"Знакомьтесь - Сочи" (1989 г.) (стр. 6 )

От Ореховой поляны начинается самая интересная часть маршрута. Здесь два пути - одна тропа ведет по склону, другая - прямо по руслу реки. Летом лучше идти по руслу. Вот впереди каменные ворота - берега сходятся близко, образуя арку. Скалы покрыты мхом, до самой воды свисают гирлянды плюща...

А затем будут «белый зал», водопад, котлы, в которых можно искупаться. Чем дальше путь, тем причудливее и таинственнее становится ущелье. И вот тупик - стена, каскад водопадов. Но тропа взбирается наверх - и возвращается назад уже над ущельем. На Ореховой поляне можно отдохнуть. Отправляясь в Мамедово ущелье, воду и легкий завтрак прихватите с собой.

В город можно возвратиться или вечерней электричкой, или же рейсовым автобусом.

Краеведы города Сочи рекомендуют побывать в ауле Шхафит - центральной усадьбе совхоза «Лазаревский» и осмотреть расположенный на территории аула дольмен - усыпальницу, которой примерно четыре тысячи лет.

Чтобы попасть в аул Шхафит, нужно доехать электричкой или автобусом до Аше, и пройдя мост - эстакаду, выйти на дорогу, которая вьется обок скал по правому борту долины реки Аше. Путь до аула не долог - около 2 км. Идешь и не замечаешь дороги - так все вокруг красиво. Оба берега Аше окаймлены невысокими лесистыми хребтами, долина реки просторная, распахнутая, река вьется причудливо, и над всем этим - широкая голубизна неба...

Дорога к дольмену начинается у центральной усадьбы совхоза - идет вверх и влево. А сам дольмен расположен сразу же за дорожным верстовым столбом «2 км», возле дома. Дольмен этот примечателен тем, что он полумонолит - его камера сделана из цельного камня и накрыта плитой.

Надо сказать, что на территории Краснодарского края и Абхазии очень много таких усыпальниц. С дольменами связана одна адыгейская легенда. Говорят, что много-много лет назад в этих горных местах жили могучие великаны, а в долинах рек обитали маленькие люди - карлики. Великаны были добродушные, а карлики хитрые. И заманили карлики великанов в долины, и хитростью заставили служить себе - построить жилища из камня. Въезжали карлики в свои новые дома через отверстия, в которые мог лишь проскочить карлик верхом на зайце...

На самом же деле дольмены - это гробницы, сохранившиеся до нашего времени как исторические памятники эпохи бронзы и раннего железа.

Красива река Аше, но Шахе красивее ее, живописнее. Берет она начало свое от источников горы Большая Чура и бежит от нее к морю шестьдесят с лишним километров, вбирая в себя ручьи и речки с площади 562 км2. Мощная река, после Мзымты самая крупная на Черноморском побережье Краснодарского края.

Много интересного встретят путешественники по долине Шахе. В поселке Головинка они увидят крупнейший экземпляр тюльпанного дерева. Надпись на своеобразной мемориальной доске, установленной у дерева, гласит: «Лиран Раевского. Охраняется законом. Посадка 1840 года. Высота 30 м, диаметр ствола 2,4 м, кроны - 27 м». Посадил это дерево генерал , сын героя Отечественной войны 1812 года, начальник Черноморской береговой линии (кстати, это заложил Сухумский ботанический сад и питомник при нем - для озеленения черноморских крепостей). Рядом с деревом мраморный обелиск, на котором золотом написаны имена декабристов, отбывавших здесь, на Черноморском побережье, царскую ссылку.

В 7 км от Головинки раскинулся адыгейский аул Большой Кичмай. Здесь у местной школы установлен бронзовый бюст Героя Советского Союза Айдамира Ахметовича Ачмизова, земляка кичмайцев. В декабре 1942 года под Моздоком тяжело раненный Ачмизов уничтожил шесть фашистских танков. Высокое звание присвоено ему посмертно.

Вдоль реки до самых ее верховьев проходит хорошая тропа. По легенде, это тропа бога - покровителя скотоводов и пастухов Ахына, точнее, Ахыновой коровы. Предание гласит, что бог Ахын намечал себе жертвенную корову, обязательно белую, нетельную, и такая корова своим особым мычанием извещала людей о том, что ей пора идти к своему покровителю. Тогда жители аула обмывали ее молоком и выпускали за ограду. Идущую корову никто не смел останавливать и трогать - это была уже священная корова. Шла корова по тропе легко и быстро, аульчане следовали за ней на почтительном расстоянии. Перепрыгивая через ущелья и реки, священная корова шла до священной рощи в верховьях Шахе (Ахынтам), где ложилась на траву в тени священных деревьев и спокойно ожидала своего конца...

