DUDLEY DIX YACHT DESIGN
Box 26524, Hout Bay, 7872 South Africa. Tel (+27)8 Fax (+27)6
Email *****@***com Website http://
РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ ЛОДКИ С КЛИНКЕРНОЙ ОБШИВКОЙ
ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ........................................................................................................................................ 2
ПРОЕКТ............................................................................................................................................. 3
ЛИТЕРАТУРА.................................................................................................................................... 3
КАКОЙ КЛЕЙ ИСПОЛЬЗОВАТЬ......................................................................................................... 4
ОБ ЭПОКСИДНЫХ СМОЛАХ............................................................................................................. 4
КРЕПЕЖ............................................................................................................................................ 5
ФАНЕРА............................................................................................................................................ 5
ОБЩИЙ ПОРЯДОК СБОРКИ.............................................................................................................. 5
ПЕРЕБОРКИ - РАЗМЕТКА................................................................................................................. 5
ПЕРЕБОРКИ - MBLY......................................................................................................................... 7
BULKHEADS - JOINERY CLEATS....................................................................................................... 7
BULKHEADS - UNDERCOATING......................................................................................................... 7
ТРАНЕЦ И ДУБЛИРОВКИ.................................................................................................................. 7
СТАПЕЛЬ.......................................................................................................................................... 7
УСТАНОВКА ПЕРЕБОРОК................................................................................................................. 8
ПРОДОЛЬНЫЕ СВЯЗИ...................................................................................................................... 8
КИЛЬ И ФОРШТЕВЕНЬ..................................................................................................................... 8
ПРИВАЛЬНЫЕ БРУСЬЯ И СТРИНГЕРЫ........................................................................................... 9
ШВЕРТОВЫЙ КОЛОДЕЦ.................................................................................................................. 9
ПЕРЕД НАЧАЛОМ ОБШИВКИ КОРПУСА........................................................................................... 9
ОБШИВКА......................................................................................................................................... 9
CENTRELINE DETAIL....................................................................................................................... 10
ОТДЕЛКА КОРПУСА........................................................................................................................ 11
КАНТОВКА КОРПУСА...................................................................................................................... 11
МОНТАЖ ПАЛУБЫ.......................................................................................................................... 11
DECK JOINERY................................................................................................................................ 12
INTERIOR JOINERY......................................................................................................................... 12
ИЛЛЮМИНАТОРЫ........................................................................................................................... 12
DECK HARDWARE........................................................................................................................... 13
ВНУТРЕННИЙ БАЛЛАСТ.................................................................................................................. 13
ДВИГАТЕЛЬ..................................................................................................................................... 13
САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА И ПР,................................................................................................... 14
ЗАКЛЮЧЕНИЕ................................................................................................................................. 14
ВВЕДЕНИЕ
Морская фанера уже была одно время самым популярным материалом для любительского яхтостроения. Она была побеждена ферроцементом, который не продержался на первом месте очень долго. Сейчас большинство любителей покупают стеклопластиковый корпус и палубу и достраивают лодку, или выбирают сталь, чтобы строить с нуля.
Несколько лет назад я построил новую яхту для себя. Построив до этого две морских яхты из фанеры, я имел достаточно ясное понимание о преимуществах и слабостях этого материала и деталей, обычно используемых с ним. В создаваемом проекте с самого его начала я намеревался улучшить существующие принципы, где это возможно и, в некоторых случаях, внедрить кое-что новое. После начала работ я получал известия от других проектировщиков или строителей из удаленных мест о том, что они также работают над „фанерными” проектами, что говорит о возвращении определенной популярности этого материала.
Помимо трех моих яхт, длина которых была в пределах 33-38 футов, я также построил открытые швертботы и катамаран. Все они были сделаны из фанеры разными способами. Катамаран, сделанный из гнутой фанеры по технологии „скрепки и клей” был первым проектом, который я сделал, в начале 70 годов. Швертботы были также спроектированы мною с острыми скулами и также для технологии „скрепки и клей”. Первая яхта была сделана с граненым корпусом по проекту Ван де Штадта, за ней последовала другая, по моему собственному проекту.
Мой первый яхтенный проект был многоскулой CW975, 14 лет спустя его сменил первый проект с радиусной скулой - Didi 38.
Я не зациклился на фанере, как материале для постройки, я просто люблю работать с деревом и нахожу фанеру подходящей и экономичной для яхтенного судостроения. Я делал фальшкили из стали, но никогда не строил стальных яхт. Я всегда отводил душу, возвращаясь к работе с деревом.
Многие полагают, что деревянные лодки гниют. Они не учитывают того, что большинство деревянных лодок, которые они видели, довольно старые, часто намного старше тех дней, когда появился стеклопластик. Очень часто можно встретить гораздо более новые стеклопластиковые лодки с серьезным осмосом, разрушением гелькоута или ламината. Эти люди видят также, что деревянные части в стеклопластиковых лодках разрушаются первыми и начинают гнить, и винят в этом материал, в то время как нужно обратить внимание на качество установки.
Стеклопластиковый корпус не гниет из-за плохой вентиляции, но деревянные переборки и интерьер будут гнить, если не защищены от влажного застойного воздуха. Большинство любительских стеклопластиковых лодок, где я побывал, имели устойчивый запах, в то время как такие же деревянные - нет. Так что один из принципов для предотвращения гниения - хорошая вентиляция.
Другой важный момент - качественное покрытие древесины, так, чтобы вода не могла до нее добраться. Это секрет сегодняшних пропитывающих покрытий, разделяющих древесину внутри и влагу снаружи. Большинство деревянных лодок, находящихся сегодня на плаву были построены до того, как эпоксидная смола начала применяться как морское покрытие. Вдумайтесь, как долго они прослужат, если будут защищены эпоксидными покрытиями в процессе постройки.
Что касается остроскулых корпусов, они могут выглядеть хорошо, если скулы правильно расположены, или могут портить вид корпуса. Некоторые предпочитают их круглоскулым корпусам, полагая, что скулы дают шарм. Другие ненавидят такие корпуса. Что не имеет смысла обсуждать, так это то, что скулы значительно снижают цену перепродажи.
Скулы могут улучшить характеристики глиссирующего корпуса ( и обычно так оно и есть), но они вредят характеристикам водоизмещающего корпуса. Моя предыдущая 33-футовая яхта была граненой, с ориентацией скул для хорошего поведения в море. Это получилось неплохо, так как она редко получала ощутимые шлепки и превосходно вела себя под парусами. Со свежим попутным ветром она летела, и, глиссируя, разгонялась до 18 узлов. На острых курсах и гладкой воде она была очень быстрой, но на волне ее характеристики были хуже из-за повышенной (по сравнению с круглоскулым корпусом) турбулентности.
