Буровая установка "Родник" предназначена для безвыемного бурения грунта. Вода на поверхность земли выходит самопроизвольно, без примеси грунтовых вод.
Детали для установки "Родник" можно купить на любом строительном рынке.
УСТРОЙСТВО БУРОВОЙ УСТАНОВКИ «РОДНИК»
1-бур.
2-Вход воды из водяной жилы.
3-Запорный манжет от грунтовых вод.
4-Стальные трубы O 40 мм.
5-Соединительные муфты.
6-Выход воды на поверхность
1. Стержень установки
1. Водопроводные стальные трубы диаметром 40 мм (3/4 дюйма). Берём 12 м труб и режем по 1 м. Из них 10 труб в землю (может и меньше), 2 трубы для рычага.
2. С обеих концов труб нарезать резьбу на пол муфты (примерно 1,5 см): резьба отечественная - прямая, а не польская – конусная
3. Сразу за резьбой установить стопорное кольцо (это предохраняет от врезания и сплющивания труб одну в другую при вкручивании во время бурения) - стальная проволока диаметром 3-5 мм наматывается и приваривается на каждую трубу с обеих концов.
!!! Когда приваривают кольца, обязательно это надо делать в сборке двух труб, что бы трубы шли ровно и кольцо варить ровно.....иначе, если варить по отдельности к каждой трубе, то можно скосить кольцо и при сборке труба упрётся в криво приваренное кольцо криво и пойдёт вбок......скрутил 2 трубы, приварил кольцо, раскрутил и т. д......
4. Муфты отечественные, чугунные, с толстыми стенками (20-ка, 3/4 дюйма), верхние края должны быть обточенными, гладкими
5. Изолента для водопроводных труб - белая, тонкая (ни в коем случае не лён - органика в голубой глине гниёт) достаточно по 1,5 оборота на каждую резьбу
6. Труба металлопластик длиной 12 м
7. Моток капроновой верёвки
8. 2 газовых ключа
9. Немного проволоки для крепления трубы-рычага к ключам или набор пластиковых крепежей для проводов
10. Шланг диаметром не больше 12 мм (для насоса «Малыш» оптимальный диаметр 12 мм, для краскопульта – 8 мм)
11. Насос «Малыш» или краскопульт
2. Бур
- стальная труба длиной 30 см (не больше!) диаметр такой же как и у труб стержня (3/4 дюйма). На один край нарезаем резьбу и привариваем стопорное кольцо.
- наконечник делается из металла топорища (края зубцов затачивают под углом), из рессорной стали, из сваренных вместе 2-3-х мечиков для дрели или, что более предпочтительно, из 3-х победитовых свёрл, приваренных к концу трубы: в центре 8мм, по краям 10-тки.
Со свёрлами делают так: на трубе с краю болгаркой делают небольшую насечку-направляющую и вставляют в неё сверло остриём за пределы трубы, приваривают, излишек сверла у трубы срезают под углом к трубе, что бы скольжение в земле было гладким. Поворачивают трубу на другой бок и делают то же самое с другим сверлом, получится такая "вилка" с двумя остриями.
Потом по центру, между двумя свёрлами делают 2 надреза, получится узкая полоска, поворачивают на противоположный бок и снова между двумя свёрлами делают 2 надреза. Получившиеся полоски подгибают друг к другу, между ними вставляют третье сверло (8-ку) и приваривают, получится такая "вилка" с тремя остриями.
- от стыка наконечника бура и самой трубы бура отступают 5 см и делают прорези. Рисунок прорезей - как спираль накрученная на трубу (можно нарисовать спираль вокруг трубы и отметить по ней насечки: пара насечек у наконечника, пара чуть выше середины трубы, отсчитывая от наконечника, и пара с другого бока между предыдущими двумя парами). Прорези толщиной 8 мм
3. Запорный манжет от грунтовых вод
- делается самой Землёй. Над буром и над каждой муфтой по спирали накручивается глина и плотно закрывает все щели. Со временем он окаменеет и станет непробиваемым. Поэтому когда бурим, работаем без спешки и суеты, и просим матушку Землю сделать прочный манжет.
- если возникли сложности при бурении и бур пришлось вытащить, природный манжет разрушается. Глина, взятая с других участков и нанесённая на трубы вручную, обычно Землёй отторгается, поэтому можно сделать искусственный запорный манжет.
