Прохоровский район

Прохоровский район

Информация о костюме Прохоровского района складывалась из экспедиционных исследований четырех сел (Береговое, Подольхи, Сагайдачное, Лучки), материалов по костюму района, переданных исследователю работниками отдела культуры Прохоровского района, а также на основе изучения экспонатов Прохоровского музея. Располагая таким весьма ограниченным материалом, автор сделал попытку выявить характерные признаки прохоровской традиции в народной одежде.

Костюм сел Подольхи и Сагайдачное

До начала ХХ века в женский комплекс сел входила рубаха с поликами, пришитыми по утку ткани, косоклинный сарафан из черной домотканой шерсти и кокошник либо чепец. Более поздний вариант распространенного здесь костюма - рубаха, саян (сарафан-платье из фабричной ткани), «кохта-однополка» (с застежкой на левом боку) и платок.

Село Подольхи окружено хуторами, внесшими по всей вероятности, свою лепту в возникновение некоторых различий в костюме одного села. В основном эти различия обнаруживаются в описании старожилами сарафана. К сожалению, единственный этнографический образец, который удалось увидеть, находится в Прохоровском музее. Воспоминания старожилов грешат неточностями (надо учитывать, что рожденные в гг. информаторы практически не видели домотканых сарафанов в быту). Не вносит полной ясности и информация, собранная в селе Сагайдачное. Это село возникло в результате переселения из села Подольхи и, следовательно, обладает аналогичной культурой.

По описаниям жительниц сел Подольхи и Сагайдачное здесь бытовали сарафаны с тремя различными видами оформления груди: Т-образное расположение лент (музейный вариант), прямоугольное и горизонтальное расположения.

Под украшение груди сарафана («лиховки») изнутри подкладывалась холстина для жесткости. Разрез в варианте с прямоугольным оформлением застегивался на пуговицу.

Что же общего в описании сарафанов? Это, прежде всего, наличие широкого «пояса» - декоративной полосы на подоле сарафана. При описании технологии изготовления данного украшения мы вновь сталкиваемся с путаницей. Часть информаторов утверждает, что пояса ткали на стане, другие старожилы описывают ткачество на бёрдышке[1], припоминая такие подробности, как прибивание нити «косарем» (« косарь» – нечто похожее на нож из дерева), и, наконец, последняя версия – «пояс» плелся на коклюшках. Разобраться в этом, не имея перед глазами образца, очень сложно.

«Пояс» был чуть шире ладони. Изготавливался он из разноцветной шленки узором «кружки»[2] в три ряда. Основной цвет «пояса» - красный, узоры – белые и черные (по другой версии – алые, зеленые, желтые ромбы, один в другом). Узор был рельефным. Фон, на котором располагался орнамент, тоже был покрыт зигзагообразным или полосатым узором.

Подпоясывались сарафаны широкими полосатыми (в Сагайдачном их называли «коренские») или клетчатыми поясами. Цвет клетки – бело-зеленый, но были и другие. Использовались также однотонные пояса красного или зеленого цветов. Иногда поясом служила шелковая лента, концы которой «кистили» шлёнкой (такие же ленты вплетали в косу). Пояса обычно завязывали сзади.

Интересная особенность костюма сел Подольхи и Сагайдачное – так называемые «подолы». Это полотняная юбка, сшитая из четырех полотнищ холста и украшенная по нижнему краю вышивкой. По утверждению , подобные юбки носили девушки, подвешивая шнурками к верхней части рубахи[3].Однако жители сел Сагайдачное и Подольхи, с которыми довелось беседовать, такого способа ношения «подолов» уже не помнят. Они утверждают, что в подворот юбки вставлялся шнур и затягивался на талии. К тому же, по их свидетельству, «подолы» не являлись самостоятельной одеждой, они надевались под сарафан. Сарафан подтыкался под пояс спереди (подол сарафана выводили из-под пояса и навешивали на пояс веером), таким образом демонстрировалась красивая вышивка «подола». Однако в церковь всегда ходили с расправленными сарафанами.

Возможно, когда-то «подолы» были самостоятельной девичьей одеждой, возможно, что еще раньше «подол» и верхняя часть рубахи составляли единое целое, и такая рубаха носилась девушками под поясок. Позднее «подол» стал деталью женской одежды, девушки же стали носить саяны.

