржавеет и прогорает. Лучше сразу сложить печку из кирпича. Но русские печи не отличаются экономичностью, а дрова для них заготавливать тяжело. Члены нашего общества наилучшими признали два варианта: Буллерьян - экономичный канадский калорифер, работающий на всех видах твердого топлива и позволяющий равномерно обогреть сразу несколько помещений. А в последнее время на нашем рынке появились работающие на дизельном топливе печки, что-то вроде примуса начала века, только более экономичные, бездымные и пожаробезопасные. Бачка емкостью в 2,5 л хватает на 12 часов непрерывного горения, что позволяет прогреть 100 кв. м помещения до температуры +10°С, если на улице -17°С.

Вольеры и насесты

Вольеров в птичнике должно быть столько, сколько видов и пород птицы вы держите, плюс 1-2 вольера для молодняка. Размеры и конфигурацию вольеров надо спланировать, исходя из здравого смысла. В литературе по приусадебному птицеводству обычно указывают нормы посадки. Для кур это 4 головы на 1 кв. м. Скажу честно: мои огромные брамы или юрловцы вчетвером на квадратном метре могут поместиться только в ощипанном виде. Вольер должен быть таким, чтобы птице в нем было удобно жить, а хозяину работать: насыпать корма из ведра, заносить воду, не сгибаясь, выгребать навоз граблями и вилами с длинными ручками, собирать яйца.

Исходя из этого, много вольеров городить дорогой сеткой не стоит. Не стоит заводить и много разной птицы. Не зря же племенным признается хозяйство, где разводится только одна порода. Каждый год я тоже обещаю себе оставить всего одну породу, но все время скатываюсь к коллекционированию.

Огородить вольеры лучше всего металлической сеткой. Она не препятствует прохождению света и воздуха, ее легко обмести веником от пыли, на нее удобно вешать поилки и кормушки.

Для содержания цыплят, начиная с суточного и до 90-дневного возраста, сооружаются большие короба с мелкой сеткой по фасаду. Их поднимают на высоту не менее метра от пола. Цыплятник должен быть со всех сторон обит листовым железом так, чтоб мышка не проскочила. Надо подвести туда свет и обогрев, чтобы содержать цыплят с наседкой и без нее в любое время года. Под цыплятником можно огородить небольшой вольерчик для подрощенного молодняка. Помимо цыплят, конечно, все это годится и для любых других птенцов.

Сооружение насестов - тоже дело непростое. Все представители семейства куриных на ночь стремятся забраться куда-нибудь повыше, а утром слетают, травмируя ноги, клювы, зобы и яйцеводы. Из этого положения я нашла простой выход. У каждой стены на высоте примерно 1,3 м мы соорудили широкие полки, над которыми набили ряды насестов, а под ними получились небольшие вольеры для молодняка и цесарок. На полки можно попасть, поднявшись по лесенкам, которыми моя мама справедливо гордится. Она сделала удобные повороты с площадками для подлета, а ступеньки рассчитала на ширину куриного шага. Пернатые оценили ее усилия и бегают только по лесенкам, как горожане по эскалаторам в метро.
Крупным индейкам, а также павлинам неудобно забираться на куриные насесты, им надо соорудить что-то отдельно с соответствующей "взлетно-посадочной полосок", но не выше 80 см от пола. У меня они спят на невысоком ограждении утиного вольера.

Освещение

Для освещения лучше всего использовать лампы дневного света. Конечно, их арматура стоит дороже простого патрона, но они экономичнее и не так быстро выходят из строя, а элементы можно и самому собрать, дешевле обойдется. К обычному патрону надо придумать какой-то отражатель, чтоб освещать рабочее пространство, а не потолок.

Всегда умиляюсь, читая литературу по птицеводству, где указаны нормативы освещенности. Где, скажите, крестьянину взять прибор, чтоб замерить, сколько люкс у него в курятнике? Мой совет проще: в каждом вольере должна быть своя лампочка и розетка. Мощность лампочки зависит от времени года. Яркий свет пернатым не нужен, достаточно рассмотреть кормушку. Для нормальной жизни в зимний период им надо, чтоб свет горел 14 часов в сутки.

