ПОСЛЕДНЕЕ ПРИСТАНИЩЕ ДРАКОНОВ.
Наше путешествие по Индонезии продолжалось, и мы собирались посетить загадочные острова Комодо и Ринча. Чем они такие загадочные спросите Вы? На этих островах живут единственные в мире огромные комодские драконы. Точнее это вараны, а драконами их назвали с перепугу в 1911 году, когда один голландский лётчик потерпел авиакатастрофу на своём доисторическом самолётике. Его выловили местные рыбаки, и от них он узнал о существовании на острове огромных чудовищ, которые охотятся на оленей, быков, лошадей и кабанов, впрочем, если удаётся то и на человека. Естественно по возвращению к цивилизации голландский лётчик с радостью поведал об удивительном открытии, но ему никто тогда не поверил. Только спустя несколько лет его рассказ и другие блуждающие вокруг этого места слухи решили проверить и послали на острова целую научную экспедицию, которая и обнаружила огромных рептилий. С тех пор драконы и носят своё благозвучное имя. Когда весть об обнаружении ящеров облетела весь мир, туда отправились десятки бравых охотников с желанием добыть шкуры варанов. На счастье для драконов в их шкурах, под кожей из роговых пластинок был целый защитный панцирь, и они конечно совсем не годились на производство дамских сумочек, сапожек и прочей атрибутики, как например кожа крокодила. Ну, а государство в свою очередь быстренько запретило всяческую коммерческую охоту и этим спасло драконов от полного истребления. Как это происходило повсеместно в конце 19-го- начале 20-го века, куда добирались бравые европейские охотники.
Чтобы попасть на Комодо, мы прилетели самолётом на остров Флорес, а оттуда наняли небольшую рыбацкую шхуну с красивым поэтичным названием «Зулейка» Капитаном «Зулейки» был молодой симпатичный индонезиец по имени Баха. Точнее полное его имя было Бахтиар, а Бахой его звали для упрощения общения. Под командованием Бахи находилось ещё два матроса, которые помогали ему управляться с судном, готовить на всех еду и всячески заботились о благополучии пассажиров «Зулейки». Баха встретил нас в аэропорту небольшого городка Лабуан Баджо, посадил в микроавтобус и через 15 минут неторопливой езды мы уже находились в порту, где нас тут же окружили продавцы жемчуга. Разогнав торговцев в разные стороны, Бахтиар приказал подать трап к борту и вскоре мы взошли на деревянную палубу его маленького судна. После недолгих переговоров о количестве дней в пути, маршруте следования и рационе питания, Бахтиар поехал закупать необходимые продукты и воду, а мы отправились на краткую экскурсию по окрестностям портового городка Лабуан Баджо. Окрестности оказались так себе, ничего примечательного и интересного. К тому моменту, как Баха прибыл с запасом провианта, мы уже успели всё осмотреть и с нетерпением ожидали нашего капитана для выхода в море. Загрузив всё необходимое и помахав на прощание тоскливым продавцам жемчуга, мы отдали концы и отправились в одно интересное плаванье на поиск неведомых чудовищ.
Первым этапом нашего плаванья был пяти часовой переход к острову Ринча, где по плану мы должны были познакомиться с рейнджерами из Национального парка «Комодо» и переночевать, там же мы и должны были увидеть в первые драконов. Плаванье к Ринче было не утомительным, т. к. мы несколько раз останавливались для снорклинга. Откровением для нас стало также знакомство с большим мангровым островом, на котором жила колония огромным летучих лисиц, по виду невероятных размеров летучих мышей с размахом крыльев до 1.5 метров. Точнее по рассказам Бахи они там жили, но нам никак не удавалось их увидеть из-за густых мангровых зарослей.
- Не переживайте, сейчас на закате, вся стая летучих лисиц взлетит в воздух, у них по плану ночная кормёжка – рассказал нам Бахтиар.
Действительно, как только солнце стало клониться к закату, над островком начали появляться первые точки. Точки быстро увеличивались в размерах и постепенно вытягивались в непрерывную колонну, протянувшуюся чёрной змеёй в сторону востока. Я на секунду, представил, что лисицы не травоядные, а настоящие вампиры и тогда сцена разворачивающейся над нами огромной стаи, предстала как кадр из фильмов про Дракулу. Сейчас полетят и скушают, какой-нибудь небольшой городок. Когда мы уплывали от туда, чтобы успеть затемно, добраться до Ринчи, колонна всё также непрерывно извиваясь, висела над нашими головами.
Остров Ринча встретил нас сумеречной тишиной. На небольшой деревянной пристани не было ни единой души.
- Ну, что? Пойдём к рейнджерам – весело говорит Баха – только фонарики возьмите с собой, а то неровен час, на дракона кто-то впотьмах наступит.
Это предупреждение подействовало на нас, как будильник и мы, убаюканные мерным плаваньем, быстро переполошились. Ведь риск нарваться на тёплую встречу с рептилиями всегда есть. Например, в 1978 году, один швейцарский турист месье Барон, решил прогуляться по острову в одиночестве, спустя несколько дней от него нашли только помятые очки и фотоаппарат.