«Подолы» расшивались хлопчатобумажными нитями красного цвета в технике «крест» и «роспись». Среди узоров преобладали зигзагообразные, ромбообразные узоры (ромбы в ромбах крестьянки называли «звянючками»), а также мотив «древо жизни».

На сарафан (если его не подтыкали) надевали короткий фартук из кисеи[4] или шелка. До них в селе носили фартуки из конопляного холста, который украшали вышивкой черной самопрядной шерстью. Орнамент с узорами «кружки» (ромбы) располагался в виде полосы по низу фартука. С распространением кисейных фартуков конопляные стали считаться будничными. Пожилые крестьянки носили черные коленкоровые[5] фартуки, расшитые зеленой, желтой, красной шленкой ромбическим узором. Край таких фартуков украшался черным кружевом.

На смену сарафану пришел саян. Сначала его надевала молодежь, затем стали носить и женщины постарше. Саяны шились исключительно из фабричных тканей и были довольно скромно украшены. Возможно, считалось, что для праздничности саяну достаточно быть сшитым из дорогих фактурных тканей – атласа, кашемира «с лапочками» или «лапчатого» (то есть с рельефным цветочным узором), штофа, стамеда («штоховые», «астаметные» саяны). Цвет ткани был, как правило, алый или синий. Шили также «кубовые» и «заграничные»[6] саяны.

Крой саянов был простым – спинка отрезная по талии, перед с кокеткой до середины груди (иногда по краю кокетки пришивалась рюшь). Тесемки, вшитые в боковые швы, завязывались спереди на талии. Подол саяна часто украшался «брылками» - рюшью в один или несколько рядов. Саяны носили без фартуков.

Следующим этапом развития костюма сел Подольхи и Сагайдачное были юбки, вошедшие здесь в моду в 20 – 30-х годах ХХ века. Первыми модницами, как всегда, были девушки, и лишь потом юбки начали надевать более взрослые сельчанки. Часто на юбки перекраивали саяны. Юбки украшались «брылками» в три ряда. Вниз надевались «юбки сподние» - белые, с кружевом по подолу. Фартуки с юбками надевали не всегда.

Рубахи здесь, как удалось выяснить, были с поликами, пришитыми по утку ткани. Верх рубахи («станушка»)[7] кроился из четырех полотен, рукава – из полутора полотна каждый. Иногда рукава кроились более широкими и собирались в прямые или зигзагообразные сборки возле поликов. В Прохоровском музее хранится бесполиковая рубаха из Сагайдачного – возможно, здесь параллельно бытовали оба типа рубахи.

Здесь была распространена как обычная вышивка красными и черными нитями, так и черноузорная вышивка, в которой преобладал растительный орнамент, выполненный в технике «крест», что отличает ее от вышивки белгородско-воронежского и оскольского регионов. На «вошивках» (манжетах) чаще всего вышивали геометрические узоры. Соединительные швы на рукавах оформлялись «вилюшечкой» - волнообразным орнаментом, дополняемым иногда простейшими мотивами в виде птичьей лапы. Иногда полики выкраивались из кумача.

Узорные ленты на поликах перебивались «московкой» - разновидностью мережки. Простейшая мережка, используемая при подшивке ткани, называлась «дробнушки»: в месте пришива выдергивались две нитки, и ткань пришивалась через равные промежутки. Так обычно оформлялись края скатертей, полотенец, а также пришивались рукава рубах к поликам и к стану - в том случае, когда рубаха вышивалась не цветными, а белыми нитями (подобные рубахи носили пожилые женщины)[8]. В Сагайдачном рукава «развозили», то есть пришивали не иглой, а маленьким крючком.

Самой нарядной рубахой считалась льняная (в отличие от большинства сел Белгородчины здесь наряду с коноплей сеяли лен). В селе Сагайдачное бытовали «жнивные» рубахи (их надевали во время жатвы), в которых богато расшивали подол. В Подольхах эта древняя традиция исчезла раньше, на покос и жатву ходили в саянах.

«Жерёлок» (ворот рубахи) являл собой узкую обшивку, украшенную орнаментом. Ворот завязывался лентой, вдеваемой в прорезные петли. На будничной рубахе лента заменялась тесемкой.

С появлением саянов на рубаху стали надевать «кохты», как правило, из той же ткани, что и саяны. В Подольхах были «кохты-однополки», застежка на которых была смещена влево, либо «кохты», застегивающиеся на спине.

