Трактат о заточке ножей ледобура.
1. Твердость льда.
Вопреки распространенному мнению твердость льда не только не равна нулю, но и превосходит твердость многих используемых в быту материалов.
Даже при температуре замерзания воды твердость льда приблизительно равняется твердости свинца и превосходит твердость многих пород древесины, например, бука.
При понижении температуры твердость льда растет, и при температуре -20 лед тверже практически любой древесины и по твердости приближается к меди.
Можно считать, что средняя твердость льда в диапазоне температур, при которых возможен подледный лов, сравнима с твердостью олова.
2. Элементы ножа
Нас интересует единственный элемент ножа - лезвие. Ножей без лезвий не бывает. Бывают ножи, у которых кроме лезвия нет других элементов. Это именно наш случай!
Лезвие, в свою очередь, включает спуски и режущую кромку (РК). У обычных ножей симметричное лезвие имеет два спуска, переходящих в узкую РК, грани которой сходятся под большим, чем спуски, углом.
У несимметричного ножа ледобура РК является продолжением единственного спуска, соответственно углы равны.
3. Выбор угла заточки
Будем пока считать, что весь нож - это прямая РК. После (если заинтересует) разберемся и с микро-РК, и с линзовидными и бритвенными спусками. Пока - максимально упростим.
Будем ПОКА!!! в самом первом приближении считать углом заточки угол между гранями РК, как на рисунке.
Очевидно, что угол заточки нам предлагают сделать равным градусам тридцати. Правильно ли это? Посмотрим, какие еще углы используют.
Самый маленький угол заточки (20, и даже до 15, 12 и даже 8!!! градусов) используют в бритвах. Понятно, что при таком угле бритва режет "как бритва" 
НО!!! Попробуйте бритвой порезать хрустящую корочку хлеба. Убъете в момент. При бритье "лица кавказской национальности" с иссиня-черной щетиной бритву притется точить не один раз за сеанс. Можно так же и бур наточить, и подтачивать после каждого оборота.
То бишь, кроме остроты, нужно придать РК требуемую стойкость, увеличив угол заточки. До какой величины? Знатоки утверждают - до угла, конструктивно заложенного при изготовлении ножа ледобура, т. е. 30 градусов. Тем более что этот угол легко соблюсти. Как им кааца.
Обратимся к опыту использования обычных ножей. Продвинутые фирмы, типа "Benchmade" делают ножи с первоначальным углом как раз 30 градусов. И это, вроде бы, подтверждает правильность позиции "Мастеров". НО!!!
Для чего "Benchmade" предназначает свои ножи? Для повседневного ношения, т. е. для резки вещей типа гамбургеров. Как только грамотные владельцы ножей сталкиваются с необходимостью походного употребления ножа (разделка шкуры кабана, или устройство ночлега) они перетачивают РК на угол 40 градусов.
Почему именно 40? Потому что ВСЕ качественные точилки имеют либо ОДИН угол заточки (40 - более или менее качественный рез и стойкость на одну шкуру или один день лагерных работ), либо ДВА - 30 и 40. Типа один нож точи как EDC (повседневное ношение, рез бумаги на весу, нестойкая кромка), второй - по-походному.
Почему я упираю на лагерные работы? Потому что разрезаемые материалы там - дерево, шкуры, грунт - по твердости сопоставимы с твердостью льда при -5 градусах Цельсия. А качество стали фирменных ножей - заметно выше ледобурных. Это вам не обойма подшипника, как у "Мастера" и не рессора (зековская классика). И уж если там норма - 40, то и здесь это - минимум, а при еще более низких температурах (-20), и при плохих сталях (типа 65Г) этот угол надо еще более увеличивать.
При серьезных морозах, бывает, лед по твердости сравнивается с медью. А медь режут с углами и до 75 градусов. Скорее скребут, а не режут. А нам-то что? Резать, скрести, тереть - хоть горшком назови, лишь бы быстро и без чрезмерных усилий.
4. Требования к геометрии
Для легкого и продолжительного реза, кроме правильной реализации угла заточки, нужно, одновременно, добиться правильной геометрии РК. Ось РК на всем протяжении должна совпадать с осью спусков, являющихся направляющими пр резании. Если РК будет повернута в ту или иную сторону, при резании она согнется и кирдык 
Слышу выкрики из зала:"Прахвессор! Канчай тиорию! Практику давай". Ничего. Будет и практика. А без предварительной теории будут сплошные переспросы и придется все равно эту теорию перетирать.
5. Формирование заусенца.
А впрочем, давайте практику. Будем считать, что Вы уже проделали предварительные некритичные операции, а именно - наждачной бумагой (НБ) на стекле (НБнС), сначала крупной, потом мелкой, сделали и верхнюю малую, и нижнюю большую грани ножа более-менее плоскими и гладкими. В каком порядке? будем считать, именно в этом - малую, затем большую.