Берётся непромокаемая синтетическая ткань (очень хорошо подходит зонтовая ткань, можно курточную непромокаемую), вырезается круг, в центре отверстие, надевается на трубу, маленьким диаметром вниз к буру, большим вверх. Низ, чуть выше бура закрепляем крепкой синтетической нитью или проволокой в 2-х местах (перевязки делаем на небольшом расстоянии друг от друга). Прижимаем "парашют" к трубе, непривязанным краем вверх и опускаем в скважину. Дойдя до дна жилы, чуть вбуриваемся, засыпаем сверху в манжет вдоль трубы песок, камешки, потом 1 раз резко дёргаем трубу вверх ("парашют" раскрывается под весом засыпки и закрывает доступ грунтовым водам). Заканчиваем засыпку образовавшихся пустот, сверху можно будет слегка утрамбовать (руководствуясь интуицией).
ИЗЫСКАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
(поиск родниковой жилы)
Вода родников примагничивается к Северу, таким образом вода по родниковой жиле течёт с Юга на Север. Если по ходу жилы встречается препятствие, например гора, то родник обходит её по геомагнитному меридиану с Востока. Поэтому с восточной стороны гор можно часто встретить озёра или болота. Когда мы ищем жилу, то двигаемся с Запада на Восток или наоборот, как бы пересекая жилу поперёк, тогда легче заметить разницу ощущений и показаний приборов при пересечении жилы. Вода из родниковой жилы имеет температуру 3-4 градуса. Если температура выше 6 градусов, это неглубокий родник, с поверхностными водами.
1. Наблюдения
- растения, любящие холод и влагу, могут подсказать, где искать родниковую жилу (чёрный тополь, осокорь, камыш, хвощ, крупнолистный щавель растут вблизи подземных родников; мать-и-мачеха кучно растёт над родниками; лютик растёт дорожкой прямо по ходу жилы – с Юга на Север, над наиболее близким к поверхности земли местом разрастается кругом). Сделайте метки.
- над местом наиболее близкого расположения родниковой жилы на восходе и на закате мошкара летает тучами и кружит. Сделайте метки.
- на заходе солнца от земли начинает идти холод, проходя босиком с Запада на Восток, надо отмечать места, где холод чувствуется особенно сильно. Сделайте метки.
- если на Закате пройти с поющей чашей над родником, то чаша будет издавать очень тонкий звук, похожий на писк комара. Сделайте метки.
2. Биолокация (работа с рамкой)
Человек является генератором электрического поля и при попадании в место протекания родниковой жилы электрическое поле человека усиливается. Как раз на этой разнице полей и основан поиск жилы.
- при помощи биолокационной рамки человек настраивается на интуитивное восприятие мира, которое известно с глубокой древности, от самого зарождения живых существ. Подсознательный ум относится к гораздо более ранней фазе эволюции, чем сознательный ум; фактически он принадлежит к фазе, предшествующей развитию речи. Поэтому обращаться к нему посредством слов - это всё равно, что говорить с человеком на языке, который он не понимает. Чтобы добраться до него, нужно прибегнуть к языку жестов и образов. В своём сознании создайте образ протекающей под вами воды.
- при работе с рамкой необходимо правильно настроиться, стараться не смотреть на рамку прямым взглядом – только боковым или полуприкрыть глаза (т. к. через взгляд человек может сознательно управлять ходом рамки, а нам нужно пробудить подсознание). Уши можно заложить ватными тампонами, чтобы не отвлекаться на звуки и другие раздражающие факторы. Находясь в таком состоянии, надо сосредоточить всё внимание на своих ощущениях, человек как бы сливается с биорамками в одно целое. В этот момент рамки становятся своеобразной стрелкой прибора, которым является сам человек.
1. Рамку можно изготовить из медной, стальной или алюминиевой проволоки диаметром 2-5 мм. Длинная сторона такой биорамки, согнутая под прямым углом от ручки, должна быть размером 30-40 см, а ручка — 8-12 см (в зависимости от ширины ладони). Эти рамки удерживаются в одной или двух ладонях. Удерживаемые в согретых руках, они располагаются параллельно друг другу (расстояние между ними 10-40 см) и направляются по ходу движения. Новая позиция рамок (они могут скреститься или разойтись) фиксирует биолокационный эффект. Необходимо следить, чтобы биорамки в ладонях не имели свободного хода, не «болтались» и были параллельны друг другу.
2. Другой вид рамки изготавливается из медной проволоки, которую с помощью дрели закручивают. Проволока будет стремиться раскрутиться, но, не имея такой возможности, создаст электрическое поле раскрутки (этого поля хватает на полгода). Проволока сгибается по всей длине определённым образом, а конец закручивается по спирали в кольцо и покрывается отрицательным металлом (серебром). Разница зарядов проволоки (медь +) и кольца (серебро –) и разница температур создают дополнительное электрическое поле.
