От Кенигсберга до Калининграда
Проект ученика 6 класса «А» ГБОУ СОШ №878 Андрианова Алексея |
Руководитель проекта
|
Москва, 2012
Содержание
1. Введение. Обоснование выбора темы.
2. Основная часть
3. Объединение трех городов в один, мосты.
4. Кафедральный собор
5. Альбертина и Кант
6. Королевский замок
7. Витязь – Музей Мирового океана
8. Архитектура города: форты, ворота, кирхи и пр.
9. Янтарные россыпи
10. Побережье. Светлогорск (Раушен), Зеленоградск (Кранц), Балтийск (Пиллау)
11. Куршская коса
12. Заключение
13. Приложение. Список использованной литературы
Введение.
В Калининграде нет почти ничего общего с другими областными центрами России. То есть формально, все, конечно, так, как, например, в Тамбове или Владимире. Валюта – рубль. Язык – русский. Номера автомобилей – тоже.
Тем не менее, различий больше, нежели сходств. Главное отличие заключается в архитектуре. Наша старина – это, как правило, пышные храмы с золотыми луковицами, дворянские усадьбы с портиками о шести колоннах, бесконечные арки торговых рядов и ампирная строгость государевых учреждений.
Здесь все иначе. Старина – это, скорее всего, готика. Руины протестантских храмов, романтичные краснокирпичные ворота, по-немецки мощные дома восточных пруссов. Даже рельсы для трамваев здесь другие – узкие, на европейский лад.
Датой рождения Калининграда принято считать 1255 год, когда тевтонцы основали на берегу реки Прегель крепость под названием Кенигсберг. В начале следующего столетия крепость настолько усилилась, что ее для своей резиденции выбрал сам Великий маршал Тевтонского ордена. С этого момента город начал активно развиваться и, в конце концов, дорос до статуса столицы Восточной Пруссии.
В 1697 году в Кенигсберг под руководством самого царя Петра прибыло из Москвы Великое посольство. Целью его было ознакомиться с Европой. А в 1716 году Петр Первый получает «Янтарную комнату» в дар от очарованных им кенигсбержцев.
В 1758 году, во время Семилетней войны грозная крепость Кенигсберг капитулировала перед русскими войсками. Жители города присягнули на верность императрице Елизавете Петровне. И быть бы Кенигсбергу простым губернским городом с традиционными торговыми рядами, ампирными зданиями присутственных мест и множеством православных соборов, но в 1761 году русский престол переходит к Петру III, большому поклоннику всего немецкого. Естественно, что Петр чуть ли ни с извинениями возвращает Кенигсберг германскому королю Фридриху II, своему кумиру. Город вновь становится немецким.
Вторично русские войска вошли сюда, спустя без малого два века, и в 1945 году кенигсбергский комендант Отто Ляш подписал акт о капитуляции перед Советским Союзом. Город вновь стал российским, и на этот раз надолго.
Из истории видно, что город и его окрестности очень важны для России – это прямой выход к Балтийскому морю. Город самобытен, в нем смешались различные культуры – ведь впервые послевоенные годы здесь мирно сосуществовали коренное немецкое население и советские люди. И, несмотря на разность в воспитании, вероисповедании и пр., жизнь в одном городе способствовала объединению народов. Люди учили языки друг друга, ходили в гости.
Объединение трех городов в один, мосты.
Здесь Петра Великого впервые
одолела мечта о Санкт-Петербурге
Посреди реки Прегель раскинулся остров Кнайпхоф (ныне остров Центральный или, неофициально, - остров Канта). Сейчас он засажен деревьями и украшен различными статуями. А в центре главная достопримечательность Калининграда – Кафедральный собор.
Но так было не всегда, раньше здесь находилась одна из древнейших частей города, одноименная с островом, Кнайпхоф. Сам остров образовался из наносного песка. Он был в распоряжении наместника Тевтонского ордена. Там располагались выпасные луга Альтштадта (города, возникшего раньше, в 1286 году). А еще альтштадцы свозили на остров мусор. Не случайно первый мост, соединивший Кнайпхоф с Альтштадтом, назывался Кремербрюкке – Навозной (он же Лавочный). По обеим сторонам от моста, как грибы после дождя, росли поселения торгового люда. В 1327 году в восточной части острова было решено построить резиденцию епископа. И 6 апреля Верховный магистр Тевтонского ордена даровал жителям-островитянам городские права.
Как все города на землях, принадлежавших Ордену, Кнайпхоф был рассчитан на определенное количество жителей. Все дома были однотипными: плотно прилипшие друг к другу, рассчитанные на один подъезд, с узкой, тесной лестницей, ведущей наверх, и узкими фасадами. Купцы, проживавшие в них, особенно любили украшать фасады своих домов аллегорическими фигурами («античными» богами и героями). Все дома в Кнайпхофе строили на дубовых сваях, которые забивали в землю так, чтобы достичь твердого грунта.
В 1355 году вокруг Кнайпхофа были возведены городские стены – хорошо укрепленные, высотой в два с половиной метра, с несколькими воротами, располагавшимися напротив мостов. Между городскими стенами и водами Прегеля оставалась свободной прибрежная полоса – здесь могли швартоваться суда (а зимой их здесь же затаскивали на сушу).