В свое время я успешно использовал в своих стальных проектах принципы радиусной скулы, позволившие любителям строить „круглоскулые” корпуса из стальных листов, требующие усилий столько же, сколько нужно для постройки граненого корпуса, улучшающие стоимость перепродажи и характеристики на волне. Они сейчас широко распространены среди тех, кто хочет сравнительно тяжелую лодку, но предназначенную ходить в море, а не стоять у стенки.
Я предполагал использовать преимущества конструкции с радиусной скулой, но из фанеры, то есть сделать корпус в основном из листов фанеры, который выглядит как круглоскулый. Я не хотел использовать вариант со скругленной скулой, как это делалось ранее мной и другими дизайнерами. Я также не хотел резать фанеру на полосы и делать двойную диагональную обшивку, в этом случае теряется смысл использования листового материала.
Я также решил начать используя себя в качестве „морской свинки” , так что любой риск должен был быть моим собственным, а не клиента. Преимущества этого выразились в том, что любой опыт, полученный в процессе постройки, был использован для усовершенствования проекта.
Результатом этого процесса стал мой метод постройки из фанеры с радиусной скулой и новая серия проектов, в большинстве своем под аббревиатурой «Didi». К моменту написания этого документа 5 проектов готовы, другие стоят на очереди, и около 80 лодок строятся во всем мире.
Вследствие очень успешного выхода Cape Cutter 19 на рынок я получил много предложений, чтобы преобразовать эту стеклопластиковую имитацию клинкерной обшивки в фанерный проект для самостройщиков. Мне понадобилось 18 месяцев, чтобы завершить эту работу и теперь постройка лодок по этому проекту началась в различных частях мира.
Это Руководство по постройке не претендует на роль пошаговой инструкции, оно скорее предназначено, чтобы провести Вас через процесс, рекомендуя лучшую общую последовательность операций, выбор материалов и принятие решений в процессе. Учтите, что оно полностью основано на моих идеях оптимального пути. Возможно Ваш опыт в строительстве таких судов больше, чем у меня или Ваш альтернативный вариант окажется лучше. Если это так, я буду рад услышать Ваши предложения для изменений или улучшений, которые могут быть внесены в этот документ или проект, и смогут помочь впоследствии будущим строителям.
ПРОЕКТ
Cape Cutter 19 был разработан изначально «под фанеру», так как болван, по которому были изготовлены матрицы для формовки стеклопластиковых корпусов, был сделан из 9мм фанеры. Это облегчило разработку варианта для другого материала - фанеры, но многие другие аспекты пришлось пересмотреть и начертить заново.
Опыт сборки фанерного болвана дал ценное понимание потенциальных проблем для будущего самостройщика. На основании этого опыта были проведены корректура чертежей и добавлены примечания для упрощения строительства.
В соответствии с этой концепцией планируется проектирование других лодок, 24-футовик уже на чертежной доске.
Перед подробным описанием постройки хотелось бы коснуться нескольких полезных моментов.
ЛИТЕРАТУРА
За исключением самых маленьких лодок нет никакой возможности включить в проект всю необходимую для успешного строительства информацию. Всегда необходимо иметь другие источники, чтобы тщательно отбирать дополнительную информацию и советы для успешного завершения большого проекта. Даже опытный профессионал – судостроитель имеет полку, набитую справочной литературой, так что и любителю не стоит рассчитывать на строительство без подобной поддержки.
Есть несколько хороших книг по строительству лодок из пиломатериалов и эпоксидных смол и они могут стать указателями на пути Вашего проекта. Я рекомендую использовать книгу "The Gougeon Brothers on Boat Construction" (ISBN -8) как общее руководство. Она может противоречить в некоторых деталях с моими утверждениями в этом Руководстве, но они основаны на моем личном опыте самостройщика в типично любительских условиях, а не профессионала на верфи.
Другая книга, которую я советую приобрести – это “Building Small Boats” by Dave Greenwell (ISBN 1 85X). Эта книга более ориентирована на небольшие лодки и имеет раздел, посвященный корпусам с обшивкой «внакрой». Пожалуйста не считайте ее вариантом замены книге Гужонов, лучше использовать обе, как взаимно дополняющие друг друга.
КАКОЙ КЛЕЙ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
Я работал с тремя основными типами клеев и выяснил особенности использования каждого из них. Это резорциновый (формальдегидный), эпоксидный и полиуретановый.
Резорциновый я определил как лучший для соединения элементов набора в тех случаях, когда имеется большая площадь склейки, особенно для склейки ламинатов. Струбцины могут быть сняты, когда клей еще немного мягкий и легко обрабатывается рубанком для зачистки.
Эпоксидная смола - лучшая для склейки набора, но я не люблю работать с густым эпоксидным клеем в виде пасты, потому что он обычно не проникает в древесину. Я использую жидкую смолу с добавлением деревянных опилок и карбосила до необходимой консистенции в данном случае, чтобы получить относительно тонкий слой для связей (заусовки) и более толстый для склейки стыков набора.
Если вы делаете ламинаты с эпоксидкой, учтите, что она должна хорошо схватиться, прежде чем снимать струбцины, так как ламинат поползет. Я столкнулся с этим когда освободил ламинированный бимс после 24 часов склеивания в холодную зимнюю погоду и обнаружил час спустя, что он значительно выпрямился и я не смог придать ему позже правильную форму. У меня не было такого опыта в случае с резорциновым клеем, так что лучше использовать его, чем эпоксидный клей для ламинатов. Это относится и к соединениям „на ус”, так как соединение развалится, если приложить нагрузку до полного отверждения.
Вне зависимости что использовано, резорцинол или эпоксидка, особое внимание должно быть обращено на открытые торцы древесины, которые необходимо пропитать клеем. Учтите, что пропитать торцы проще до сборки и это получится более качественно.
Полиуретановый клей наиболее удобен, потому что это однокомпонентный клей, который расширяется, заполняя клеевой шов в процессе схватывания. Лишний клей легко счищается стамеской, рубанком или наждачной бумагой, однако прочность его меньше, чем у эпоксидной смолы или резорцинола, так что я держал полиуретановый клей для интерьера. Тем не менее нужно иметь в виду, что он плохо склеивает окрашенные поверхности, поэтому перед склейкой необходимо зачистить поверхность наждачной бумагой до чистого дерева.
ЭПОКСИДНЫЕ ПОКРЫТИЯ В ОБЩЕМ
Эпоксидные покрытия должны быть использованы для корпуса и палубы, а также для всех их структурных связей для гарантии герметичной защиты от воды. Используемая смола должна иметь небольшую вязкость и не иметь в своем составе растворителей, испаряющихся в процессе отверждения. Время жизни смешанного состава должно быть в пределах 20-40 минут, чтобы дать время для работы и в то же время не заставлять слишком долго ждать отверждения после использования.