Как бы там ни было, но по Ахыновой тропе можно выйти на Черкесский перевал на Главном Кавказском хребте. Кстати, через этот перевал и по Ахыновой тропе в основном (до Малого Солохаула) проходит всесоюзный турмаршрут № 30.

Мы уже рассказали о русском чае. А как проехать на родину русского чая - в Солохаул? Автобусом из Дагомыса. Лучше, конечно, экскурсионным - больше можно увидеть.

От Дагомыса до Солохаула дорога идет вдоль реки Западный Дагомыс, затем спускается к реке Шахе. На девятом километре от Дагомыса можно остановиться и выйти из автобуса - здесь небольшая площадка, на которой обычно экскурсанты любуются высоченными понтийскими рододендронами. От площадки к реке ведет крутая тропка, она обрывается у так называемого корыта - здесь вода горной речки перетекает через пороги, образованные поставленными на ребро мощными пластами известняков и песчаников, и заполняет пространство между ними. Купаться здесь одно удовольствие.

Далее на пути - селение Третья Рота (есть еще Четвертая, Пятая и Вторая - так называли свои поселения солдаты и казаки - участники Кавказской войны, служилые Черноморской береговой линии). В селении поставлен памятник партизанам - борцам за Советскую власть в Причерноморье, расстрелянным белогвардейцами и похороненным здесь. Каждый год в сентябре у этого памятника собираются местные жители - ветераны и молодежь, чтобы воздать почести борцам за счастье людей.

...Дорога выходит на высшую точку маршрута - примерно на высоту Ахуна. Отсюда открывается величественная панорама: ближайшие склоны, простроченные шпалерами чайных плантаций, внизу долина Шахе, вдали сверкает розовая громада Фишта и тянется с севера на юг холмистая линия главного Кавказского водораздела.

Налюбовавшись панорамой, садитесь в автобус, и через несколько минут - Солохаул, конечный пункт экскурсии. Здесь сохранился домик, в котором жил основатель самых северных в мире чайных плантаций , и несколько кустов чая, ведущих свою родословную от посадок начала века. Это своеобразный живой музей.

Из Дагомыса можно совершить еще одну небольшую экскурсию к так называемым Самшитовым водопадам. Они находятся на речке Восточный Дагомыс, в очень красивом ущелье выше села Барановка (до Барановки можно доехать рейсовым автобусом). Здесь целый каскад водопадов и водоскатов, есть довольно значительные - до нескольких метров. И все это царство падающей, сверкающей на солнце воды - в зарослях самшита и других реликтовых растений.

Еще одна занимательная и недолгая прогулка (день займет, однако) начинается от Мамайки, точнее от конечной остановки автобуса № 7. Тропа вьется вдоль левого берега речки Псахе сначала по бетонной набережной, затем ныряет в лес, несколько раз пересекает речку, пробегает мимо законсервированных скважин и дальше, дальше в лес - до самого селения Разбитый Котел. Природа здесь чудная... Вековые каштаны, дубы, другие патриархи леса создают впечатление совершенно диких, нетронутых человеком мест. В лесу много грибов, диких фруктовых деревьев, орехоплодных.

Из Разбитого Котла можно возвратиться в Сочи рейсовым автобусом (он останавливается в центре села, у магазина), но можно пройтись по лесной дороге, что проходит выше, по склону горы, до поселка Верхняя Мамайка. Сюда тоже ходит из Сочи рейсовый автобус.

Есть еще несколько интересных пешеходных коротких маршрутов, но уже не по долинам рек, а к вершинам окрестных гор. Так, из Дагомыса, от его центра, можно подняться на гору Успенку, что конусом возвышается над поселком. Гора невысокая, но очень красивая, подняться на нее нетрудно в любое время года. Троп, ведущих к вершине Успенки, достаточно.

Из поселка Солоники, что под Лазаревским, по тропе, бегущей по правому берегу реки Цухсвадж, можно прогуляться на гору Жемси. Здесь, кроме красот ландшафта, можно осмотреть дольмен, водопад. После водопада тропа покидает берег речки и взбирается по склону горы Жемси, петляя между буками и дубами, и через час примерно выводит на вершину, с которой распахивается изумительная панорама.

От ресторана «Старая мельница», что на горе Бытхе в Сочи, начинается трех-четырехчасовой пеший переход на Мапесту. Тропа легкая, доступная практически всем и во все времена года. Вид с тропы на город и дальние горы захватывающий.