Благодаря своему «автономному» расположению, Кнайпхоф - вплоть до 1724 года, когда три города (Кнайпхоф, Альтштадт и Лебенихт) объединились в Кенигсберг, - развивался самостоятельно. Альтштадт считался аристократическим местом, там охотно селились королевские придворные, родовитые дворяне. В Лебенихте жители занимались преимущественно сельскохозяйственным трудом. В Кнайпхофе были сосредоточены купцы и судовладельцы.
Кнайпхоф процветал – в 1697году, когда Кенигсберг посетило Великое Русское посольство, именно на острове, в доме одного из купцов, останавливался царь Петр I.
У Кнайпхофа никогда не было собственной церкви. Поэтому архитектурной, культурной и нравственной доминантой Кнайпхофа стал Кафедральный собор. Днем его основания принято считать 13 сентября 1333 года. Своей архитектурой он обязан гроссмейстеру Тевтонского Ордена, который забраковал идею собора-крепости. «Незачем строить вторую крепость на расстоянии полета стрелы от Замка», - сказал он (ведь на другом берегу Прегеля стоял Королевский Замок – крепость, основанная тевтонцами в 1255 году). Стены собора были покрыты изнутри фресками и гербами. Иметь здесь изображение своего фамильного герба считалось престижным. Еще престижнее было быть похороненным в соборе. Постепенно вокруг собора складывался целый городок священнослужителей…который плавно перетекал в «университетский городок» : ведь именно на острове был построен университет, получивший название Альбертина.
Герцог Альбрехт повелел хоронить университетских преподавателей у стены собора – и последнее захоронение в профессорском склепе состоялось в 1804 году. Иммануил Кант – вот кому выпала честь.
Существует легенда, что жители Кенигсберга любили прогуливаться по улицам трех слившихся в единое целое городов (Кнайпхофа, Альтштадта и Лебенихта), но терпеть не могли зря топтать свои башмаки. А города были соединены между собой семью мостами. И вот будто бы экономные горожане однажды задумались: а можно ли пройти по всем мостам так, чтобы на каждом из них побывать только лишь один раз и вернуться к месту, откуда начал прогулку? Великого швейцарского математика Леонарда Эйлера задача заинтересовала. И в процессе ее решения он даже создал целое направление науки – теорию графов. В конце концов, Эйлер получил отрицательный ответ: пройти по всем мостам лишь по донному разу и вернуться в первоначальную точку оказалось невозможным.
Итак, самым старым был мост Лавочный (Кремербрюкке). Его построили в 1286 году для связи тогда еще разрозненных городов Кнайпхоф и Альтштадт. Далее – Зеленый (Грюнебрюкке). Был сооружен в 1322 году через рукав реки Прегель для соединения с Королевским замком. В 1379 году, по инициативе альтштадтцев и по решению магистра Тевтонского Ордена был построен мост, параллельный Лавочному. Он получил название Кузнечный (Шмидебрюкке). Параллельно Зеленому шел Потроховый (Мясной) мост (Кеттельбрюкке). Его соорудили в 1377 году на средства жителей Кнайпхофа, чтобы он связывал их с районом складских помещений на другом берегу реки (ведь на Кнайпхофе не разрешалось занимать землю под склады). Эти мосты не сохранились до наших дней: построены они были из дерева, несколько раз перестраивались, но были разрушены во время Второй Мировой войны или после). А вот Деревянный, Медовый и Высокий мосты сохранились до наших дней (Хальцбрюкке, Хонигбрюкке и Хоэбрюкке). Перила разрушенного Потрохового моста пошли на ремонт мота Деревянного. И сейчас, если присмотреться, то можно увидеть, что ковка перил различна: в одних местах ее элементы – дубовые листья, в других, заимствованных с Потрохового, - колечки.
Кафедральный собор.
А теперь давайте вернемся к главной достопримечательности Калининграда – Кафедральному собору. Построен он, как уже говорилось, в четырнадцатом веке. В 1544-м он горел – две башни над парадным входом огонь уничтожил полностью. Восстановили лишь одну – именно этим объясняется его весьма приметная несимметричность. Уже в восемнадцатом веке собор стал не столько молитвенным домом, сколько музеем. Он и сегодня музей. Здесь есть экспозиции, посвященные истории острова Кнайпхоф, жизни философа Иммануила Канта и университету Альбертине, знаменитой Валленродтской библиотеке. Она была основана канцлером Мартином фон Валленродтом, а в 1650 году получила помещение в стенах Кафедрального собора. Это была одна из величайших германских библиотек доступной для всех желающих.
Альбертина и Кант.
Но гораздо больше чем музей, известна та часть Кафедрального собора, где покоится философ Иммануил Кант – самый знаменитый кенигсбержец. Жизнь Канта была самым тесным образом связана с этим городом, ведь он выезжал из Кенигсберга всего лишь три раза, чтобы поучительствовать в провинции. Родился Иммануил Кант в тот год, когда три старых города (Кнайпхоф, Альтштадт и Лебенихт) объединились в один – Кенигсберг, в семье небогатого многодетного шорника. Хотя город считался довольно большим, он все еще оставался провинциальным: узкие, крытые черепицей дома стояли плотно друг к другу на тесных улочках, за каждым домом был сад, в стороне – склад для дров. Порой целые районы заселялись представителями одной профессии. В том районе, где родился Кант, жили в основном сапожники, пекари, старьевщики, парикмахеры, жестянщики – мелкие ремесленники. Его мать настояла на том, чтобы Иммануила – единственного из всей семьи – отдали учиться в Фридрихсколлегиум – Пиетическую школу, считавшуюся привилегированной. Занятия начинались в семь утра, но школьники должны были находится на месте еще до шести. Полчаса они молились, потом шли уроки – до четырех часов пополудни. Перед каждым уроком читалась молитва. Занимались много и напряженно. Изучали математику, богословие, музыку, греческий, древнееврейский, французский, польский, латынь. По окончании Пиетической школы Кант поступает в университет.
