ЛЕКЦИЯ 5. РАЗМНОЖЕНИЕ ЦВЕТОЧНЫХ РАСТЕНИЙ ОТКРЫТОГО И ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА
Вопросы:
1 Вегетативное размножение.
2. Способы прививки
Размножение цветочных растений происходит половым путем, т. е, семенами, и бесполым (вегетативным) путем — черенками, отводками, делением, луковицами, клубнями и прививкой.
Половое размножение для многих растений является единственно возможным способом их разведения. Основной недостаток полового размножения заключается в том, что при этом способе только самоопыляющиеся растения удерживают хорошо свои сортовые особенности (душистый горошек, левкой и др.). У перекрестноопылителей (цинния, тагетес) наблюдается иная картина: они без специального отбора не удерживают особенностей своего сорта.
К числу недостатков семенного размножения надо отнести также более позднее цветение семенных экземпляров растений сравнительно с теми, которые получены вегетативным путем.
Семенное размножение дает возможность получать новые ценные сорта растений.
Вегетативное размножение широко применяется в растениеводстве. Общим при всех способах этого размножения является то, что новые растения представляют собой прямое продолжение материнского растения, поэтому они имеют все признаки растения родителя.
При вегетативном размножении, за редкими исключениями, передаются все индивидуальные особенности материнского растения как перекрестноопылителя, так и самоопылителя.
Однолетние и двухлетние растения практически размножаются только семенами, многолетние растения — семенами и всеми способами вегетативного размножения (делением, травянистыми или летними черенками, корневыми черенками и прививкой). Агератум, вербена, лобелия, петуния и другие многолетние растения, выращиваемые как летники, размножаются и семенами и вегетативным способом.
Вьющиеся однолетние растения размножаются семенами, а большинство вьющихся многолетних — черенками.
Бесполое размножение
При бесполом размножении отделяемая от материнского растения часть превращается в самостоятельный новый экземпляр того же растения. Для растений, не дающих семян, — это единственный способ размножения. Бесполое размножение производится: черенками, отводками, делением, луковицами, клубнями и прививкой.
Размножение черенками. Это едва ли не самый удобный, легкий и распространенный способ размножения растений. Рассматривая вопрос размножения черенками, нельзя не отметить явления, называемого топофизисом.
Сущность этого явления заключается в том, что новое дочернее растение сохраняет свойства черенка материнского растения. Оказывается, далеко не безразлично, от какой части материнского растения взят черенок. Молодое растение приобретает ряд существенных особенностей в зависимости от того, взяты ли черенки с верхней, средней или нижней части маточного растения. Например, у некоторых хвойных на черенки для получения нормально развитого растения может идти только основной побег. Черенки из боковых ветвей будут расти, сохраняя особенности ветви.
Размножение черенками имеет ряд преимуществ перед размножением семенами. Например, при черенковом размножении агератума получаются компактные, однотипные растения, в то время как при семенном размножении мы имеем разнотипные, невыравненные растения, непригодные для ровного ковра. Следует отметить также, что черенковые растения зацветают быстрее сеянцев.
Различают три вида черенков: верхушечные (ростовые), т. е. из побегов (ветвей), листовые и корневые.
Верхушечными черенками весной размножаются, главным образом, травянистые растения: хризантемы, герань, ирезине, альтернантеры и др. Летом вечнозеленые растения: олеандры, японский лигуструм, аукуба, лавровишня, эрика и многие хвойные; цветущие кустарники с опадающими листьями, как, например, розы, дейция, вейгелия размножаются черенками после того, как окрепнут весенние побеги.
Для получения черенков оставляют здоровые маточные растения, которые должны отличаться сильным цветением, крупноцветностью, чистотой окраски, правильностью формы и др. Совершенно неправильно направлять лучшие растения на реализацию, а худшие оставлять на маточники: это является бессознательным отбором на ухудшение будущего поколения, на его дегенерацию. Поэтому только лучшие из лучших растений должны оставляться на маточники.
