Настройки мотоцикла

Настройки мотоцикла

Все, мотоцикл подготовлен, протянут, обслужен и обкатан. Первые тренировки позади и пора в бой. Вы приехали на трассу, +25, сухо, и даже хорошо политая трасса превращается в железобетон. Карбюратор богатит, мотор захлебывается и не вывозит плавно из жестких поворотов, срывая в букс заднее колесо. Тут еще и вилка стала “ крестить ” и “ забивает ” руки. В общем мотоцикл ведет себя как не объезженный конь. Что же, пора переходить к главному - регулировкам карбюратора и ходовой части под конкретные погодные условия и трассу. Но прежде чем бросаться “ с вилами на паровоз “ необходимо уяснить принципы работы этих устройств, с которых мы и начнем.

Карбюратор

Принципиально устройство всех карбюраторов, установленных на двухтактных двигателях, а так же взаимосвязь различных систем карбюратора, отличается незначительно, но перед тем, как делать любые работы с карбюратором необходимо проверить следующее:

1.	Воздушный фильтр - должен быть свежий, чистый и смазанный;
2.	Выхлопная система - должна быть стандартной (для начала работ);
3.	Патрубки и хомуты впуска и выпуска - должны быть плотно затянуты;
4.	Карбюратор - должен быть чистым как снаружи, так и внутри;
5.	Набор жиклеры, игла, заслонка - должен быть стандартным (для начала работ);
6.	Двигатель должен быть прогрет до нормальной рабочей температуры;
7.	Все необходимые иглы и жиклеры должны быть в наличии.

Важная информация:

В связи со специфическим устройством мотоциклетных карбюраторов все системы карбюратора работают параллельно и постоянно от холостого хода и до максимальных оборотов, в зависимости от степени открытия дроссельной заслонки. Поэтому ошибка при регулировке, например, холостого хода, приведет к ошибке при подборе главного топливного жиклера. Поэтому главный принцип - тщательность и аккуратность.

Мы не будем приводить детальное описание работ по различным моделям карбюраторов и регулировочные таблицы для различных моделей мотоциклов. Эта информация есть в поставляемых с мототехникой наборах документов, надо только не лениться читать (вообще регулировочная таблица карбюратора должна стать вашей “ настольной книгой “). Мы приведем лишь базовую информацию.

Итак, приступаем.

