Патио в ландшафтном дизайне (стр. 3 )

Для прочности основания песчаную постель рекомендуется делать с добавлением цемента в пропорции 1 часть цемента к 9-ти частям песка. Полученную смесь слегка увлажняют водой до полу4сухой консистенции. Песочно-цементную постель следует укладывать непосредственно перед установкой плит. Теперь осталось уложить плиты. Начните с ряда, примыкающего к стене дома. Чтобы не повредить песчаную постель, встаньте коленями на доску и выложите первый ряд. В процессе работы каждый раз проверяйте, чтобы каждая плита находилась на одном уровне с соседней. При необходимости убирайте или добавляйте песок под плиту. Ручкой молотка осторожно, но твердо постукивайте по плите при установке е на место. Вместо молотка можно использовать обрезок доски из плотной древесины.

Таким же образом выкладывайте последующие ряды. Старайтесь, чтобы укладываемая плита ложилась на свое место, не заде5вая соседних плит. Старайтесь выдерживать равномерные швы (8-10 мм) и проверяйте выравненность рядов в процессе работы. Если необходимо расколоть какую, либо плиту; используйте метод, поясненный на предыдущей странице. Если нужно скалывать большое количество плит, то имеет смысл использовать более мощный инструмент плиткорез. С его помощью вы сделаете эту работу быстрее, сохраните свои силы и сбережете много плит.

Рис20. Плиточный станок

После того как все плиты уложены, следует при помощи щетки затереть швы песком. Если периметр вашего патио возвышается над уровнем окружающей земли, то, чтобы предотвратить сползание плит по границе патио, необходимо оформить какое-либо обрамление по краю. Для этого можно уложить по краю патио на растворную постель кирпичи или бордюрные камни. Также можно использовать толстые пропитанные консервантом доски, которые устанавливают по границе патио  и подпирают при помощи вбитых в землю кольев.

Патио практически не нуждается в уходе. Время от времени его нужно обрабатывать водным раствором гербицида, чтобы остановить рос сорняков в заполненных песком швах. Если какая-либо плита начнет проседать ее нужно просто поднять при помощи долота каменщика и подсыпать под нее песка так, чтобы восстановить первоначальный уровень.

Лекция 6. Освещение

Электроосветительные приборы типа металлических абажуров, подвешенные на растяжках, практически неудобны тем, что при малейшем ветре начинают раскачиваться и создают неприятное колеблющееся освещение.

Главное требование, предъявляемое к уличным светильникам, — обеспечение изоляции токонесущих частей от попадания влаги. Их обязательно надо оборудовать металлическими колпаками-абажурами для защиты стеклянных плафонов и колб ламп от капель дождя, попадание которых может привести к взрыву лампы. Металлические части светильников должны быть надежно заземлены. Для этого в почву на глубину около 1 м забивают металлический штырь и при помощи гибкого провода соединяют его с металлическими частями сваркой или пайкой.

Рис. 21. Стационарный уличный светильник:
1 - подземный кабель; 2 - ниша для подсоединения проводки; 3 - бетон; 4 - основание; 5 - кронштейн; 6 - колпак; 7 - плафон; 8 - стойка.

Сооружение такого светильника не представляет особых трудностей. Из металлической трубы диаметром 35...45 мм делают стойку и закрепляют ее нижним концом в основании из бетона или кирпича. Сверху устанавливают шайбу с кольцом для крепления плафона и кронштейнов колпака-абажура. Конфигурация и размеры этих деталей должны соответствовать готовому, заранее подобранному стеклянному плафону. Колпак вырезают из листового железа и склепывают в виде пологого конуса; он должен быть легкосъемным для замены плафона и лампы.

Наибольшую трудность представляет собой закладка подземной части электрического кабеля — скрытой проводки к стационарным светильникам. При расположении патио вблизи дома это сделать нетрудно, при значительном его удалении от дома целесообразно применить комбинированную проводку: основную часть ее сделать воздушным кабелем, остальную - подземным.

В последнем случае используют кабель в свинцовой оболочке или резиновый с двойной изоляцией, который закладывают в пластиковую или асбестоцементную трубу. Уличную часть проводки следует выполнять из цельного кабеля без соединений; воздушную - проводят по столбам при помощи кронштейнов или по нижней кромке верхней слеги деревянного забора. Такую же проводку необходимо выполнять и для розеток (они обязательно должны иметь крышки) к переносным светильникам; устанавливают их под специальным навесом или в нише. Во всех случаях выключатели уличной сети должны находиться в доме и обязательно обесточивать фазный провод.