Черенки режут прямым срезом, непосредственно под глазком, при мутовчатом расположении листьев, и наискось — при спиральном. Слабые, короткие боковые побеги лучше отрывать и без всякой обрезки прямо сажать в разведочную грядку (например, розы, гвоздики).
У гвоздик черенки просто выдергиваются из междоузлий. Нижних листьев при этом следует оставлять побольше: чем больше зрелых листьев на черенке, тем лучше и скорее он укореняется.
У черенков крупнолистных пород (гортензии, розы) листья укорачивают наполовину. Черенки жирнолистных растений, содержащих в листьях много воды (эхеверия, седум, мезембриантемум), перед посадкой необходимо провялить на солнце (черенки перечисленных растений укореняются без прикрытия). Провяливание зимой черенков герани дает также хорошие результаты при ее размножении.
У растений с млечным соком — фикусов, пуэнсетций и других—необходимо, чтобы сок перед посадкой полностью выделился. Для этого черенки после обрезки погружают в теплую воду и так оставляют до прекращения выделения млечного сока.
Черенки олеандра хорошо укореняются в горшках с сильно увлажненным песком без водосточного отверстия.
Рис. 1. Ящик с черенками хризантем, готовыми к высадке в горшки
Черенки сажают в горшки, ящики (рис. 1) и в разведочную гряду (в теплице) с хорошим дренажем, так как застой воды для черенков очень вреден. Для обеспечения более равномерного увлажнения земли и обеспечения лучшего притока воздуха к корням применяется способ посадки черенков, показанный на рисунке 28. Во внутренний горшок наливается вода (водосточное отверстие внутреннего горшка должно быть предварительно заделано).
Рис. 2. Укоренение черенков
Для посадки употребляется крупнозернистый речной песок с примесью вересковой земли или грубоволокнистого торфа. Примесь гумусовой земли вредна, так как вызывает загнивание черенков. На рисунке 3 показана правильная и неправильная посадка черенков.
Рис. 3. Посадка черенка: а - правильно посаженный черенок, б - неправильно посаженный черенок (слишком глубоко)
Разведочная гряда должна иметь равномерную температуру, так как колебание температуры замедляет укоренение черенков и способствует появлению плесени. Высота температуры зависит от требований данной культуры и времени года, когда производится черенкование.
Температура должна быть на несколько градусов выше той, в которой содержится маточное растение перед резкой черенков. Черенки хризантем, герани, гнафалиума, гортензии, сантолины, мезембриантемума, маточники которых стояли в холодной оранжерее, обходятся без почвенной теплоты.
Черенки фикуса, гелиотропа, бегонии реке и пр., маточники которых содержались при температуре около 20° С, должны, наравне с большинством тепличных растений, укореняться в разведочной гряде при 25—30° С.
Травянистые черенки следует сажать на глубину 1—2 см, вечнозеленые, деревянистые — глубже, а древесные (без листьев) должны быть почти целиком погружены в землю, чтобы на поверхности остались только 1—2 почки.
Черенки нельзя допускать до увядания, поэтому необходимо их равномерно затенять, а с началом укоренения постепенно приучать к свету.
Черенки следует держать по возможности в спертом воздухе. При весеннем размножении разводочную гряду днем лишь слегка проветривают, рамы или стекла снимаются только ночью. Черенки так же, как и укоренившиеся растения, растут ночью и в часы роста требуют пониженной температуры. При летнем размножении в парниках их проветривают настолько, чтобы удалить излишнюю теплоту.
В течение дня черенки следует 3—5 раз опрыскивать теплой водой, нагретой до температуры, соответствующей температуре воздуха в разводочном помещении.
Время от времени необходимо проливать разведочную гряду водой, чтобы промочить нижние слои, которые скорее просыхают. При недосмотре нижние концы черенков могут гнить и от сухости.
Черенки, которые выросли на полном свету, легче и скорее укореняются без затенения, но при частом, легком опрыскивании, например, альтернантеры, розы, гвоздика. У альтернантер, колеуса, агератума, седума укоренение происходит быстро — в 3—5 дней. Черенки других растений требуют для укоренения более продолжительного времени.