1.	Прежде всего надо отрегулировать уровень топлива в поплавковой камере. Проверьте в инструкции, какой должена быть высота поплавка и отрегулируйте, подгибая его язычок. Точность этой регулировки имеет принципиальное значение, так как в дальнейшем вы будете уверены, что уровень топлива не влияет на работу карбюратора.
2.	Холостой ход - то есть работа карбюратора при закрытой дроссельной заслонке Ошибки в регулировках вносят хаос и сумбур в процесс регулировки карбюратора, так как система холостого хода работает во всем диапазоне открытия дроссельной заслонки. Регулируется холостой ход: а) жиклером холостого хода (расположен в корпусе карбюратора и доступен при снятой поплавковой камере); б) винтом качества (маленький латунный винт расположен снаружи карбюратора на его левой по ходу стенке); в) винтом количества смеси (расположен там же, но выше винта качества). - Проверьте соответствие топливного жиклера холостого хода размеру, требуемому для данных погодных условий и высоте места над уровнем моря, при необходимости замените жиклер; - Заведите и прогрейте двигатель, вращением винта качества смеси холостого хода установите стабильные обороты двигателя, вращая винт от базового положения (как правила это винт вывернутый 1.5 оборота). При этом закручивая винт вы делаете смесь богаче, откручивая - беднее. - Винтом количества смеси установите необходимые вам обороты холостого хода.
3.	Переходной режим, то есть холостой ход - открытие дроссельной заслонки (от 0% до 25% открытия дроссельной заслонки) Работа двигателя на переходном режиме зависит прежде всего от правильного подбора жиклера холостого хода, правильной регулировки холостого хода и величины выреза в дроссельной заслонке. Чем больше вырез в дросселе, тем беднее смесь и наоборот. Как правило необходимость замены дросселя возникает редко, поэтому если на вашем мотоцикле проблемы с этим режимом, проверьте еще раз регулировку холостого хода, а так же уровень топлива и запорную иглу клапана карбюратора. Примечание: На четырехтактных мотоциклах в этом режиме начинает работать ускорительный насос. Как правило он не имеет прямого привода от дроссельной заслонки и приводится в действие отдельной пружиной. Его производительность можно менять меняя жесткость пружины и размер подающего или перепускного жиклеров. Чем больше жесткость пружины, тем быстрее ускорительный насос вступает в работу, чем больше подающий жиклер тем богаче смесь, чем дольше перепускной жиклер тем беднее смесь.
4.	Частичное открытие дросселя (от 25% до 75% открытия дроссельной заслонки) В начале этого режима (от 25% до 50% открытия дросселя) играет роль только зазор между иглой и стенками тоннеля карбюратора, в котором игла перемещается. Меняя диаметр иглы можно делать смесь богаче или беднее. Толще игла - смесь беднее, тоньше игла - смесь богаче. Как правило иглы различаются по диаметру цилиндрической части с шагом 0,01 мм. В конце этого режима (от 50% до 75% открытия дросселя) играет роль конфигурация конической части иглы и ее положение в дроссельной заслонке. Переставляя иглу вверх или вниз можно делать смесь богаче или беднее (вверх - богаче, вниз - беднее). Можно так же заменить иглу на другую, с более острым или более полным профилем конической части. Острее профиль - смесь богаче, плавнее профиль - смесь беднее. Игла доступна только при снятой верхней крышке карбюратора. К сожалению на многих мотоциклах для доступа к игле карбюратор приходится снимать.
5.	Полное открытие дросселя (75% - 100% открытия дроссельной заслонки) В этом режиме играет роль только размер главного топливного жиклера, который доступен снаружи карбюратора, при отвернутой сливной пробке поплавковой камеры. Установка жиклера большего размера делает смесь богаче, меньшего размера - беднее. Правильность регулировки карбюратора в этом режиме проверяется либо “ на слух ”, что требует немалого опыта, либо по цвету изолятора свечи. После пробной поездки “ в полный газ ” в течение 30 - 45 секунд заглушите двигатель прямо на ходу на нейтральной передаче. Выверните свечу и проверьте цвет изолятора - он должен быть темно - коричневого цвета. Если изолятор черный и влажный - смесь богатая, если светло коричневый - смесь бедная, если красно - бурого - срочно вылейте ваш бензин, так как в качестве антидетонатора он содержит металлосодержащие соединения, что очень опасно для сохранности вашего двигателя. Примечание: На части мотоциклов (как правило класса 250 см. куб.) установлены дополнительные жиклеры, обогащающие смесь на высоких оборотах и работающие под управлением электромагнитного клапана. На этих мотоциклах есть возможность менять качество смеси на максимальных оборотах (от 6800 до 8500 оборотов в минуту), заменяя эти жиклеры. Мы желаем вам успехов в этой кропотливой и, прямо надо сказать, нелегкой работе. Помните, что от регулировок карбюратора напрямую зависит надежность вашего двигателя, а успехи достигаются по мере получения практики и опыта. Внимательно слушайте звук работы вашего двигателя, замечайте нюансы его поведения на различных участках трассы. Ну и главное - читайте инструкции по эксплуатации и не стесняйтесь задавать вопросы более опытным спортсменам и механикам. Лучше задать двадцать вопросов и прослыть "чайником", чем один раз "коньчить" двигатель во время гонки.

Ходовая часть

Нет необходимости в очередной раз говорить, что от правильной регулировки передней вилки и заднего амортизатора зачастую зависит не меньше, а часто и больше, чем от мощности двигателя. Никакая подготовка двигателя не даст вам преимуществ, если вы не сможете полностью ее реализовать, передвигаясь по трассе мотокросса или эндуро из за неправильной работы ходовой части.

