Практическое руководство по техническому обслуживанию велосипедов

Практическое руководство

по техническому обслуживанию велосипедов

2013 год

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЕЛОСИПЕДА

Существует два основных подхода к проведению технического обслуживания (ТО) велосипеда: наработка на отказ и планово-предупредительный ремонт. В общем, это касается не только велосипедов, но и любой техники. По сути в первом случае - меняют деталь лишь тогда, когда она сломалась, во втором - с некоторой периодичностью осматривают велосипед, перебирают и смазывают узлы, а все изношенные и подозрительные детали меняют.

Первый вариант применим только в том случае, если ездить недалеко от дома. Этот подход имеет смысл применять лишь к неответственным и недорогим узлам. Если же вы собираетесь в дальнее путешествие, то следует провести тщательный осмотр велосипеда и замену всех изношенных деталей. Ко всем ответственным или дорогим узлам стоит применять второй подход, что может позволить увеличить срок службы самих узлов или сопряженных с ними узлов.

Вымой, смажь и поезжай –

После мытья велосипеда и даже после того как его высушили, надо быть очень осторожным, поскольку есть опасность затекания воды в подшипники. С другой стороны, если не мыть велосипед существует опасность попадания грязи в подшипники. Поэтому необходимо работу, состоящую из двух частей - мойку и смазку - рассматривать как одну.

Чистка велосипеда

При езде на велосипеде в сухую погоду пыль скапливается во всех углах и трещинках. При отсутствии времени на мытье велосипеда, перед смазкой, необходимо удалить кисточкой пыль, только будьте осторожны и не заденьте кисточкой смазанной цепи.

При удалении пыли кисточкой, уменьшается вероятность попадания грязи на движущиеся части соприкасающихся механизмов через смазку.

Генеральная чистка велосипеда.

Велосипеды всегда нуждаются в хорошей чистке после езды по грязным дорогам. Естественно, что мыть велосипед следует с использованием жидких моющих средств, поскольку в этом случае лучше всего удаляется масло, содержащее грязь, с поверхности рамы.

Для качественной помывки велосипеда в половину ведра воды необходимо добавить жидкого моющего средства или автомобильного шампуня. Начинать мыть следует с рамы, используя губку или щетку. Чтобы удалить грязь из труднодоступных щелей и уголков можно использовать различные щетки, например для мытья бутылок.

Для удаления грязи из труднодоступных мест следует вымыть весь велосипед еще раз чистой водой.

Если у Вас достаточно времени, то водой из ведра с чистой теплой водой смойте пену с поверхности рамы и крыльев. Использовать для этого можно губку, однако делать это необходимо со всей осторожностью поскольку существует опасность поцарапать поверхность частицами грязи.

Не стоит мыть велосипед на солнце, поскольку рама высыхает очень быстро и возможны неравномерные потеки. Не следует мыть велосипед, используя шланг с водой под большим давлением, поскольку подшипники различных механизмов велосипеда не выталкивают воду, попавшую внутрь последнего под давлением. Можно использовать шланг с водой, но под низким давлением и не направлять струю воды непосредственно на втулки, каретку, переключатели скоростей и рулевую колонку.

Протрите раму, крылья, седло и руль чистой ветошью или замшей. Затем смажьте втулки, переключатели и т. п. механизмы, куда может проникнуть вода

Смазка велосипеда

Цепь велосипеда можно смазывать, практически, любой смазкой. В процессе езды смазанная цепь быстро покрывается пылью и образуется грязь, которая легко смывается.

Но если допустить езду на не смазанной цепи, то передние и задние звезды, переключатель скоростей будут работать значительно хуже, жестко и со скрипом. Избежать этого поможет регулярная смазка цепи, и удаление грязи со звеньев цепи, как только она появляется.

Для велосипедиста, использующего велосипед активно, слово “регулярно” означает: один раз в неделю зимой и, возможно, раз в две недели летом. Но если вы попали с велосипедом под дождь, то цепь необходимо обильно смазать сразу. Велосипедист должен себе взять за правило - смазывать цепь после каждой поездки по пересеченной местности и после поездки более 70 километров по шоссейной дороге.

Кроме регулярной смазки цепи необходимо также регулярно осуществлять смазку велосипеда по полной программе. Осуществляя смазку, не забывайте чистить и регулировать отдельные части и компоненты велосипеда.

Оси вращения задних тормозов постоянно контактируют с грязью и водой и поэтому, во избежание коррозии, нуждаются в регулярной смазке, лучше из баллончика в аэрозольной упаковке. Но делать это необходимо аккуратно, избегая попадания смазки на обода колес велосипеда.