Переносной светильник-торшер легко сделать из подручных материалов. Например, для колпака абажура можно использовать любую большую металлическую или пластмассовую банку, которая подходит по конфигурации и размерам.

Рис.22.Переносной светильник:
1 - абажур; 2 - скоба крепления патрона и выключателя; 3 - болты крепления; 4 - стойка; 5 - бетонное основание; 6 - кабель; 7 - труба для прокладки кабеля; 8 - шпилька; 9 - выключатель кнопочного типа.

Для стойки подбирают трубу диаметром 22...25 мм. Основание светильника делают из бетона, используя в качестве опалубки небольшое конусное металлическое ведро. Для лучшего укрепления в бетоне в нижней части трубы сверлят отверстие и вставляют шпильку из арматурной проволоки диаметром 5...6 мм. Скобу для крепления патрона и выключателя вырезают из листовой стали толщиной 1,5...2 мм. Из электроарматуры используют электропатрон, выключатель кнопочного типа и двухжильный кабель в резиновой изоляции. Всю конструкцию соединяют двумя сквозными болтами диаметром 5...6 мм; отверстие для крепления к стойке у банки колпака-абажура желательно сделать по шву в наиболее жестком месте.

Освещенный в вечернее время патио привлекает множество комаров и других насекомых. Для избавления от них зажигают огонь в плошках с поддоном, в который наливают воду с поверхностным слоем (1...2 мм) керосина или 1%-го раствора хозяйственного мыла (стирального порошка).

Рис.23.Светоловушка для насекомых:
1 - спираль; 2 - кожух; 3 - подсвет (лампа); 4 - окно со стеклом; 5 - стойка; 6 - поддон.

Патио можно оборудовать специальным устройством с подсветом — светоловушкой. Основной элемент ее — спираль (например, от электроплитки), которую натягивают на рамку при помощи фарфоровых роликов. В качестве подсветки можно использовать любые лампы, в том числе и люминесцентные. Кожух делают из листового оцинкованного железа. Устройство можно применить и в качестве уличного светильника, но в этом случае вырез в кожухе следует обязательно закрыть стеклом.

Лекция 7. Декоративные идеи

В современном оформлении дачи, когда сдают позиции овощные грядки, создание патио наряду с оборудованием пруда или возведением беседки становится все более популярным.

Классическое патио имеет средиземноморское происхождение: на юге Европы патио представляет собой комнату под открытым небом, которую используют как место для отдыха и для приема гостей. Поэтому патио здесь оформляют как обычное жилое помещение – с плетеной мебелью, обеденным уголком, фонтаном, декоративными растениями в контейнерах.

В наших условиях в таком классическом варианте патио встретишь редко, но сама идея создать уютный уголок, где можно расслабиться после работы в саду, очень заманчива.

Импровизированные варианты патио на даче зависят от архитектурных особенностей дома и прилегающих построек. При расположении здания в форме буквы «П» патио оказывается между трех стен, в этом случае его можно считать классическим. Это и есть внутренний дворик – таково назначение патио.

Как правило, патио на наших дачах – это просто мощеная площадка возле дома – дворик, открытый с трех или со всех сторон.

Оформление патио зависит от его назначения. Если это тихий уголок для отдыха, здесь размещают диванчики, кресла или гамак, небольшой столик. Когда патио - место встречи гостей, в нем должно быть достаточно места для их приема и зона для чаепития. Как правило, рядом располагается мангал или барбекю.

Для патио любой разновидности обязательным элементом являются растения, которые подвешивают в кашпо на стены или расставляют на высоких подставках.

Рис 24. Варианты оформления патио вокруг деревьев и забора

Как сохранить мебель, выставленную под открытым небом? Есть два выхода, первый: использовать мебель из пластика или дерева. А подушки, которые используются для смягчения, заносить во время дождя в дом. Второй вариант: сделать перекрытие над зоной, где будет располагаться мягкая мебель. В качестве перекрытия можно использовать тент, который при необходимости легко снять. Все-таки возможность погреться на солнце у нас имеется не столь часто, и не надо ее упускать. Да и цветам, высаженным в емкости, требуется получать достаточно света.