- перед началом работы с биорамкой, её необходимо выпрямить. Через центр биорамки визуально должна проходить прямая линия, а угол между биорамкой и ручкой должен быть прямым. Проверку можно проводить с помощью листа бумаги, прикладывая биорамку к его прямым краям и углам.
- для того чтобы войти с биорамкой во взаимодействие, возьмите её в правую руку. Руку согните под углом 90°. Держите биорамку с небольшим наклоном от себя, ладонью левой руки, приближая или удаляя от кольца рамки, войдите с ней во взаимодействие, то есть мысленно посылайте приказ кольцу рамки, чтобы она повторяла движения вашей левой руки. При помощи этого упражнения Вы пробуждаете своё подсознание, и у Вас появляется седьмое чувство - интуиция, где Ваше сознание при помощи идеомоторной реакции через подсознание управляет рамкой, и она начинает отвечать поворотом или круговыми движениями на Ваш вопрос.
Круговое движение почасовой стрелке (Да) - хорошо.
Круговое движение против часовой стрелки (Нет) - плохо.
- визуально определите район поиска. В своём сознании создайте образ протекающей под вами воды. С Запада на Восток пройдите по району поиска, в тех местах, где биорамка указала на Север сделайте метки.
- при повторном проходе, если рамка укажет в этом же месте в сторону севера следуйте по указанию биорамки. Биорамка будет Вас вести по движению подземной родниковой жилы, где биорамка сделает три оборота по часовой стрелки и пол оборота против часовой стрелки, в этом месте родниковая жила проходит близко от поверхности земли. Сделайте метки.
4. Установка гигрометров
В земле есть трещины и разломы, из которых исходит спектр различных полей - это и магнитные и биополя, биорамка и на них реагирует, хорошо отклоняется от валунов. По этой причине существует множество безводных, недорытых колодцев стоящих на валунах. Поэтому, в любом случае после приборов и биолокации необходимо провести проверку с помощью гигрометров, а только потом контрольное разведочное бурение.
В данном методе мы ориентируемся на потоки подземного воздуха, которые поднимаются строго вверх по Лунному притяжению (ночью). Дыхание Земли обтекает родник и сильно охлаждается. Поэтому над жилой самый холодный воздух, больше всего пара (тумана) и утренней росы.
- в старину в качестве гигрометров использовали кухонную утварь. В тех местах, где наблюдения и интуиция подсказывали наличие воды, с вечера раскладывали сковородки, внутренней стороной к земле. Утром на восходе проверяли количество росы. Выбирали то место, где росы было больше всего и снова раскладывали посуду по всему этому месту и следующим утром снова проверяли количество капель. Таким выборочным методом находили место наиболее близкого прохождения жилы к поверхности земли.
- в том месте, где указала биорамка, выкопайте канавку (длина - 1м, ширина -15см, глубина -15см). Установите пять стеклянных банок 0,5л донышком вверх на расстоянии 10см друг от друга и засыпьте грунтом до дна банок. Сверху можно прикрыть доской, что бы показатели были более точными. Средняя банка должна находится точно в том месте, куда указала биорамка. Утром (не позже 8 утра) проверьте показания гигрометра. Если показания совпадают с рисунком, значит в этом месте на глубине до 10 метров проходит родниковая жила. В летнее время показания гигрометра можно снимать на следующее утро. Весной, после таяния снега, показания в 1-й день могут быть ложными, поэтому ориентируются на показания 2-го дня.
Над жилой капли блестят и переливаются серебром, т. к. имеют неровную форму, как бы гранёную (родниковая вода имеет другую структуру, поэтому капли не закругляются). Во всех остальных банках капли будут ровной формы. Причём, с восточной стороны капли будут крупнее, а с западной – мельче.
Для проверки результата можно выкопать две крайние банки и вкопать их рядом с центральной, одну с южной, другую с северной стороны (получится крест). Утром снова проверьте банки, если в новых банках такие же неровные капли, значит это точное попадание на жилу. Бурить надо на месте центральной банки на границе капель разного размера, там, где виден переход разности температур, можно слегка отступить к западу
- в процессе бурения бур проходит несколько слоёв:
1. Земля, глина, песок
2. Плавун (песок с камнями)
3. Преджильник (песок с глиной, преимущественно голубой)
4. Родниковая жила, песком, камешками и органикой (первоистоком жизни на Земле)
- после установки контрольных гигрометров, приступают к контрольному разведочному бурению, которое предназначено не только для того чтобы найти воду.