Головным убором девушек в праздники был «золотой» платок из чёрного жёсткого шёлка, затканного золотыми цветами.

В описании этого убора, который называется «золотой», также есть противоречия. По одной версии, платок складывался в виде шапочки с закрытой макушкой; по другой - как венец. Из-под «золотого» свисала коса, перетянутая у основания пучком лент. В косу вплеталась «рублёвая» лента – широкая шелковая с рельефным геометрическим узором.

Женским головным убором был «чапец», высокая шапка в виде усеченного конуса. По сути, это кокошник, поскольку имел твердую картонную основу, обшитую холстом, а затем парчой. По центру передней части чепца в виде перевернутой буквы V были выложены полосы цветной, чаще красной, шерстяной ткани – стамеда или кашемира. Эти полосы расшивались «ясными» - так в селе назывались бусы. В месте соединения полос нашивался «букет» - крупный цветок. По нижней кромке чепца также пришивалась полоса алой ткани, усеянная бусами. Верхняя кромка переда украшалась тремя цветами красного или сиреневого цвета, изготовленными либо из шленки, либо из бумаги, но чаще из шелковой ленты, собранной на нитку. В центре цветка из ленты крепилась бусина.

Дополнительным украшением служили «косицы» - перья селезня, закрепленных кружком, обшитым шлёнкой[9] («цвет»). «Косицы» затыкали за уши возле висков.

Как и с сарафанами, мы вновь сталкиваемся с разноречивой информацией о деталях головного убора. Одни информаторы описывают крепящиеся сзади к чепцу красные «штоховые с лапами»[10] ленты (каждая сложенная в виде петли). В таком случае ленты играли роль «хвоста», характерного для некоторых видов сорок и кокошников. Другие информаторы утверждают, что ленты носили как наспинное украшение. Подобная деталь имеет прямые аналоги в костюме некоторых белгородских сел Ивнянского, Ракитянского, Яковлевского, Красногвардейского районов. Рискну предположить, что оба варианта могли сосуществовать параллельно. Весьма возможно, что в начале ХХ века в данном селе совершался переход такой детали, как «хвост», в наспинное украшение.

Наиболее распространенным видом женского головного убора был, конечно, платок. У каждой разновидности платков были свои названия. «Кумашный» шили из красного ситца и украшали по краям кисточками из разноцветной шленки – «бухаморчиками»; «кищёный» платок из «заграничной» ткани обшивали по краям бубенчиками из той же шленки. Носили в селе и шелковые платки с переливчатым эффектом. Он достигался разноцветными основой и утком; сочетание оранжевой основы и фиолетового утка придавал ткани сизый оттенок, поэтому во многих селах подобные платки носили название «сизый». Такой платок повязывали в праздничные дни даже зимой.

Под платком женщины носили почепушник – чепчик, украшенный воланом из ленты. Впервые почепушник надевали на свадьбе при повивании.

Обычно дольше всего старинные формы сохранялись в обрядовой одежде. Однако в свадебном обряде села Подольхи в 20-х годах ХХ века уже использовались более современные юбки. На «сговорах», когда жених приходил выкупать невесту, она надевала синюю сатиновую юбку и белую приталенную кофту, а голову повязывала дымкой.[11] На следующий день на венчание невеста ехала в коричневой шерстяной юбке и белой кофте, а в прохладное время еще и в саке (полупальто длиной до колен); на голову надевался голубой шелковый платок с желтыми цветами и желто-голубой бахромой. Поверх него накидывался большой платок или шаль так, чтобы как можно более скрыть лицо невесты – от сглаза. В церкви шаль снимали.

По приезду в дом жениха невесту повивали. Расплетя девичью косу, плели две косы и закручивали их возле ушей в тугие узлы – рожки. На эту прическу надевали почепушник, сверху повязывали небольшой шелковый платок с рельефным одноцветным растительным узором либо «рыпцевую» (репсовую) шаль[12].

Есть и иной вариант венчального наряда, описываемый некоторыми старожилами: саян, кофта, чинарка[13], на голове – дымка, которую накидывали на невесту и после повивания, уже на почепушник. Вся эта путаница говорит о том, что в начале ХХ века менялись вековые традиции, никаких строгих предписаний даже в ритуальной одежде уже не придерживались, а новая единая традиция еще не сложилась.