Несколько сложнее и продолжительнее (до трех дней) поход на гору Амуко. От места впадения реки Агвы в Сочи начинается тропа на Амуко. Она идет по левому берегу Агвы, взбираясь все круче и круче. Тропа маркирована. Первый бивак - у подножия горы Амуко, а на следующий день туристы поднимаются на ее вершину, с которой любуются видами гор и взморья.

Возвращаться с Амуко можно по той же тропе, по которой взошли на нее, а можно и вдоль речки Уш-хо - очень красивой, изобилующей водопадами, лотками, каскадами водосбросов, - до реки Сочи. Переночевав на берегу Сочи, Можно двигаться назад - уже через пасечное селение Ажек. Обратный путь может показаться длиннее, но зато он интереснее. Идти на Амуко нужно только в составе экскурсионной группы, с проводником. Самодеятельность здесь опасна.

Мы уже рассказывали вам про экскурсию в Воронцовские пещеры. В окрестностях Сочи много и других интересных пещер, например, Первомайская, что находится в бассейне реки Хосты, у села Первомайского, неподалеку от Хосты. Или пещера Навалишинская, которая тоже в этом примерно районе, в ущелье, пробитом Восточной Хостой. Привлекают туристов Кудепстинские пещеры, пещеры Пионерская, Партизанская, Пасть Аллигатора, Шумная, Географическая, Назаровская, Папоротниковая, Девичья, Ахунская и многие другие. Однако, несмотря на относительную доступность некоторых из них, мы не рекомендуем посещать пещеры без сопровождения специалистов по пещерам - спелеологов, без опытных проводников, экскурсоводов и тем более - без снаряжения. Чрезмерная самоуверенность погубила многих самодеятельных «исследователей» подземных лабиринтов. Экскурсионных маршрутов, захватывающе интересных и занимательных, в Сочи и его окрестностях довольно много. Например, экскурсия «Сочи - всесоюзная здравница» знакомит с городом-курортом. Подвигу сочинских медиков и сочинцев в годы Великой Отечественной войны посвящена экскурсия «Подвиг милосердия». На экскурсиях, о которых мы рассказали, можно получить исчерпывающую информацию о природе Западного Кавказа и вдосталь налюбоваться ею воочию. Познания о Черном море вы получите во время морских прогулок. В общем, тематика маршрутов, предлагаемых экскурсионным бюро города-курорта, во многом продиктована пожеланиями приезжающих в наш город на отдых и лечение советских граждан и зарубежных гостей.

Наше повествование об экскурсиях и турпоходах мы завершим рассказом о самом интересном маршруте - о походе в Красную Поляну. Сюда мечтают попасть многие, наслышанные о красотах этого чудеснейшего уголка Западного Кавказа, самого отдаленного от моря населенного пункта курорта Сочи. Что ж, мечта эта достойна внимания и осуществления. Красная Поляна действительно замечательное местечко, приютившееся под самым боком Главного Кавказского хребта, это своеобразная Мекка туристов всего света. До Красной Поляны из Адлера около 60 км. Расположен поселок на высоте до 600 м над уровнем моря на широкой террасе. В Красную Поляну летают рейсовые вертолеты и идут маршрутные автобусы - из аэропорта Сочи.

Итак, отправляемся в Красную Поляну... Вот проносятся укрывшиеся в садах дома жителей Молдовки, остался позади старый мост через Мзымту - и мы на Краснополянском шоссе, вдоль которого до самой Красной Поляны будет катить нам навстречу свои голубоватые прозрачные воды быстрая и капризная Мзымта. Дорога незаметно идет на подъем: субтропическую пышную растительность постепенно сменяют леса другой климатической зоны - бук, дуб, клен, граб, ольха... Минуем село Казачий Брод, напоминающее своим названием далекие времена, задерживаем взор на распахнувшихся внизу, в долине Мзымты, голубых прямоугольниках бассейнов форелевого совхоза «Адлер» и после нескольких поворотов дороги останавливаемся на площадке у начала тропы к так называемым Ахштырским теснинам.

По слоям чуть наклоненных стен этого горного разлома можно определить, что они составлены из осадочных пород, насыщенных минеральными отложениями вод, в течение тысячелетий пролагавших свое русло. Вот и вход в Ахштырскую пещеру - на правом берегу Мзымты, которая в свое время и «потрудилась», вымывая пустоты в теле горы. Центральный ствол этой пещеры протяженностью 500 м имеет несколько боковых ответвлений.

Именно здесь в результате исследований, которые проводила еще в предвоенные годы московская научная палеонтологическая экспедиция под руководством профессора С. Замятина, обнаружены следы первобытного человека эпохи раннего палеолита. В послевоенный период были предприняты новые изыскания, в ходе которых в пещере найдены кремневые орудия труда и быта неандертальцев...