Поэтому засучите рукава и приступайте к самому увлекательному - регулировке ходовой части. И опять мы не будем приводить рекомендаций по конкретным моделям мотоциклов, а ограничимся общими для всех принцмипами. С чего начинаем - с регулировки преднатяга пружин передней вилки и заднего амортизатора и подбора пружин. Помните - данные регулировки проводятся “ на холодную “.

Передняя вилка:

-	поставьте мотоциклл на подставку с вывешенными колесами;
-	замерьте расстояние между пыльником пера вилки и нижней точкой скользящей (внутренней) трубы вилки и запишите результат;
-	опустите мотоцикл на грунт и прожмите переднюю вилку несколько раз;
-	еще раз замерьте расстояние между пыльником пера вилки и нижней точкой скользящей (внутренней) трубы вилки и запишите результат;
-	сравните результаты замеров

Разница между двумя замерами называется “ статическим прогибом “ и должна быть в пределах 25 - 40 мм. Если статический преднатяг менее 25 мм., то преднатяг пружин передней вилки должен быть уменьшен, если белее 40 мм. то увеличен. Как это сделать вы можете проверить в вашей инструкции по эксплуатации мотоцикла. Данная регулировка позволяет получить правильное базовое положение мотоцикла относительно грунта.

Подбор жесткости пружин передней вилки:

После того, как вы отрегулировали преднатяг пружин передней вилки, нужно проверить, а подходят ли вам пружины по жесткости. Не секрет, что производители мототехники делают мотоциклы для “виртуального“ спортсмена, подгоняя характеристики вилок и амортизаторов под среднестатистический вес (для мотоциклов 125 - 500 см. куб это 75 - 80 кг.).

-	оденьтесь полностью в гоночную форму и сядьте на мотоцикл;
-	попросите кого либо подержать мотоцикл вертикально;
-	в третий раз замерьте расстояние между пыльником пера вилки и нижней точкой скользящей (внутренней) трубы вилки и запишите результат.

Разница между первым замером (с вывешенными колесами) и третьим замером (вы в полной форме на мотоцикле) называется “ динамическим прогибом ” идолжна составлять 30% полного хода перьев вилки, который указывается в техническом описании мотоцикла. Например, если полный ход вилки 300 мм., то под вашим весом результат замера должен быть в пределах 200 мм. и, соответственно, прогиб должен быть 100 мм.

Если динамический прогиб менее 100 мм., то вам нужны более мягкие пружины, если более 100 мм. - более жесткие пружины.

Задний амортизатор:

-	поставьте мотоциклл на подставку с вывешенными колесами;
-	замерьте расстояние между центром оси заднего колеса и концом заднего бугеля и запишите результат;
-	опустите мотоцикл на грунт и прожмите амортизатор несколько раз;
-	еще раз замерьте то же расстояние и запишите результат;
-	сравните результаты замеров.

Статический прогиб в данном случае должен быть в пределах 35 мм. +/ - 5 мм. В противном случае отрегулируйте преднатяг пружины амортизатора, как описано в инструкции по эксплуатации к вашему мотоциклу.

Подбор жесткости пружины заднего амортизатора:

-	оденьтесь полностью в гоночную форму и сядьте на мотоцикл;
-	попросите кого либо подержать мотоцикл вертикально;
-	в третий раз замерьте расстояние между центром оси заднего колеса и концом заднего бугеля и запишите результат;
-	сравните результаты первого и последнего замеров.

В данном случае динамический прогиб должен быть в пределах 90 - 105 мм.

-	если динамический прогиб менее 90 мм. при статическом прогибе 35 мм., то пружина амортизатора слишком жесткая;
-	если динамический прогиб более 105 мм. при статическом прогибе 35 мм., то пружина амортизатора слишком мягкая.

Помните, что от правильного подбора жесткости пружин передней вилки и заднего амортизатора и регулировки их преднатяга зависит управляемость мотоцикла на трассе. К сожалению, у наших спортсменов наблюдается тенденция сделать ходовую часть как можно мягче, с чем нельзя согласиться. В мире мотоспорта чем быстрее едет спортсмен, тем жестче ходовая часть. Это закон большого спорта, который у нас, как всегда, пытаются творчески переработать.