Хорошо иметь в птичнике еще кварцевую и бактерицидную лампы, подавляющие развитие патогенной микрофлоры, а также инфракрасные лампы для обогрева молодняка.

Только нельзя лампы вешать низко! Птицу всегда может что-то напугать, один взмах крыльев - и все вдребезги! Лучше закрыть лампу колпаком или сеткой.

Размещаем гнезда

Не торопитесь делать гнезда сразу, подождите, пока птица сама определит, где ей удобно и спокойно нестись. Одни куры предпочитают уголок на полу, другие забираются под потолок. У меня было сделано 10 гнезд в два яруса - на мой взгляд, очень удобных, но куры, индюшки, цесарки и мускусные утки неслись лишь в одном из них, дрались из-за этого, а остальные гнезда не замечали, пришлось их сломать. Зато несушки облюбовали себе место на полке у двери. По требованию "трудящихся" пришлось там сделать загородку, постелить сено и прибить лесенку. Сидит клушка на гнезде, "работает" и наблюдает за тем, что происходит в курятнике и во дворе.

Наука рекомендует делать одно гнездо на 4-5 несушек. На практике каждый хозяин определяет сам, сколько гнезд надо его подопечным. Несколько моих "дам" забрали себе по персональному гнезду и никого больше на них не пускают. Утки любят нестись в собачьих будках, к чему собаки относятся с пониманием и уважением. В одном из куриных гнезд кошки рожают котят. Когда мама-кошка уходит погулять, приходит мама-курица и садится нестись, предварительно рассовав котят под крылья. В общем, у меня, как в Ноевом ковчеге, полная идиллия.

Надо только вовремя менять подстилку в гнездах, дабы не размножать блох и клещей. На дно хорошо насыпать золу и опилки, а сверху - сено, солому или стружку.

Поилки и кормушки

Самое главное, поилок и кормушек должно хватать на всех, особенно на молодняк. Они должны быть надежно закреплены или настолько устойчивы, чтобы птица их не переворачивала и ногами в них не попадала.

Поилки лучше всего сделать из пластиковых ведер. Сейчас много производится одноразовой посуды, которую удобно закрепить и легко мыть. Лишнюю воду наливать не стоит, чтоб не создавать избыточной влажности в курятнике.

Кормушки лучше сделать деревянные, длинные, в виде желобка, с вращающейся ручкой посередине, на которую куры не сядут.

Боремся с "террористами"

Самая многочисленная группа мелких "террористов" - это, конечно, микроорганизмы. Соблюдение элементарных санитарных правил, близкие к естественным условия содержания и полноценное кормление птицы, а также жесткий отбор - вот и все, что мы в частных хозяйствах реально можем противопоставить инфекции. О поголовной вакцинации домашней птицы в нашей стране говорить пока не приходится. Но даже привитые куры любят, чтобы в птичнике было тепло, чисто и сухо.

Надо регулярно менять подстилку, сметать пыль с сеток, проветривать, чтобы не было аммиачного запаха, собирать влажным веником паутину, протирать осветительные и нагревательные приборы, мыть посуду. Вот и в православном крестьянском календаре 15 января, Селиверстов день, специально отводился на то, чтобы вычистить курятник и выполнить в нем все ремонтные работы. Даже поговорка есть: "Пришел Сильвест - чини насест"; "Сильвестр Святник - чисть курятник". Св. Сильвестр является небесным покровителем нашего общества, поэтому 15 января мы считаем "Днем птицевода", своим профессиональным праздником. В этот день после уборки птичника объедаются курятиной, а вот яйца есть грех.

Сильно досаждает пернатым вторая группа "террористов": блохи, вши, клещи, пухопероеды и прочие паразиты. В каждом вольере должен быть короб для купания, куда засыпается торф, песок и зола. Чаще надо менять подстилку в гнездах, хотя бы раз в год обрабатывать их и насесты паяльной лампой, соблюдая предельную осторожность.

