Карина Мкртчян
ЗАМОК ИЗ МОРЯ
Всем известно, что Горький провел не худший десяток лет на Капри, добавив популярности этому скалообразному острову в Неаполитанском заливе. (Капри и правда скала, лишенная пляжей и выхода к морю. В море можно только спрыгнуть, извалявшись в опунциях, которые покрывают львиную долю территории южных итальянских штатов.)
Однако мало кто знает, что из неаполитанского порта Поцуоли можно за час доплыть на пароме не только до Капри, но и до зеленого вулканического острова Искья. Паром зовут «Гамлет». В своем безразмерном чреве он доставляет на Искью из Неаполя и обратно пассажиров вместе с их автомобилями, автобусами, мопедами и мотоциклами.
Искья не Капри: пляжи здесь есть – песчаные, просторные, сулящие маньякам пляжных сувениров не только пару интересных ракушек, но и десяток обкатанных волной красивых фрагментиков керамической плитки. Преобладают некрасивые, обычные: белые, однотонные. Особая удача – найти цветной, с узором. Азартная привычка – сновать по берегу, как маятник Фуко, искать глазами по песку, нетерпеливо поднимать один за другим коричневые закругленные осколочки и быстро их переворачивать – а вдруг красивый?
Перед тем, как попасть в море, кафель разносторонне и обильно применяется на Искье для украшения всего – интерьеров и экстерьеров: вертикальная плоскость ступенек – мозаика из разноцветного кафеля, выложенного как бы в случайном порядке, номер дома и его название – изготовленная на заказ цветная керамическая табличка. Это замечательная особенность Южной Европы и Северной Африки во главе с Марокко: там все покрыто разноцветной плиткой. Жить без нее не могут.
Местами Искья и скала, и в море можно только прыгнуть, и обязательно разбиться. И каждый вертикальный срез породы обнажает пласты лавы, разоблачая работу природы, когда она создавала остров из вулкана.
Роскошное захолустье, где развеселые удалые итальянцы гоняют на мотоциклах вверх и вниз по крутым и скрюченным дорожкам. Свистят, напевают и все поголовно говорят по-немецки: основной турист здесь – немец круглый год. Немцы ценят термальные воды. Главная приманка для них – термальные парки, а главный термальный парк – «Сады Посейдона». Купишь билет на весь день – и можешь до вечера резвиться в бассейнах разных температур и содержаний, расхаживать в банном халате и с заправским видом сидеть в шезлонге, поглядывая на море и слоистые скалы.
Скала с Арагонским замком растет прямо из моря и соединяется с Искьей двухсотметровой насыпью с фонарями: это взлетная полоса для тех, кто хочет подняться на верхнюю точку диковатого, но славного кастелло. Вверх – на лифте, вниз – пешком. Вниз от Возрождения к барокко. Через полное отсутствие единого стиля, что, впрочем, тоже стиль.
Причудливым эклектическим калейдоскопом оборачивается многослойный, многоярусный, огромный Арагонский замок по мере его дотошного осмотра. Пытливый путник может не беспокоиться: здесь он не будет разочарован утомительным однообразием бестолкового, бесцельного блуждания по конгруэнтным коридорам и бесконечным анфиладам, в какое часто превращается посещение старинных замков. Здесь не знаешь, что увидишь за ближайшим поворотом, на следующем уровне, в соседней нише.
Здесь сохранились развалины храма Ассунты, который был построен в 1300 году (в романском стиле), реконструирован в эпоху барокко, а разрушен в 1809 году (англичанами, атаковавшими оккупировавших остров и обороняющихся в замке французов).
Здесь чудом сохранились фрески, облагороженные временем и обезображенные болванами, в поисках мировой славы ковыряющими свои бездарные имена на всякой плоскости, даже если это роспись ХIV века, школы Джотто.
Здесь сохранились кельи, где монахи медитировали, в то время как тела их умерших братьев разлагались рядом в специальных каменных креслах с отверстиями для стока внутренностей.
Замок строили все понемногу. Сначала греки. (Греки знают Искью с VIII века до н. э. и потому постоянно фигурируют в искитанской истории.)
В 474 году до н. э. сиракузский грек Герон построил крепость, которая стала великолепным замком только в 1442 году, когда Альфонсо I д’Арагон
надумал жить там с красавицей Лукрецией д’Аланьо. (До середины ХV века в Неаполитанском королевстве правила Анжуйская династия, сменившаяся в 1442 году другой иноземной династией – Арагонской.)
В начале XVI века здесь жила прима итальянской поэзии Возрождения (итальянская Сафо) Виттория Колонна, тесно дружившая с Микеланджело. Возможно, этим фактом объясняется присвоение одной из башен замка имени Микеланджело, а одной из картин – его авторства, хотя документального подтверждения его пребывания в замке нет. А даже если было бы, то где подтверждение этому подтверждению? Теперь только Богу известно, что на самом деле видели эти стены. Здесь были крепость и дом, город и храм, монастырь и тюрьма. Теперь – музей, довольно безлюдный и безмолвный. Замок на пенсии. Греется на искитанском солнышке, свесив ноги в воду.
«...И башни замков на скалах
Смотрели грозно сквозь туманы...»
Грозно, сквозь туманы. Это Лермонтов про Кавказ. А в Италии – какие ж туманы? Разве что золотистая дымка, в которой растворяются уставшие замки...
www. evropa-tour. ru
*****@***ru
609 08 09 / 699 10 60
8 903 744 67 62