Жених обряжался в кумачовую рубаху-косоворотку[14], отделанную золотой лентой по «жерёлку», краям рукавов, планке застежки, подолу. Из-под золотой ленты выпускалась тонкая полоска зеленой шерсти. Рубаха подпоясывалась алым поясом, связанным крючком из шерсти. Аналогичные пояса невеста готовила не только для жениха, но и для повозников – молодых ребят, правивших лошадьми в свадебном поезде, а также для деверя. Пояса были без узоров, но разных цветов – красные, алые, черные. Концы поясов украшались «махорчиками», «бухарнорчиками». Для их изготовления в пучок нитей вкладывали деревянный шарик; ниже него пучок перетягивался нитью, и получалась кисточка. Если невеста была «удалая мастерица», то пояса для свадьбы она ткала на бердышке из разноцветной шленки узором «копытце». Такие пояса были шириной около 4-х см.

Свадебная обувь была кожаной: жених был обут в сапоги, невеста – в «румынки», ботинки на высоком каблуке. Кожаная обувь в селе была большой редкостью, даже на праздники ее носили только зажиточные крестьяне. Большинство сельчан носило лапти косого плетения, праздничной разновидностью которых были «коситчатые» или «дробненькие»- из очень тонких полос лыка, с узором, выплетенным на головке. Суровая послереволюционная жизнь в селе сохранила лапти как основной вид обуви вплоть до конца Великой Отечественной войны.

Лапти, которые для уменьшения износа «подковыривали» (как бы прошивали подошву) веревками, носили и зимой – валенки, как и кожаная обувь, были по карману немногим. С началом великого поста, когда начинал таять снег, к лаптям подшивали доски для придания им водонепроницаемости. Причем к каждому лаптю крепили по две доски – к пятке и подошве

В зимнее время для катания на льду крестьяне использовали своеобразные «коньки»: в брусках из дуба, согнутых в виде подковы, просверливали дырочки, сквозь которые продергивали веревки и крепили ими бруски к подошве лаптя (концами к пятке). Старожилы вспоминают, что в более позднее время кое у кого из сельчан были и металлические коньки, которые также прикручивали к лаптям веревками со вставленными в них палочками. Палочка играла роль винта, которым закручивали веревку. Концы веревки и палочку закладывали за борт лаптя.

Лапти надевали на онучи или вязаные чулки. Онучи были белыми (для мужчин – с черными полосками по краям), чулки вязали из черной и белой пряжи, а также «рябые» - в черно-белую полоску. И чулки, и онучи после изготовления укатывали.[15]

Демисезонной верхней одеждой служили зипуны и чинарки. Зипуны шили из черного домотканого сукна; носили их как женщины, так и мужчины. Женский зипун был с двумя клиньями на спинке в рельефных швах. Край борта до талии был отделан узким плисовым[16] кантом. Возле застежки на талии пришивалась «латочка» - прямоугольный кусок красной ткани с узором, выстроченным на машинке или вышитым вручную шленкой. В селе Сагайдачное та же «латочка» выкладывалась из полос плиса и алой шерстяной ткани.

Чинарки покупали в готовом виде. Они были из черного или темно-синего сукна фабричного производства на утепленной подкладке. Перед был цельнокроеный, спинка – отрезная по талии, с фалдами на юбке. Под фалды на талии подкладывали «накат» - валик из конопляных хлопьев[17] для придания сборкам пышности. Чинарки обязательно имели стоячий воротник.

Наряду с чинарками в 20-х годах носили саки - пальто из фабричного сукна приталенного силуэта с расклешем книзу, до или чуть ниже колен. Сак имел маленький отложной воротничок с острыми углами.

В зимнее время носили шубы из овчины, отрезные по талии, с фалдами. Шубы ничем не украшали. Отправляясь в дальнюю дорогу на лошадях, на шубу надевали овчинный тулуп халатообразного кроя. Тулуп был длиной до пят. Подобную же роль «утеплителя» играл хапун – халатообразная одежда из домотканого сукна, которую надевали на зипун. Хапун шился с большим воротником, представлявшим собой три слоя простеганного сукна. В особо холодную погоду воротник поднимали, закрывая голову от стужи. Ни хапун, ни халат отдельно не носились.