Форма патио в саду может быть различной: круглой, прямоугольной, неровных очертаний. От выбора формы будет зависеть и выбор материала для настила для патио. Им может быть брусчатка, керамическая плитка для мощения, клинкерный кирпич, дерево. В последнее время на рынке появился новый материал – террасная доска из «жидкого дерева». достигает ряд преимуществ: этот материал не гниет, не выцветает, не скользит, обладает теплом натуральной древесины, не нуждается в пропитке и покраске, выдерживает перепады температур от -50º до +180º, срок службы террасной доски составляет более 30 лет.

Лекция 8. Примеры патио

Рассмотрим три различных патио на загородных участках. Первый проект (фото 1) представлен двориком с немного заглубленной зоной отдыха, относительно расположенного на приподнятой террасе каменистого садика. На замощенной натуральным камнем площадке установлена плетеная мебель и поилка для птиц. Седумы, камнеломки и другие почвопокровные растения, высаженные среди туфовых камней, создают красивую растительную композицию. Простой деревянный навес увит плетистыми розами и клематисами. Дельфиниум, наперстянка, рудбекия, тысячелистник, турецкая гвоздика и другие многолетники придают всей композиции жизнерадостное настроение.

Рис25. Патио в деревенском стиле

Второй проект (фото 2) отражает сущность европейских прибрежных внутренних двориков. Колотый известняк в покрытии поверхности двора, четкие геометрические формы и терракотовые черепицы крыши соответствуют по цвету и структуре классической Средиземноморской архитектуре. Формованная живая изгородь из самшита, заключенная в ржавое металлическое ограждение, и легкая складная садовая мебель отражают современные тенденции в садовом дизайне. Грубая кладка подпорной стены, каменное корыто и медный фонтан ручной работы придают дворику североафриканский колорит. Засухоустойчивые растения на открытой площадке контрастируют с пышной листвой зелени в тени патио.

Рис26.патио в Средиземноморском стиле

Последний проект (фото 3) создан как внутренний дворик в саду Викторианской эпохи. Покрытая дерном небольшая круглая площадка окружена подпорной стенкой, которая дает возможность легкого ухода за пряно-ароматическими травами. А «огород» в садике представлен зеленью, которая выращивается в горшках и контейнерах. Отремонтированный сарайчик используется для хранения «антикварных» вещей, а его крыша украшена почвопокровными, камнеломками и седумами. Растительные композиции в пастельных тонах хорошо смотрятся на фоне белой стены и прекрасно гармонируют со светлой изящной мебелью, вызывая ностальгию, по ушедшей эпохе. Это патио создает подходящую атмосферу для семейного вечернего отдыха за бокалом вина.

Чудесное описание, подходящее, на мой взгляд, и к созданию внутренних двориков, дал профессор Манцано: "Сад — не что иное, как кусочек природы, любовно отделенный от её целостности каменной оградой, отделяющей сухой, подчас пустынный и враждебный, внешний мир от внутреннего пространства, устроенного по геометрическому принципу, орошенного животворной водой, засаженного мудро отобранными деревьями и всякого рода другими растениями с тем, чтобы превратить атмосферу дома в благоуханный, густой, тенистый оазис — прообраз настоящего «дхенната», то есть, рая земного». Попробуйте и Вы создать «райский уголок» в своем саду, основываясь на исторических традициях его благоустройства.