Университет Кенигсберга имеет нарицательное имя Альбертина. Не всякое учебное заведение может похвастаться этим. Только такие, как Сорбонна, например, или Оксфорд. Кенигсбергский университет открылся в 1544 году и очень быстро сделался центром научной жизни города. Изначально он располагался в простом здании на острове Кнайпхоф в непосредственной близости от Кафедрального собора. Там же располагались и квартиры преподавателей. Впоследствии университет перенесли в другое место. Славился он на всю Европу, в том числе очень высоко ценился Россиянами. В Семилетнюю войну университету дали множество привилегий. Одновременно с этим в Альбертину были направлены для обучения российские студенты. Правда, при этом забыли учесть, что лекции читались на немецком языке. И целый год студенты занимались немецким и латынью, а только после этого их зачислили в университет. Здесь же учился и знаменитый писатель Гофман.
Но вернемся к Канту. Покинув Альбертину, Кант в течение девяти лет служит домашним учителем в аристократических семьях. В 1754 году он вернулся в родной город и получил степень доктора философии, а осенью того же года он начинает читать лекции в университете. В то время было принято читать лекции на квартирах профессоров. И на своей первой лекции Кант с некоторым замешательством увидел не только битком набитую аудиторию, но и невероятную толпу студентов на лестнице. Так что безвестным философом он уже не был, к этому времени уже были напечатаны некоторые его труды.
Кант сменил несколько квартир: на Магистерштрассе (на острове Кнайпхоф), около Дровяных ворот, на Альтштадтише Лангассе. В 1783 году он наконец обзавелся собственным жильем - домом на Принцессенштрассе, 2 около Королевского замка. В доме имелись прихожая, аудитория, за ней – кухня и справа – комната кухарки. На верхнем этаже располагались столовая, гостиная, спальня кабинет. В мансарде – три каморки и комната слуги. К нижнему этажу были пристроены погреб, летняя комната и курятник, крытый балкон и дровяник, в позади дома, в бывшем замковом рву, был разбит маленький старомодный сад. Принцессенштрассе считалась одной из самых тихих улиц Кенигсберга. У Канта был твердый распорядок дня, не менявшийся с годами: в час пополудни он садился за обеденный стол. Кант никогда не обедал в одиночестве, а гостей выбирал из различных слоев общества, чтобы избежать односторонности взглядов на естествознание и политику (этим темам обычно посвящалась застольная беседа). После обеда Кант совершал прогулку до крепости Фридрихсбург и обратно, причем всегда шел по одному и тому же маршруту, который горожане окрестили «тропой Канта». В преклонном возрасте философ приобрел обыкновение останавливаться у определенного дома и прислоняться к кирпичной стене, чтобы отдохнуть и насладиться видом на Прегель. Вскоре владелец дома поставил для Канта специальную скамеечку. Вернувшись домой в шесть часов вечера, Кант читал газеты и отправлялся в кабинет, где трудился до 21.45, около 22.00 он ложился спать. 12 февраля 1804 года Кант умер. Существует предание, что этот день был прозрачно-ясным – если не считать одного маленького легкого облачка, парившего на голубом небе. Люди смотрели на это пятнышко и говорили: «Это душа господина профессора Канта…» 28 февраля 1804 года под звон всех колоколов города двигалась длиннющая траурная процессия от дома философа к Кафедральному собору. Тело Канта было погребено в профессорском склепе у северной стороны соборного хора (отрытая колоннада была построена гораздо позже). Впрочем, горожане очень быстро перестали оплакивать №величайшего сына Кенигсберга». Вскоре в его доме был устроен трактир, а впоследствии и сам дом перестал существовать. В 1904 году на одной из стен Королевского замка усилиями тогдашнего бургомистра города появилась мемориальная доска со знаменитой цитатой из «Критики чистого разума»:
«Две вещи наполняют мою душу все новым благоговением и удивлением, чем дольше я размышляю над ними: звездное небо надо мной и закон нравственности внутри меня».
Доска эта была утащена в конце сороковых годов и сдана в металлолом.
