Покупка отечественного б/у авто.
Во многих случаях покупка б/у автомобиля может быть гораздо выгоднее, чем покупка нового. Но, в то же время, можно попасть и на некачественный товар, от которого просто хотят избавиться. В данной статье я рассмотрю некоторые аспекты покупки отечественного автомобиля с пробегом.
Прежде всего, следует сказать о том, где следует покупать автомобиль, а где – нет. Конечно, идеальный вариант – покупка у знакомых. В таком случаи все остальные советы этой статьи вам не пригодятся. Знакомые сами честно расскажут про все плюсы и минусы автомобиля. Однако, как правило, в тот момент, когда вы собираетесь купить автомобиль, никто из ваших знакомых его не продаёт.
В таком случаи существуют различные варианты, всё многообразие которых можно свести к покупке непосредственно у хозяина, с автобазы или в комиссионном автосалоне. Последний вариант следует сразу отмести как класс. Дело в том, что при продаже б/у авто в автосалонах, производится косметическая подготовка, призванная скрыть многие дефекты от потенциального покупателя. К тому же цены в таких салонах на порядок выше, чем у частных продавцов.
При продаже машин с автобазы, как правило, предприятия стараются поставить на уже ненужную им машину самые плохие сменные детали, плюс к этому, им не выгодно делать качественную предпродажную подготовку, в результате чего большинство дефектов просто маскируются. В связи с этим, не рекомендую покупать машину с автобазы при отсутствии знакомых на этой самой базе. Если же у вас есть люди, работающие на предприятии, продающим машину, то через них можно купить сравнительно неплохой автомобиль за приемлемую цену. По крайней мере, наличие знакомых обезопасит вас от покупки машины со скрытыми серьёзными дефектами и поставленными только для продажи запчастями. Кроме того, в таком случаи вы можете посмотреть книжку ремонтов машины и точно быть в курсе всех перипетий, происходивших с авто до его продажи.
Но при покупке машины с автобазы следует помнить и о специфике. Как правило, все служебные машины имеют гаражное хранении и ежедневную мойку (что хорошо сказывается на кузове), плюс к этому, детали меняются ни когда они уже вышли из строя, а когда положено по мануалу (ни один частный владелец, как правило, этого не делает). Плюс к этому, все регулярные работы на автобазах проводятся чаще, чем положено по мануалу, поскольку их эпизодичность определяется километражем пробега на спидометре, а практически все водители накручивают этот показатель, чтобы получить халявный бензин. Однако есть в этой ложке мёда и бочка дёгтя – все служебные машины имеют огромные пробег. Например купленная мной из первого гаража 3102 за пять лет эксплуатации имела реальный пробег 200 000 км. Плюс к этому, цена машины с автобазы будет несколько выше, чем у частного продавца.
В отсутствии хороших знакомых на автобазе, лучше всего покупать автомобиль непосредственно у хозяина. На сегодняшний день существует много способов найти такового – это и рекламные газеты (например, «из рук в руки – авто»), и интернет (например, www. *****), и просто реклама на стёклах автомобиля. Из всех этих способов лично я предпочитаю интернет, поскольку информация в газетах быстро теряет актуальность, к тому же в интернете больше информации об автомобили и есть его фотографии.
Разобравшись, где покупать, надо определиться – что именно. Это, конечно, зависит от ваших вкусов и потребностей, здесь же я хочу привести только данные о пробеге, при превышении которого авто уже не следует покупать. Итак, можете смело брать Жигули, если пробег автомобиля меньше 100 тыс. км., Волгу – если пробег меньше 150 тыс. км., Оку – если пробег меньше 70 тыс. км. Конечно, кроме пробега есть масса критериев, которые могут быть и более важными, но при превышении указанных выше величин покупать машину не стоит – каждый двигатель имеет свой предел (при покупке автомобиля ЧЕРЕЗ ЗНАКОМЫХ с автобазы, допускается увеличения пробега на 30-40%).
Здесь, правда, сложность состоит в том, что реальный пробег движка определить практически невозможно – если продавец захочет вас обдурить, он это легко сделает. Можно говорить только о том, что при любой эксплуатации, кроме такси, машины, обычно, не проезжают больше 40 тыс. км., в год. Средний пробег Московского водителя примерно 20 тыс. км. в год, а в режиме только летней (дачной) езды - не более 10 тыс. км. в год.