Третья группа неистребима. Там, где птица, всегда рассыпан корм, а значит, появляются грызуны. Я перепробовала практически все средства борьбы: отраву, мышеловки, капканы, "электронного кота" и даже специалиста по грызунам из Зоологического музея. В итоге авторитетно заявляю, что эффективность от них нулевая. Самое надежное и веками испытанное средство - кошка. Именно кошка, поскольку коты годятся только для красоты и драк. Вы спросите - а цыплят кошка таскать не будет? Не будет, если ее котенком поселить в курятнике, приучить к птице и кормить белковой пищей.

У меня сейчас шесть кошек. Эта бригада очистила всю округу от крыс и мышей, даже ястреб с соседних полей оголодал. За работу отдаю им потроха с каждой птичьей тушки, а головы и лапы - собакам.

Собаки нужны, чтоб защитить птичник от еще двух групп "террористов". К жителям хуторов частенько наведываются лисы, хорьки, шакалы, ястребы, вороны, сороки и прочие хищники. Надо не забывать вовремя закрывать окна и двери, заделывать щели, навешивать сетки, заколачивать металлом лазы - короче, не терять бдительности. Да и породу сторожевой собаки надо выбирать с умом, чтоб потом всех кур в деревне не передавила. Овчарки, конечно, вне конкуренции, но любую собаку надо воспитывать.

Последняя группа двуногих террористов - самая жестокая. Если б вы знали, уважаемые читатели, сколько горестных историй выслушиваю я почти каждый день! Как только милиция в Петербурге проводит очередную операцию, толпы разношерстных городских люмпенов как саранча налетают на область обирать и поджигать дачи, крестьянские и фермерские подворья. Местные алкоголики тоже не промах. Им нет дела, что какого-то цыпленка вы выхаживали, таская за пазухой, что это последний представитель исчезающей породы, для них он - просто мясо. Милиция даже дело заводить не станет из-за такой мелочи.

Так что лучше сразу позаботиться о надежных дверях, хороших замках и запорах, о решетках на окна. Крепкий забор, кусты шиповника и акации, колючая проволока - все средства хороши, и чем меньше видно, что там бегает у вас по двору, тем меньше искушения для грабителей. Помните, мы живем в неспокойное время, надо учиться защищать свое добро. Конечно, очень выручает мобильная связь, но не всем она пока по карману, поэтому изобретаем разные обманки. Самый молодой из членов нашего общества птицеводов оклеил окна и двери мишурой, воткнул в рамы световые диоды и запитал их от батарейки. Мигающие диоды видно издалека. Создается полная иллюзия хитроумной сигнализации.

Мой сосед установил фотоэлементы: стоит кому-нибудь подойти ко двору, включается яркая галогеновая лампа. Кто же пойдет воровать, если его видно, как на сцене!

Говорят, "мой дом - моя крепость". У рачительного хозяина и курятник должен быть крепостью.

Есть ли более прозаическое существо среди домашней живности, чем курица? Казалось бы, ничего интересного в ней нет и быть не может. Но если внимательно понаблюдать за курами, можно увидеть немало любопытного. Узнав все тонкости их поведения, Вы научитесь без хлопот управлять ими и без особого труда получать гораздо больше яиц и мяса.

В большинстве личных хозяйств держат обыкновенную русскую курицу - пеструшку или леггорновскую, которой зачастую не уделяют решительно никакого внимания. Живет она чаще всего в холодных сараях, кормят ее скудно, оттого и несется только весной да летом и то с большими перерывами. А между тем, если приложить руки, то в своем приусадебном хозяйстве можно развести крупную яйценосную птицу. Чтобы куры хорошо неслись, им нужно создать лучшие условия. Зимой когда они несутся слабо или вообще не несутся, их "меню" может быть скромным, только бы не голодали. Опытные птицеводы любители кормят птицу в эту пору досыта, но экономно расходуют концентраты (зерновые корма). Некоторые, например, больше дают квашеной капусты, чем зерна, и заготавливают ее на зиму по килограммов.

