Фазаны (стр. 15 )

Кормовые добавки позволяют сбалансировать рацион фазанов по питательным веществам, благодаря им можно сэкономить, сделав питание птицы менее дорогостоящим. Подсолнечные, соевые и арахисовые жмыхи и шроты могут составлять 10 % (для птенцов) и 15 % (для взрослых фазанов) от общего количества корма. Льняные и хлопчатые жмыхи и шроты требуют большой осторожности, поскольку могут содержать ядовитые вещества. Поэтому их следует проверить в лаборатории, прежде чем скармливать птице. Избегают кормления фазанов конопляными жмыхами и шротами, поскольку содержащиеся в них наркотические вещества могут вызвать у птицы, как отравление, так и привыкание.

Премиксы, изготовленные для кур, вполне подходят и для фазанов, обогащая рацион витаминами, минеральными веществами и незаменимыми аминокислотами.

Следует помнить о том, что живущие в вольерах фазаны в теплое время подкармливаются самостоятельно зелеными растениями, залетевшими в вольер насекомыми и проросшими зернами, некогда просыпавшимися из кормушки. Поэтому точное количество корма необходимого для фазанов не существует, как правило, норма определяется опытным путем — порция уменьшается до тех пор, пока птицы не начнут съедать всё, что лежит в кормушке, не пытаясь выбрать любимый корм. В среднем одному взрослому охотничьему фазан требуется 80 гр. зернового корма в сутки в брачный период и чуть меньше зимой и осенью. Помимо зерна птицы должны получать животные и сочные корма, а также витаминные добавки.

Ягоды полезны для пищеварения, при поедании их у фазанов улучшается аппетит и общее состояние. Лучше всего фазанам подходит облепиха, но они не отказываются и от других ягод: голубики, рябины, клюквы.

Любую новую пищу следует вводить в рацион фазанов постепенно — резкая смена питания приводит к нарушению пищеварения птиц. Фазанов кормят доброкачественными кормами, без посторонних примесей, в одно и то же время. Фазанов кормят 2 раза в день: утром задавая влажные мешанки, а вечером зерновые смеси. Поздним вечером в опустевшие кормушки подсыпают еще немного зерновых кормов, чтобы фазаны не голодали до утреннего кормления. В период размножения и выращивания птенцов частоту кормления следует увеличивать за счет введения большего количества животных кормов.

Кормушки следует наполнять не более чем на 2/3, иначе птицы разбрасывают корм. Воду в поилках меняют ежедневно, а в теплое время года (и в отапливаемых домиках) чаще, 2–3 раза в день, поскольку вода быстро портится, в ней развиваются болезнетворные микроорганизмы, опасные для здоровья фазанов.

Существуют определенные особенности в кормлении фазанов разных видов. Так, для королевского фазана следует увеличить долю измельченных овощей и фруктов в рационе.

Разведение фазанов.

В разведении фазанов различных видов много общего, поэтому за основу будет взято разведение обыкновенного фазана, а имеющиеся видовые особенности указаны отдельно.

Перед началом сезона гнездования вольеры следует тщательно очистить и продезинфицировать. Фазанов при этом временно переводят в другие вольеры. В очищенные вольеры высаживают подращенные ели или сосны — это необходимое для гнездящихся на деревьях видов фазанов условие, именно на их ветках птицы устраивают свои гнезда. Деревья нужны павлиньим и рогатым фазанам. Возле дальней стенки вольера высаживают несколько кустов, наличие которых позволит фазанам чувствовать себя в безопасности, а остальное пространство засевают кормовыми травами: рапсом или люцерной.

Видам, гнездящимся в кустарнике, деревья не нужны. Да и сам кустарник, следует высаживать не слишком часто, поскольку фазаны не любят чрезмерно затененные заросли. Для самок некоторых видов фазанов (симского, медного, глянцевого и алмазного) требуются укрытия от агрессии самцов, в вольерах для них устраивают шалаши из связанных в снопы стеблей тростника, кукурузы или камыша.

Фазаны, размножающиеся в неволе, не всегда способны правильно устроить место для гнездования, поэтому желательно сделать для птиц искусственные гнезда. Для видов, гнездящихся на земле, под кустом выкапывается небольшая и неглубокая ямка, дно которой выстилается сухой травой или мхом. Для видов, гнездящихся на деревьях, закрепляют на ветвях плетеные корзинки. Хотя многие самки фазанов могут быть приучены воспринимать в качестве гнезда вольерные ящики с невысокими бортиками, навешенные на стенку вольера или садки, установленные на столе. Гнезда должны быть защищены от дождя, поэтому над ними делают крышу из дерева или пластика.

В период гнездования фазаны должны быть защищены от стресса, нужно позаботиться о том, чтобы к вольеру не приближались собаки, кошки и посторонние люди, особенно шумные и чрезмерно активные дети.

Для племенной работы отбирают здоровых птиц, без экстерьерных недостатков, даже перенесенные в прошлом болезни или полученные травмы являются основанием для отбраковки фазанов из разведения. Также для племенного использования не пригодны птицы с психическими отклонениями, то есть чрезмерно пугливые или агрессивные.