Решив, какую марку покупаете, залезайте в интернет или открывайте газету. При этом избегайте рекламы автосалонов, которые часто дают объявления в разделах б/у. Не бросайтесь на идеальные описания за низкую цену – продавец наверняка скрывает какие-либо дефекты. Вообще избегайте самых низких цен на выбранную марку. Предпочтение отдавайте объявлениям, в которых продавец, кроме плюсов машины, говорит и о недостатках. Очень часто хозяин, в силу тех или иных причин, продаёт свою машину срочно. В таком случаи цена бывает несколько ниже обычной, а качество – несколько выше. Если не потеряете время – можете совершить очень удачную покупку. Избегайте машин, использовавшихся в прошлом в режиме повышенной нагрузки (такси, перевозка сельскохозяйственной продукции и т. д.). Не при каких обстоятельствах не покупайте бывшие походные авто – их ресурс выжимается до последнего и не один хозяин не продаст такую машину, пока она не начнёт сыпаться. Так же избегайте покупать автомобили у людей южных национальностей (я вовсе не националист, просто они часто используют машины для завоза на рынок товаров, что приравнивается к эксплуатации с повышенной нагрузкой).
Остановив свой выбор на понравившемся автомобиле, позвоните хозяину. При разговоре надо обратить внимание на то, насколько хорошо он знает свой автомобиль. Если хозяин начинает путаться в элементарных вещах – это перекупщик.
Осматривать машину следует не в одиночку, как из соображений безопасности, так и из-за психологического фактора – на двоих людей тяжелее оказывать давление. В то же время большие компании то же нежелательны. Оптимальный вариант – два человека. Осмотр надо производить в светлое время суток, поскольку ночью легче скрыть дефекты.
Прежде всего, при визуальном осмотре, автомобиль должен быть чистым. Если это не так, заедьте на ближайшую мойку – лучше отдать 10 долларов сразу, чем потом 1000 на запчасти. Кроме того, двигатель автомобиля должен быть холодным (зачем, скажу позже). На кузове обращайте внимание на визуальные неровности, асимметрию зазоров и различную тональность покраски. В принципе, если вам не принципиален внешний вид, то мелкие, но закрашенные царапины не страшны, как и следы замены крыльев или других внешних элементов. Но при обнаружении таких дефектов следует получить полную информацию об их образовании у продавца.
Гораздо страшнее – коррозийные повреждения кузова. Мелкие, локальные точки ржавчины в центре составных элементов кузова не очень страшны, но сразу после покупки их необходимо будет заделать. А вот ржавчина низа дверей, порогов, крыльев или точек пайки – это куда серьёзнее. Это уже не только повод сбросить цену, но и сигнал об отказе от покупки данного автомобиля. При наличии серьёзных коррозийных повреждений данных элементов, срок службы кузова не превысит двух лет.
Многие продавцы закрашивают ржавчину, поэтому обратите внимание на неровности, или мелкие вздутости в тех местах, где обычно бывает ржавчина. Наличие таких неровностей – следы закраски коррозии. Кроме того, может быть ещё и скрытая коррозия кузова. Это когда автомобиль начинает гнить изнутри. Проверить это наверняка можно сняв обшивку дверей или отклеив кусок обшивки багажника, однако не каждый продавец разрешит проделать эту операцию. И, тем не менее, при детальном осмотре всё же можно заметить следы внутренний коррозии в местах отслоения защитных элементов. Однако даже само наличие такого внутреннего ржавения, не является критичным – всё зависит от его степени. Я, например, брал в своё время машину-утопленника (двигатель затронут не был – вода попала только в заднюю часть салона и багажник), соответственно, весь зад машины был затронут незначительной внутренней коррозией. За шесть лет эксплуатации, а эта коррозия заметно не усилилась. Быстрее образовалась дырка в пороге, который при покупке был почти идеальным.
Закончив с осмотром кузова, надо перейти к осмотру днища. Для этого машину надо либо загнать на эстакаду, либо поставить на домкрат (в таком случаи понадобиться фонарь). Днище не должно иметь следов сильной коррозии – их наличие свидетельствует о том, что автомобиль эксплуатировался без антикора (в такой машине не далеко до дырок в полу). Так же на днище не должно быть большого количества вмятин. Если вы видите больше двух следов от удара в днище – имейте ввиду, машина эксплуатировалась в походных поездках. Следующая деталь, на которую надо обратить внимание, это лонжероны. Они должны быть целыми, без следов вмятин или коррозии. На лонжеронах не допускается наличия следов сварки. При обнаружении любых, даже незначительных дефектов лонжеронов, от покупки автомобиля надо однозначно отказаться.