Насколько острый или тупой в данный момент нож - даже не задумываемся, до остроты нас отделяют ДВЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ операции.
Первая из них - формирование заусенца. Для этого лист самой мелкой НБ кладем на самое плоское, желательно толстое стекло, нож берем в руки малой гранью вниз, РК от себя и последовательно повторяем два движения:
1. Прижимая нож к НБнС, перемещаем его К СЕБЕ.
2. ОТОРВАВ нож от НБнС, перемещаем его ОТ СЕБЯ.
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ДВИГАЕМ НОЖ ПРИЖИМАЯ ЕГО К НБНС РК ОТ СЕБЯ!!!
На острие РК должен появится такой вот загибоид, как на картинке. Дело в том, что на микроуровне все наоборот. Жидкости приобретают свойства твердых тел, а стекло, закаленная сталь и даже алмаз становятся пластичными и вязкими. В нашем случае твердая сталь течет под зернами абразива, словно воск, и "наволакивается" - это официальный термин!!! - на кромку.
У сталей разной твердости заусенец формируется с разной скоростью. И ПЕРВЫЙ ИЗ ДВУХ основных навыков точильщика ножей - понимать процесс формирования заусенца, наощупь оценивать его размер, по длине и степени загиба.
Формирование заусенца - центральная "точка в заточке" Поэтому рекомендую в нашем продвижении вперед сделать паузу, подвигать ножом по НБ, а пальцем по ножу, сравнить свои ощущения с моими описаниями и прикинуть - все ли понятно, и весь ли мой треп соответствует действительности.
6. Снятие заусенца.
Понятно, что бурить ножом с таким загибоидом совершенно невозможно. Тут «мастер» прав, режет не заусенец. Дыг никто этого и не утверждал.
Следовательно, заусенец нужно снять. НО!!! КАК???
Распространеннейшим заблуждением является вариант «доводки», или правки на ремне, мусатом и т. д. При этом происходит разгибание РК, заусенец становится продолжением РК, перестает ощущаться пальцем, нож начинает брить волосы на руке, точильщик кричит «Ура!».
Ибо нет способа, кроме микроскопа, разглядеть, что угол заточки в процессе формирования заусенца уменьшился, и составляет градусов 20, как у бритвы! Поэтому нож и бреет, как бритвой.
Но стоит пробурить совсем небольшой число лунок, и все стает на свои места – РК сминается или изгибается, бурение останавливается. Правда, это относится в большей степени к сверлению холодного сухого льда. Мягкий лед при температуре около нуля можно долго работать и бритвой.
Порочной является также тактика попеременной заточки то с одной, то с другой стороны. Понятно, что в данном случае происходит чередование формирования микро-заусенца, его уничтожения и формирования нового, но уже с другой стороны. Этот вариант, конечно, лучше первого, угол заточки получается равным углу спусков, т. е. 30 градусам. 30 – не 20, но нам-то нужно МИНИМУМ СОРОК! (см. первую часть «Трактата»).
По идее, можно пойти по методике заточки обычных ножей, в смысле – карманных или кухонных. А именно – при угле спусков 30 градусов сформировать РК шириной 1-2 мм с углом 40 или более градусов. НО!!! КАК??? Для этого нужно иметь очень твердую и, главное, хорошо поставленную руку. Где же ее взять?
Поэтому я и продвигаю «Метод Железного Ламера» - простой и совершенно надежный.
Рассмотрим ВТОРУЮ ОТВЕТСТВЕННУЮ операцию из двух обещанных. Последнюю.
По этому методу заусенец просто нужно срезать на плоскость с большой, нижней гранью, так, как показано на рисунке
В результате получится нечто, приведенное на рисунке с неожиданным названием «Результат».
Точно! Заточка закончена. Почему так неожиданно?
Потому что самой сложной в исполнении операцией как раз и является «простое срезание заусенца на плоскость с большой, нижней гранью».
Выполнение этой операции не представляло бы сложности, если бы в наличии имелся простейший инструмент – алмазный оселок. Положил нож на оселок, поводил его НЕ ПРИЖИМАЯ, очень нежно вправо – влево, вдоль РК – убедился, здесь он, заусенец, только стал поменьше. Еще поводили – опять проверили, есть. И как только появилось ощущение, что вот еще раз – и не будет заусенца, вот тут и надо заканчивать. Ничего сложного.
При наличии алмазного оселка. А стоит он столько, сколько набор запасных ножей для ледобура на всю оставшуюся жизнь, чтобы даже мысли не было их точить, сразу менять.
Поэтому тем, кто желает сэкономить на ножах и оселках, остается один выход – набивать руку в несложной операции снятия заусенца прямо на той же НБнС, на которой его только что сделали. Не прижимая, поперечными движениями, долго-долго.
На этом рукопись обрывается