Вообще, эти места весьма богаты свидетельствами прошлого. Так, выше по Мзымте, неподалеку от селения Монастырь сохранились руины средневековой крепости, относящейся к X-XII векам. Имеются подобные свидетельства и на реке Ачипсе, уже за Красной Поляной.

Проезжаем селения Каменка, Галицино, Монастырь. И вот мы в четырехкилометровом ущелье Ахцу, очень живописном и мрачном, сразу напоминающем нам лермонтовские строки о Военно-Грузинской дороге: «В глубокой теснине Дарьяла, где роется Терек во мгле...» Мзымта - не Терек, и Дарьяльское ущелье гораздо величественнее, но впечатление не оставляет нас: все здесь наполнено шумом быстрой воды, а солнечные лучи где-то далеко - ведь высота Ахцу почти тысяча метров! Дорога извивается по самому краю карниза, вырубленного в скалах. А вот и знаменитая глыба, нависшая над дорогой.

У этого пути интересная биография. Строить его начали по проекту и под руководством инженера в самом конце прошлого века - в 1897 году, строили два года и потратили на это свыше миллиона рублей. На самом пороге XX века дорога открылась для колесного транспорта, похоронив под камнями немало своих строителей: ведь все работы велись вручную. Два лома, оставленные в скале, - своеобразный памятник строителям. При Советской власти шоссе покрыли асфальтом, но реконструировали его по-настоящему лишь в послевоенное время - расширили, срезали наиболее острые углы и повороты.

Сейчас на Красную Поляну строится новая, более безопасная дорога.

Сильно впечатляет тоннель, пробитый в массивном теле скалы. Сразу же на выезде из него белеет памятник борцам за Советскую власть, героям гражданской войны в Причерноморье. Высеченные в камне строки скупо рассказывают:

«В сентябре 1920 года в районе Красной Поляны свыше 20 красноармейцев 273-го полка были захвачены белогвардейцами в неравном бою. Здесь они были зверски казнены, их изувеченные тела были сброшены в пропасть.

Вечная слава героям, отдавшим жизнь за Советскую Родину».

А было так...

Разгромленные Красной Армией остатки деникинских «добровольческих» банд под командованием генерала Фостикова бежали из-под Майкопа к Черному морю через горы. В сентябре пятитысячный отряд белых, перевалив через Псеашхо, ворвался в Красную Поляну, где в то время дислоцировалась 3-я стрелковая рота 273-го полка 31-й дивизии. Силы были неравны - рота с боем отошла и заняла оборону у Кепши. Бой был жестоким - до последнего патрона, до последней капли крови. В живых осталось немногим больше двадцати - израненных, потерявших силы. Враги пленили их - и казнили на краю обрыва, над Мзымтой. Плахой стала липа, склонившаяся над пропастью. Последним подтащили к плахе красноармейца Кирилла Гусева. Собрав остатки сил, Кирилл вырвался из рук палачей и бросился в реку. Его достали саблей - по шее и спине, стреляли вдогонку...

Гусев очнулся ночью. Ползком, теряя сознание, добрался до дома партизана Макаревича в Кепше. Здесь бойца приютили и выходили.

До Великой Отечественной войны жил и работал в Адлере и Сочи, затем ушел на фронт. И не возвратился...

Впереди у нас село Кепша, а чуть дальше влево от шоссе - Чвижепсе. Здесь, на левом берегу речки Чвижепсе, - знаменитые нарзанные источники и водолечебница.

Кстати, долина реки Мзымты вообще очень богата минеральными источниками: обнаружены выходы вод типа боржоми и ессентуки № 17. Все это говорит о том, что дальнейшее развитие Сочинского курорта имеет весьма обширные перспективы.

От Чвижепсе до Красной Поляны всего полчаса езды.

Климат Красной Поляны мягкий и сравнительно теплый, горно-морской. Максимальная температура августа 38° С, минимальная в январе минус 22,5° С. Среднегодовая температура 10,2° С. Среднегодовое количество осадков 1800 мм. И зимой, и летом в Красной Поляне много солнечных дней.

Такие благоприятные условия создали в Красной Поляне все возможности для бурного развития растительности. Поселок утопает в садах, а в долине Мзымты и на горных склонах царствуют каштан, бук, клен, ясень, дуб, ольха, вечнозеленый понтийский рододендрон, лавровишня, падуб, азалия и другие древесные и кустарниковые породы. А чем выше поднимаешься в горы, тем суровее становится лес - здесь уже встречается пихта кавказская, а еще выше начинаются альпийские луга. В этих местах водятся медведи, дикие кабаны, благородный олень, тур, серна и другие представители фауны Кавказа.