Если вы работаете на улице или в любом месте, где возможен конденсат, нужно учитывать еще один фактор при выборе эпоксидного покрытия. Если используются тенты, которые снимаются для работы с корпусом, вы защитите конструкцию от росы по крайней мере. Это особенно важно в процессе нанесения первого слоя, который должен производиться после самого жаркого времени дня, когда остывающая древесина скорее втянет смолу в себя, чем будет создавать пузыри на поверхности смолы если древесина нагревается. Это значит, что для первого слоя нужно использовать только послеобеденное время до заката, когда выпадает роса. Это сильно замедляет процесс покрытия. Если ваша смола не достаточно влагоустойчивая, влага превратит ее в жевательную резинку в будущем и навсегда.
Если у вас нет опыта использования той смолы, которую вы выбрали для нанесения первого слоя защитного покрытия, сделайте пробное покрытие на обрезке фанеры. Подождите, пока она станет липкой, потом налейте воды сверху и оставьте в этом виде, чтобы увидеть, что происходит. Некоторые типы смолы отверждаются, даже полностью погруженные в воду. Другие затвердевают, но с поверхностью молочного цвета, которая либо проходит сама собой, либо может быть зачищена наждачной бумагой. А некоторые виды смолы просто не затвердевают. Если ваш образец попадет в последнюю категорию, смените смолу, чтобы влажность не стала для вас проблемой.
Некоторые строители предварительно покрывают все деревянные части до сборки, но я предпочел сделать покрытие позже. Причина в том, что при склеивании голого дерева прочность шва намного выше, чем при склейке эпоксидка-эпоксидка даже после шлифовки и обработки растворителем, если, конечно, вы не клеите узел в течение 12 часов после покрытия. Как вариант, можно попробовать предохранять от покрытия те места, которые впоследствии будут склеиваться.
Разные отвердители могут быть использованы, чтобы ускорить или замедлить отверждение и приспособиться к теплой или холодной погоде. Тем не менее, отвердители, которые работают медленнее, позволяют получить более прочный и эластичный результат, так что я предпочел использовать один тип отвердителя и регулировал скорость отверждения температурой смолы.
В жаркую погоду важно держать вашу смолу и отвердитель в холодном месте. Банка с разведенной смолой может быть в свою очередь находиться в баке с ледяной водой, чтобы отводить тепло от смолы, пока вы работаете. В холодную погоду ингредиенты должны быть помещены в теплое место, и если вы работаете на солнце, хорошо использовать какие-нибудь черные пластиковые пакеты, чтобы закрывать ими рабочие области для подогрева. Если в вашей местности перепады температуры очень велики, скорее всего, нужно использовать две разных формулы эпоксидной смолы, чтобы получить успешные результаты в любом случае.
КРЕПЕЖ
Нужно отметить, что шурупы и гвозди, используемые для скрепления частей при склейке, должны применяться каждый на своем месте. Шурупы могут быть использованы везде для сжатия склеиваемых поверхностей плотно и надежно, когда Вы работаете в одиночку. Гвозди - более дешевый и быстрый вариант, но имеют недостатки. Во многих случаях, чтобы вбить гвоздь, нужна тяжелая поддержка с противоположной стороны, иначе узел может быть разрушен, а для этого нужен второй человек с тяжелым молотком.
Плотность запрессовки, создаваемая гвоздями, не регулируется. Гвоздь входит в древесину, потом клей вытекает из шва, уменьшая плотность запрессовки. Напротив, шуруп позволяет точно регулировать плотность запрессовки и создавать такое давление в соединении, какое вы желаете. Если вы работаете в одиночку, лучше сохранить гвозди для крепления листов фанеры к крупным элементам набора или, где набор уже закрыт первым слоем фанеры.
Учтите, что по всей лодке крепеж используется с клеем для создания прочного соединения. Все узлы должны быть склеены, если в чертежах нет специального замечания.
Скрепки можно использовать во многих местах для временного скрепления на период отверждения клея. Их нужно использовать для запрессовки полос фанеры в многослойных соединениях, например, верх рубки, носовая палуба, радиусные участки корпуса и т. д. Некоторые строители удаляют их после склейки, другие оставляют внутри - выбор за вами.
ФАНЕРА
Как общее правило, чем больше вы заплатите за вашу фанеру, тем лучше должно быть качество вашей лодки. Как минимум, она должна быть WBP(water and boil proof) - стойкая к кипячению и обычно называется “Exterior” - фанера для наружных работ. Она также должна быть произведена в соответствии с признанным стандартом и маркирована, иначе вам придется верить производителю на слово.
Если используется WBP, то внутренние слои содержат щели. Заполните их эпоксидкой, потом устанавливайте на место. Лучше проверять листы, когда покупаете и отбраковать те из них, в которых щелей слишком много. Нахлест внутренних слоев шпона также нужно отбраковать, так как хотя поверхность была запрессована и отшлифована при изготовлении фанеры, она будет в этом месте вздуваться, образуя выпуклость.
Сорт древесины, используемый для фанеры, будет сильно влиять на ее прочность, вес и другие характеристики. Фанера из габуна (окуме) легка, так что ее лучше использовать в интерьере и для обшивки гоночной лодки. Фанера из мэхогани крепче, тверже и тяжелей, поэтому это хороший выбор для лодки, более ориентированной на крейсерские плавания. Тяжелые, плотные сорта древесины впитывают меньше смолы, которая скорее имеет тенденцию оставаться на поверхности, чем проникать вглубь, как для легких сортов, которые выигрывают от такой пропитки гораздо больше.
Конструкция фанеры будет сильно влиять на ее гибкость. Чем больше слоев шпона содержит фанера, тем жестче она. Это прекрасно для плоских участков, но может вызвать трудности на радиусных участках. Для радиусной секции корпуса используйте трехслойную фанеру, иначе вы имеете шанс не суметь согнуть ее по необходимому радиусу. Фанера из габуна также в целом лучше использовать для радиуса, так как она более гибкая. Стрингеры в этой зоне расположены наиболее тесно, чем где-либо еще на лодке, так что радиусная часть наиболее прочная, даже если вы используете более прочную фанеру на плоских участках.
Будьте внимательны при покупке вашей фанеры. Некоторые производители или поставщики будут пытаться продать вам продукт, который не вполне соответствует их россказням. Для примера, разные сорта фанеры из габуна не сильно отличаются по весу, и если вдруг вес листа сильно отличается, то скорее всего внутренние слои сделаны из других сортов древесины.
ОБЩИЙ ПОРЯДОК СБОРКИ
Этот документ служит как общее руководство последовательности процессов при постройке яхты. Многие операции могут быть осуществлены параллельно друг с другом, пока высохнет клей, или улучшится погода, или почему-либо еще.
ПЕРЕБОРКИ - РАЗМЕТКА
Стартовая точка строительства такой лодки – разметка переборок с использованием полноразмерных шаблонов, включенных в проект. Они нанесены на майларе в цвете, чтобы легче было отличать переборки друг от друга. Указаны все вырезы, отверстия и пр. Чертежи столярки (Joiner Sections) также содержат чертежи переборок и разъяснят любую неразбериху в ваших мозгах по поводу вырезов и других линий разметки в полноразмерных шаблонах.