Черенки, накрытые стеклами или стеклянными колпаками, следует ежедневно утром и вечером проветривать. После образования у основания черенков наплыва (каллюс) в виде кольцеобразного утолщения проветривание должно быть усилено.
После укоренения (рис. 4) черенки высаживают или в черенковые горшки для дальнейшей культуры в горшках, или после закалки они идут в открытый грунт.
Рис. 4. Правильно укоренившийся черенок хризантемы
У многих растений с толстыми и мясистыми листьями для размножения можно брать листья, например, у бегонии реке (рис. 5), бегонии «Слава Лотарингии», эхеверии, глоксинии, клейнии и др. Листья сансевьеры режут на куски до 5 см длины и сажают в песчаную землю. При высокой температуре (30 — 35° С) и осторожной поливке куски листьев сансевьеры дают корни и придаточную почку, из которой развивается молодое растение. Уход за листовыми черенками такой же, как и за верхушечными.
Рис. 5. Листовой черенок пестролистной бегонии, пришпиленный к земле и надрезанный в нескольких местах. Придаточные почки, образовавшиеся в местах надрезов, уже распустились
У лилий для размножения берут чешуйки. Диффенбахии, драцены, филодендроны и другие тепличные растения размножают отрезками ствола около 5 см. Эти отрезки являются как бы черенками. Такие черенки сажают в рыхлую землю, и только концы их остаются непокрытыми. Еще лучше класть их на бок, зарывая в песок на 1—2 см.
Размножение корневыми черенками применяется как для древесных, так и для травянистых видов (например, цидониа японика, глициния хинензис). Откопанные весной корни этих растений, толщиной с карандаш, режут на куски от 4 до 6 см и сажают в пикировочные ящики, помещаемые в полутеплый парник, где они быстро прорастают. Этот способ применяется и у некоторых многолетников, например, флокса, а стильбе арендзии, диклитры, мака восточного, статице, эрингиума, эхинопса и др. Из горшечных растений корневыми черенками размножается бувардия, роза, драцена и др.
Растения могут также размножаться делением узловатых корней. Для этого корень, разрезанный на куски с узлами, сажают в хорошую почву.
Заготовленные с осени и хранившиеся в подвале зимой корни корне-собственных центифольных и капуцинских роз режут на части по 5—6 см длиной и сажают в ящики на глубину до 1—2 см. В теплице корни прорастают и дают самостоятельные растения.
Размножение отводками. Отводками называются пригнутые к земле побеги маточных растений (рис. 6). Под влиянием влажности почвы и застоя сокодвижения вследствие пригибания такие побеги укореняются. Отводки применяются в тех случаях, когда другие способы размножения не эффективны.
Рис. 6 Размножение гвоздик отводками
Лучшие результаты дают побеги из однолетней древесины. В открытом грунте маточники растений с однолетней древесиной размещаются на расстоянии 1,5 м друг от друга. Через год после посадки их обрезают коротко над поверхностью земли. Такая обрезка вызывает много новых побегов. Следующей весной эти побеги пригибают к земле, укрепляют деревянными крючками и для лучшего роста концы побегов приподнимают кверху, привязывая их к воткнутым наискось в землю колышкам.
У некоторых растений побеги укладывают в бороздки до появления ростков из всех ростовых почек и уже после появления ростков побеги покрывают землей. Так поступают, например, с сильно растущими сортами роз: «Кримсон Рамбле», « Мейер». После укладки отводков весь занятый ими участок покрывают перегноем, неразложившимся грубым торфом, листом или мхом. Этот прием сохраняет рыхлость ПОЧЕЫ, влажность и тепло. Отводки трудно и продолжительно укореняющихся пород (2—3 года) следует перевязать проволокой (рис. 33). Это значительно ускоряет укоренение, например, у магнолий и др.
Рис. 7. Часть отводка, обвязанного проволокой
Отводки некоторых растений можно получить особым приемом окучивания. В этом случае маточники рассаживаются рядами с расстоянием между рядами в 1,5 м и в рядах — 60 см. Способ получения большого количества побегов тот же, как и в первом случае. Осенью производят окучивание на высоту 30—40 см. Окучиванием размножаются: гидрангеа паникулята, магнолия, прунус трилоба флоре плена и др.
