Разбираем паровой механизм декапода

Разбираем паровой механизм декапода. Для этого откручиваем винты на ведущей кол. паре, снимаем с нее ведущее дышло и кулисную тягу. Кронштейн кулисы приклеен клеем, поэтому аккуратно поддеваем его и удаляем вместе с осью кулисного камня. Кулису вместе с кулисной тягой складываем в контейнер для хранения, она переделываться не будет. Снимаем блок цилиндров, аккуратно отделив от него параллели. Блок ведущего дышла вынимаем из параллели. В него входят ведущее дышло, крейцкопф, маятниковая тяга, сам маятник, золотник и золотниковая тяга. Иглой (например, от циркуля измерителя) выпрессовываем ось ведущего дышла из крейцкопфа, предварительно сточив расклепанную часть заклепки, снимаем ведущее дышло. Крейцкопф стачиваем по длине с каждой стороны до размера 4,6 мм, уничтожая зацепы с обратной стороны. Чтобы обеспечить зацепление крейцкопфа с параллелью, сзади крейцкопфа напаиваем на верхнюю плоскость латунную полоску размером 2х4 мм толщиной 0,1-0,2 мм. С наружной стороны к крейцкопфу припаиваем из той же латуни кронштейн для маятниковой тяги (см. рисунок):

В этом кронштейне сверлим отверстия – 0,7 мм под ось ведущего дышла (по месту расположения существующего отверстия в крейцкопфе) и 0,7 мм под ось маятниковой тяги. По вертикали между этими отверстиями должно быть 3 мм. На корпус крейцкопфа в районе параллели наклеиваем отливку масленки. Все сопрягаемые детали крейцкопфа шпаклюем, шлифуем. Размечаем иглой измерителя новое отверстие в сцепном дышле под ось на расстоянии 2,5 мм от старого отверстия и сверлим его сверлом 0,6 мм. Отверстие попадает на выштамповку, но это не страшно – крепче будет. Отрезаем излишки ведущего дышла, вставляем в новое отверстие валик со стороны крейцкопфа, насаживаем на валик ведущее дышло и аккуратно припаиваем валик к ведущему дышлу. Перед пайкой, при насаживании валика желательно между смежными деталями проложить кусочек газетной бумаги, после пайки газета удаляется, обеспечивая необходимый зазор. В качестве валиков я использую стойки для радиоплат диаметром 0,6 мм (из меди), покупаю на радио-рынке. Более надежный вариант – использовать латунные булавки-гвозди, которыми щедро крепят рубашки китайцы. Выпрессовываем аналогично валик золотниковой тяги из маятника, отделяем тягу. В тяге размечаем и сверлим отверстие 0,5 мм на 1,5 мм ближе старого, излишки отрезаем. Теперь надо изготовить новый маятник. Я использовал отрезок от двойной параллели «декапода», однако можно изготовить его из любой полоски металла шириной 1 мм и толщиной 0,3-0,5 мм (например, оцинковка от строительных профилей для гипсокартона). Отверстия в маятнике должны располагаться следующим образом – расстояние между крайними – 14 мм, расстояние между отверстиями для золотниковой тяги и золотника – 2 мм. Полоска отрезается с запасом, после сверловки всех отверстий лишнее отрезается и обтачивается. На 2 мм ниже отверстия под золотник тяга изгибается на 0,5 мм согласно рисунка:

Выпрессовываем вышеописанным способом валик маятниковой тяги, вставляем новый снаружи в маятник, затем в тягу и припаиваем его к тяге. Перед пайкой необходимо на ось валика надеть кусок газеты для формирования зазора между сопрягаемыми деталями. После пайки газету необходимо удалить, ее толщина и создаст требуемый зазор. Аналогично припаиваем валик золотниковой тяги, так же вставляя снаружи валик.

Изготовим золотник. Для этого используем две струны от электрогитары - №1 и №3 (покупаю в магазине музыкальных товаров – продаются комплектами по 6 струн, использую только 1-3). Отрезаем заготовку для штока золотника от струны №3 длиной 10 мм, отступив 2 мм от края припаиваем перпендикулярно ему струну №1 с вылетом 2 мм (см. рисунок):

Примечание: вместо струн можно использовать стальную или жесткую латунную проволоку диаметром 0,3-0,4 мм (главное, чтобы шток свободно входил в иглу разового шприца, см. ниже).

Затем вырезаем из полоски бронзы толщиной 0,1-0,15 мм (например, от прижима аудиокассеты) полоску вилки размером 1х5 мм, сверлим на расстоянии 1 мм от края отверстие 0,4 мм и изгибаем согласно рисунку:

Теперь вставляем золотник осью в отверстие маятника, с другой стороны на ось золотника надеваем вилку, совмещаем площадку изгиба вилки с маятником и коротким прикосновением жала паяльника спаиваем детали, следя, чтобы ось золотника была перпендикулярна маятнику в обеих плоскостях.

В верхнее отверстие маятника вставляем валик, к нему припаиваем кулисную тягу, предварительно укороченную на 2 мм (соответственно, отверстие под валик в ней так же переносится на те же 2 мм)

Чтобы переместить блок цилиндров на 2,5 мм к первой колесной паре придется чуть подточить прилив на крепежном отверстии рамы с передней стороны паровоза. На блок цилиндров устанавливаются новые золотниковые крышки со стороны паровой машины, в них на цианакрилате вставляются отрезки длиной 6 мм иглы разового шприца (в них должны свободно входить штоки золотников), при этом иглы должны выходить наружу на 1,5 мм. В крышках паровых цилиндров надо предусмотреть отверстия для параллелей, чтобы они входили в них. Устанавливаем новую кулисную раму. После этого производится сборка паровой машины. В кронштейны кулисной рамы вставляются металлические штифты диаметром 1,2 мм, которые являются осями для кулис и золотниковых тяг.

При сборке необходимо выдержать поперечные зазоры в ярусах парораспределительного и движущего механизма – те же, что и были у декапода до переделки. Поэтому желательно их замерить до разборки. Внутреннее расстояние между параллелями – 27,5 мм, его надо строго выдержать как в местах крепления к паровым цилиндрам, так и в местах крепления к кулисной раме. И там, и там параллели приклеиваются цианакрилатом. Для надежного крепления к кулисной раме их желательно предварительно зачистить надфилем до латуни.

Параллели изготавливаются из штатных декаподовских путем отрезания верхней части (она идет на изготовление новых маятников). Если нужны размеры точные – то позже вышлю.