История Красной Поляны уходит к тому далекому времени, когда здесь поселились древние горские племена, когда здесь обитали садзы-джигеты, а затем медозюи (кстати, ряд исследователей полагают, что топоним «мзымта» означает долина племени медозюев; с течением времени это слово изменялось неоднократно: мдзимта, мидзимта, мезюмта, мизимта...). Коренные жители верховьев Мзымты называли нынешнюю Красную Поляну Кбааде, что означает поляна рода Гунба.

21 мая 1864 года в районе аула Кбааде великий князь Михаил Николаевич Романов зачитал манифест об окончании Кавказской войны. В 70-х годах прошлого века здесь, как и по всему Черноморскому побережью, стали появляться новые поселения. Проживавшие в Ставропольской губернии греки, прослышав о великолепных землях в долине реки Мзымты, послали сюда ходоков-разведчиков. Место им понравилось, и вскоре в этих краях обосновываются тридцать шесть греческих семей. А несколько позднее переселяются эстонские семьи. Поселенцы называют Кбааде Красивой поляной - Красной Поляной.

На побережье отсюда можно было выбраться лишь по вьючной тропе.

Прошло еще двадцать лет. И вот в 1898 году в Красной Поляне появляется государственная комиссия во главе с членом государственного совета в составе профессоров , и горного инженера . Цель комиссии - обследовать местность на предмет организации здесь горного курорта. Идея эта была высказана раньше, именно с этой целью в 1897 году началось строительство дороги из Адлера в Красную Поляну.

Комиссия работала несколько дней. Абаза решил переименовать Красную Поляну в город Романовен, и на окраине поселка был даже вкопан верстовой столб с аншлагом «Городъ Романовскъ», а окрестные горы определены как место царской охоты, для царя срочно выстроили охотничий домик...

Но на этом дело и закончилось. Название «город Романовен» не прижилось в народе, и даже почтовое ведомство, открывая в Поляне почтово-телеграфную контору, назвало ее Краснополянской. Не получился здесь и горный курорт - Красная Поляна осталась бедным захолустным селением, в котором даже врача не было.

Новую страницу истории Красной Поляны открыла Октябрьская революция. За годы Советской власти Красная Поляна превратилась в рабочий поселок с хорошо развитыми сельскохозяйственными и промышленными предприятиями.

Трудными для краснополянцев были годы Великой Отечественной войны. Когда началась битва за Кавказ, гитлеровское командование бросило на перевалы лучшие горно-егерские войска, стремясь прорваться на Черноморское побережье. Оборону на перевалах держали воины 46-й армии под командованием генерал-лейтенанта . Бои шли в 25 км от Красной Поляны - жестокие, кровопролитные. Краснополянцы подносили на передовую боеприпасы, продовольствие, а охотники, хорошо знавшие тропы, служили разведчиками и проводниками. Перевалы были очищены от врага в январе 1943 года.

Ныне Красная Поляна - крупный благоустроенный рабочий поселок с населением более пяти тысяч человек, являющих собой один из бесчисленных примеров дружбы разных народов нашей страны. Здесь живут и активно трудятся русские, украинцы, греки, грузины, армяне, белорусы, эстонцы...

В Красной Поляне размещается отделение племенного пчелоразведенческого хозяйства, которое по праву считается самым крупным в мире: его семьдесят пять пасек раскинулись на всей территории Сочи - от субтропиков побережья до субальпики возле границ Кавказского государственного биосферного заповедника. Здесь же находится Южное лесничество заповедника и Краснополянское лесничество Сочинского национального природного парка. Высоко над поселком на склоне отрога хребта Ачишхо расположились корпуса турбазы «Красная Поляна», а на выезде из поселка гостеприимно распахивает свои ворота отель «Горный воздух». Сюда, на эти базы, сходятся многие туристские маршруты. Ведь Сочи - столица туризма на Южном Причерноморье, а Красная Поляна - ее ворота в горную страну Западный Кавказ.

Прекрасна Красная Поляна в любое время года. Но необыкновенна она осенью.

В эту пору со смотровой площадки турбазы «Красная Поляна» широко видно окрест. Впереди панорама Аибгинского хребта, вонзившего острые зубья черных вершин в синее небо. Глубоко внизу поселок, утопающий в уже поредевших и тронутых багрянцем садах, а сзади Ачишхо, прошитый серебром так и не растаявших за лето снежников. Уже подпалены осенним холодком расцвеченные леса, покрывающие крутые склоны обступивших поселок гор...