Аралии, драцены, фикусы, юкки и другие растения с толстыми и крепкими стволами (рис. 8), которые нельзя пригнуть к земле, отводят в вертикальном положении, окружая стебель растения для укоренения земляной массой (воздушная отводка).
Рис 8. Воздушная отводка драцен, справа - горшки для отводки
Растения, полученные путем корневых отпрысков, склонны в дальнейшем образовывать такие же отпрыски, например, сирень. Во избежание этого в питомниках для получения подвоев сирени прибегают к размножению ее семенами.
Размножение делением. Большинство многолетников образуют мочковатые, горизонтально расположенные корни, способствующие разрастанию куста в ширину. Такие многолетники размножаются делением. Многолетники, цветущие весной и летом, размножаются делением в июле—августе, а цветущие осенью - делением весной. Делением размножаются: дейция грацилис, спирея и др.
Рис.пленчатая луковица гиацинта; 2 - продольный разрез ее; 3 - чешуйчатая луковица лилии; 4 - продольный разрез ее; 5 и 6 - клубнелуковица шафрана и разрез ее
Размножение луковицами (рис. 9). Луковичные растения размножаются, главным образом, при помощи своих луковиц. По своему строению луковицы бывают или пленчатые (гиацинты, тюльпаны, нарциссы), или чешуйчатые (лилии). Одни из луковичных растений являются вечно-зелеными (большинство кринумов, панкраций), другие луковицы теряют листья и имеют период покоя (гиацинты, тюльпаны).
У пленчатых луковиц по бокам из пазушных почек образуются луковки-детки (рис. 10), маточная луковица в этом случае сильно истощается и даже совсем пропадает. Отцветшие луковицы после увядания зелени вынимают из земли и сохраняют.
Рис. 10. Отцветшая луковица гиацинта
Для того чтобы получить возможно больше луковичек-деток, старые отцветшие луковицы (например, гиацинта) крестообразно надрезают снизу, выдалбливают или высверливают у них донышко или просто вырезают срединную часть луковицы. Этим приемом уничтожается средняя почка. При таком искусственном приеме размножения образуется несколько луковичек-деток, а сами луковицы пропадают. После увядания зелени луковички выбирают и сортируют по размеру на три сорта. Просушенные летом луковички каждого сорта высаживают на трех участках в гряды на расстоянии 6—7 см между рядами и в рядах между луковичками. На четвертом участке той же осенью сажают старые луковицы для получения деток. На следующий год после увядания зелени производится выборка всех луковичек и их сортировка. Луковицы сортируют на три сорта, подсушивают и осенью их опять высаживают в грунт по сортам на трех участках. Четвертый участок снова занимается старыми луковицами для получения деток и т. д. При таком размножении луковиц, начиная с 4—5-го года культуры, в зависимости от климатических условий, ежегодно можно иметь готовые для выгонки луковицы гиацинтов.
Годность луковиц к выгонке определяется степенью их развития. При этом принимается во внимание не только размер луковицы, но и ее вес. Легковесные луковицы, хотя и крупные, считаются вторым разбором и идут не для выгонки, а для весеннего цветения в клумбах.
Разведение луковиц тюльпанов, нарциссов и других луковичных растений производится таким же способом, с той лишь разницей, что механическое повреждение луковиц (надрез, выдалбливание) не делается. Чешуйчатые луковицы легко размножаются без посторонней помощи, давая большое количество деток. Эти луковицы можно также размножать чешуйками, посадив отдельные чешуйки в плошки. У основания чешуек образуются маленькие луковки.
Размножение луковичных растений производится преимущественно вегетативным путем, так как для выращивания взрослых растений из семян требуется от 4 до 5 лет, за немногим исключением, как, например, лилия филиппинензе, которая зацветает после посева в первый год, и лилия регале — на второй год посева.