Женщины села Подольхи были отменными ткачихами, им было подвластно не только простое ткачество для рубах и рушников, но и более сложное – ковровое. Многоремизную[18] технику использовали для изготовления таких изделий, как рядно («рёдно», как говорили в селе) – холст с вытканным узором в разноцветную елочку, используемый в качестве простыни, настольники[19] с рельефными узорами («сухарики», «кружки» и др.). Более простым способом ткали ложники – полосами из белой и черной шерсти. В селе Сагайдачное ложники ткали из нитей, скрученных руками. Основа, как правило, была конопляной, а шерстью «потыкали». Ложники заменяли одеяла. Из хлопьев ткали попоны, которые обычно стелили под рядно, а также узорчатые дорожки, которыми застилали полы.

Шерстяные ковры, вытканные узорами «у кружки» (ромбы в ромбах), «у сосенки» (зигзаги), а также в клетку, использовались как покрывала на примосты[20]. Ими также покрывали свадебные сани.

Вышивка сел Подольхи и Сагайдачное своеобразна не столько техникой, сколько узорами, которые, несмотря на разнообразие, складываются в единый стиль. Характерным признаком является использование мотива спирали, а также мелких квадратов, расположенных в шахматном порядке. Основная техника вышивки – роспись, дополненная не совсем обычной гладью. Часто в одном изделии соединялись старинные и более поздние приемы вышивки. Рушники и набожники [21] наряду с вышивкой украшались коклюшечным или вязаным кружевом («вязь»).

Костюм села Береговое

Обширную информацию по старинной одежде села удалось собрать директору Первомайского СДК Дудкиной Любови Викторовне. Ее записи и зарисовки, а также этнографические образцы, собранные ею в селе, явились ценным подспорьем для участников экспедиции.

В селе носили саяны, однако, в отличие от сел Подольхи и Сагайдачное, название «саян» применялось здесь к сарафанам с лямками – как из домотканины, так и из фабричных тканей. Старинных сарафанов в селе не сохранилось, есть лишь их описание. Они шились из четырех прямых полотнищ черной «волосени»[22] - переднего, заднего и двух боковых. Сарафаны подобного кроя назывались «прямыми» или «круглыми». Этнографам встречались подобные сарафаны только из фабричных тканей, однако в Белгородской области прямые сарафаны из домотканины бытовали, по меньшей мере, в двух селах – Береговое и Заячье Корочанского района.

Домотканый сарафан села Береговое по верхнему срезу собирался на сборку, которая сзади была более пышной, чем спереди. Верхняя часть переда по краю отделывалась золотой лентой, посередине был небольшой разрез, застегивающийся на пуговицу. Лямки шириной 3-4 см отделывались волнистой тесьмой. Низ сарафана украшали золотыми галунами. Те, кто победней, заменяли галуны красными и зелеными шелковыми лентами.

Сарафан-саян из фабричной ткани не отличался по крою от домотканого, только лямки у него были намного уже, а по верхнему срезу шла либо узкая обшивка (в этом случае саян застегивался на пуговицу), либо подворот-кулиска, в которую продевалась тесемка, завязывающаяся спереди.

По ткани, из которой были сшиты саяны, они назывались «штофенные»[23], «шалуновые»[24], драповые. Они были однотонными, предпочтение отдавалось красному цвету. Будничные сарафаны шились из кубового ситца.[25]

С саяном носили высокий передник – завеску. Ее шили из тюля или кисеи, верхняя часть завески собиралась в мелкую сборку и сажалась на тонкую обшивку. Кроме завески бытовали и нагрудники, представлявшие собой ту же завеску, но с лямками, либо цельнокроеные, похожие на платья без спинок. Пояс всегда завязывался поверх завески или нагрудника.

В селе бытовали бесполиковые рубахи. Перед и спинка кроились из четырех полотнищ холста – по одному спереди и сзади и по одному, укороченному, с боков. На каждый рукав шло по полтора холста. Чаще всего рубахи комбинировали из холстов разных фактур. Например, большая часть рукава кроилась из полотна, вытканного многоремизным способом, при котором на ткани получался рельефный узор в виде квадратов или продольных полос. Если верхняя часть рукава выкраивалась из обычного холста, то на предплечьях располагался вытканный красными нитями узор либо в виде полос («перетыка» или «переткатое» ткачество, как его называли в селе, когда нити основы «перетыкаются» красными нитями утка), либо в виде выпуклого геометрического рисунка, напоминающего вышивку в технике «занизывание» (ткачество «заборное» или, по местному названию, «забратое»). Также в области предплечья на рукавах располагались украшения в виде кружева, сплетенного на коклюшках, иногда дополненного вышивкой; часто рукав декорировался мережкой. Особо праздничными считались рубахи с рукавами, выкроенными из кисеи.