Каждая переборка помещается на лист фанеры, кроме №№ 5 и 6. Для этих нужно добавить небольшой кусок внизу. Есть три возможных пути, как это сделать, и Вы можете выбрать любой из них.
1) Соедините оба листа встык и наклейте на стык два слоя стеклоленты шириной 100 мм на эпоксидной смоле с обеих сторон соединения. Укладывайте оба слоя со сдвигом 25 мм относительно друг друга. Это даст более аккуратный шов с плавным изменением толщины.
2) Соедините оба листа встык и наклейте на соединение с обеих сторон полосы 9мм фанеры шириной 75 мм. Фанерная полоса должна располагаться по центру над стыком.
3) Соедините фанеру заусовкой на резорциновом или эпоксидном клее. Если выбран этот метод, то лучше сделать разметку и обрезку маленького куска снизу переборки после заусовки и склейки.
Переборка А маленькая и может быть вырезана из любого подходящего обрезка, оставшегося от других переборок.
Переборка №4 имеет бимс шириной 27мм, сформированный двумя добавочными слоями фанеры, которые наклеены с обеих сторон основного листа. Для усиления можно добавить снизу брусок 22х44мм с пазом 27мм шириной и 5мм глубиной. Брусок устанавливается на клею снизу, так, чтобы фанерный бимс вошел в паз. Пиллерс для опоры степса мачты проще всего установить в это же время. Брусок усиления в этом месте нужно убрать и подогнать по месту пиллерс с вырезом для фанерного бимса.
Переборка №5 тоже с подобным бимсом, только без пиллерса. Она разделена внизу швертовым колодцем. Нужно временно соединить части переборки бруском для сборки, пока колодца нет.
Транец имеет в своей конструкции дублировки (усиления), состоящие из двух слоев фанеры. Нет нужды делать их из цельных кусков, поскольку они будут впоследствии склеены в единое целое. Они могут быть разбиты на подходящие части и вырезаны из обрезков, оставшихся после изготовления переборок. Когда будете этим заниматься, убедитесь, что стыки слоев не совпадают. Хорошо, если они будут отстоять друг от друга по крайней мере на 100мм..
Комплект шаблонов для этого проекта состоит из половинок переборок. Все переборки симметричны, так что другие половинки идентичны тем, что показаны.
Шаблоны выведены на плоттере в виде полос майлара шириной 914мм. Соедините скотчем смежные полосы вместе как можно аккуратней, чтобы линии плавно переходили с одной полосы на другую. Имейте в виду, что шаблоны вычерчены с максимально возможной точностью, однако всегда есть вероятность небольших отклонений из-за неизбежных допусков в оборудовании плоттера. Если Вы обнаружили некоторое рассогласование стыковых линий двух полос, то отрегулируйте позиционирование двух полос, чтобы минимизировать ошибку при их соединении.
Перед разметкой листа фанеры под переборку, начертите перпендикуляр к длинной стороне листа, который будет служить осевой линией переборки. Проведите эту осевую на расстоянии чуть большем половины ширины переборки от края листа, чтобы остающийся обрезок был как можно больше. Это даст Вам наиболее экономичное использование фанеры, поскольку обрезки можно будет использовать для других компонентов.
Есть разные пути для переноса линий с шаблона на лист фанеры. Поскольку проект содержит в основном прямые линии шаблонов, я бы посоветовал метод №1.
1) Закрепите шаблоны на фанерный лист и проколите шилом отверстия во всех концах прямых отрезков и с шагом 100 мм вдоль всех кривых. Кроме того четко нанесите КВЛ. Затем нужно убрать майлар и разметить фанеру, соединяя точки карандашом или ручкой. Для прямых линий нужно использовать линейку, для кривых – гибкую рейку.
2) Закрепите на скотч копирку с обратной стороны майлара вдоль линий шаблона. Закрепите майлар на лист фанеры. Очень аккуратно проведите портновским колесиком по всем линиям с достаточным давлением.
ПЕРЕБОРКИ – ВЫРЕЗАНИЕ И СБОРКА
Вырежьте переборки по линиям, используя электролобзик. Лучше вырезать с небольшим запасом и пройти по торцам фанеры маленьким рубанком.
После обрезки основного контура нужно сделать вырезы для стрингеров и тангент. Можно сделать их дрелью и электролобзиком, но это будет медленно и неаккуратно. Взамен этого можно использовать ручной фрезер (прямая 6мм фреза) с простым приспособлением и вырезать все пазы быстро и точно. С фрезером, приспособлением и парой струбцин все пазы на переборку могут быть вырезаны за 10 минут, и они будут точными и аккуратными. Детали устройства можно найти в книге братьев Гужон.
ПЕРЕБОРКИ - ДЕТАЛИ ИНТЕРЬЕРА
После сборки переборок установите на место бруски крепления интерьера, там, где это необходимо. Эту работу намного легче и быстрей сделать в мастерской, чем впоследствии в корпусе строящейся лодки.
После зачистки переборки готовы к установке на стапель.
ПЕРЕБОРКИ - ГРУНТОВКА
Если ваше строительство идет на открытом воздухе, нанесите два слоя грунта на поверхность переборок перед установкой на стапель, как защиту на время, пока набор корпуса не сможет принять вес тента от непогоды (для этого нужны хотя бы стрингеры). Оставьте чистыми от грунта места, куда будут приклеиваться детали, и где будут формироваться эпоксидные галтели. В противном случае прочность вашего эпоксидного соединения будет определяться прочностью краски, а полиуретан обычно к краске не приклеивается вообще.
ТРАНЕЦ И ДУБЛИРОВКИ
Радиусный изгиб транца показан на теоретическом чертеже. Его необходимо собирать вместе с дублировками на болване.
Сделайте болван из отходов пиломатериалов, так, чтобы радиус его верхней поверхности был на 27мм меньше, чем указанный для транца на чертеже. Болван должен состоять из пары или более лекал, которые расположены параллельно верхнему краю транца и обеспечивают необходимый изгиб, и брусков, проходящих поперек, чтобы образовать твердую поверхность, поверх которой будет формироваться ламинат. Лекала должны быть около 22мм толщиной, бруски – сечением 22х44мм с 50мм пространством между ними. Размеры болвана должны быть несколько больше, чем размеры будущего транца.
Закройте болван разделителем (вощеной бумагой) перед началом сборки ламината. Уложите первый (внутренний) слой дублировок и прибейте скрепками к болвану без применения клея. Второй слой дублировки нужно крепить уже на клею и скрепках к первому слою. Закрепите дистанционные брусочки толщиной 18мм к болвану для поддержки формы транца в пространствах между дублировками и закройте их вощеной бумагой.
Приклеиваем транец на клею и скрепках к дублировкам.
Когда клей полностью «схватится», аккуратно снимите транец с дублировками с болвана. Откусите и зашлифуйте вровень с поверхностью выступающие концы скрепок, очистите торцы и уберите лишний клей.