Королевский замок – утраченный символ Кенигсберга-Калининграда. Построен он был после 1255 года и располагался в нем маршал Тевтонского ордена, а после 1457 года еще и Великий магистр того же ордена. По обычаям того времени замок был построен как средневековая крепость и представлял собой замкнутую стену, усиленную несколькими башнями. После 1525 года, когда было упразднено орденское государство и создано прусское герцогство, замок стал резиденцией прусских герцогов. Комнаты замка отличались редкостной красотой. Побывал замок и королевской резиденцией (вплоть до 1918 года). В Средние века башня Королевского замка использовалась в качестве пожарной каланчи. Наверху, под самым шпилем, жил сторож. Если где-то в городе он замечал пожар, то вывешивал – с соответствующей стороны – флаг (если дело происходило днем) или горящий фонарь (в темное время суток). Также с башни (имевшей высоту 82 метра со стороны замкового двора) два раза в сутки городские музыканты играли хоралы. В 1924 году замок был переоборудован под музейный комплекс. Там разместились городская картинная галерея, музей Ордена и Прусский музей. В августе 1944-го, в ту роковую для Кенигсберга ночь, когда город подвергся массированной бомбардировке, замок практически выгорел. В 1945-м, накануне штурма Кенигсберга советскими войсками, комендант города распорядился устроить в замке лазарет, чтобы спасти историческую достопримечательность. Однако, после окончания Второй Мировой войны замок «добили»: сразу же после войны на его территории заработала камнедробилка; в 1952 году обвалились верхние этажи главной башни; в 1953 году взорвали все южное крыло замка; в 1959 году снесли семиугольную башню Хабертум. Замок, превращенный в руины, стоит еще несколько лет. А в 1966-м году принимается окончательно решение замок уничтожить. В период с 1967-го по 1970-ый годы серией направленный взрывов замок уничтожают и приступают на его месте к строительству Дома Советов… Так и стоит он сейчас недостроенный и никому не нужный.
Витязь – Музей Мирового океана.
На берегу реки Преголь, неподалеку от бывшего острова Кнайпхоф (ныне остров Канта) находится известный и в России, и за рубежом музей Мирового океана. Главная его часть – корабль «Витязь», стоящий прямо на воде.
Это судно немецкое. Его соорудили в городе Бремерхафене, в 1939 году. Он был предназначен для транспортировки всяких экзотических фруктов из Африки в Европу.
Судно называлось «Марс» - бог войны. Были на нем прекрасные рефрижераторы, несколько пианино 1938 года выпуска (специально предназначенные для игры в морских условиях) и прочие надежные немецкие приспособления. Но наступила война, африканская история закончилась, на корабль поставили зенитные установки. В военных действиях он не участвовал – использовался в качестве транспортного судна, затем – как госпиталь. А под конец войны, когда исход ее стал ясен, «Марс» возил из Кенигсберга и Пиллау беженцев – двадцать тысяч человек.
Этому кораблю везло. В него не попадали ни бомбы с английских самолетов, ни торпеды с подводных лодок СССР.
После войны «Марс» отошел к Британии. И получил название «Вперед, империя». Англичане начали его реконструкцию, но потом почему-то вдруг отдали свою «Империю» Советскому Союзу.
Судну присвоили новое имя «Академик Макаров». Оно, наверное, использовалось бы как транспортное. Но случайно его обнаружил полярник Петр Петрович Ширшов и предложил сделать научным. Так «Академик Макаров» стал «Витязем». Его оборудовали по последнему слову техники и в 1946 году, 13 апреля, в понедельник, ровно в 13 часов везунчик «Витязь» отправился в свой первый научный рейс.
Этот корабль вошел в историю. Он, например, сделал огромное количество так называемых постановок на глубоководный якорь (измерений глубины дна). До «Витязя» вообще считалось, что дно не может находиться глубже шести тысяч метров. В крайнем случае – восьми. И только «Витязь» смог измерить глубочайшую в мире Марианскую впадину – 11 022 метра.
А в феврале 1979 года корабль вышел в свой последний рейс из Новороссийска в Калининград. И началась в его истории новая эпоха. В 1990 году, после кропотливой реставрации, в «Витязе» открылся Музей Мирового океана.
В Музее Мирового океана создана единственная в стране Набережная исторического флота, у причала которой ошвартованы, кроме «Витязя»: единственная в стране подводная лодка–музей на плаву «Б-413», единственное в мире судно космической связи «», имеющее музейную экспозицию, единственное в стране рыболовецкое судно-музей «СРТ-129».
Подводная лодка «Б-413» - уникальное музейное судно! Она - единственная в стране и одна из немногих в мире, относящихся к доатомному периоду подводного флота. Более того, она сохранена в первозданном виде. Прочный и легкий корпус, надстройка, все главные и вспомогательные механизмы, приборы и оружие предстают перед вами в том же виде, что и в день вывода корабля из состава Военно-морского флота. Построена она в городе Ленинграде на Ново-Адмиралтейском заводе и спущена на воду в сентябре 1968 года. С 1969 по 1999 гг. находилась в составе соединений Северного и Балтийского флотов. У музейного причала она ошвартована в июне 2000 года.
Архитектура города: форты, ворота и пр.
Кёнигсберг как крепость все века строился и перестраивался, и финалом этих перманентных перестроек стала мощная кольцевая система городских фортов, возведённых в XIX веке и блокирующих подступы к городу. Форты Кёнигсберга это одни из легендарных памятников Восточной Пруссии. Трудно описать то чувство, которое испытываешь, когда стоишь перед входом в один из неприступных фортов. Все они похожи друг на друга и отличаются друг от друга незначительно. Форт, как таковой, представляет из себя земляное сооружение в виде кольцевого вала высотой около 8 метров. По форме пятиугольник. Сторона вала, обращенная к противнику, имеет вид тупой стрелы и называется "напольный вал". Левая и правая стороны пятиугольника называются "левый фланк" и "правый фланк". Тыльная сторона называется "горжевой вал". Форт со всех сторон окружен рвом, который получается, когда насыпается вал. Стенка рва, обращенная в сторону противника вертикальная, обычно одетая камнем и называется "контрэскарп". Часть грунта для насыпки валов берется из внутренней части пятиугольника. В результате этого внутренний дворик форта ниже уровня окружающей форт местности. В толще валов устраиваются помещения для хранения боеприпасов, продовольствия и другого имущества, называемые "казематами" и помещения для укрытия гарнизона от огня противника и отдыха, называемые "казармами". Кольцо фортов проходило на удалении около 5 км от городских стен и состояло из 12 больших и пяти малых фортов. Поперечник кольца составлял около 13 км, а протяженность более 40 км. Между фортами расстояние 2-4 км, чем обеспечивалась зрительная и огневая связь фортов.