И не одну капусту, но и капустные отходы, только соли при квашении добавляют не как обычно, а самую малость. Получается силос из капусты. В корм курам идет и сено (примерно пятая часть рациона). Мелко рубленное сено заваривают крутым кипятком, смешивают с мягким кормом и теплую мешанину дают курам. К капусте и сену в мешанки добавляют немного комбикорма. На ночь обязательно дают зерно: сегодня овес, завтра ячмень, послезавтра кукурузу целиком и т. д.

Другие птицеводы-любители кормят своих кур зимой так: днем два раза влажные мешанки из вареного картофеля, сенной резки, разных отходов от стола, тертой моркови, мясо-костной муки с добавлением рыбьего жира и тривитамина (две капли на курицу ежедневно). Тривитамин приобретают в ветеринарной аптеке.

Иные птицеводы вместо сена заготавливают для кур веники. Зимой их подвешивают в птичнике на такой высоте, чтобы птица могла свободно склевывать листья. Или перетирают листья и подмешивают 1 к другим кормам.

Подмечено, что курам полезно давать древесный уголь. Он предохраняет от расстройства пищеварения. Уголь мелко толкут и раза два в неделю прибавляют к корму примерно по две столовые ложки накур. От добавки угля птица сохраняет аппетит, помет ее не бывает жидким. Хорошо давать толченый уголь и цыплятам.

В урожайный год при избытке яблок те, что похуже (и даже огрызки), можно отдать курам. Киньте зимой яблоко, свеклу, морковь и увидите, как скоро они будут расклеваны. А ведь это витамины, без которых птица становится вялой, часто болеет, перо ее тускнеет, она плохо несется, да и из таких яиц мало выводится цыплят.

Иногда куры расклевывают и выпивают яйца, ощипывают друг у друга перья. Это значит, что в их организме не хватает белка и минеральных веществ. А доводилось вам видеть, как куры несут яйца без скорлупы, в одной оболочке? Это тоже от недостатка минеральных веществ. На образование яйца птица затрачивает их немалое количество. Если курица снесет за год 200 яиц, она должна затратить, а значит, и получить с кормом только кальция враз больше, чем имеется в ее организме. А это ни много ни мало более килограмма в год.

Чтобы птица не испытывала недостатка в минеральных веществах, ставьте в корытцах дробленую ракушку, мел, старогашеную известь, пролежавшую на воздухе не менее полугода, древесную золу, костную муку или свежие дробленые кости.

Зимой куры чаще стоят, медленно прохаживаются, а для поддержания здоровья нужен активный моцион вроде физзарядки. Для этого подвешивают кочаны свежей капусты к перекладине или к потолку на высоте, доступной птице в том случае, если она подпрыгнет. Куры очень любят капусту и ощипывают кочан до тех пор, пока от него не останется одна кочерыжка.

Нужно позаботиться и о хорошем помещении для птиц. Курятники должны быть утепленные. Можно стены обить картонным утеплителем или сделать двойные стены, а пространство между ними засыпать опилками, сухой торфяной крошкой, песком. Утепляют также потолок и пол, устилая его соломой, опилками или сухим папоротником, сорванным после того, как он засохнет осенью. Такой папоротник не сыреет и не гниет.

Следует задуматься над тем, как лучше устроить гнезда и насесты для кур. Для птицы это немаловажно. Каждая курица облюбовывает себе одно гнездо и, если оно занято, может отложить кладку яйца до лучших времен.

Курица не так проста, как о ней думают. Скажем, исследователи узнали, что у кур есть свои излюбленные цвета. Им небезразличен вид пищи. Из синтетических питательных гранул, окрашенных в разные цвета, им пришлись по душе оранжевые.