Разведочное бурение на воду предназначено для подтверждения наличия воды уже на 100%, на какой глубине вода, какой приход воды, наличия валунов, плавунов, решается вопрос какой тип колодца строить и сколько доставлять железобетонных колец для колодца.
КОНТРОЛЬНОЕ РАЗВЕДОЧНОЕ БУРЕНИЕ УСТАНОВКОЙ «РОДНИК»
1. Подготовка места
- вкапываем вровень с землёй крестовину из 4-х брусков или досок метровой длины. Внутри крестовины получится квадрат 10см*10 см. Наискосок прибиваем дощечку, которой прижмём трубу в один из углов крестовины (во время прохода муфт через дощечку, дощечку можно смещать чуть в сторону, а потом возвращать на место, для этого она крепится на гвоздях; со временем это не понадобится, т. к. муфты потихоньку протрут в дощечке полукруглую выемку)
- с одной стороны от крестовины прорываем канавку для стока воды и (если на участке, где проводится бурение воды мало, то в конце канавки капают яму, кладут пакет и в него собирают воду для повторного использования)
В самой ямке крестовины всегда должна быть вода для смазки трубы.
2. Начало бурения
- вставляем в бур шланг, не доводя его до прорезей, и отмечаем на шланге изолентой границу бура, вынимаем шланг и замеряем расстояние
- плотно забиваем в бур капроновую верёвку, что бы закрыть прорези и пройти 3 м без промывки (есть ещё непроверенный способ – забить крупной солью – она сама вымоется водой). Оставляем 4,5 м шнура, остальное обрезаем.
- продеваем верёвку через 3 трубы, закрепляем на трубе скотчем
- сразу соединяем (скручиваем) три трубы, так будет легче следить за вертикальностью бурения.
- ставим бур, закрепляем на первой трубе газовые ключи, друг напротив друга, отдельно собираем 2 трубы и прикрепляем к ключам (соединительная муфта этих труб по середине). Получился рычаг. Вешаем груз не больше 50 кг – в центре (можно кольца для штангистов) или по 25 кг на каждую сторону рычага (можно блоки и т. п.)
3. Бурения с промывкой
- когда 3 трубы почти целиком в земле, протягиваем верёвку через 4-ю трубу, снова прикрепляем её скотчем к трубе. Скрепляем трубы муфтой, вынимаем верёвку, бурим и промываем.
- для промывки используем насос «Малыш» или краскопульт (ручной насос). Напор не должен быть очень сильным, иначе жила может «захлопнуться» (правда так можно добыть немного золота) .
Для проверки напора поднимаем шланг на уровень груди, включаем насос или нажимаем рычаг. Дальность струи должна быть не больше 1 м.
- отмеряем на шланге длину, равную длине ранее замеренного отрезка от прорезей бура до края бура + длину использованных труб (4 трубы по 1 м), отмечаем на шланге изолентой край 4-й трубы. Далее будем делать на шланге изолентой пометки на каждом метре, по этим отметкам потом мы сможем точнее определить какой длины нам понадобится труба из металлопластика (она должна спускаться до верхних прорезей бура и не перекрывать их – для этого-то мы и делали метки на шланге)
- начинаем промывку с заливания воды в трубу из бутылки, потом ставим шланг и даём напор, подставляем обрезанную бутылку и собираем вытекающую воду. Шланг постепенно надо ввести до отметки изолентой, сделанной на высоте 4-й трубы + длина бура до прорезей, что бы быть уверенным, что бур промыт до прорезей.
- ждём пока в собравшейся из трубы воде образуется осадок, аккуратно сливаем воду (если воды на площадке мало, то собираем эту воду для повторных промывок), а осадок рассыпаем на заранее подготовленной доске, с постеленной сверху белой бумагой. Изучаем осадок и фиксируем его состав (так будем делать каждые последующие 20 см – это даст нам знание о залегающих слоях, глубине этих слоёв и т. п., что нужно будет учитывать при вкапывании колец колодца, что бы рассчитать и не поставить кольца на плавун. В противном случае, нижнее кольцо съедет вниз по ходу движения подземных вод и может перерубить работающего в нём человека)
- когда бур попадает в плавун возникает ощущение провала, дойдя до преджильника, бур наталкивается на очень прочный слой, утрамбованный и отшлифованный веками (он даже радиацию не пропускает, поэтому родниковая вода без радиации) и состоящий из смеси песка и глины (преимущественно голубой). Этот слой проходиться достаточно сложно. Что бы себе помочь, берём обрезок доски и кувалду, ставим доску на верхнюю муфту и несколько раз (3 раза) стучим по доске. Так же поступаем и при наталкивании на крупные камни.