СТАПЕЛЬ
Стапель представляет собой пару горизонтальных деревянных брусьев, установленных на стойках, чтобы сформировать жесткую основу, на которой можно будет строить корпус. Если пол бетонный, стойки нужно закрепить к полу металлическими уголками на шлямбурные болты. Если пол земляной, стойки нужно вкопать и закрепить, добавив немного бетона вокруг каждой стойки.
Брусья стапеля должны быть закреплены на болтах к стойкам, переборки нужно крепить к ним через стойки на болтах или шурупах. Стапель нет необходимости точно выставлять в горизонталь, важно, чтобы он обеспечивал необходимую жесткость установленным переборкам и достаточное расстояние их от пола.
плане, брусья стапеля нужно расположить параллельно друг другу под боковыми участками палубы, в нос от миделя они сходятся до расстояния, несколько меньшего чем ширина носовой переборки. Носовая переборка может быть закреплена либо прямо на поперечном элементе стапеля, скрепляющем продольные брусья, или также как остальные переборки – стойками.
Можно сделать по другому – закрепить брусья стапеля прямо к бетонному полу шлямбурами. Из-за своей большой длины стойки крепления переборок при установке необходимо очень хорошо раскрепить диагональными связями.
УСТАНОВКА ПЕРЕБОРОК
Начинайте с носовой переборки и двигайтесь в корму, используя ее как контрольную точку для последующих измерений. Заметьте, с какой стороны от линий теоретического и/или конструктивного чертежа должны быть установлены переборки. Некоторые из них должны быть установлены в нос от линий, другие в корму.
Переборки необходимо точно установить относительно друг друга, проверяя вертикаль, горизонт и перпендикулярность к ДП. Я использую для этого тросик, натянутый над корпусом, на который можно зацепить отвес, чтобы контролировать ДП и глухой нивелир, чтобы разметить КВЛ. Вместо нивелира можно использовать шланговый уровень, но это медленно и неточно. (Нивелира у нас не было, поэтому мы с успехом использовали шланговый уровень. Шланг должен быть достаточно большого диаметра (мин. 10мм) со стеклянными трубками длиной по 200мм на концах, воду надо подкрасить. Работать необходимо вдвоем. А. П.).
Отметьте положение каждой переборки на брусьях стапеля и закрепите там струбцинами стойки крепления переборок. Учтите, что кое-где на стойках понадобится сделать пазы для прохода брусков интерьера, установленных ранее на переборках.
Прихватите переборку к стойкам струбцинами и откорректируйте ее положение, используя отвес и уровень (см. выше), правильное положение ДП и КВЛ. Потом замените струбцины болтами. Поставьте диагональные связи между переборками и стапелем из обрезков пиломатериала для придания устойчивости положения. Повторите для других переборок.
ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПО ПРОДОЛЬНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ КОНСТРУКЦИИ
Пазы для стрингеров должны быть отмалкованы рашпилем или грубым напильником, исходя из угла, под которым стрингер пересекает плоскость переборки. После подгонки стрингер должен быть утоплен в паз заподлицо с торцевой поверхностью переборки и сидеть там достаточно плотно.
Продольные связи, которые соединяются с переборками только с двух сторон, как например привальные брусья (ширстречные) требуют временных креплений в процессе склеивания. Это могут быть обойные гвоздики или временные дублировки, прихваченные к плоскости переборки, к которым впоследствии подтягиваются струбцинами или шурупами склеиваемые элементы.
Бруски продольных связей, по всей видимости, придется соединять заусовкой из более коротких кусков. Это можно сделать ручным рубанком или быстро вырезать дисковой пилой. Угол заусовки 8:1. Если помещение не позволяет, можно стыковать бруски в длину уже на корпусе, в процессе установки, имея в виду, что время будет уходить на правильную ориентацию соединяемых частей.
КИЛЬ И ФОРШТЕВЕНЬ
Киль и форштевень этого проекта из фанеры и должны быть вырезаны и собраны до установки на стапель. Полноразмерный шаблон, входящий в комплект чертежей, помогает упростить эту операцию.
Сделайте разметку деталей киля, как это было описано для переборок.
Установите киль в прорези переборок с клеем, нанесенным на соединяемые поверхности. Убедитесь, что все углы (пересечения плоскостей киль-переборка) прямые и зафиксируйте это до схватывания клея.
На форштевне нужно снять малку для обеспечения достаточной площади склейки для обшивки. Первое, что надо сделать – нанести ДП по передней кромке форштевня. Далее, с помощью отрезка стрингера, установленного в пазы нескольких передних переборок и прикрепленного своим торцом к форштевню, задаем угол будущей малки. Берем ручную пилу и делаем пропил на боковой стороне форштевня, глубина которого задана нанесенной ДП, а угол – куском стрингера. Повторяем для стрингера с другой стороны, верхних тангент и привальных (ширстречных) брусьев. Рубанком снимаем лишнюю древесину. Проверяем качество полученной малки, используя кусок бруска, прихваченный к нашему «разметочному» стрингеру, установленному в пазу. Этот кусок должен полностью прилегать к полученной поверхности малки.
С обоих сторон в районе верхней части форштевня – заполнение. Оно добавляет прочности в эту зону для проходящих болтов крепления дельных вещей и для установки привальных брусьев. Эти заполнения приклеиваются к сторонам дублировок форштевня, потом малкуются на угол, требуемый для обшивки.
ПРИВАЛЬНЫЕ БРУСЬЯ И СТРИНГЕРЫ
Следующий шаг – установка привальных брусьев и стрингеров.
Обрежьте переднюю часть бруска продольной связи, чтобы обеспечить прилегание к стороне форштевня. Закрепите его к форштевню на клею и шурупах, так, чтобы наружная поверхность, формируемая стрингером или привальным брусом совпадала с малкой форштевня. Все продольные связи проходят через дублировки транца, но заканчиваются на внутренней стороне транца.
ШВЕРТОВЫЙ КОЛОДЕЦ
Вырежьте фанерные и деревянные проставки, которые должны быть установлены между фанерными боковинами швертового колодца. Предварительно покройте все внутренние поверхности тремя слоями эпоксидного покрытия. Лучше добавить порошок графита в два или три слоя покрытия для уменьшения трения и повышения стойкости к истиранию. Последовательные слои нужно наносить с минимальным интервалом времени, чтобы обеспечить химическое сцепление слоев, иначе движение шверта вызовет расслоение покрытия.
Соберите коробку и удалите потеки клея, которые могут вызвать заклинивание шверта. Установите швертовый колодец на место и приклейте к переборкам, с которыми он должен быть в контакте. Добавьте галтели из эпоксидной смолы с прочным заполнителем по всем соединениям с переборками.
ПЕРЕД НАЧАЛОМ ОБШИВКИ КОРПУСА
До начала обшивки корпуса обойдите вокруг лодки и определите места, где эпоксидные покрытия легче нанести на этой стадии. Нанесите там по крайней мере два слоя.