Изучайте своих кур, и то, что узнаете, не оставляйте без внимания. Например, приметили в стаде задиристых, драчливых птиц. Они наиболее сильные в стаде. Однако опыты ученых показали: задиристые куры хуже несутся. Дело тут вот в чем: их все время гложет забота, как бы не лишиться своего привилегированного положения. А привилегий немало: лучшее место у кормушки, на насесте и вообще делай что захочешь. И курица беспокоится - не нашлась бы более проворная и сильная соперница и не захватила бы власть. Если отделить от стада главенствующую курицу и посадить в клетку, она станет лучше нестись. На ее освободившееся место найдется несколько претенденток. Все равно какая-то птица станет вожаком и тоже из-за нервотрепки станет хуже нестись. Соподчинение в курином стаде неизбежно.

С тихонями проще. Им власти все равно не захватить, стало быть, и нервничать не из-за чего, несутся себе и несутся.

Птицеводы иногда жалуются, что у кур болят ноги. Слетят с насеста и долго сидят, будто ноги разбили. Это скорее всего от неудобных насестов. На чересчур тонких жердях куры сидят, цепко обхватив их пальцами, чтобы не упасть. Слетая же, шлепаются об пол и долго не могут прийти в себя от ушиба, особенно если твердый пол, без подстилки.

На неудобных насестах птице плохо спится.

Лучше делать насест из четырехугольной или прямоугольной (а не круглой) в разрезе перекладины, равной половине длины раскрытых пальцев ноги от начала большого до конца среднего. Некоторые птицеводы считают, будто курам удобнее сидеть на жерди не с гладкой поверхностью, а с бугристой. Возможно, они и правы, проверьте это в своем курятнике.

На одну курицу должно приходитьсясантиметров длины насеста. Один насест от другого располагают на расстоянии 35 сантиметров, но ни один над другим, иначе все будут стремиться занять верхний. Высота от пола должна бытьсантиметров.

В метель, сильную стужу кур не выпускают гулять на снег, Если же у курятника сделать небольшой навес, то куры могли бы совершать моцион в любой день. Понаблюдайте за курами, когда они слетают с насеста, и вы заметите, что они первым делом ныряют головой в кормушку - не осталось ли чего-нибудь съестного, а затем непременно направляются к поилке и пьют. Поэтому в утепленном курятнике воду ставят с вечера, а в неутепленном выносят пораньше теплую воду.

Не думайте, что птица днем снега наклюется. Снег все равно не заменит воду, Опытные птицеводы знают, что куры, которые утоляют жажду водой, а не снегом, раньше начинают яйцекладку. Если для питья поставить просто банку с водой, куры, копаясь в подстилке, быстро засорят ее. Лучше устроить поилку на возвышении - дощатой подставке высотой 60 сантиметров. Ножки для подставки изготавливают из брусков 5х5 сантиметров. Вокруг поилки получается платформа, на которую запрыгивает птица.

Предохранить наполненную поилку от промерзания можно так: обертывают ее каким-либо изоляционным материалом и подливают теплую воду. Еще надежнее погрузить деревянный кружок несколько меньшего диаметра, чем поилка. Плавая, он не дает воде замерзнуть. В кружке делают 3 - 4 круглых отверстия, через которые птица пьет.

Присмотритесь, удобны ли кормушки в вашем курятнике, всем ли несушкам и петухам хватает места во время кормления. Чтобы птица не раскидывала корма, корытца загружают не более чем на треть глубины. Для молодняка кормушка может быть с боковыми стенками, более низкими, чем для кур, чтобы цыплятам не приходилось изворачиваться при доставании корма Куры не будут залезать в кормушки, если над корытцами приделать вращающиеся бруски. Для 20 кур вполне хватит кормушки длиной 110, шириной 24, высотой 13 сантиметров. Примерно таких же размеров делают кормушку на 30 цыплят.

Для минеральных кормов приспосабливают корытце с несколькими отделениями: для гравия, извести (можно использовать старую штукатурку), ракушки, для зелени - сетчатое ведерко.