Вечереет тихо и незаметно. Когда последние лучи солнца еще золотят вершины окрестных хребтов, в поселке зажигаются огни. Кажется, на весь мир пала тишина. Из ущелий тянет зябким ветерком. Где-то пониже, за вертодромом, у Аибгинского хребта шумит и шумит Мзымта, торопясь к Черному морю. А в воздухе пряные запахи ранней осени, и от этого становится немного грустно...

ОНИ ОТДАЛИ ВЕСЬ ЖАР СВОЕГО СЕРДЦА ИССЛЕДОВАНИЮ «СОЧИНСКОГО КАВКАЗА»

Рассказ наш о природных красотах Западного Кавказа, о курорте Сочи будет неполным, если мы хоть немного не расскажем о тех, кто снова и снова открывал для людей эту удивительную, уникальнейшую горную страну, кто исходил ее вдоль и поперек, кто, продираясь сквозь заросли по ущельям, поднимаясь по козьим тропам на самые высокие вершины, преодолевая вброд холодные быстрые реки, исследовал ее растительный и животный мир, ее недра, ее ледники, озера и реки.

Кавказ издревле привлекал географов, историков и просто путешественников. Кавказом занимались античные ученые Геродот и Страбон. Кавказ фигурирует в легендах и мифах древних греков. Крупнейшим исследователем Кавказа в первой половине XVIII века был грузинский ученый Вахушти Багратиони.

После завершения Кавказской войны и присоединения Кавказа к России, имевшего неоценимо большое историческое и прогрессивное значение для народов, населявших Кавказ, интерес к этой горной стране неизмеримо возрос. В Тифлисе был создан Кавказский отдел Русского географического общества, который вплотную занялся комплексным изучением природы, истории и этнографии Кавказа. Биологи и , геолог , зоолог , ботаник , климатолог , академик , чьи работы о горизонтальной и вертикальной географической и почвенной зональности не утратили и не утратят свое значение в будущем, выдающийся ботаник и исследователь Западного Кавказа , открывший здесь и описавший сотни новых видов растений, географ и ботаник , акклиматизировавший на Черноморском побережье двенадцать видов нездешних растений, в том числе чай, хурму, цитрусовые и бамбук, и заложивший первый на Кавказском побережье ботанический сад... Да разве можно перечислить в короткой информации всех энтузиастов Кавказа вообще и Западного Кавказа в частности! Однако мы постараемся рассказать хотя бы о некоторых из них, так или иначе связанных с изучением истории и природы «сочинского Кавказа».

Пионером сочинского краеведения, основателем первого музея и автором первого путеводителя по Сочинскому району следует считать Василия Константинова - инженера-дорожника, строителя Краснополянского шоссе. Это по его инициативе в 1902 году в Сочи было организовано отделение Кавказского горного клуба, проложена тропа по Агурскому ущелью. первым прошел высокогорные маршруты, которые так популярны теперь.

Всем туристам известны озера Евгении Морозовой. Но не все знают, что Евгения Михайловна была географом - исследователем Западного Кавказа, что в 1годах она обследовала озеро Кардывач и Ацетукские озера, Рицу и Малую Рицу. Она первая предположила тектоническое происхождение озера Рица. Ученые записки Евгении Морозовой читаются как увлекательнейшая приключенческая повесть.

В coветский период исследования Западного Кавказа систематизировались. В малоизученные и вовсе неизученные места направляются специальные экспедиции, возглавляемые известными учеными. Фундаментальный труд по географии Кавказа создал академик ; академик и ботаники и издали многотомный труд о растительном мире Кавказа; выходят в свет географические карты и атласы Кавказа. А с созданием Кавказского государственного заповедника вся работа по изучению Западного Кавказа сосредоточилась в руках научного отдела заповедника. Работы ученых A. А. Насимовича, , B. П. Теплова, , и многих других, отдавших исследованию Западного Кавказа лучшие годы своей жизни, а то и саму жизнь, стали фундаментом для дальнейших исследований.

Треть жизни отдал изучению орографии и геоморфологии «сочинского Кавказа» географ и писатель Юрий Константинович Ефремов. Книга «Тропами горного Черноморья» стала настольной сочинских краеведов. Именно Ефремову обязаны мы расшифровкой Кардывачского горного узла и первыми геоморфологическими исследованиями Главного Кавказского хребта между массивом Чугуш и горным узлом Кардывач.

Неутомимым исследователем неотектоники Западного Кавказа был Юрий Дмитриевич Янушевич, трагически погибший в одной из экспедиций.