Владимир Виталин

Небольшой ликбез по работе амортизатора

Как показывают исследования производителей, очень немногие обладатели мотоциклов знают, как настроить вилку или амортизатор. Запутались в винтиках и гаечках? Ниже рассказывается, как работает амортизатор, и как работать с ним.

Преднатяг пружины

Вращая гайку преднатяга пружины, можно установить динамический (с гонщиком в седле) прогиб (до 100 мм). После чего необходимо проверить прогиб статический. Это величина, на которую срабатывает амортизатор под собственным весом мотоцикла. Если он меньше 15 мм или больше 35 мм, преднатяг пружины установлен неправильно.

Отбой

Отбой регулирует, как быстро амортизатор возвращается в исходное состояние после столкновения с препятствием. Если отбой слишком быстрый, задняя часть мотоцикла будет скакать, как баскетбольный мяч. Если отбой слишком медленный, амортизатор не будет успевать возвращаться в исходное состояние до следующей кочки.

Поворот регулировочного винта по часовой стрелке замедляет скорость отбоя, против часовой – увеличивает. Если заднее колесо отскакивает при ударе об остроугольную кочку, вероятно, отбой слишком быстрый. Если амортизатор перестает работать на серии кочек, сложившись до конца, видимо, отбой слишком медленный. Увеличение отбоя в небольшой степени увеличит и сжатие.

Сжатие низких скоростей

Сжатие низких скоростей регулируется при помощи отвертки и измеряется в кликах (щелчках). Винт закручивается до конца и отворачивается на некоторое число кликов. Сжатие низких скоростей – это сжатие при перекатывании волн, на приземлении после столов, на большинстве других трамплинов.

Закручивание регулировочного винта делает сжатие жестче, откручивание – мягче. Число кликов различается в зависимости от производителя, но обычно доходит до 25.

Сжатие высоких скоростей

На большинстве современных амортизаторов сжатие высоких скоростей регулируется гайкой и измеряется числом полных оборотов. Сжатие высокой скорости не должно ассоциироваться со скоростью мотоцикла. Имеется ввиду скорость работы амортизатора. Сжатие высоких скоростей случается на остроконечных кочках, резких приземлениях, при езде по вершинам волн.

Закручивание регулировочной гайки сделает сжатие жестче (что позволит задней части мотоцикла оставаться выше), откручивание – мягче (задняя часть мотоцикла будет опускаться ниже).

По материалам журнала Motocross Action

В отличие от амортизатора, вилка относительно легко регулируется в домашних условиях. Современные кроссовые вилки обладают четырьмя регулируемыми параметрами:
1. Сжатие
2. Отбой
3. Жесткость пружины
4. Уровень масла

Жесткость пружины

Большинство серийных мотоциклов выходит с завода с достаточно высоким уровнем масла и мягкими пружинами. Это маркетинговый ход, он позволит вилке работать как под легкими, так и под тяжелыми ездоками. Но серьезно настроенные гонщики выбирают пружины с учетом собственного веса, стиля езды и трасс.

В качестве общего правила: если вилку пробивает, и вы вынуждены сделать сжатие максимально жестким, вам нужны более жесткие пружины. Более мягкие пружины могут понадобиться только некоторым из самых легких гонщиков.

Отбой

Степень отбоя регулирует, как быстро вилка возвращается в исходное положение после удара о кочку. Если отбой «отпущен», вилка будет отскакивать слишком быстро, вас будет колбасить на неровностях. Если отбой затянут, вилка будет складываться, потому что ей не будет хватать времени, чтобы вернуться в исходное состояние. И вас опять же будет колбасить.

Закручивая винт отбоя (по часовой стрелке), вы делаете отбой медленнее, откручивая – быстрее. Вилки Kayaba и WP имеют регуляторы отбоя на вершинах перьев. У вилок Showa, которые встречаются на CR250 и RM125 эти регуляторы находятся внизу.