Зимой птице необходимо бывать на свежем воздухе, особенно в солнечные дни. Ведь солнце - лучший исцелитель. Под его лучами в организме кур вырабатывается витамин Д, который называют витамином роста. Поэтому курятники лучше ставить фасадом на солнечную сторону.

Зимой тщательно следят за чистотой в курятнике. В грязном, неопрятном помещении обычно скверный воздух. Он плохо сказывается на здоровье птицы, Для поддержания чистоты воздуха устраивают в кровле сарая вытяжную трубу, прикрывая ее крышечкой, но так, чтобы оставалось пространство для выхода загрязненного воздуха. Вытяжная труба должна проходить подальше от насестов, чтобы не остужать птицу. В особо холодные дни ее закрывают изнутри.

Облегчит поддержание чистоты в сарае и устройство полатей под насестами. Тогда помет будет падать не на пол, а на полати. Оттуда его нетрудно смести веником и вынести из птичника подальше от него. Сметают помет в специально сделанный широкий совок из листового железа или просто на широкий обрезок фанеры. После уборки помета поднасестные полати посыпают тонким слоем сухого песка. Если же его нет, то подсолнечной лузгой, мелко резанной соломой и, наконец, землей. Это облегчит уборку, поскольку помет не будет прилипать к доскам, а быстро скатываться, и полати долгое время останутся чистыми.

Словом, оборудуйте птичник сами, ни на кого не надеясь. Это под силу юному птицеводу. Другое дело - постройка нового курятника. Тут без помощи взрослых не обойтись, да и то если помогут в приобретении материала да в наиболее сложных работах: кладке фундамента, установке каркаса, кровли. Остальное доведите до конца сами.

Место для птичника выбирают сухое. Если на участке сыро, то нелишне сделать искусственную насыпь.

В добротно сделанном птичнике вашим курам будет тепло и уютно.

Выращивают цыплят многие. И уже накопили богатый опыт птицеводства.

В этой статье мы решили систематизировать опыт, который имеется у отечественных и западных куроводов.

С чего начать строить сарай-курятник

Любительское птицеводство следует начинать с приобретения суточных цыплят. При покупке постарайтесь уточнить их возраст (в сутках) и определить породу.

В первые 5—7 дней жизни цыплят их организм теряет энергии больше, чем приобретает с пищей. Почти весь этот период они проводят под крыльями у наседки. Для инкубаторных цыплят заменителем наседки является брудер, как еще называют ящик-грелку, обеспечивающую температуру воздуха + 30...34° С. которая компенсирует тепловой дисбаланс цыпленка.

Помните, в любительском птицеводстве без брудера никак не обойтись, его обязательно нужно соорудить, поскольку в этот период при температуре ° С у здоровых и крепких цыплят быстрее рассасывается остаточный желток (часть желтка, не израсходованная в период эмбрионального развития). и тем самым закладываются основы для их быстрого роста. При пониженной температуре развитие и рост цыплят будут замедленными, не исключена и их гибель.

Изготовление брудера для сарая-курятника

В брудере (рис. 1) можно выращивать до 60 цыплят. Каркас его собирают из рам, изготовленных из реек сечением 25x50 мм, на клею ПВА и гвоздях. Угловые соединения рам каркаса желательно собирать 8 полдерева. Перпендикулярность в угловых соединениях рам контролируют по угольнику. Днище и обшивку стенок брудера делают из фанеры толщиной не менее 10 мм и крепят к каркасу на клее и шурупах, что обеспечивает прочность корпуса. Сперва крепят днище, а потом — стенки.

В брудере не должно быть щелей, так как сквозняк — главный враг здоровья цыплят. Для вентиляции на каждой стене сверлят 8 отверстий 012,5 мм, закрываемых металлическими или фанерными заслонками, установленными в направляющих. С помощью заслонок регулируют воздухообмен. Дверки делают из фанеры, тщательно подгоняя по месту установки: боковую — размером 310x310 мм, переднюю и заднюю— размером 150 x800 мм. Петли навески крепят к корпусу и дверкам шурупами, ставят запорные шпингалеты.