Размножение луковичных растений семенами. Посев семян луковичных растений применяют, главным образом, при выведении новых сортов. Семена высевают в плошки или ящики с последующей пикировкой. Осенью, когда листья пожелтеют, луковички вынимают из земли и сохраняют в песке до весны. Весной их вновь высаживают в ящики.
Высадка луковиц в грунт. По времени посадки в грунт луковичные растения подразделяются на две группы — осеннюю и весеннюю. Осенью высаживают в грунт луковицы гиацинта, нарцисса, фритиллярии, лилии и др.; весной — клубнелуковицы гладиолуса, бегонии, анемон, монбреции и др. Их клубнелуковицы сажают в горшки, содержат на свету, поливают и в конце мая высаживают в грунт.
Луковицы первой группы в конце сентября — начале октября (до наступления сильных морозов они должны укорениться, но не успеть развить стебля) сажают в рыхлую водопроницаемую влажную почву, закрыв их слоем земли в 5—10—20 см, в зависимости от вида луковицы, характера почвы и ее влажности. Луковицы весной рано трогаются в рост и рано зацветают.
При посадке луковичных растений иногда применяют особый маркер (метчик), имеющий 5—6 тупых колышков длиной в 15 см, размещенных на расстоянии 10 см друг от друга. При посадке тюльпанов метчиком делают лунки, на дно которых опускают луковицы и засыпают их землей. Посадку гиацинтов производят так: снимают слой земли в 15 см, дно образующейся канавки разрыхляют и сажают луковицы на расстоянии 15—20 см, после чего их засыпают землей. На зиму грядки покрывают сверху слоем сухого листа до 20 см толщиной. У гиацинтов листовое укрытие весной следует держать до тех пор, пока не покажется султан.
Луковичные растения не переносят свежего удобрения. Зацветают луковицы рано весной. По отцветании и увядании листвы луковицы вынимают, просушивают и хранят в сухом песке до новой посадки. Такие приемы культуры применяются к нарциссам, тюльпанам и другим луковичным.
Фритиллярии, лилии, подснежники лучше оставлять в земле, где они хорошо разрастаются. Выкопку луковиц этих растений и отделение луковичек производят не раньше чем через 3—4 года.
Клубнелуковицы гладиолуса (шпажника), бегонии и монбреции осенью вынимают из земли.
Рис. 11. Глубина посадки для отдельных луковичных растений
На рисунке 11 показана глубина, на которую сажаются в землю луковицы отдельных растений по данным немецкой литературы (в скобках — глубина посадки луковиц в сантиметрах): 1 — ландыш (2,5), 2 — сцилла (3,5—5), 3 — мускари (5—7,5), 4 — крокус (5—7,5), 5 — гладиолус ранний (7,5—10), 6 — хионодокса (7,5—10), 9 — нарцисс слабый (7,5—10), 8 — тюльпан ранний (7,5—10), 9 — нарцисс с сильными луковицами (10,5—15), 10 — тюльпан поздний (10,5—15), 11 — гладиолус поздний (10—15), 12 — лилии (10—15), 13 — гиацинт слабый (12—15), 14 — гиацинт сильный (15—18), 15 — нарцисс особенно сильный (15—18).
Рис. 12. Деление клубней георгин
Размножение клубнями. Клубневые растения размножаются делением клубней, причем необходимо, чтобы каждая часть имела хотя бы один глазок (почку). Хранившиеся в неморозном помещении клубни георгин в начале апреля проращивают и после появления ростков разрезают на части по числу ростков (рис. 12). Корневища канн (рис. 13) делят на части по числу разветвлений. На каждой отделяемой части должна быть почка, иначе побегов не будет, а разовьются только корни. У анемон, ранункулов почки сидят там же, где образуются корни. У ириса—почки на самом клубне. Разрезанные части во избежание загнивания перед посадкой следует посыпать угольным порошком. Высадка в грунт производится по миновании утренников.
Рис. 13. Деление корневищ канн
Размножение прививкой. Прививка растений — один из способов бесполого размножения. Прививаются глазки (окулировка) или черенки (копулировка) одних видов и сортов растений на другие. Приращиваемая часть растения называется привоем. Растение, на котором производится прививка, называется подвоем.