Так же надо обратить внимание на внешнее взаиморасположение задних колёс. При малейшем подозрении в том, что они повёрнуты относительно кузова, необходимо провести соответствующие замеры. В условиях отсутствия специального оборудования, это можно сделать, положив за каждое колесо по длинной (не менее 4-х метров) доске так, что бы доска как бы продолжало линей колеса. Тогда визуально будет видно наличие или отсутствие дефекта заднего моста. При сомнениях можно проверить рулеткой, сравнив расстояния между досками непосредственно у колёс и в самой дальней точке, на которую отходят доски.
При желании, можно проверить состояние амортизаторов, для чего достаточно раскачать машину поочерёдно у каждого колеса – она должна достаточно быстро гасить амплитуду колебаний. Если автомобиль качается как маятник – амортизаторы вытекли. На этом можно сбить цену, однако ввиду того, что стоимость амортизаторов относительно не велика, а замена их вполне возможна самостоятельно – не советую отказываться от покупки машины.
После осмотра днища, следует проверить двери и салон. В норме все двери должны закрываться с одинаковой силой. Если это не так – надо выяснить причину. Откройте дверь, которая открывается тяжелее всего, и в открытом положении попробуйте поднять её вверх. Если поднимется (т. е. будет люфт дверных петель) – то ничего страшного, проблема всего лишь в разболтанности петель. Если же люфта двери нет, а закрывается она тяжелее остальных – значит нарушена геометрия кузова. Такую машину будет заносить на торможениях, она может рыскать по трассе, - всё зависит от степени повреждений. От покупки такого авто надо отказаться.
В салоне смотреть особенно нечего – его состояние может быть только предметом торга, но никак не должно влиять на намерение купить машину. Единственная вещь, на которую стоит обратить внимание – это наличие следов затопления на мягких элементах. Если они присутствуют – перед вами машина-утопленник. К покупке такого авто надо подходить более тщательно – настоять на снятии обшивки для проверки на скрытую коррозию и замерить компрессию в двигателе специальным прибором, но об этом позже.
Теперь открываем капот. Прежде всего, необходимо обратить внимание на наличие подтёков масла. Правда, в случаи присутствия дефектов, как правило, продавец моет двигатель перед продажей, посему идеально чистый двигатель – предмет для размышления. Обычное состояние мотора – не масляная грязь. Если же движок чистый, то можно раскрутить его до предельных оборотов и дать поработать на таком режиме секунд 30-ть, либо минуты две на предпредельных оборотах. После такой нагрузки масло, если оно вытекало из двигателя, обязательно себя проявит (делать это лучше после проверки состоянии самого движка, о чём несколько позже).
Так же следует обратить внимание на состояние тосола – в нём не должно быть масляной плёнки. Её наличие указывает на пробой прокладки головы блоки или трещину в системе охлаждения. Первая проблема лечится просто, вторая – не лечится никак и в конечном итоге приводит к замене двигателя. Так что при наличии эмульсии масла в тосоле надо отказаться от покупки авто.
Кроме того, надо проверить общее состояние – какие запчасти стоят и как они установлены. Если большинство мелочёвки заменены на импортные – за машиной следили. Если есть непредусмотренные конструкцией детали – над машиной потрудился «Кулибин», она, скорее всего, будет работать исправно, но в случаи ремонта могут возникнут проблемы. При покупке такого авто советую детально расспросить продавца о всех переделках, дабы потом, при поломке, не смотреть «как баран на новые ворота». Если же под капотом стоят дешевые детали, или часть из необходимого вообще отсутствует – за машиной не следили, её ресурс выжимали до-последнего. В таком случаи можно предположить и то, что прочие узлы и агрегаты автомобиля не обслуживались должным образом. Такую машину брать не рекомендуется.
В заключение осмотра можно проверить компрессию автомобиля. Самый простой способ сделать это – заехать на наклонную поверхность, заглушить двигатель и поставить машину на передачу. При нормальной компрессии, после отпускания тормоза, машина должна остаться на месте. Если же двигатель провернулся и машина съехала вниз – значит компрессия недостаточна. Так же компрессию можно замерить специальным прибором, который относительно недорого можно купить в магазине. В этом случаи вы получите полную информацию о состоянии поршневой группы. В то же время, если вы обнаружили недостачу компрессии, это серьёзный повод задуматься. Конечно, двигатель может пройти ещё 100 тыс. км., а может сломаться окончательно спустя полгода. К тому же пониженная компрессия – это потеря мощности и, практически всегда, выгорание масла.