Там, где по условиям местности это было невозможно, в промежутках между большими фортами были устроены малые (литерные) форты. Они были значительно меньше по размерам и вмещали гарнизон численностью до роты с несколькими пушками. Обычный же гарнизон форта составлял 200-300 солдат и 30-40 орудий. Всем фортам были даны имена собственные в честь прославленных немецких полководцев и королей.
Сейчас доступен для посещения форт № 5. Он имеет статус музея истории Великой Отечественной войны. На территории, окружающей форт, установлены советские орудия.
Ворота в Кенигсберге строили именно для того, чтобы завоеватель – кем бы он ни был – шел назад не солоно хлебавши. Ведь ворота были частью вальных оборонительных укреплений, в которые также входили насыпные валы, башни, бастионы и оборонительные казармы. Масштабные строительные работы по модернизации этих оборонительных сооружений, построенных в 1627году, начались в октябре 1843 года.
Первыми были сооружены Королевские ворота. Именно через них в Кенигсберг триумфально въезжал Наполеон Бонапарт. В угоду вкусу тогдашнего прусского короля Фридриха Вильгельма IV ворота имели отчетливые черты неоготики: башни с бойницами, порталы характерного «стрельчатого силуэта», готические ниши, крестовые своды. Все создавалось в полном соответствии с требованиями фортификации: стены по обеим сторонам от среднего портала имеют толщину 2 метра, крестовый свод – 1,3 метра. В трех фасадных нишах были помещены фигуры прусских королей и изображения их личных гербов. Первоначально Королевские ворота имели только один портал с шириной проезда 4,5 метра – пешеходы и транспорт перемещались там одновременно. В 1875 году их частично перестроили и появился отдельный пешеходный проход. В XX веке, с увеличением количества автомобилей, по обеим сторонам от ворот были снесены валы – так освободилось место для движения транспорта. Сейчас в этих воротах расположен историко-культурный центр «Великое посольство», рассказывающий о посещении Кёнигсберга выдающимися людьми и Великим посольством Петра I.
Надо сказать, что Королевские ворота, были далеко не самыми красивыми в Кенигсберге. Самые красивые – Штайндамские – не уцелели. Они имели два проезда и два пешеходных прохода. С внутренней стороны были украшены статуей Фридриха Вильгельма IV, а также четырьмя гербами. Граненые башенки, расположенные симметрично, были увенчаны изящными стилизованными каменными цветами. Эти ворота были демонтированы в 1912 году при реконструкции вальных укреплений – практичные немцы решили, что в качестве фортификационного сооружения никакого значения они не имеют, а вот городскую застройку и транспортные потоки тормозят.
Россгартенским воротам повезло больше. Первоначально ворота были небольшими, с полукруглой аркой проездного проема. С их внешней стороны был вырыт глубокий ров, имелся подъемный мост и действовала хитроумная система с опускающейся решеткой, которую запирали на ночь. Их перестраивали в духе неоготики. Именно отсюда в 1716 году выехал тщательно охраняемый обоз, на которм в Россию отправилась Янтарная комната. В 1911 году в стороне от ворот решили сделать широкий объезд чтобы узкая арка не создавала трудностей для транспорта. А в 20-е годы XX века, когда на бывших вальных укреплениях создавался «зеленый пояс», Россгартенским воротам нашлось «эстетическое» применение: повсеместно были установлены ажурные ограды, надо рвом с водой была построена изящная беседка, сооружены лестницы и смотровые площадки. Теперь в этих ворота специализированный рыбный ресторан.
Бранденбургские ворота были возведены в 1657 году. Изначально они были деревянными, но в 1860-м году в ходе реконструкции их возвели из камня. Теперь это массивная кирпичная постройка с двумя просторными проездами. Через них проезжал курфюрст Фридрих III на встречу с Великим Посольством Петра I. Это единственные ворота в городе, которые до сих пор выполняют свою транспортную функцию.
От Фридрихсбургских ворот сохранился только въезд в бывшую Фридрихсбургскую цитадель: арочный проем, обрамляющие его три круглые массивные башни и готическая надпись на фасаде. А когда-то эта цитадель была мощной и имела форму квадрата, по углам которой размещались внушительные бастионы. Известно, что в 1697 году крепость посетил царь Петр I, которому она так понравилась, что, вернувшись домой, он приказал построить по здешнему образу и подобию целый ряд фортов. Ключи от этих ворот хранятся в музее Казанского собора в Санкт-Петербурге как свидетельство того, что русские войска в 1758 году овладели Кенигсбергом. Во время штурма Кенигсберга советскими войсками воротам изрядно досталось и сейчас они представляют собой печальное зрелище.
Фридландские ворота получили свое название в честь города Фридланд (ныне Правдинск), в который через них проходила дорога. Они завершали реализацию общего проекта второго оборонительного пояса укреплений Кенигсберга. После штурма Кенигсберга ворота были сильно повреждены. Сейчас там находится муниципальный музей.