Прививкой достигается:
1) устойчивость и выносливость путем подбора выносливого к климату и почве подвоя (например, прививка чайных и чайно-гибридных роз на шиповнике);
2) получение кроны;
3) лучшее цветение, чем на своих корнях (камелия, азалея, элифиллюм);
4) изменение формы растений путем прививки плакучих форм на высокие штамбы, путем прививки мелких красиво цветущих кустарников на высоких штамбах древесных видов того же рода или семейства. Например, прививкой можно получить, плакучие розы, штамбовые кактусы (рис. 14);
Рис. 14. Штамбовый кактус, полученный прививкой
5) сокращение срока культуры посредством прививки слабо растущих сортов на сильно растущем подвое (например, азалей на рододендроне, розы на Сухумской палианте и т. п.);
6) получение карликовых растений: карликовый подвой сдерживает силу роста привитого на нем привоя. Декоративные яблони, вишни и сливы для горшечной культуры прививают на карликовых подвоях.
Подвой может влиять на привой в смысле повышения его выносливости, изменения длительности вегетационного периода, мощности развития и т. д. По оригинальной теории «ментора» , подвой имеет очень большое влияние на привой. Этот метод используется в целях изменения гибридов в желательном направлении. Необходимо, однако, иметь в виду, что теория «ментора» применима далеко не ко всем растениям.
Легче всего удается прививка в пределах вида и труднее между родами и в пределах семейств, хотя имеются примеры весьма удачной прививки даже между растениями, принадлежащими к разным семействам.
Для прививки обычно подбирают растения, находящиеся в ботаническом сродстве (одного семейства), например, сирень прививается на бирючине и ясене (все — сем. масличных), азалея на рододендроне (оба — сем. вересковых). Хотя в этом отношении бывают и исключения, например, в семействе яблоневых яблоня трудно удается на груше.
В литературе отмечаются следующие интересные случаи межсемейственных прививок декоративных растений: Chrysanthemum annuum (сем. сложноцветных) на Solanum lycopersicum (сем. пасленовых), Роrtulaca grandiflora (сем. портулаковых) на Pereskia oculeata (сем. кактусовых) и Helichrysum monstrosum (сем. сложноцветных), Artemisia absinthium (сем. сложноцветных) на Solanum lycopersicum (сем. пасленовых), Tropaeolum majus (сем. капуциновых) на Chrysanthemum annuum (сем. сложноцветных), Zinnia elegans (сем. сложноцветных) на Nicotiana tabacum (сем. пасленовых) и др.
Важное значение имеет выбор черенков; их следует брать от здоровых, испытанных маточных растений. Особенно это относится к слаборослым сортам; например, у слаборослых старых и новых сортов роз черенки следует брать только с сильных и хорошо вызревших побегов. Черенки с слабых побегов дают слабое потомство и малоценную продукцию. Сильные же черенки, взятые с сильнорослых сортов, дают потомство с хорошим ростом и обильным цветением.
Время резки черенков. Для весенней прививки в грунте черенки режут осенью, зимой или в начале весны, до распускания почек. Черенки не должны быть повреждены морозом. Их следует хранить в прохладных помещениях средней влажности, глубоко прикопанными во влажном песке.
Для прививки в оранжерее зимой и окулировки летом черенки режут непосредственно перед самой операцией прививки, причем с них немедленно удаляются листья. До момента прививки черенки следует держать в сосуде с водой. Вялые черенки для прививки не годятся.
Инструменты и материалы. При прививке необходимо иметь следующие инструменты и материалы: ножи прививочные (окулировочный и копулировочный) и садовый, садовые ножницы и пилу; инструменты должны быть чистые и острые. Из принадлежностей необходимы: крупный и мелкий точильные бруски, ремень для оттачивания лезвия ножей, материал для обвязки (шерстяные и хлопчатобумажные нити, раффия, мягкое мочало), садовый вар, ярлыки, колья, колышки, ивовые прутья.