Сделайте эпоксидные галтели везде, где продольные связи проходят переборки.
На этой стадии существуют два варианта дальнейшей сборки. Либо вы собираете интерьер по максимуму до установки обшивки, либо оставляете его на потом, после переворота корпуса. Когда я строил мою Didi 38 я полностью установил все опоры коек, шкафчики носовой кабины, туалета и кормовой каюты, сиденья, газовый отсек и кокпит до монтажа обшивки. Я делал эту работу постоянно в течение сборки набора корпуса, так что из основ интерьера мне оставались только камбуз, штурманское место и стол в кают-компании. Ваш выбор может быть иным.
Выгоды от сборки интерьера до обшивки в том, что проще установить полочки снаружи, чем изнутри, несмотря на то, что набор лежит килем вверх и заполнение эпоксидной шпаклевкой между полкой и обшивкой можно сделать в этом положении, потом повторить с другой стороны после переворота корпуса. Трудность состоит в том, что некоторые участки обшивки становятся трудными для доступа, чтобы сделать эпоксидное покрытие обшивки или стыки переборок и шкафчиков. Покрытие в тех местах, где вы предполагаете трудности, можно будет сделать предварительно, но стыки придется делать после переворота.
ОБШИВКА
Подошло время для обшивки корпуса. Начинайте с днищевой панели и двигайтесь к ширстреку. Перед монтажом нужно снять малку на киле, используя в качестве ориентира углы на переборках.
Килеватость, а значит и закрутка днищевой панели в носовой части сильно увеличивается, что превышает возможности 9 мм листов фанеры. На чертежах указана область, где по всей видимости придется сделать глухие пропилы, чтобы добиться такого изгиба. Прорези нужно сделать изнутри обшивки на половину толщины. Снаружи этого делать нельзя, так как это серьезно ослабит носовую часть и велика опасность поломать лист. После завершения обшивки прорези должны быть заполнены эпоксидной смолой с наполнителем.
В процессе работы контролируйте гибкой рейкой, которую нужно прикладывать к набору, чтобы она везде прилегала к набору (особенно внимательно торцы переборок в местах пересечения стрингерами, швертовый колодец, полочки и пр. внутренняя обстройка) и скорректируйте, где это необходимо. В противном случае Вы получите «жесткие точки», в которых возникнут напряжения и увидите выступы снаружи на обшивке корпуса.
Начинайте обшивку с носовой части и двигайтесь в сторону кормы. Листы нужно соединить заусовкой, что предпочтительней соединения на планке встык, потому что корпус выглядит чище.
Заусовка фанеры может быть сделана ручным рубанком, но это очень утомительно. Чтобы ускорить дело, вы можете использовать электрорубанок или ручную дисковую пилу, чтобы снять большинство материала, а потом окончательно подготовить соединение ручным рубанком. Я использовал дисковую пилу, выпустив диск на максимальную глубину реза, оставив угол реза в положении 90 градусов, но закрепив на болтах к основанию пилы деревянный кубик соответствующих размеров. Его сторону, прилегающую к основанию, нужно срезать под углом заусовки. А дальше - сторона, обращенная к диску, становится поверхностью, которой инструмент будет скользить по фанере. Линейка (прямой деревянный брусок), прикрепленная к фанере струбцинами, будет задавать глубину реза. Я использовал уклон 1:6, с запрессовкой клеевого шва временными шурупами. Простая в изготовлении пила для изготовления соединений „на ус” доступна от Братьев Гужон и показана в их книге.
Будьте внимательны, когда готовите второй лист для соединения „на ус”. Очень легко ошибиться, какая сторона фанеры должна быть срезана, чтобы соединение с первым, уже срезанным листом было правильным. Я ошибался по разу на каждой своей очередной лодке, и кое-что пошло в брак из-за этого.
Днищевые панели соединены встык в ДП. Вначале установите их в районе швертового колодца «насухую», без клея, и разметьте изнутри прорезь колодца. Снимите панели, вырежьте прорезь, потом приклейте на место панели. Медная проволока, как в способе «скрепки-клей», возможно, понадобится в некоторых местах, чтобы подтянуть края панелей на место.
Листы обшивки приклеены ко всем контактирующим поверхностям набора, то есть к привальным брусьям, килю, швертовому колодцу, стрингерам, переборкам и деталям интерьера. Крепеж располагается с шагом около 10 толщин фанеры, но этот шаг можно увеличить в два раза для промежуточных стрингеров. Не используйте крепеж в торцы переборок или интерьера.
После установки очередного пояса обшивки и затвердевания клея нужно снять малку по его кромке. При этом нужно будет утопить любые гвоздики, которые были использованы при монтаже в этой области. В это же время выровняйте и отшлифуйте край фанеры, идущий вдоль линии стрингера так чисто, как это возможно. Это позволит сократить работу по отделке корпуса впоследствии изнутри.
Эпоксидные галтели необходимо сделать на всех стыковых соединениях обшивки и переборок, деталях внутренней обстройки, так же как и на верхней стороне скуловых стрингеров. Некоторые из них проще сделать, пока корпус не перевернут, другие после того, как корпус будет раскантован в нормальное положение.
CENTRELINE DETAIL
Галтели вдоль ДП лучше делать после раскантовки корпуса, когда сила тяжести поможет сделать большие галтели.
Удалите скрепки из медной проволоки с наружной поверхности фанеры. Зачистите центральный стык, слегка скругив его и убедившись, что нигде не торчат куски медной проволоки. Заполните любые щели смолой с наполнителем. Завершите стык на форштевне и в носовой части двумя слоями стеклоткани шириной 75мм на эпоксидной смоле, уложенной, как указано на деталировках. Слегка отшлифуйте полученный стеклопластик наждачной шкуркой и(или) загладьте переходы смолой с наполнителем.
Дальше в корму нужно сделать ламинированный из древесины кильсон, начав этот процесс с двух клиньев, наклеенных на днищевые поясья, чтобы сформировать горизонтальную плоскость в поперечном сечении. Далее добавляем слои ламината (рейки) для получения необходимой высоты кильсона. В процессе этой работы нужно сформировать нижнюю часть прорези швертового колодца, проходящую сквозь кильсон.
Просверлите кильсон под болты в соответствии с конструктивными чертежами. Это нужно делать, после кантовки корпуса, завершения скругления эпоксидными галтелями и стеклопластиком внутри корпуса.
ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ОТДЕЛКА КОРПУСА
Если вы были внимательны в вашей работе, ваш корпус будет требовать совсем немного для того, чтобы выглядеть как стеклопластиковый. Начните с поиска и маркировки всех выступающих участков, в основном в районе заусовок. Легче всего использовать длинный рубанок (полуфуганок) с хорошо заточенным лезвием. Настройте его, чтобы снимался очень тонкий слой и работайте легкими движениями в местах, где обнаружены выступающие участки.