Были в городе и еще ворота, от которых мало что осталось до наших дней: Аусфальские, Железнодорожные (их сохранившаяся часть используется в качестве обычного автодорожного моста) и Закхаймские.
Кроме ворот в оборонительный пояс входили башни и казармы. Оборонительная казарма Кронцпринц была построена в 1843 году и названа так в честь наследного принца Вильгельма. Это фортификационное сооружение выдержано в стиле неоготики и аналогично цитадели в Кронштадте и Брестской крепости. Предполагалось, что защитники «Кронпринца» могут довольно долго держать круговую оборону. Первоначально она была окружена рвом с водой. Сразу же после постройки ее заняли элитные части Кенигсбергского гарнизона. Но с появлением вокруг города пояса фортов ее оборонительное значение упало. Во время штурма Кенигсберга ей сильно досталось: казарма служила опорным пунктом фашистских войск. После войны ее подлатали и сейчас она в сносном состоянии.
Башня Врангеля, прикрывающая Обертайх (Верхний пруд) с западной стороны, была построена в 1853 году. Парная к ней башня Дона располагается на противоположном берегу пруда. В настоящее время в башне Дона расположен Музей янтаря.
Янтарные россыпи.
Откуда появился янтарь? Откуда взялось само это слово? 40 миллионов лет назад на месте, где сейчас раскинулось Балтийское море, росли сосны. Капли и натеки их смолы, погребенные под землей, через века превратились в янтарь. А холодные волны Балтики до сих пор выносят на берег смолянистые солнечные капли. Природа одарила янтарь невероятным богатством красок. Здесь и ярко-желтые, и красноватые, и медовые камни. Встречаются удивительно красивые янтари голубых и зеленоватых оттенков. Огромной популярностью во все века пользовались поражающие воображение инклюзии (включения в янтаре) доисторической флоры и фауны, утонувшей и захороненной в смоле. Самые частые «обитатели» янтарных саркофагов – это комары: их притягивал аромат смолы, а сил на то, чтобы выбраться наружу, не хватало. Янтари с застывшими в них насекомыми имели особую товарную ценность. Инклюзии представляют интерес не только для ювелиров и коллекционеров, но и для ученых. Ведь это уникальная возможность изучить оставшиеся практически в неприкосновенности древние организмы с возрастом 40–50 миллионов, а иногда и более лет. Путем изучения балтийского янтаря учеными выявлено свыше 3 000 видов членистоногих и более 200 видов растений, существовавших когда-то на Земле.
У янтаря множество синонимов и один из них алатырь. Первые упоминания о нем относятся к Х веку до нашей эры. На протяжении тысячелетий добыча янтаря осуществлялась путем примитивных сборов на морском побережье. Количество янтаря увеличивается после сильных морских бурь. Со временем техника добычи янтаря совершенствовалась до рыхления морского дна с лодок и черпания его на мелководье сетью. Размер добычи зависел от удачи, капризов моря и ловкости сборщика.
В 1872 году фирма «Штантин и Беккер» приобрела имение Пальмникен (нынешний поселок Янтарный), арендовала там право на добычу янтаря и стала разворачивать производство.
На пляжах было заложено несколько шахт, самой производительной стала шахта «Анна», которая действовала до 1925 года. Однако более производительной оказалась добыча с помощью открытых горных выработок. В 1912 году на Пальмникенском месторождении был заложен крупный карьер глубиной 50 м – карьер «Вальтер», эксплуатировавшийся около 60 лет. В 1947 году на базе Пальмникенского месторождения был создан Калининградский янтарный комбинат – крупнейшее в мире предприятие по добыче и переработке янтаря, при котором был реконструирован старый немецкий карьер «Вальтер». Когда возможности карьера исчерпались, на базе предприятия в 1976 году был построен новый Приморский карьер. На сегодняшний день это единственное место на Земле по добыче янтаря, где сосредоточено 90% его мировых запасов.
Здесь можно попробовать себя в роли ловца янтаря. В «мини-карьере» в голубой глине на площадке можно, вооружившись лопатами, добыть янтарь: некоторым счастливчикам удается найти много капель драгоценной смолы. Янтарный карьер – это то место, где надо загадать желание, и оно обязательно сбудется, ведь янтарь – солнечный камень, который творит чудеса, восхищая людей с древних времен.
Побережье. Светлогорск (Раушен), Зеленоградск (Кранц), Балтийск (Пиллау)
Если двигаться от поселка Янтарный на юг вдоль побережья, то можно попасть в самую западную точку России – город Балтийск (ранее Пиллау). История Балтийска берёт свое начало в XIII веке — первые упоминания о поселениях рыбаков относятся к 1258 году. К быстрому развитию крепости привёл сильный шторм 10 сентября 1510 года. В результате этого шторма образовался пролив Фриш Гафф, который и по сей день отделяет Балтийскую косу от материка. Пролив стал судоходным, и Пиллау начал расти, став крупным транспортным узлом.
В XVII веке, в результате прусско-шведской войны, поселение было оккупировано шведской армией. 6 июля 1626 года король Швеции Густав Адольф высадился у Пиллау с моря и вошёл в город. Пиллау был захвачен за три часа. Шведы заложили одну из главных достопримечательностей современного Балтийска — звездообразную пятиугольную крепость Пиллау (цитадель Пиллау), сохранившуюся до наших дней.