Уровень масла

Кроссовые вилки наполнены маслом! Масло не только выполняет смазывающие функции и благодаря своей вязкости обеспечивает работу гидравлики, но и оставляет в верхней части перьев пространство, заполненное воздухом. Это воздушное пространство работает как вторая пружина. Когда вилка срабатывает, воздух сжимается, препятствуя дальнейшему сжатию. Меняя уровень масла, вы можете регулировать жесткость воздушной пружины и точку, в которой она будет начинать работать.

Высокий уровень масла исключит пробой, но вилка будет жестче в середине. Низкий уровень масла сделает вилку мягче, но и увеличит вероятность пробоя. Цель регулировщика – подобрать некий оптимальный уровень.

Сжатие

На вилках Kayaba и WP регулировочный винтик находится на нижнем конце пера (на Showa – сверху). Закручивая винтик (по часовой стрелке) вы делаете вилку жестче и, соответственно, наоборот. Имейте ввиду, что регулировки оказывают влияние на сжатие начиная где-то с середины хода вилки. Если вилку пробивает, затяните винтик, если она не срабатывает до конца, открутите. Однако если вилка жесткая в начале пути, регулировка сжатия не поможет.

По материалам журнала Motocross Action

Зайти на сайт
http://www.

!! Вообще, перед тем, как заполнить кучу форм, советую посмотреть в конце этого документа на то, что вам в результате станет известно!!

Dirt Bike – Education and tech info – Valving Search
Должно открыться новое окно

Тип мотоцикла
Dirt – внедорожный
Street – дорожный
>>Continue>>

Производитель
Выбрать из списка
>>Continue>>

Модель мотоцикла
Выбрать из списка
>>Continue>>

Модельный год
Выбрать из списка
>>Continue>>

Вылезает большая форма, все поля обязательны для заполнения:
Имя
Фамилия
Штат :)
Страна
Почтовый адрес
Имя дилера
Вес (без формы) (kg!!!)

Ниже – два поля, которые можно заполнить, только имея на руках продукцию race tech, поэтому оставляем их пустыми
>>Continue>>

Следующая форма игнорируется
>>Continue>>

Форма индивидуальных параметров:
Возраст: 1.Стандартный (до 39 лет) 2.Нестандартный :)
Рост: 1.Стандартный (до 190см) 2.Нестандартный (выше 190)
Место катания: 1.Пустыня/Эндуро/Лесные тропинки 2.Мотокросс 3.Любительский суперкросс 4.Аренакросс 5.Профессиональный суперкросс (AMA)
Мастерство 1.Новичок 2.Любитель 3.Профессионал
Примечание: их любитель способен выиграть наш личный чемпионат, поэтому, если не едете на России в 10-ке, ставьте «Новичок»
Настройка: 1.Стандартная 2.Мягкая 3.Жесткая
>>Continue>>

После чего становится известно следующее:

В разделе Fork Setup (регулировка вилки):
Fork Oil Level – уровень масла
Recommended Fork Spring Rate – рекомендуемая жесткость пружин
Stock Fork Spring Rate – заводская жесткость пружин
Recommended Fork Spring Preload – рекомендуемый преднатяг пружин
Fork Spring Set Length – длинна пружины
Compression Valving Shaft Nut Torque – сила, с которой надо что-то затянуть…

В разделе Shock Setup (регулировка амортизатора):
Shock Oil – масло для аморта
Nitrogen Pressure – давление азота
Recommended Shock Spring Rate – рекомендуемая жесткость пружины
Stock Shock Spring Rate – заводская жесткость пружины
Recommended Shock Spring Preload – рекомендуемый преднатяг пружины
Rear End Sag – статический прогиб (разница расстояния от бугеля до пола когда вы в форме сидите на мотоцикле и когда мотоцикл «подвешен» на центральной подставке)

В общем, не густо. К тому же с рекомендациями можно соглашаться, можно не соглашать