По переду рубахи до груди вертикально закладывались мельчайшие складочки-защипы, зафиксированные нитью по всей длине[26].

Рубахи в селе были как с отложным воротником, так и без него («голошейка»). Воротник туго крахмалили, поднимали вверх – он буквально подпирал головной убор женщины. Такой воротник называли «козырем»[27], и он действительно напоминал одноименную деталь древнерусской одежды, однако интересен переход этой детали из мужской в женскую одежду.

Рубахи у ворота завязывались алой лентой, продернутой в прорезные петли.

Большую декоративность костюму села придавали пояса. Помимо кушаков, домотканых полосатых и покупных «курских» из тонкой мягкой шерсти зеленого или красного цвета, одежду подпоясывали узкими поясами, изготовленными в различных техниках плетения, вязания, ткачества. В селе бытовало несчетное количество разновидностей подобных поясов, украшенных бисером, кистями, помпонами, бахромой. Обычно такие пояса надевали не отдельно, а вместе с кушаками. При этом кушак завязывали на одном боку, а пояс – на другом.

К праздничному наряду на голову надевали платки, чаще всего красные «штофенные» или «шалуновые», украшенные золотой бахромой с подвесками-«висюльками», сделанными из золотых нитей. Наряду с ними носили черные атласные платки с вытканными яркими цветами. Из платка на голове делали «блин» – так назывался головной убор в виде тюрбана. Если повязку из платка ничем не покрывали, то такой способ ношения назывался «в раскрытку». Женщина, накидывающая поверх этого убора шаль или платок, называлась «накрытой».

Девичьим убором был «кочеток» - сложенный в полосу, обернутый вокруг головы и завязанный спереди платок. Концы платка прятали.

Кроме платков женщины носили косынки и чепцы, праздничные и повседневные. Праздничные чепцы шили из дорогой ткани – атласа, штофа, шалона, украшали их «висюльками» (бубенцами) или рюшью («хворбора»). Рюшь иногда была в цвет чепца, а могла и повторять цвет одежды, в том случае, если сам чепец был иного цвета. К чепцам сзади пришивались тесемки, которые завязывали и прятали под чепец.

В некоторых чепцах сзади пришивался «косик» - треугольный кусок ткани. Это делалось для того, чтобы прикрыть косу, свернутую на затылке в виде узла (в другой конструкции чепца она не помещалась). Завязки в этом случае перекрещивались под косой и завязывались на макушке, под рюшью.

Когда-то в селе Береговое носили кокошники в виде черной шапочки, передняя часть которой была вышита бисером. Ни одного кокошника не сохранилось.

В начале ХХ века в селе появляются «парочки» - юбки и «кохты». Самостоятельной нагрудной одеждой была холодайка – свободного покроя кофта длиной до середины бедер, с воротником-стойкой. Обычно ее шили из шелка или шерсти и украшали вышивкой бисером. Утепленной нагрудной одеждой была «кохта ланкобовая». Что означает этот термин – сорт ткани или что-либо иное, информатор объяснить не смогла. Кофта шилась из черного переливчатого шелка, чем-то напоминающего современный кристалон, на ватиновой подкладке. По полочкам, низу, горловине, рукавам кофта расшивалась черной тесьмой с черным стеклярусом. Носилась она нараспашку, так как не имела застежек.

Зимой крестьяне надевали зипуны и шубы. Шубы были черные и белые, их часто украшали вышивкой, причем для женских шуб использовали тамбурный шов, для мужчин – стебельчатый, более скромный. Шубы подвязывались полосатым кушаком.

Традиционной обувью в селе были лапти, лычные и пеньковые (оборочные). В конце ХIХ века стали появляться кожаные ботинки «румынки» на застежках или шнурках, а также сапоги как мужская, так и женская обувь. Зимой носили валенки.

Праздничный костюм женщины украшали бусами из стекла (монисто) и разноцветными крупными бусами (низки). В селе широко использовали бисер, преимущественно красный и черный, для украшения одежды – поясов, кофт, платков (вышивали макушки).

В селе было очень развито ткачество и ковроделие. Из конопли и льна ткали полотно на рушники и рубахи, при этом техника ткачества была самой разнообразной. Ткали как из конопляных, так и из покупных нитей («ниточные» рушники), а также сочетали в ткани хлопчатобумажные и конопляные нити. Холст на набожники[28] ткался в два раза уже, чем на рушники. Такими же узкими, но более короткими были «накрюшники», которыми украшали стены в праздники, навешивая их на крючки.