В 1697 году в Пиллау в рамках Великого посольства побывал царь России Пётр I со свитой, насчитывавшей 4000 человек. Пётр I был здесь ещё дважды — в 1711 и 1716 годах.
18 января 1725 года произошло знаковое в жизни Пиллау событие — король подписал указ о придании поселению статуса города, вместе со всеми полагающимися юридическими и административными правами. Был введён герб — осётр с короной. Герб сохранился за городом до сих пор. Во время Семилетней войны, в 1758 году, Пруссия была занята русскими войсками Елизаветы Петровны. В Пиллау была построена Русская Дамба (ныне известная под названием Русская набережная) и православная церковь.
В конце Великой Отечественной войны в городе шли ожесточённые бои.
В послевоенное в городе была создана крупнейшая на Балтийском море база военно-морского флота. Это сыграло решающую роль в развитии Балтийска. Он стал закрытым городом.
На северо-восток от Янтарного и Балтийска (Пиллау) расположились давно известные курортные места Светлогорск (Раушен) и Зеленоградск (Кранц).
Немцы не зря основали курорты именно здесь. В начале XIX века в Европе вошли в моду путешествия на побережья и купание в море, в связи с чем в Раушене начали останавливаться сначала путешествующие по личным и служебным делам, а затем и отдыхающие, которым пришлись по вкусу местные красоты. В Раушене началось бурное строительство – сначала дачных домов, затем отелей, гостиниц и пансионатов. Голая песчаная гора у моря пользовалась большой популярностью у отдыхающих, и ее стали засаживать деревьями. Кенигсбергские власти в то время отдавали приоритет развитию курортного Кранца (ныне Зеленоградск), строительство в Раушене велось в основном на частные средства.
В начале ХХ века через поселок проложили железную дорогу, были построены два вокзала, водолечебница и водонапорная башня высотой 25 метров со смотровой площадкой, ставшая символом курорта и его главной достопримечательностью, заработал водопровод, был оборудован серпантинный спуск к морю, построен променад. Вдоль променада оборудовали пляжи – мужской, дамский и семейный. Накануне Первой мировой войны в Раушене функционировало более 20 отелей, рестораны, кафе, работал фуникулер, пляжи были оборудованы кабинками для переодевания и креслами для отдыха. Отдых и лечение в Раушене стоили дорого и были по карману только очень состоятельным людям. Кстати, примерно треть отдыхающих составляли граждане Российской Империи.
В 20-е – 30 годы прошлого века курорт продолжал развиваться, в городе появились электричество и канализация, на улицах и скверах высаживались привезенные со всего мира экзотические деревья и кустарники, был заложен «Лиственничный парк», в котором в 1940 году установили скульптуру «Девушка с кувшином» работы Германа Брахерта.
В апреле 1945 года Раушен был занят советскими войсками практически без боя, что позволило ему избежать разрушений. В 1947 году он был переименован в Светлогорск и стал областным, а затем - республиканским курортом.
Ныне Светлогорск – живописный уютный город с богатым историко-архитектурным наследием и целебным морским климатом. Санатории, пансионаты и спортивно-оздоровительные комплексы круглый год принимают желающих поправить свое здоровье. По тихим уютным улочкам и аллеям городских парков проложены маршруты для лечебных прогулок. К морю ведет семь оборудованных спусков, три из которых выходят на променад, и канатная дорога.
Зеленоградск (Кранц) начинает развиваться как курорт в конце XVIII века году благодаря кенигсбергскому профессору медицины Метцгеру. В 1821 году был построен первый дом для отдыхающих. В 1852 году между Кранцем и Кенигсбергом началось конно-экипажное сообщение, в 1859 – открылся летний театр, в 1884 – построена грязелечебница. Количество отдыхающих стало измеряться тысячами. Значительный ущерб курортному Кранцу причинила Первая мировая война, но постепенно дела шли на лад, и в 30-е годы была полностью обновлена курортная инфраструктура города. Даже в годы Второй мировой войны Кранц продолжал принимать отдыхающих. В начале 1945 года к Кранцу подошли советские войска. На этом история Кранца как немецкого города закончилась, и в 1946 году он был переименован в Зеленоградск. В послевоенные годы Зеленоградск продолжил свое развитие как бальнеологический курорт. А в недавнем прошлом у города появилась своя легенда – по мнению местных жителей, Зеленоградск является родиной… Буратино. Именно здесь находилась знаменитая каморка папы Карло и «Харчевня трех пескарей», в городском парке растет тот самый дуб, на котором его подвешивали вниз головой лиса Алиса и кот Базилио, а рядом - пруд, в котором жила черепаха Тортилла и ловил пиявок Дуремар, с мостиком, с которого Буратино был сброшен в пруд полицейскими.
Куршская коса.
Куршская коса представляет собой длинный (98 км) и узкий (0.35 – 3.8 км) песчаный полуостров, расположенный на юго-восточном побережье Балтийского моря и протянувшейся дугой с юго-запада на северо-восток от Зеленоградска (Кранца) до литовской Клайпеды, отделяя пресный Куршский залив от соленого Балтийского моря. Постоянно дующий ветер - характерная черта любой погоды на Куршской косе.
Леса Куршской косы отличались богатством животного мира, поэтому начиная с XVI в. они стали излюбленным местом проведения королевских охот на лосей и благородных оленей.