Патио в склоне холма

Если участок находится не на плоском месте, а на склоне, или его рельеф даже более сложный, то в одном из уголков сада можно создать замечательное патио, которое будет открыто солнцу и закрыто от холодных ветров. Идеальное месторасположение для такого дворика – с южной стороны дома, здесь с северной стороны он будет закрыт стеной. Это место будет защищено от холодного северного ветра и прекрасно прогреется даже нашим не слишком щедрым солнышком. Но из-за планировки сада такой вариант не всегда возможен. К счастью, на холмистых участках всегда есть возможность создать стену нужной высоты, убрав землю в одном месте и подсыпав в другом. Изготовить такую стенку можно самыми разными способами – из блоков, бруса или из камня по методу сухой кладки. Достоинства последнего варианта – сочетание красоты, долговечности и возможности самостоятельной постройки. Подпорная стенка из натурального камня обычно сооружается по методу сухой кладки, то есть без раствора. Такую стену выкладывают поверх бетонного фундамента или основания из булыжника, а в щели (посадочные карманы) между камнями высаживаются некрупные альпийские растения. Волны свисающих с верхней кромки стелющихся и вьющихся растений, высаженных поверх стены, смягчат геометрические формы и придадут ей особое очарование. Конечно, для этого надо предусмотреть место для их посадки. При строительстве подпорной стенки выше 75 см лучше проконсультироваться у специалистов, чтобы избежать возможных неприятностей. Основание должно быть на один-два камня ниже уровня почвы, а около стены нужно устроить дренаж, засыпав до половины уровня стены с тыльной стороны камнями или гравием. Обычно подпорная стенка делается с уклоном, но описываемый вариант отличается от традиционного, поскольку камни схватываются небольшим количеством раствора, а от намокания и всех связанных с этим неприятностей в виде грязных земляных потеков или подвижки камней, которые так любит устраивать замерзшая в стыках вода, стена защищается водонепроницаемой мембраной. Рис27.Патио на склоне холма Для сооружения террасы часть земли со склона была убрана и перенесена в другой уголок сада. Этот уголок защищен от ветра стеной из искусственного камня, по своей структуре он очень похож на тот песчаник, который традиционно использовался в Западной Европе при строительстве подпорных стенок. При толщине каменной кладки более 25 см ее можно до определенной высоты сделать на сухой кладке. В данном варианте речь идет о стене, сложенной углом и сходящей на нет с обоих ее концов. Чтобы избежать разрушения стены и быть уверенным в отсутствии подвижек камней, небольшое количество строительного раствора клалось в местах сочленения блоков. Разумеется, его количество так мало, что стену нельзя назвать даже «полусухой». Если такая подпорная стенка будет выше, то ее нужно строить с легким уклоном – обычно достаточен уклон в 2,5 см на каждые 50 см высоты. Кроме того, пришлось бы соорудить настоящий бетонный фундамент. Для такой невысокой стены хватило основания из уплотненного гравия и щебня, а нижний ряд тесовых камней был уложен на тонкое основание из бетона. Работы начинались с угла, таким образом, появлялась возможность класть камни по методу ложковой кладки, то есть так, как обычно кладется стена толщиной в полкирпича. При такой методике строительства размер каменных блоков может при необходимости легко подгоняться прямо на месте с помощью молотка и резца. Для этого вначале надрезают место на камне, по которому его нужно расколоть. Для придания естественного вида торцы конечных камней обтесывают, чтобы не было гладкой поверхности. Чтобы после обработки блоки выглядели одинаковыми, конечные камни должны быть длиннее примерно на 2 см. Для верхнего ряда подпорной стенки используются специальные камни с грубой верхней стороной. С задней стороны стены, между слоем камня и грунтом следует проложить гофрированную мембрану из металла или морозостойких полимеров. Она обеспечит быстрый сток дождевой и талой воды вниз к дренажу в основании и тем самым защитит стену от намокания. Такой легкий сток обеспечивает «пупырчатая» структуры мембраны. Если бы стена была сооружена на настоящем бетонном фундаменте, то без подобной фольги можно было бы и обойтись. При засыпке стены с обратной стороны нужно использовать материал с небольшим коэффициентом расширения, который не очень сильно изменяет свои свойства при замерзании и оттаивании. Иначе будет создаваться нежелательное давление на стену. Для засыпки хорошо подойдет, например, некрупный гранитный щебень или галька. Этими материалами засыпается стена с обратной стороны на всю высоту и уплотняется. Поверх дренажа можно положить слой геоткани, а поверх нее насыпать слой питательной почвы,,и высадить на ней растения. Использование для мощения площадки комбинации двух типов камня одинаковой высоты упрощает укладку и при этом создает интересный декоративный эффект. Использование геометрически правильных прямоугольных блоков разных размеров в сочетании с плиткой, имитирующей брусчатку из камня, не только не позволяет глазу заскучать, но и облегчит впитывание дождевой воды, которая уходит в щели между плитками. Поэтому такое мощение будет полностью соответствовать всем требованиям, предъявляемым к подобным площадкам. Советы по строительству стены При строительстве стены использовался строительный раствор с добавлением молотого туфа. Он может связывать известь и уменьшает вероятность появления потеков. Кроме того, такой раствор устойчив к условиям окружающей среды. Для упрощения работы по обработке камня на кувалду лучше надеть специальные резиновые наконечники, чтобы ненароком не повредить камень. Слой гравия, засыпанного за стеной, служит для плотного прилегания дренажной мембраны и предотвращению контакта стены с землей. Когда растения, посаженные на верхней части стены, достаточно разрастутся, их корни будут скреплять землю ничуть не хуже раствора.