Узоры на рушниках были как ткаными («забратое» ткачество), так и вышитыми в технике крест и счетная гладь. Часто в рушниках сочетались тканые и вышитые узоры, дополненные кружевом - коклюшечным («тканцы») или вязаным крючком, и лентами. Бытовой рушник («утирка») обычно никак не украшался.

Украшали рушники геометрическим и растительным орнаментом, набожники – преимущественно геометрическим. На свадебных рушниках традиционными мотивами были петухи, голуби и древо жизни.

Помимо рушников изготавливались настольники из двух кусков полотна, соединенных либо кружевом, либо полосой ткани с мережкой и вышивкой. Кружево также помещали на одной из торцевых сторон настольника, так как он стелился таким образом, что была видна одна сторона. Похожим на настольник, но меньшего размера и квадратной формы, был наблюдник, который использовался не только, судя по названию, для покрытия посуды, в него также заворачивали куличи, когда ходили их святить на Пасху. В наблюдник невеста складывала подарки жениху.

В селе из шерсти домашнего прядения ткали «килимы» - ковры прямоугольной формы, которыми покрывали сани свадебного поезда, постель, а также иногда вешали на стены. Ковры были вытканы узором «сосенка», представляющем собой ряды разноцветных зигзагов.

Дорожки, которыми застилались полы, ткали узорами в виде квадратов, ромбов, полос. Такими же узорами, а также более сложным геометрическим орнаментом украшались « пастилки», используемые как покрывала на кровать. Дежники, используемые в быту как накидка на что-либо или как салфетка, ткали как из шерстяных, так и из конопляных нитей.

Село Лучки[29]

Рубахи в селе были идентичны рубахам села Береговое. Тканые «переткатые» и «перебратые» узоры на оплечьях здесь назывались «поликами», что говорит о развитии данного кроя из рубахи с поликами. Рубахи шили не только из конопляных, но и из так называемых «бумажных» тканей, где основой были конопляные нити, утком - хлопчатобумажные. Ткали и «ниточные» ткани – целиком из хлопчатобумажных тканей.

Рубаха делилась на верхнюю часть – «манишку» и нижнюю – «подставку», которая по низу украшалась вытканным узором. Как говорят старожилы, ее «перетыкали куколками» из черных нитей.

Ворот («жерелок») представлял собой как тонкую обшивку, так и отложной воротник. Так же, как и в Береговом, использовали для рубах ткань с рельефным рисунком.

Здесь бытовал косоклинный сарафан из черной домотканины и саян двух разновидностей – как с лифом до талии, так и на узких лямках. В начале ХХ века сарафаны чаще всего использовали как обрядовую одежду (свадебную, похоронную), а также как праздничную на Пасху и Троицу. Их также носили как повседневный наряд женщины после 50 лет[30].

Праздничные сарафаны украшали кумачом и золотым галуном на груди. Украшенная грудь сарафана называлась «пазуха». «Пазухи» будничных сарафанов оформляли сатином. Разрез на груди либо застегивался на пуговицы, либо зашнуровывался. Шнуровка на сарафане – явление уникальное, ни в одном исследованном селе Белгородчины подобное не встречалось. Надо отметить, что шнуровка применялась исключительно в будничных сарафанах.

На сарафаны надевали короткие передники из холста, украшенные лентами. Подпоясывались полосатыми кушаками.

Саяны шили из ситца, сатина, атласа, штофа, различных сортов шерстяных тканей. Саяны с лифом кроились с очень широкими юбками – «в 12 аршин». По низу обязательно шла «бирка» - волан, над «биркой» пришивалась лента. Молодые девушки до замужества носили саяны на лямках. Невеста на венчание надевала шелковый саян и рубаху с тканым узором, голову повязывала «бухарочкой»[31], а сверху накидывала «дымку»[32]

так, чтобы лицо было закрыто. При повивании заплетали две косы и закручивали их над ушами в тугие узлы – «роги». Затем повязывали «потолкушник» - платок из цветного ситца, украшенный по краям бахромой, кистями, бисером («с бусами, с махрами»). Поверх «потолкушника» накидывали нарядный шерстяной или шелковый платок. Одним из самых нарядных считался «рыповый» (репсовый) платок[33].