ВАЖНО: Работаем без спешки, постоянно помним о природном манжете, промываем через каждые 20 см и следим за отметками на шланге.
- при попадании в жилу бур проваливается. Когда проводим промывку на этом этапе, то вода может пойти вверх фонтаном или с вибрацией вниз (если вода пошла вниз без вибрации, или пошли пузыри, значит, мы ещё не дошли до жилы, а попали в песок и он мгновенно впитал воду или заменил её воздухом – бурим дальше).
4. Поиск уровня статики воды
- если вода пошла вверх, замеряем уровень, на котором напор воды постоянный и той силы, какой нам нужно. Ищем это по принципу сообщающихся сосудов: чем труба выше, тем меньше напор, чем ниже, тем напор больше. Уровень статики – когда вода стоит у края трубы и не течёт. Найдя уровень статики, намечаем выход родника на том уровне, где будет нужный нам напор.
- если вода пошла вниз с вибрацией, значит уровень статики ниже трубы. Постепенно льём в трубу воду, ждём (иногда не меньше часа после каждого подливания) пока вода перестанет «медленно, но верно» уходить вниз. Можно отмечать на трубе уровень воды при каждом новом подливании, так будет проще увидеть момент, когда вода перестанет уходить вглубь, а начнёт подъём. Делаем на трубе отметку статики воды. Хорошая статика -1м, -2м.
5. Установка каптажа
(постройка комплекса сооружений по выводу подземных вод на поверхность и организация инженерно-технических и иных мероприятий по забору воды в питьевых или промышленных целях)
- когда жила найдена и установлен уровень статики, закрепляем бур (для этого надо чуть-чуть забуриться глубже жилы – 3-4 оборота)
- вставляем небольшой отрезок трубы из металлопластика и для более удобного выхода воды сгибаем в виде «крана»
- производим паковку трубы – тряпкой затыкаем вход в металлическую трубу, вокруг металлопластика, заматываем изолентой
- на найденном уровне статики можно вырыть колодец. Роют так, что труба из жилы находится в центре колодца. Последнее кольцо нижним краем должно быть выше плавуна на 50 см (ориентируемся на образцы пород, извлечённых из скважины при промывке).
Для колодца достаточно будет и 3-х колец.
- если родник планируется оставить открытым, то устанавливается каптаж, подготавливаются коммуникации для выхода воды из родниковой жилы в пруд или ближайшую реку по канавам или трубам, оформляется дизайн места выхода воды.
- если с помощью найденного родника планируется восстановка уже имеющегося колодца, то от выхода родниковой жилы под землёй делают отвод труб в старый колодец.
- при восстановке водозаборных сооружений, русла реки или «захлопнувшегося» родника поиск новой родниковой жилы производят выше тока вод, т. е. южнее места расположения восстанавливаемого сооружения, русла реки или прежней жилы.
6. Техобслуживание родника
- в течении первых двух-трёх лет бур нуждается в промывке от забивающихся в прорези песка и мелких камней.
- перед чисткой производим распаковку трубы – вынимаем тряпку и отрезок металлопластика
- для очистки бура проводим промывку по той же схеме, что и при бурении – подаём напор (помним о силе напора – если перестараться, жила захлопнеться).
- другой вариант промывки: берём палку, подходящего диаметра, вставляем в трубу и камнем ударяем несколько раз по палке, вгоняя её в трубу и создавая напор воздухом. Вынимаем палку – из трубы пойдёт вода с песком. Процедуру можно повторить несколько раз.
- техпромывку достаточно делать 1 раз в год (летом можно и несколько раз промыть)
- в итоге техпромывки прорези закрываются крупными камнями, которые не позволяют просочиться песку и более мелким камням и забить бур. Таким образом формируется природный фильтр вокруг прорезей бура.
- после промывки снова производим паковку трубы – тряпкой затыкаем вход в металлическую трубу, вокруг металлопластика, заматываем изолентой
- через 2-3 года можно ставить трубу из металлопластика на всю длину скважины
- с помощью шланга с изоляционными метками (которые раньше мы оставляли на шланге
при бурении) определяем длину трубы из металлопластика (она должна спускаться до верхних прорезей бура и не перекрывать их – для этого-то мы и делали метки на шланге)
- к высчитанному таким образом размеру трубы добавляем ещё размер, нужный для «крана», откуда будет вытекать вода, или оставляем ровно столько, сколько нужно для реализации дизайнерского замысла по оформлению родника
- чтобы труба из металлопластика не опустилась ниже прорезей бура и не перекрыла приток воды достаточно наверху её согнуть и снова произвести паковку стальной трубы.