Оси вращения заднего переключения также нуждаются в смазке. В общем, смазывать необходимо все что движется. Затем аккуратно удалять избыток смазки.

Передний переключатель смазывается в восьми местах по той же технологии. Смазываются также тросик в местах входа и выхода из рубашки.

Цепь после очистки, прежде всего, необходимо пропитать смазкой из баллончика в аэрозольной упаковке, дать время для пропитки, особенно если смазка густая. Затем вторично пропитывают более густой смазкой.

Следует смазывать так же оси тормозных рычагов. Отведя до отказа рычаг тормоза, есть возможность смазать и тросик тормоза, что снижает износ последнего.

Смазка осей переднего тормоза проводится по той же схеме, что и заднего. Следует особо уделить внимание правильной установке тормозных колодок относительно обода колеса.

Все тросики на велосипеде необходимо смазывать, или просто смазывать места входа и выхода тросика в рубашку, но лучше, но лучше всего смазывать жидкой смазкой под наклоном, когда смазка затекает глубоко в рубашку.

Подготовка велосипеда

Регулярная проверка готовности велосипеда поможет Вам содержать велосипед в хорошем состоянии независимо от того ездите ли Вы ежедневно на нем или готовитесь к походу по пересеченной местности.

Шаг первый — проверка рамы и вилки.

Проверьте состояние рамы и вилки, убедитесь в отсутствии трещин и неисправностей.

Шаг второй — проверка тормозов.

Если вы найдете какой либо дефект в этой части, то пока его не устраните - отрегулируете ли натяжение старых тросиков или замените их на новые, замените ли тормозные колодки или проведете еще какие-либо работы - эксплуатировать велосипед нельзя. И понятно почему: неисправности других систем могут причинять неудобства, но не являются опасными, какими являются неисправности тормозной системы.

В случае если тормоза отрегулированы правильно, то полное торможение осуществляется уже при нажатии ручки тормоза лишь до середины ее полного хода. Если это не так - то это говорит о неисправности.

Даже в том случае, когда тормоза правильно отрегулированы, следует уделить внимание тормозным колодкам. Они не должны иметь следов износа, быть без выбоин и иметь зазор между ободом и колодкой, по крайней мере, в 1 миллиметр.

Тормозной тросик обычно изнашивается в местах натяжения тросика и точках крепления. Убедитесь, что эти места тросика находятся в нормальном состоянии. Проверьте также натяжение тросика - он должен быть натянут без излишнего натяга, но и без провисания.

После проверки руля и выноса на отсутствие трещин или дефектов, убедитесь, в правильности установки уровня руля и выноса по отношению к переднему колесу. Затем проверьте состояние переднего тормоза.

Шаг третий — проверка ходовой части.

Если имеются неисправности в рулевой колонке Вы их “услышите” - так при ударах или резком торможении передним тормозом раздастся характерный стук в рулевой колонке. В случае если имеет место небольшое ослабление, которое легко обнаруживается с помощью пальца руки поставленного между рамой и вилкой, то этот дефект устраняется просто затяжкой колонки.

Проверьте состояние шатунов на отсутствие какого либо качания. Любое качание шатунов относительно оси является недопустимым. В простых случаях - качание устраняется путем затяжки болта крепления шатуна к оси.

Если Вы возьметесь за концы шатунов, и попытаетесь подвигать последние влево и вправо и если это Вам удалось хотя бы немного, то у Вас проблемы с кареткой.

Снимите цепь с передних звездочек, тем самым вам удастся вращать шатуны свободно. При необходимости можно снять и заднее колесо. В таком положении легко определить нуждается ли каретка в смазке.

Используя шестигранный ключ, проверьте состояния крепления болтов передних звездочек на правом шатуне. Затем убедитесь, что педали вращаются свободно и без посторонних звуков.

Убедитесь в том, что ось каретки, шатуны, как левый, так и правый не имеют “люфта”.

Тросики переключения скоростей имеют те же тенденции к истиранию, что и тросики тормозов. Однако основной причиной истирания тросиков, а значит и снижения надежности работы всего велосипеда в целом, является неправильная регулировка механизма переключения скоростей. Поэтому следует проводить проверку работоспособности переключателей скоростей, пробуя переключиться на все звездочки. Если цепь соскакивает с крайних звездочек или перескакивает рывками, то следует отрегулировать переключающий механизм. При переключении скоростей - переключение должно осуществляться мгновенно и без скрежета. И, наконец, проверьте надежность крепления седла и руля. При этом не следует слишком туго затягивать болты, достаточно того чтобы седло или руль не проворачивались при не очень большом усилии.