Изредка вы можете встретить неровности более чем 0,25 мм, которые нужно заполнить эпоксидной смолой с наполнителем с последующей шлифовкой. Важно, чтобы ваш наполнитель имел характеристики, подобные фанерной обшивке. Если ваш наполнитель тверже, дерево будет шлифоваться быстрей и на месте зашпаклеванного места появится заметная выпуклость.
Скруглите наружные грани вдоль скул и вокруг транца с небольшим радиусом.
Сделайте небольшое скругление внутренних углов вдоль скул смолой с наполнителем.
Закройте все наружные торцы фанеры эпоксидной смолой, нанесенной обильно, так, чтобы она пропитала торцы и дала в результате гладкую поверхность.
После завершения шлифовки нанесите по крайней мере два слоя жидкой эпоксидной смолы на всю внешнюю поверхность корпуса. Поверх них предпочтителен слой толстослойной эпоксидной краски (high build epoxy) как конечный слой грунта, который обрабатывается шкуркой, прежде чем нанести слои окончательного покрытия на основе полиуретана (которое должно быть сделано, когда лодка уже собрана). Толстослойная эпоксидная краска (обычно модифицированная смола с большим количеством наполнителя, которая наносится за один раз) будет служить также важным барьером от атаки ультрафиолета, если ваш корпус находится на открытом воздухе до окончательной окраски.
КАНТОВКА КОРПУСА
Пришло время перевернуть нашу лодку. Это серьезная операция, которую можно провести разными путями, которые мы здесь обсуждать не будем. Достаточно сказать, что я перевернул свой корпус (Didi 38) используя строительные леса рядом с корпусом и закрепленные к ним цепные тали. Талями подняли одну сторону корпуса, подвигая его к лесам, силами нескольких человек занося последовательно нос и корму. Когда корпус будет на боку, можно травить тали, и опустить корпус на землю.
Этот метод можно также использовать в одиночку для раскантовки небольших корпусов, хотя при наличии помощников можно просто перевернуть ее руками.
Если строительство ведется на открытом воздухе, будет предусмотрительно подготовить брезенты, чтобы закрыть корпус после переворота. Я построил три больших лодки, и каждый раз на следующий день после этой операции шел дождь. Уложите несколько брусков вдоль корпуса на переборки для поддержки брезентов, которые нужно обвязать веревками вокруг корпуса.
Вам может потребоваться кильблок для работы под корпусом, например при монтаже сквозных болтов, проходящих через киль. Я всегда использовал для своих корпусов временные кильблоки, сделанные из досок, опирающихся на бетонные блоки. Независимо от конструкции вашего кильблока крайне желательно выставить в горизонт плоскость КВЛ корпуса. Это позволит использовать шланговый уровень при монтаже интерьера. Если вы уже установили на переборках бруски для крепления интерьера, он будет нужен лишь изредка. Если же эти узлы крепления интерьера будут установлены на этой стадии, шланговый уровень нужен постоянно, так же как и корпус, установленный в горизонт.
КОНСТРУКЦИЯ ПАЛУБЫ
Конструкция палубы этих лодок отличается от традиционных минимумом палубных бимсов и, в основном, продольным набором с опорой на переборки, как это сделано для набора корпуса, что сильно упрощает работу. В целом конструкция проста и чертежи говорят сами за себя.
НАСЫЩЕНИЕ ПАЛУБЫ
Комингсы люков, полозья и пр. в основном детально изображены на чертежах и относительно просты по конструкции. Имеет смысл в процессе финишной отделки заполнить все внутренние углы этих узлов эпоксидной шпаклевкой, так, чтобы получилось скругление. Наполнитель должен быть легко шлифуемым, таким как West System 410 Microlight. Это дает хорошее впечатление и устраняет углы, которые способствуют разрушению защитного покрытия.
СБОРКА ИНТЕРЬЕРА
Это может быть сделано почти в любое подходящее время. Я считаю, что процесс идет быстрей, если все основы внутренней обстройки сделаны до обшивки корпуса (см. выше в разделе «Перед началом обшивки корпуса», где описана необходимая последовательность работы.)
Вы можете поспешить и оставить работы с интерьером на потом, после окончания работ с корпусом и палубой, чтобы сделать все разом. Для того, чтобы ускорить работу над проектом в целом, я рекомендую делать большую часть интерьера до монтажа обшивки.
На чертежах изображены основные узлы интерьера. На разрезах и деталировках фанерные лицевые панели подняты выше крышек, чтобы сформировать из них комингсы (бортики). Это легче, быстрей и дешевле, чем делать накладные комингсы из древесины твердых пород. При этом подразумевается, что панели будут повсюду окрашены.
Это дело вашего персонального вкуса - выбрать вариант отделки. Дубовые комингсы и отделка краев с крашеными панелями, либо фанерованные плоскости, оба имеют свою прелесть. Если вы выбрали вариант с накладными бортиками, то верхние панели должны перекрывать вертикальные. Бортик впоследствии скроет торец крышки.
Если вы решите фанеровать поверхности, тщательно наносите все необходимые слои лака, чтобы быть уверенным в том, что влага не проникнет в фанеру, как это обычно бывает - вдоль волокон от торца. Если влага попала внутрь, чернота будет появляться от края и быстро двигаться вдоль волокон, разрушая поверхности, которыми вы так гордитесь. Почернение будет возникать по всей толщине фанеры и его трудно удалить. Лучше убедиться, что это не станет проблемой.
Прежде чем решаться на фанеровку, внимательно оцените свои силы. Окраска хорошо держится, легко чистится, ее легко наносить и обновлять. Если вы хотите иметь лодку с минимальными затратами на содержание - красьте. Если вы хотите иметь произведение искусства, которое будет демонстрировать ваше мастерство и у вас есть время изначально сделать все должным образом - делайте фанеровку и много-много лака.
ИЛЛЮМИНАТОРЫ
Проемы иллюминаторов показаны на чертежах. Их легко вырезать, используя электрический лобзик и дисковую пилу. Торцы фанеры должны быть гладко зашкурены и покрыты эпоксидной смолой.
Прозрачные листы (акрил или поликарбонат) лучше устанавливать после завершения окраски рубки. Приложите листы к проемам „насухую” и закройте чем-нибудь все вокруг, чтобы защитить окраску.
Иллюминаторы устанавливаются на место на герметик (Sikaflex или подобный), который должен быть использован в соответствии с инструкциями производителя. Если подготовка поверхности не проведена и соответствующий грунт не нанесен, ваше время будет потеряно впустую так как ваша герметизация вскоре нарушится, скорее всего между герметиком и оргстеклом. Необходимая толщина герметика также очень важна для обеспечения качественного шва. Это означает, что нужно нанести столько герметика, сколько указано в инструкции производителя и предотвратить его выдавливание из щелей под действием давления крепежных винтов.