Теперь настало время завести автомобиль. Если его двигатель холодный, то на этом этапе можно получить диагностику его состояния. Для этого сначала поверните ключ зажигания так, что бы включились приборы, но не крутите пока стартер. Обратите внимание, показывает ли стрелка давления масла ноль (бывает, что при низком давлении ставится специально искажение в датчик, которое будет заметно, только если на включенном зажигании и заглушенном двигателе показания давления масла будут отличны от нуля). Если с прибором всё в порядке, то заведите движок, дайте ему поработать секунд пять, а потом заглушите и тут же включите зажигание, не крутя заново стартер (опять таки, надо, что бы включились датчики на неработающем двигателе). Если состояние двигателя хорошее, то лампа критического давления масла должна загореться не сразу, а спустя 3-4 секунды. При этом датчик давления может плавно опускаться до нулевой отметки. Если же лампа загорается спустя секунду и быстрее – то движок убит. Следует правда отметить, что при использовании синтетического масла (вне зависимости от температуры воздуха) либо полусинтетического масла (при температуре воздуха больше +25 градусов) этот способ не работает (аварийное давление будет загораться почти сразу, но это не будет являться индикатором поломки). Так же способ не работает на прогретом двигателе.
На карбюраторных машинах таким осмотром можно ограничиться, а на инжекторных можно провести диагностику, подключив компьютер. Если у вас есть такое оборудование – можно сделать это самостоятельно, если нет – можно поехать на сервис. Диагностика стоит относительно недорого, зато вы будете уверены в отсутствии серьёзных дефектов.
И, наконец, последним пунктом осмотра является ПТС автомобиля. В нём записаны все владельцы машины, начиная со дня первой продажи в автосалоне. Чем меньше владельцев меняла машина – тем лучше, однако это не универсальный критерий. По настоящему может насторожить только смена владельца в течении последних нескольких месяцев. В таком случаи не исключено, что вы покупаете машину у монтера-перекупщика. Такие люди покупают «убитые» машины, проводят предпродажную подготовку, а потом продают под видом частных владельцев. Такую машину покупать категорически НЕ следует.
Итак, по результатам осмотра и разговора с продавцом вы решили купить машину. Теперь о том, как это лучше сделать.
Прежде всего, ни при каких обстоятельствах не соглашайтесь на то, что бы машина ещё какое то время (день-два) побыла у продавца. За это время можно поменять многие детали на далеко не те, которые вы проверяли при осмотре.
Самих же способа покупки машины существует два – снятие с учета и генеральная доверенность (рукописные доверенности и иные способы покупки я рассматривать не буду как несерьёзные – их надо избегать в любом случаи).
Покупка по генеральной доверенности – самый удобный для всех сторон способ, но, так же, и несколько рискованный. При такой покупке продавец не стоит в очереди, а вы можете пользоваться старым техосмотром и страховкой (если она неограниченная по числу водителей, либо если вас впишет в список продавец). В то же время, если машина не чиста юридически, то об этом вы узнаете только при снятии её с учёта. А продавец то же рискует – если вы не снимите авто с учёта в течении срока действия доверенности, то продавец всю оставшуюся жизень будит платить налоги на несуществующею машину. Вобщем, пользоваться таким способом покупки следует только при полном взаимодоверии продавца и покупателя. При возникновении любых подозрений относительно юридической чистоты машины, покупать её по генералке не следует.
Снятие с учёта – наиболее утомительный способ для продавца, однако при этом гарантируется соблюдение всех юридических правил. Машину при снятии с учёта проверят по базе данных, а так же на предмет перебивки номеров на агрегатах и кузове. После того, как машина прошла проверку, можете спокойно оформлять справку-счёт и ехать в своё ГАЙ для постановки на учёт – проблем не будет.
В то же время у многих покупателей юридическая чистота машины вызывает чуть ли не маниакальный интерес. Мне это не понятно. Если машина прошла осмотр при снятии с учёта – дальше всё будет нормально. А что ещё требуется? Не всё ли вам равно, была ли эта машина в угоне или нет. Лично мне по барабану, лишь бы снятие/постановка на учёт были без проблем. Несколько другое дело с иномарками, но в данной статье этот вопрос не рассматривается.
И последнее – купив машину, поинтересуйтесь у её владельца, в каком стиле он привык ездить. Дело в том, что для двигателя характерен эффект «привыкания», т. е. если, к примеру, на машине 60 тыс. км. ездили не быстрее 100 км/ч, а вы резко выжмите 180 км/ч – то возможны поломки. В свой стиль езды машину надо вводить постепенно, на первых порах копируя манеру движения предыдущего хозяина. Такая адаптация требует не более 500 километров пробега, но может помочь сохранить полноту вашего кошелька.
Вот, вобщем то, и всё. Удачной покупки.
ПИВОварыч.
19.12.2005 (редакция 04.11.2008)