Обогрев брудера производят лампами накаливания. Мощность ламп и требуемое их количество определяются погодными условиями.

// Для установки ламп на потолке брудера крепят 8 настенных патронов и делают электропроводку. У задней стенки ставят лампы мощностью 60 Вт, а перед ними — лампы по 40 Вт. На первых порах регулировку температуры можно производить путем вывинчивания ламп, контролируя по термометру, установленному в центре брудера, между лампочками.

В последующем можно применить термостат. От перегрева цыплята могут уберечься за матерчатой занавеской, которая делит брудер на две зоны: теплую и прохладную. Разница в температурах благотворно влияет на развитие птенцов.

Крышу брудера желательно сделать съемной, например, из стеклопластикового гофрированного листа, либо рубероида на легкой обрешетке.

Снаружи для защиты от осадков брудер покрывают в два слоя краской для наружных работ, а изнутри — белят известкой. Обычно брудер ставят прямо на лужайке, но можно поместить его под навесом или даже в жилом помещении. Брудер является жильем для цыплят в течение двух первых месяцев. При выращивании цыплят яичного направления в течение трех первых недель освещение требуется не менее 23 часов в сутки. Яркого света птенцы не боятся.

Выгуливание цыплят в курятнике

Начиная с трехнедельного возраста, при теплой, сухой и безветренной погоде цыплят выпускают на прогулку в солярий, представляющий собой клетку больших размеров. На лужайке передняя часть брудера стыкуется с солярием. Брудер, в котором тепло, светло и сухо, и в этот период служит цыплятам основным жилищем.

Каркас солярия с наружными размерами 400 х 890 х 1900 мм (рис. 2) собирают из брусков сечением 50 х 50 мм на клею и гвоздях, усиливая соединения накладными уголками. Обшивают каркас рейками с интервалом 3 см, прикрепляя их шурупами. Это позволит впоследствии, при достижении цыплятами возраста 8 недель, без затруднений переставить рейки так. чтобы птенцы могли просовывать головки наружу. Для ухода за цыплятами сверху и с торца солярия устраивают дверки шириной 30 см. Торец солярия стыкуемый с брудером, решетки не имеет. Не реже, чем через день, солярий с брудером перемещают на новое место, обеспечивая тем самым молодняку свежую зелень и предохраняя от заболеваний гельминтозом. Для защиты цыплят от сквозняков солярий накрывают тканью.

Кормление цыплят в курятнике

Кормить птицу с пола во избежание распространения инфекционных заболеваний недопустимо. Первой кормушкой для цыплят является фанерка с невысокими бортиками. Суточные цыплята рефлекса на корм не имеют. Его вырабатывают, постукивая пальцем по кормушке, чем вызывают у птицы аппетит.

В возрасте до 3 недель цыплят кормят из бункерной кормушки (рис. 3, А), изготовленной из досок толщиной 15 мм на клее ПВА и гвоздях.

Заметим, что равномерное надлежащее кормление цыплят и курочек, а соответственно и их развитие, в значительной степени зависят от длины кормушки.

Кормушка (рис. 3, А) позволяет откармливать до 60 цыплят. Фронт кормления для цыплят в возрасте 8 недель должен быть 8 см. Для откорма таких цыплят предназначена кормушка, изображенная на рис. 3, Б. Подставка под кормушку (рис. 3, 8) благодаря наличию защитной сетки исключает потребление загрязненного корма, выпавшего из кормушки.

Эти кормушки делают из досок толщиной 25 мм. Доска-вертушка, установленная над бункером, предотвращает потери корма и его загрязнение пометом. Стальная сетка (не рабица!) должна иметь ячейки размером 25x25 мм.

Курятник-ночлежка

Для содержания шести несушек и петуха вполне достаточно обзавестись летним курятником размером 126x126 см в плане (рис. 4). Каркас птичника мастерят из брусков с поперечным сечением 50x50 мм. Сперва собирают боковые рамы: среднюю перекладину и доску основания сечением 50x100 мм врезают в стойки в полдерева и крепят на клее и гвоздях, стропила к стойкам прибивают встык гвоздями. Сборку каркаса производят, соединяя рамы горизонтальными связями — брусками и досками (внизу), прибивая их встык длинными гвоздями, но лучше применить шурупы или гвозди с насечкой.