Садовый вар применяется во всех случаях прививки, за исключением окулировки и сближения. Лучший вар представляет собой смесь канифоли, сала, воска и желтого терпентина в виде мази. Вар бывает или тепло-жидкий (требует при работе подогревания) или холодно-жидкий на спирту.
Для приготовления тепло-жидкого вара берут по весу 7 частей канифоли, 2 части говяжьего или свиного вытопленного сала и 1 часть воска. Смесь раста
СПОСОБЫ ПРИВИВКИ
Лучшим способом прививки является тот, который легче и который можно выполнить возможно тщательнее. Способ прививки зависит также от времени ее выполнения и от характера подвоя и привоя. Главнейшими способами прививки являются:
1. Копулировка простая — считается самым простым и надежным способом при условии, если подвой и привой одинаковой толщины. Срастание происходит быстро, и рана скоро заживает, если при соединении плоскостей срезов подвоя и привоя (рис. 15) они настолько точно наложены одна на другую, что разрезы коры привоя и подвоя и слои камбия совпадают. Также следует обратить внимание на то, чтобы на подвое и черенке против плоскостей среза находились ростовые глазки, способствующие лучшему срастанию. После прививки подвой связывают с привоем и место прививки обмазывают садовым варом.
Рис. 15. Копулировка. Слева - обыкновенная копулировка (А и В). Справа - с язычком (А - черенок; В - подвой: а - срез на черенке и d - на подвое, с - расщеп на черенке и e - на подвое, b - язычок черенка и f - подвоя; С - черенок, приложенный к подвою)
Зимой копулировка производится в оранжерее, весной — в открытом грунте перед началом сокодвижения. По сравнению с простой копулировкой является более прочной так называемая копулировка с язычком.
2. Прививка седлом (прикладка) — применяется, если подвой значительно толще привоя и когда отсутствует сокодвижение, т. е. до распускания почек.
3. Прививка в расщеп — весьма часто применяется в декоративном садоводстве, например, при выведении высокоштамбовых фуксий, хризантем герани, эпифиллюма, клематиса и многих других растений. Подвой расщепляется сверху вдоль, и в щель вставляется клинообразно заостренный привой.
4. Прививка гайсфусом — заслуживает предпочтения перед расщепом, но требует большого навыка при выполнении. Примером может служить прививка пеона древовидного на пеоне китайском. В подвое делается треугольный вырез соответственно треугольному срезу привоя.
5. Прививка за кору — довольно распространенный способ прививки роз и сирени. В этом случае конец черенка, срезанный наискось в виде зубочистки, вставляют в надрез, сделанный в коре подвоя.
6. Боковая прививка может производиться в течение всего года в грунте и под стеклом, например, у камелии, илекса и др. Этот способ, попросту называемый садовниками «окулировка черенком», применяется для трудно прививающихся пород.
7. Аблактировка — прививка сближением применяется в открытом грунте для прививки высокоштамбовых пород, когда другие способы прививки не удаются. При прививке сближением привой отделяется от материнского растения только после срастания его с подвоем. У привоя с противоположной стороны от глазка удаляется кора с частью заболони на протяжении около 5 см. На подвое удаляется такого же размера полоска коры двумя поперечными и двумя продольными разрезами. После соединения поверхностей друг с другом место прививки обмазывают садовым варом.
8. Окулировка — прививка глазком (самый распространенный способ прививки) — производится в то время, когда отделяется кора. Окулировкой, в первую очередь, прививают породы, у которых раньше заканчивается сокодвижение (сирень, конский каштан), позднее — шиповник, декоративные яблони, прунусы, клен и т. п. Окулируют в сухую погоду.
Рис. 16. Снятие щитка. А - часть черенка с надрезами для снятия щитка; B - вид спереди и сзади щитка, снятого с черенка "выщипыванием"; С - следы:
a - почечный и b - листовой
Летняя или осенняя окулировка производится чаще весенней. Для получения почек (глазков) берутся неразветвленные (однолетние) побеги несколько тоньше дичков. Срезка побегов производится перед прививкой, причем листья тотчас же обрезают, оставляя только короткую часть черешка. Окулировка спящим глазком производится или без древесины или с небольшой частью древесины.