В наши дни исследования Западного Кавказа продолжаются: изучаются карстовые области в окрестностях Сочи, имеющие громадное значение для сохранения и пополнения гидроминеральных ресурсов курорта, исследуются рекреационные возможности Сочинского горно-санитарного округа, проводятся другие научные разработки.

ЧТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ ТУРИСТ О МЕРАХ БЕЗОПАСНОСТИ В ГОРНЫХ ПОХОДАХ

Мы уверены, что многие, прочитав приглашение к экскурсиям и кратковременным туристским походам, загорятся желанием пройтись хотя бы по некоторым из кратко описанных нами маршрутов. В таком случае непременно внимательно прочтите наши советы.

Особенности рельефа и климатические условия делают небезопасным путешествие в горах. Поэтому каждый участник похода обязан не только научиться распознавать опасности на маршрутах, но и знать, как поступить в том или ином случае.

Дисциплинированность, товарищеская взаимная выручка, чувство личной ответственности каждого за благополучие всей группы облегчают трудности путешествия.

Для участников похода обязательными являются следующие основные условия.

Перед выходом на маршрут все должны пройти медицинский осмотр. Группу следует подобрать и подготовить так, чтобы темп движения был посильным для каждого ее члена. Отправляться в горы можно только с наступлением устойчивой хорошей погоды. Если ненастье застало вас в пути, нужно переждать его, если же непогода затягивается, следует возвратиться назад.

На протяжении всего похода его участники обязаны соблюдать правила техники движения страховки и самостраховки, выполнять указания руководителя группы.

Очень важно осуществлять режим отдыха и питания, заботиться об удобстве ночлега. Надо помнить, что хороший сон восстанавливает силы и облегчает прохождение маршрута.

ТЕХНИКА ДВИЖЕНИЯ В ГОРАХ

В основе техники движения в горах лежит принцип экономного расходования сил. Этому способствуют правильная постановка ступни, ритмичность движения и дыхания.

На пересеченной местности турист должен ставить всю ступню сразу, это особенно важно при подъеме. На травянистых склонах постановка ноги на всю ступню усиливает сцепление подошвы ботинок с травой. С увеличением крутизны травянистого склона свыше° носки ног разворачивают «елочкой», ледоруб или альпеншток держат в правой руке на изготовку.

При подъемах и спусках следует использовать каждую ямку, прочно лежащий камень, выбоину или кочку как ступеньку, стремясь ставить ногу горизонтально, чтобы ослабить дополнительное напряжение в мышцах.

Двигаясь поперек травянистого склона, следует ближайшую к склону ногу ставить всей ступней поперек него, другую ногу разворачивать носком вниз по склону. При этом альпеншток или ледоруб держат в обеих руках. На крутых склонах можно штычок ледоруба использовать как дополнительную точку опоры.

При подъеме серпантином (зигзагом) ледоруб или альпеншток держат так, чтобы он все время был направлен к склону. На поворотах особое внимание следует обращать на то, чтобы вся группа подтянулась к направляющему, и лишь тогда изменять направление движения. Это необходимо для того, чтобы избежать падения камней на туристов, стоящих ниже. На травянистых склонах надо избегать участков, которые заканчиваются скальными сбросами. Особенно следует избегать крутых мокрых склонов.

Если турист, потеряв равновесие, поскользнулся, он должен быстро слегка согнуть колени и упереться штычком альпенштока или ледорубом в склон. При спуске нужно встать спиной к склону и на полусогнутых ногах спускаться вниз.

В горных условиях туристам приходится нередко передвигаться по осыпям и моренам. Если осыпь слежалась, то камни в ней закрепились прочно и по ним можно подниматься и спускаться, как по ступенькам. По непрочной, «живой» осыпи следует двигаться осторожно, наискось. На поворотах ожидать ниже идущих товарищей. Интервал между туристами следует держать наименьший. Каждый сдвинутый камень должен быть задержан сзади идущим, иначе он наберет большую скорость и станет опасен. По мелкой подвижной осыпи подниматься трудно, спускаться спиной к склону легко, сползая вместе с мелкими камешками.

Опасно падение больших камней - оно может вызвать обильный камнепад. При виде падающего камня каждый обязан предупредить товарища возгласом «камень!». Следя за камнем, надо вовремя отступить в сторону или пригнуться. При обильном камнепаде необходимо укрыться за большим камнем или прикрыть голову рюкзаком. Лучше всего избегать камнеопасных мест.

На горных маршрутах часто встречаются снежно- фирновые склоны, которые обычно оканчиваются нагромождением камней. По некрутому снежнику следует подниматься прямо, «елочкой», выбивая ступеньки внутренним рантом ботинка. В таких случаях можно обходиться без опоры на альпеншток или ледоруб. По более крутому склону поднимаются зигзагообразно, выбивая ступеньки одну параллельно другой. Альпенштоком или ледорубом упираются в склон.