Праздничным головным убором был чепец в виде высокой шапки («как кубанка», по свидетельству старожилов). Чепец представлял собой несколько слоев простеганного холста, обтянутого красным атласом. Сзади на шею свисала бахрома.

На ноги обували лапти с «оборнями» (оборами), в основном, с онучами, реже – с вязаными чулками. Лапти, как и в селе Подольхи, «подвирали сачками» - подшивали дубовыми досками.

Из украшений использовали бусы и снизки бисера, которые иногда завязывали впереди в виде петли.

Нагрудной одеждой служили «куцынки» - короткие кофты без утепления, сшитые из домотканого сукна, а также «кохты» из сатина на вате, которые обычно украшали тесьмой. Осенью носили свиты из домотканого сукна, отрезные по талии и с пышными фалдами вкруговую. Свиты имели стоячий воротничок.

В зимнее время крестьянки надевали красные шубы. Фасон был таким же, как у свит, но без воротника. Шубы декорировали «гарусочками»,[34] аппликацией из кожи.

, старший научный

сотрудник ГБУК БГЦНТ

[1] Бёрдышко – приспособление для ручного ткачества в виде прямоугольной дощечки с прорезями для продевания нитей.

[2] «Кружки» - ромбический узор.

[3] Чижикова -украинское пограничье. М., 1988. – Стр. 167.

[4] Кисея – полупрозрачная хлопчатобумажная ткань с рисунком.

[5] Коленкор – хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения.

[6] «Кубовая» ткань – ситец синего цвета с мелким рисунком. «Заграничная» ткань – ситец красного цвета с черно-белым или черно-бело-желтым рисунком.

[7] Нижняя часть рубахи, подстава, пришивалась только к будничным рубахам. По информации , в Сагайдачном верхняя часть рубахи называлась «манешка» (Л. Чижикова, ук. соч.)

[8] В селе Сагайдачное такие рубахи называли «вышитые по вырезу».

[9] Шлёнка – мягкая фабричная пряжа фабричного производства, гарус.

[10] Так во многих белгородских селах называли шелковые ленты с текстильным цветочным узором.

[11] Дымка – прозрачная ткань газового или крепового переплетения.

[12] «Рыпцевая» шаль – шерстяная шаль с рубчатой фактурой, обычно с ярким полосато-геометрическим узором.

[13] Чинарка – разновидность верхней одежды.

[14] В селе также бытовали мужские рубахи с застежкой по центру груди, оформленной планкой; рубахи из холста украшались красноузорной вышивкой.

[15] Укатывание – процесс, во время которого шерстяные изделия заливают кипятком и подвергают давлению, вследствие чего шерсть сильно уплотняется.

[16] Плис – хлопчатобумажный бархат.

[17] Хлопья – отходы переработки конопли.

[18] Ткачество с использованием ремизок.

[19] Настольник – скатерть, сшитая из двух полос холста.

[20] Примост – надстройка над полом, служившая кроватью.

[21] Набожник – пелена на киот иконы шириной 15-20 см.

[22] «Волосень» - шерстяная ткань из нитей домашнего прядения.

[23] Штоф – плотная шелковая ткань с различными переплетениями (репсовым, атласным и др.) и сочетанием их в одной ткани.

[24] Шалон – легкая шерстяная двусторонняя ткань саржевого переплетения.

[25] Кубовая ткань – синефоновый ситец с мелким рисунком.

[26] Подобная декорировка рубах существовала в селах Ивнянского и Яковлевского районов.

[27] Козырь – высокий стоячий воротник в мужской одежде допетровской Руси; обычно очень пышно украшался и являлся атрибутом праздничной одежды. Долго сохранялся в одежде старообрядцев.

[28] Набожник – пелена на икону.

[29] По утверждению старожилов, в Лучках живут переселенцы из села Покровка Ивнянского района.

[30] Подобные сарафаны бытовали в селе Сухосолотино Ивнянского района.

[31] «Бухарочка» - шерстяной платок с восточным или цветочным орнаментом.

[32] «Дымка» - широкий длинный шарф из газа.

[33] «Рыповым» или «рыпцевым» платком в селах Белгородчины называли большую шерстяную шаль с рельефной поверхностью в виде мелкого рубчика и ярким узором в виде контрастных по цвету полос.

[34] «Гарусочки» - узкие полосы разноцветной шерстяной ткани либо узкие шелковые ленты.