Убедитесь в исправности заднего переключателя, состоянии роликов качения цепи. Проверьте плавность и точность переключения скоростей с нижней на верхнюю и с верхней на нижнюю. Проверьте фиксацию крайнего левого и правого положения переключателя.

Проверьте состояние переднего переключателя. Обратите внимание на параллельность цепи относительно скобок переключателя. Переключения должны быть быстрыми и надежными.

Наконец убедитесь в надежности затяжки болтов крепления седла к подседельному штырю и штыря к раме. Но не следует прикладывать избыточного усилия во избежание срыва резьбы.

Обслуживание шин и колес велосипеда

Когда Вы легким движением приведете во вращение переднее колесо, то при вращении не должно быть задевания за что-либо, никаких посторонних шумов.

В случае если колесо, вращаясь быстро, останавливается или слышен посторонний шум, то втулку колеса следует разобрать и смазать.

В случае если колесо при вращении “гуляет” из стороны в сторону, то необходимо, для начала, определить причину этого явления - либо это кривой обод, либо плохая шина. Следует иметь в виду, абсолютно ровных шин не существует - есть более или менее ровные, что касается обода, то биение обода можно довести до десятых миллиметра. Следует обратить внимание также на вертикальное биение обода. Если Вы определили, что покрышка ровная и без дефектов, то, возможно, она не подходит по размеру к ободу колеса.

Все спицы колеса должны иметь одинаковое натяжение. В случае, если какие либо из спиц перетянуты - их натяжение следует уменьшить, в случае если натяжение спиц слишком слабо - следует их подтянуть. При этом необходимо помнить, что при изменении натяга хотя бы одной спицы, следует проводить полную перенастройку натяга всех спиц колеса.

Когда Вы проводите тестирование состояния шины на предмет качества ее накачки. Следует иметь ввиду, что вероятность проколоть шину выше у слабо накаченной камеры, чем тверже шина, тем вероятность прокола ниже, однако, демпфирующее действие у слишком круто накаченной шины снижено. Это означает, что даже самую незначительную выбоину на дороге Вы будете чувствовать, что повышает утомляемость.

Тестирование колес и шин велосипеда.

Приподнимите за руль велосипед и легким движением приведите в движение переднее колесо. Если обод или шина имеет биение то, колесо следует снять, предварительно зафиксировав место биения.

В случае если обод имеет выгиб, то спицами с противоположной стороны следует “выбрать” этот изгиб. Убедитесь при этом, что не получился перетяг этих спиц.

Поворачивая колесо, внимательно осмотрите поверхность шины и если обнаружите какие либо посторонние предметы, то удалите их с помощью, например, отвертки. Обратите внимание на разрезы покрышки, ее износ и дефекты протектора. В случае серьезных нарушений замените шину.

Часто боковая часть покрышки между протектором и ободом бывает белого или желтого цветов и имеет достаточно прочный и стойкий материал. В случае если из под покрытия виден материал ткани или он имеет порезы, следует заменить покрышку, поскольку езда на такой покрышке опасна.

Проверьте состояние оси колеса. Вращение колеса должно быть свободным без затирания. Если затирание имеется, то положите колесо горизонтально и капните несколько капель жидкого машинного масла в зазор между осью и втулкой.

Накачивание колес велосипеда.

Большинство насосов имеют такую насадку, конструкция которой позволяет накачивать колесо, просто надевая на клапан, однако, часто при не подогнанной насадке воздух проходит мимо. Поэтому следует тщательно подобрать диаметр насадки, с тем, чтобы обрезиненное отверстие насадки плотно охватывала бы клапан камеры.

Когда колесо накачено, обратите внимание на то, чтобы шток клапана располагался бы строго вертикально по отношению к ободу. Закрутите также фиксирующую гайку на теле клапана, при этом закручивание должно производиться только с помощью пальцев - перетяжка может привести к порче клапана камеры. Затем наденьте или закрутите защитный колпачок.

Максимальное давление в колесах МТБ велосипедов должно быть 3 атм., в колесах шоссейных велосипедов — 7 атм.

Проблемы с велосипедной камерой.

Если камера спускает, а Вам неизвестно место дефекта, поиск последнего следует начинать с клапана - для этого вращают колесо таким образом, что клапан находится в верхнем положении. Затем подставляют сосуд с водой и окунают завинченный клапан в него - если появятся пузырьки, то камеру необходимо заменить новой, если клапан в порядке, а камера сдувает, то камера имеет прокол.

Составлено по материалам, размещенным в сети Интернет