Если вы имеете счастье доступа к вакуумному оборудованию для склеивания, вы можете использовать его для создания необходимого давления и удержания оргстекла на месте при склейке. Маленькие резиновые или неопреновые прокладки понадобятся, чтобы установить необходимую толщину герметика, и они должны быть полностью скрыты в герметике и на достаточном расстоянии друг от друга, чтобы не возникла течь между ними.
Всем остальным придется использовать механический крепеж. Учтите, что элементы крепежа нужны в основном для того, чтобы удерживать лист оргстекла на месте, пока затвердевает герметик, так что нет нужды использовать особо прочный крепеж. Здесь также необходимы прокладки для регулирования толщины слоя герметика. Самый простой путь - использовать резиновые или неопреновые колечки (торики), надевая их на каждый винт крепления.
Звучит просто, не так ли? Однако это не так легко на практике, так как вы будете работать с колечками, герметиком и большим листом оргстекла, которое должно остаться совершенно чистым. Усложняет работу и то, что отверстия для винтов должны быть просверлены несколько большего размера, чтобы обеспечить нормальное термическое расширение. В результате винтики выпадают из отверстий при установке, или, что также неприятно, их трудно совместить.
Мое предложение состоит в наклейке резиновых колечек на стенку рубки вокруг каждого отверстия, используя суперклей. Потом наносим толстый слой герметика на предварительно загрунтованную поверхность склейки оргстекла. Все ваши винтики должны быть готовы и лежать рядом на палубе рубки, а не в отверстиях иллюминатора. Потом вставьте пару длинных гвоздей в отверстия иллюминатора, в районе углов и установите лист на место, используя гвозди в качестве кондукторов. Теперь вы готовы, чтобы закручивать ваш крепеж. Затягивайте винты лишь настолько, чтобы выдавить излишек герметика из шва и наружу и внутрь по всему периметру. Следите, чтобы не было заметной деформации иллюминатора.
Какой тип крепежа нужно использовать? В любом случае не используйте винты с потайной головкой. Это может стать причиной серьезного повреждения некоторых отверстий. Любой вид крепежа должен иметь плоскую прилегающую к оргстеклу поверхность. Я использовал алюминиевые переплетные винты (aluminum paper binders), их также называют винтовые заклепки (screw posts). Они представляют собой короткую трубку с резьбой внутри и плоской головкой в комплекте с коротким винтом, также с плоской головкой. Они аккуратно выглядят, очень дешевы и доступны от большинства крупных поставщиков (по каталогам). Правда, прочность их невысока, но это не проблема, так как их главная задача затыкать отверстие, пока встает герметик.
ПАЛУБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Насыщение палубы оборудованием делается обычно после завершения окраски. В большинстве случаев узлы крепятся болтами, проходящими сквозь палубу, с заделкой щелей герметиком достаточной толщины для предотвращения протечек. Контроль толщины обеспечивается прокладками, как это рассмотрено в предыдущем разделе. Разница заключается в том, что болты необходимо затянуть после отверждения герметика. В этом случае герметик меньше выдавливается из соединения и становится надежной прокладкой.
Под гайки всех креплений необходимо установить большие шайбы. Сильно нагруженные соединения должны быть снабжены дублировками из фанеры, такой же толщины, как фанера палубы в дополнение к шайбам для лучшего распределения нагрузок.
Некоторые узлы должны быть установлены под определенным углом к поверхности палубы, чтобы позволить правильно сделать проводку к лебедкам и т. п. Это касается шкотовых блоков и основания мачты, которое должно быть установлено параллельно ватерлинии. Этот угол может быть обеспечен клином из твердого дерева под узлом или эпоксидным наполнителем. Если используется эпоксидка, наполнитель должен содержать стекловолокно для обеспечения необходимой прочности.
ВНУТРЕННИЙ БАЛЛАСТ
До начала балластировки лодки внутренность корпуса должна быть покрыта эпоксидной смолой, нужно сделать все важные скругления и армирование стеклопластиком между обшивкой корпуса, переборками и швертовым колодцем.
Внутренний балласт можно сделать из свинцовых отливок приформованных на место или из свинцовой дроби, замешанной на эпоксидной смоле. Свинцовые отливки – дорогой вариант для единственной лодки, потому что каждая уникальна. Вариант с эпоксидкой со «свинцовым наполнителем» наиболее прост для любителей.
Просверлите отверстия и вставьте куски нерж. прутка диаметром 6мм и длиной 200мм в фанерные переборки и отделения так, чтобы они выступали равномерно с каждой стороны балластных отделений. Установите по 4 на переборку, т. е. по 2 с каждой стороны ДП. Они предназначены для фиксации балласта к набору. Засыпьте дробь в днище в количествах, соответствующих указаниям в конструктивных чертежах. Залейте дробь смолой до полного заполнения свободного пространства. Для этого полезно использовать стальные прутья. Добавьте еще смолы для получения гладкой поверхности поверх балласта. Уложите три слоя стекломата (chopped strand mat fibreglass) плотностью 450 г. кв. м. поверх балласта с перекрытием 75мм на соседние деревянные поверхности.
ДВИГАТЕЛЬ
Подвесной мотор крепится к бракете, закрепленной на болтах к основанию кокпита. Его положение нужно тщательно проверить, чтобы двигатель не цеплял ничего ни впереди, ни к перу руля.
Турбулентность вокруг ноги подвесника можно уменьшить установкой неопреновой мембраны, частично закрывающей отверстие в днище. Эта мембрана не позволит также случайно упасть в колодец и намотаться на винт упущенным концам.
САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА И ПР,
Если говорить о действительно необходимой информации, которая будет иметь большое значение для вас в процессе достройки, то это должна быть здоровенная книга о судовых системах. Такая книга, которую я настоятельно рекомендую “Boatowner’s Mechanical and Electrical Manual”, автор Nigel Calder, издательство International Marine and Mc-Graw-Hill. Эта книга содержит много информации и стоит затраченных на нее денег.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Здесь я должен покинуть вас. Есть множество разных вариантов решения задач, встающих при строительстве яхты. Я записал свои рекомендации с точки зрения решений, отличающихся от общепринятых традиционных методов строительства деревянных яхт. Вы можете сделать по другому, и если так, мне будет интересно знать, как, и насколько удачно это вышло. Мы все можем учиться на чужом опыте. Я не исключение, и буду вводить эти улучшения в мои будущие проекты, если мне будет указан лучший путь, чем тот, что я выбрал.
Получайте удовольствие от вашего строительства. Я буду рад получать от вас сообщения время от времени, особенно если они содержат одну-две фотографии, которые можно добавить в мой веб-сайт или описания проектов.
Счастливого плавания.
Дадли Дикс
ОТ ПЕРЕВОДЧИКА. Я старался переводить как можно ближе к тексту, не особо заботясь о литературном качестве перевода (поэтому местами он выглядит явно не по-русски) но пытаясь передать его дух и точный смысл. Буду благодарен за конструктивную критику неясных мест, несоответствий, и ошибок.
Андрей Попович (*****@***com)