Оптимальным возрастом для самок считается 1–1,5 года, самцов пускают в разведение несколько позже — в 1,5–2,5 года. Срок племенного использования для фазанов не велик, как правило, птиц отбраковывают уже через 3 года использования, только у редких видов фазанов допустимо более длительное использование производителей, но организм птиц всё равно изнашивается и качество получаемого потомства со временем падает.

Оптимальным соотношением для большинства видов фазанов является 2–3 самки на 1 самца, хотя существуют строго моногамные виды (симский, медный, красноспинный и все виды хохлатых), которые селят парами. В вольерах, где количество самок на одного самца больше трех, у последних наблюдается снижение яйценоскости, поэтому увеличение числа самок в семье не рентабельно.

Важно подбирая пары, скрещивать между собой неродственных птиц. Если же вид фазана очень редок, можно использовать в разведении родственников, но следует жестко отбраковывать всех их потомков с проблемами здоровья, экстерьера или психики. При подборе пары фермер может столкнуться с еще одной проблемой. Фазаны весьма разборчивы в выборе полового партнера и могут просто отказаться от спаривания друг с другом. В таком случае птицам подбирают других партнеров, до тех пор, пока не достигнут успеха.

Существуют виды фазанов (глянцевый, симский, алмазный), самцы которых чрезвычайно агрессивны по отношению к представителям своего вида, в том числе и к самкам. Помимо укрытий среди кустарника для защиты самок применяют следующий метод: разгораживают вольер сеткой, в которой оставляют отверстия достаточные для маленькой самки и слишком узкие для более крупного самца. У павлиньего фазана и фазана Рейнхарта драки между собой устраивают самки, поэтому вольер для этих птиц должен быть более просторным, чем для других видов, это позволит самкам реже сталкиваться друг с другом.

Для всех агрессивных видов фазанов оптимальным для гнездования временем является осень – начало зимы, когда птицы наиболее спокойны. Но даже в этот период не стоит ссаживать птиц без предварительной подготовки. Для того, чтобы избежать ненужного стресса, фазанов помещают в вольеру разделенную сеткой, которую убирают после того как птицы привыкнут друг другу.

Случается, что у живущих мирно и спаривающихся фазанов отсутствует яйцекладка, либо самки несут неоплодотворенные яйца. Как правило, эта ситуация возникает при низкой оплодотворяющей способности самца и его следует заменить.

Самки начинают нести яйца примерно через 15–20 дней от начала токования, их количество и размер зависят от вида фазана. Яйцекладка достигает своего максимума к концу весны — началу лета и полностью прекращается в июле. Для увеличения количества выведенных птенцов яйца фазанов следует собирать и выводить в инкубаторе или под наседкой, для этой цели наиболее подходят индюшки и курицы-бентамки.

Если у фазанки ежедневно забирать яйца, она сможет за сезон снести до 50 штук. Увеличить количество снесенных яиц можно, удлинив световой день при помощи электрического освещения. Некоторые фермеры оставляют последнюю кладку самке, чтобы она могла ее высидеть, но следует помнить о том, что у многих разводимых в неволе фазанок отсутствует инстинкт насиживания и они бросают свои яйца.

Сбор яиц производится два раза в день, это позволяет избежать загрязнения и расклева яиц. Собирают яйца аккуратно, держа двум пальцами за тупой и острый конец, чтобы не стереть тонкую защитную надскорлупную пленочку, защищающую эмбрион от патогенных микроорганизмов. Удобней всего складывать яйца в картонную ячеистую упаковку, предназначенную для хранения и продажи куриных яиц. Чистые яйца не моют, сильно загрязненные отмывают в растворе перманганата калия, после чего тщательно высушивают.

До инкубации яйца хранят в затемненном месте, без доступа прямых солнечных лучей при температур 5–12 С и влажности 65–70 %, укладывая вертикально тупым концом вверх. При отсутствии необходимого уровня влажности в помещении ставят тазы с водой или периодически смачивают пол. Помещение должно хорошо проветриваться, поскольку зародыш дышит, выделяя большое количество углекислого газа. При этом сквозняков быть не должно.

Длительное хранение требует ежедневного переворачивания яиц, в противном случае зародыш присохнет к скорлупе и птенец из этого яйца уже не выведется. Если яйца хранятся меньше 3 дней переворачивать их не нужно. Существует закономерность между длительностью доинкубационного хранения и снижением выводимости, так при хранении яиц дольше 15 дней выводимость снижается на 25 %, если же яйца пролежали 25 дней — скорей всего из них никто не выведется.

Яйца фазанов различаются цветом скорлупы, замечено, что лучшей выводимостью отличаются светло-серые яйца, а худшей — яйца зеленого цвета. Подходящими для инкубации считаются яйца с гладкой скорлупой, крупные и правильной формы. Слишком круглые или вытянутые яйца, а также яйца с известковыми наростами и слишком хрупкой скорлупой в инкубатор не закладывают.

Перед закладкой в инкубатор все яйца просвечивают на овоскопе. Признаки полноценного яйца: воздушная камера расположена в тупом конце яйца, не перемещающаяся при его наклоне, также малоподвижен, расположенный в центре желток. Выбраковке подлежат яйца с двумя желтками, кровавыми пятнами, разжижением белка, когда желток подвижен и находится внизу яйца. Трещины на скорлупе можно заклеить клеем БФ-6, но лучше не допускать такие яйца до инкубации.