Рис. 17. Вставка щитка с глазком за кору на подвое шиповника
Глазок без древесины срезают следующим образом: на коре черенка двумя продольными и одним поперечным надрезами вырезают щиток вокруг сформировавшейся почки. Щиток имеет один конец тупой, другой острый. Тупой конец щитка обращен кверху или книзу. Взяв большим и указательным пальцами щиток за почку с кончиком листового черешка, быстрым движением руки слева направо срывают щиток. Необходимо, однако, чтобы на щитке остался почечный след или окончание сосудисто-волокнистых пучков, идущих из почки в стебель (рис. 16); без такого следа щиток не годен. В коре дичка делают надрез прямой — или обратный. Щиток, взятый большим и указательным пальцами за почку и кончик листового черешка, быстро вставляется под отогнутую косточкой окулировочного ножа кору продольного надреза так, чтобы тупой конец щитка плотно прилег к неповрежденной коре дичка (рис. 17). После этого надрез дичка покрывают сплошной перевязкой из мочала (раффии), оставляя свободной только почку (рис. 18). При одергивании щитка рывком не всегда удается снять глазок с остатком почечного следа, поэтому производят не срыв, а срез глазка с тонким слоем древесины. С древесиной прививают кустарники с тонкими побегами, например, розы.
Рис. 18. a - щиток, вставленный за кору дичка; б - повязка щитка
При окулировке спящим глазком с древесиной на побеге делают один поперечный надрез, и щиток не срывают, а срезают с древесиной постепенным движением ножом (рис. 19). Срез должен быть ровный и гладкий. Привитый глазок срастается с дичком через 8—10 дней. При удаче кончик листового черешка легко отваливается. Если прививка не удалась, то глазок чернеет и черешок не отваливается, так как присыхает к щитку. - Рано весной дичок отрезается сантиметров на десять выше глазка, а развившийся побег из привитого глазка привязывается к оставленному над ним шипу дичка.
Рис. 19. а - поперечные надрезы; б - щиток, срезанный с древесиной
Весенняя окулировка развивающимся глазком производится аналогично окулировке спящим глазком. Побеги для весенней окулировки заготовляют дней за 15 до прививки, чтобы почки не успели распуститься, так как прививка распускающихся почек почти не удается. Побеги с растений с опадающей листвой заготовляют с осени и сохраняют прикопанными во влажном песке в подвале.
Если кора не отделяется, то применяется так называемая окулировка «Форкерта», при которой с черенка глазок снимается с древесиной, а на подвое делается соответствующий глазку вырез. Глазок вставляется в вырез, завязывается и замазывается.
9. Прививка на корнях. Прививка веток на корнях находит себе применение у роз, пеонов, клематиса (рис. 20).
Рис. 20. Прививка на корнях
На рисунке 21 приведена зимняя прививка сирени. В верхней части рисунка справа — срезка подвоя, слева — расщепление подвоя. В средней части рисунка справа — обвязка прививки, слева — законченная прививка. В нижней части рисунка справа налево показан ход прививки по отдельным стадиям: подвой, расщепление подвоя, соединение и законченная операция.
Рис. 21. Зимняя прививка сирени
Для успеха срастания необходимо, чтобы подвой был тесно скреплен с привоем и особенно важно, чтобы части подвоя, соприкасающиеся
с привоем, имели живые, деятельные клетки камбия. Наложение повязки на место прививки требует известной сноровки. При окулировке обвязку производят обычно сверху вниз, около самого глазка — несколько плотнее, но не закрывая глазка. Работу необходимо производить чисто, так как сор и вода, попадающие за кору и на щиток, неблагоприятно отражаются на результате прививки. Повязка накладывается тем туже, чем толще подвой, но она не должна врезаться в подвой.
Необходимо внимательно наблюдать за повязкой. Обыкновенно через 1,5—2 декады производится проверка прививок и ослабление повязки. Развивающиеся побеги прививки подвязываются к шипу подвоя или к кольям. Дикие и лишние побеги удаляются. Шип следует срезать, когда побег может держаться уже без опоры.