По некрутому и среднему снежному склону спускаются спиной к нему, делая небольшие шаги и энергично вминая каблуками снег. Ледоруб держат на изготовку сбоку. Спуск по крутому снежнику осуществляется с обязательной страховкой веревкой через ледоруб, лицом к северу, так же как и при подъеме.

Некрутой склон пересекают, повернувшись к нему боком и выбивая ступеньки носковым рантом ботинка. Крутые участки переходят, повернувшись лицом к склону, ступени выбивают носками ботинок, а ледоруб вгоняют в склон так же, как при подъеме.

При случайном соскальзывании со снежника необходимо без паники быстро перевернуться на живот, расставить пошире ноги и, упираясь ступнями в склон, пытаться затормозить скольжение; одновременно действуют ледорубом или альпенштоком до полной остановки. Скольжение на ногах не допускается по крутым снежникам, на которых лежат камни, или по склону, переходящему в осыпи или обрывы.

В горных походах приходится преодолевать также небольшие скальные участки. Движение по ним требует соблюдения особых правил, поэтому группа должна обязательно пройти предварительную тренировку.

ПЕРЕПРАВЫ ЧЕРЕЗ РЕКИ

Горные реки представляют на пути туриста серьезные трудности. Они берут начало из-под ледников и имеют свои особенности, отличающие их от равнинных рек. Летом уровень воды в них в течение дня изменяется в зависимости от таяния снега и льда. После восхода солнца он начинает повышаться, достигая максимума кчасам, затем медленно понижается до минимума к 7 - 8 часам утра.

Эта особенность горных рек используется для преодоления бродов. Утром небольшие ручьи и речки можно перейти, прыгая с камня на камень. Однако для безопасности переправы следует натянуть веревочные перила. Переправляются по одному, находясь от перил вниз по течению и пристегнувшись к веревке карабином на расстояние вытянутой руки, чтобы обеспечить свободное движение по камням.

Переходить быструю речку следует в ботинках, чтобы не поранить ногу, а если брод представляет трудности, то не снимают и носки. После переправы нужно отжать носки и протереть ботинки внутри.

Веревка не должна касаться воды. Поэтому ее следует после перехода первого туриста натянуть и закрепить, устроив перила. В узких местах, где имеются крутые берега, деревья, большие каменные глыбы, можно натянуть веревку блочным способом. Если есть под рукой лесоматериалы, наводят переправу по бревну, сделав двойные перила.

Во всех случаях при переправах следует обращать внимание на тщательную организацию страховки.

НЕКОТОРЫЕ СВЕДЕНИЯ О ТУРБАЗАХ СОЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ПО ТУРИЗМУ И ЭКСКУРСИЯМ

Турбаза «Черноморец» расположена на берегу моря в 40 км от центра Сочи, в поселке Нижнеимеретинская Бухта (Адлерский район). Здесь отличный пляж, имеется лодочная станция. Принимает автотуристов. Туристы на время отдыха размещаются в небольших коттеджах. Турбаза располагает и детской комнатой - здесь могут отдохнуть и родители с детьми. На «Черноморце» замыкается всесоюзный тур - маршрут № 000, кроме того, туристы выходят на два местных маршрута - № 25 и № 25М. Маршрут № 25М десятидневный, два других - двадцатидневные.

Турбаза «Черноморец» с каждым годом повышает свою комфортабельность.

Турбаза «Утро» расположена в центре Адлера, работает круглый год, принимая летом 650, а зимой 210 человек. У этой турбазы есть приют в Аибге, который одновременно может принять 60 туристов. На турбазе «Утро» заканчивается всесоюзный маршрут № 000, здесь предлагается туристам местный десятидневный маршрут Адлер - озеро Рица - Гегские водопады - перевал Камыш - приют «Аибга» - Адлер - турбаза «Утро». Путешествие проходит по долинам рек Бзыбь, Юпшара, Гега, Агепста, Крепостная, Псоу, туристы знакомятся с красавицей Гагрой. Протяженность этого маршрута 220 км, максимальная высота, на которую поднимаются группы, 2200 м.

Кроме этих основных маршрутов, турбаза предлагает еще два интересных похода - трехдневный к Дзыхринскому ущелью и пятидневный вертолетно - пешеходно-автобусный на приют «Аибга». Туристам предлагаются несколько экскурсий, и не только по Сочи, но и в Гагру, в Сухуми и Батуми, на Малую землю, на Пицунду, в Новоафонские пещеры.