Обрешетку крыши из досок толщиной 25 мм прибивают гвоздями к стропилам, настил пола второго этажа из шпунтованных досок толщиной 25 мм — к перекладинам рам. Обрешетка и пол придают каркасу дополнительную жесткость. Снаружи птичник обшивают шпунтованными досками толщиной 20—25 мм. ставя их вертикально и прибивая гвоздями к каркасу. Вспомогательные элементы каркаса, необходимые для крепления дверок и обшивки. устанавливают по месту. Обшивка должна быть без щелей!

Кровлю делают из любых доступных материалов, например, из рубероида, покрывая им сплошную обрешетку в два слоя.

//

Дверки, показанные на рисунке, могут быть любой конструкции. Верхнюю дверку размером 60x60 см целесообразно сделать сплошной, а нижнюю — типа жалюзи. Дверки навешивают на карточных(разъемных) петлях и ставят запоры-шпингалеты.

При наступлении жары для дополнительной вентиляции птичника ставень можно поднять, а верхнюю и нижнюю дверки поменять местами.

Воду и корм подают через нижнюю дверку, через верхнюю — собирают яйца. Насест устанавливают на высоте не менее 12,5 см над полом. Жерди насеста ставят на расстоянии не менее 25 см друг от друга. янии не менее 25 см друг от друга. Гнезда располагают в наиболее темном углу, на высоте 40 см от пола. Пол курятника засыпают песком, мелким гравием или древесной золой. Проем для выхода кур в солярий имеет размер 30x25 см.

Миникурятник

Если площадь участка позволяет, можно соорудить курятник побольше, например, размером 215x215 см (рис. 5). Он вместит 15—20 кур. Ввиду небольших размеров сооружение проще собирать из панелей. Стеновые панели изготавливают, прибивая гвоздями шпунтованные доски толщиной 20—25 мм к вертикальным брускам сечением 40 х 60 мм; гребень шпунта на досках во избежание скапливания влаги в пазу шпунта должен быть ориентирован вверх.

Конструкцию из панелей собирают на основании из досок сечением не менее 50x100 мм, соединенных по углам в полдерева. Панели скрепляют по углам гвоздями. Угловые соединения защищают накладками.

Крыша птичника сделана несимметричной. Ее стропила имеют сечение 35x70 мм. В зоне конька их соединяют попарно болтом М8 с гайкой и шайбами, другие концы стропил таким же способом крепят к выступающим концам брусков стеновых панелей. Обрешетку крыши набирают из досок толщиной 20—25 мм.

Для перемещения оконных рам к вертикальным брускам панелей прибивают ограничительные направляющие рейки. Рамы в определенном положении фиксируют шпингалетами.

Для защиты от осадков птичник покрывают снаружи в два слоя краской, а изнутри — белят известкой.

Лучшим вариантом пола для птичника на Западе считается бетонный или деревянный, годится и гравийная засыпка. Но лучше и проще пол птичника сделать из досок, опирающихся в средней части на лагу сечением 80x80 мм, имеющую промежуточную опору.

Подготовка площадки для птичника

Для постройки птичника выбирают ровное и сухое место, желательно с легким уклоном на юг, что обеспечивает сток воды. Такой участок быстрее освобождается от снега, просыхает и покрывается зеленью.

На увлажненном участке делают насыпь из щебня высотой 10—20 см, которую заливают слоем глины с битым стеклом для защиты от грызунов. На эту подушку насыпают второй слой щебня толщиной 10—15 см, закрепляемый цементной стяжкой. Для гидроизоляции ее покрывают тонким слоем горячего жидкого битума. Такого рода пол дешевле, гигиеничнее и долговечнее деревянного или глинобитного.