Однако вырубка коренных лесов косы привела к песчаной катастрофе - свободному перемещению большого количества песка по поверхности полуострова, который засыпал Куршский залив, человеческие поселения, дороги и оставшиеся леса. Пришлось срочно придумывать как с этим бороться. Франц Эфа провел наиболее масштабные и успешные работы по восстановлению лесного покрова Куршской косы и до совершенства отработал технику укрепления дюн (закреплению склонов странствующих дюн клетками из хвороста). Первоначально Эфа был сторонником закрепления песков только травами-песколюбами, но вскоре убедился в преимуществе посадки деревьев. Были заложены большие плантации сосен.
Боролись со «странствующими песками» и путем создания приморского защитного вала Он представлял собой соединение отдельных авандюн в сплошной вал посредством сооружения заборчиков из хвороста. Несмотря на то, что первоначально вал задумывался как временное сооружение, работы по его поддержанию ведутся вплоть до настоящего времени, причем постоянно, в обратном случае вал возвращается естественным образом в первоначальное состояние.
Под руководством Франца Эфы велись также работы по спасению от засыпания дюной Петш поселка Пиллкоппен (ныне поселок Морское). Лесопосадки на склонах дюны продолжались пять лет и были успешно завершены в 1891 г. С тех пор вершина Петшберга, имеющая высоту 61 метр, носит имя Франца Эфы. Сама дюна вот же более ста лет сохраняет неизменными свои высоту, форму и месторасположение, в то время как ее «белые соседи» за это же время распластались на четыреста метров вперед, похоронили под собой призаливные луга и стали ссыпаться в залив. А ведь до этого жителям Морского с начала XVII в. четырежды пришлось менять свое место, спасаясь от странствующих песков. Благодарные жители Пилкоппена (Морского) назвали главу остановленной дюны Высотой Эфа.
Есть на Куршской косе и еще два поселения - Лесной (бывший Заркау) и Рыбачий (ранее Росситтен). На месте нынешнего поселка Рыбачий в 1372г. Тевтонским Орденом был сооружен замок Росситтен. Замок подчинялся Кёнигсбергу. Его функция заключалась в осуществлении контроля над проходившей по косе дорогой в Мемельбург (ныне г. Клайпеда). Замок использовался и в мирных целях. В 1404 г. при замке стал действовать кирпичный завод. Продукция завода поставлялась в активно строящиеся в то время Мемельбург и Кёнигсберг. В Росситтене в 1901 г. основана первая в мире орнитологическая станция. В изменившемся виде она дошла до наших дней.
Есть на Куршской косе и удивительное место – Танцующий лес. У коренных народов, населявших Куршскую косу в XI – XIIIвв. существовала вера в волшебные свойства необычно искривленных и петлевидных деревьев. Откуда они здесь взялись? Есть красивая легенда:
Давным-давно коса была островом, покрытым высоким лесом. Попасть сюда можно было только через широкий пролив. Воины-пруссы охраняли подступы к острову, особенно опасались они людей иной веры. Лишь одну девушку-христианку грозные хранители пропустили на косу. В ее лодке не было ничего, кроме арфы. Девушку звали Прединия. Она никогда не входила в запретный лес, чтобы не оскорблять чувств жителей косы. На арфе Прединия играла у высокой горки, поросшей молодыми соснами. Однажды на острове охотился самбийский князь Бартий. Преследуя косулю, он услышал прекрасную музыку. Выбежав на поляну, Бартий остановился в изумлении: посреди леса в окружении белок, птиц и оленей перебирала струны самая нежная девушка из всех, кого князь встречал на свете. Не раздумывая, Бартий предложил ей руку и сердце. Прединия тихо ответила, что станет женой только мужа-христианина. «Я не смогу принять твою веру, - воскликнул князь, - если при всех ты не докажешь, что твой невидимый Бог сильнее вот этих крепких деревьев!» Когда Прединия коснулась струн, вся природа замерла, птицы смолкли. Над лесом зазвучала мелодия, и вдруг… деревья начали танцевать! Они склонялись в поклонах перед красавицей, подчиняясь музыке. Когда Прединия окончила игру, стволы сосен… застыли в вихре танца. Произошло настоящее чудо! И даже когда через много столетий кочующая дюна покрыла все песками, на старом месте снова поднялся Танцующий Лес. Сохранилась и арфа - ее всепобеждающая музыка слышна всякий раз, когда не знающий покоя ветер касается сосновых стволов.
Заключение
Вот и закончилось наше путешествие от Кенигсберга до Калининграда. Мы побывали не только в городе, но и в его окрестностях на территории современной Калининградской области. Силой воображения мы переносились во многие места, которых сейчас уже нет. А те что сохранились имеют другие названия. Это очень увлекательное путешествие вглубь веков. Жаль, что многие исторические памятники разрушены.
Приложение
Список использованной литературы.
1. «Городские прогулки. Калининград», М.: Ключ-С, 2008. – 240с.
2. «Прогулки по Кенигсбергу», Калининград: Живем, 2011. – 256с.
3. Материалы из интернет:
ü www. world-ocean. ru,
ü www. kenigtravel. ru
ü www. ambercombine. ru,
ü www. pillau. ru
ü www. svetlogorsk. ru
ü day-off39.ru
ü www. o-kaliningrade. ru
ü www. park-kosa. ru
4. Авторские фотографии (цифровая камера SONY SLT-A55V)