Тропинка петляет между камней, небольших деревьев. Мы пугливо прижимаясь друг к другу, шарахаемся от каждой веточки или шороха. Через пять торопливых минут мы выходим к нескольким домикам на сваях освещёнными редкими огнями. Это станция рейнджеров Национального парка «Комодо». Точна такая же станция, находиться и на самом острове Комодо, и посетим мы её завтра, а сегодня у нас в программе Ринча. Рейнджеры, служащие в Национальном парке выполняют функции охранников одних от других, т. е. людей они защищают от драконов, а драконов от людей. К нам выходят несколько людей в майках и шортах, это и есть рейнджеры. Вид у них расслабленный, как у пляжных спасателей на пляже в Алуште. Нас представляют. Мы знакомимся. Нам показывают небольшой домик в котором мы сегодня будем ночевать. Предупреждают, чтобы ночью из домика самостоятельно ни ногой. Иначе вас ждёт судьба месье Барона. Я шучу, что у меня фотоаппарат таких размеров, что позволяет отбиться от грабителей, а драконы уж тем более не страшны. Шутка успеха не имела. Идём ужинать обратно на Зулейку, потом опять переход от пристани к домику по тёмной страшной тропинке. Ночь, за окном какие-то жуткие крики, уханье и шуршание, под это всё мы крепко засыпаем. Так закончился наш первый день в стране чудовищ.
5 утра. На улице висит ещё полумрак и плотная дымка. Мы выбираемся из домика и замечаем в 10 метрах от нас торчащую из травы здоровенную голову, принадлежащую явно очень крупной рептилии. Голова неподвижно замерла в одном положении.
- Смотрите, какая классная скульптура, как живая, не пойму никак из чего она сделана – говорит спросонья моя жена Оля.
Скульптура в этот момент высовывает из открытой пасти длинный раздвоенный язык, и не торопясь вперевалочку, направляется в нашу сторону. Мы как по команде заскакиваем обратно в домик, впрочем, идущему мимо нас дракону, нет никакого дела до трёх заспанных путешественников с Украины. У варана явно есть дела поважнее. Он спешит в сторону кухни. Через несколько минут с противоположной стороны появляется ещё парочка некрупных рептилий. Запахи, доносящиеся с кухни рейнджеров, привлекают в общей сложности около пяти разнокалиберных экземпляров. Мы оплачиваем в местной конторе входные пермиты на пребывание в Нац. Парке, действуют они на обоих островах в течении 3-х суток. Пока справляем необходимые бумаги, на улице начинается сильнейший дождь. У меня желание идти в пешую прогулку по острову отпадает напрочь, но у двоих моих спутников, Оли и Санчо, наоборот прибавляет решимости увидеть драконов в дикой природе. Они отправляются под проливным дожём в поход и довольно скоро натыкаются на мирно сидящую в засаде самочку дракона. Она явно ожидала увидеть на тропе, какого-то бычка или оленя, а тут двое туристов с большими фотоаппаратами + рейнджер в придачу с большой палкой в руках. Дракониха решила не проявлять агрессивности и позволила даже потаскать себя за хвост, чем немедленно воспользовалась Оля. Уж очень ей хотелось с детства ухватить дракона за зад. Потом был обнаружен череп большого буйвола, а точнее всё, что осталось от драконьего пиршества. В этой непринуждённой обстановке наш визит на Ринчу закончился и мы подняв якорь отправились дальше. Пока плыли в сторону Комодо, наш капитан предложил завернуть на часик в одно укромное местечко, которое он называл «Манта Пойнт». Место действительно поразило нас до глубины души. На глубине 7-10 метров, посреди океана, мы смогли поплавать среди десятков огромных, красивейших мант, приходящих в эту точку по своим делам. Закончив с мантами, мы через час плаванья подошли к длинному деревянному причалу и бросили якорь.
- Вот мы и на Комодо – весело произнёс Баха – берите свои рюкзаки и идите по тропинке в сторону домиков. Сейчас светло не заблудитесь, а я пока буду готовить ужин – добавляет он.
Мы идём по острову. Тишина вокруг. Тишина и спокойствие, что-то такое дзэнское было в этом острове. Иногда только крики нескольких белых какаду напоминали о существовании других звуков отличных от неторопливого шума прибоя, шелеста лёгкого ветра в кронах густых деревьев. Проходим по выложенной гравием тропинке к большой деревянной веранде и встречаем первого человека. Это рейнджер, который удивлённо таращится на нас. В это время года, посетителей в Национальном парке очень немного, как правило, это русские либо престарелые японцы, прибывающие зимой погреться за тридевять земель в тропических морях. Нас сопровождают к большому дому в котором есть шесть комнат. Можно выбрать любые на выбор. Сегодня мы на острове посетители одни. Дом тоже стоит на сваях, это единственная защита от варанов, которые шастают вокруг. Впрочем, мы пока ещё ни одного не видели. Распаковываем рюкзаки и идём гулять. По традиции в районе местной кухни расположились пять крупных особей драконьего вида. Рядом с ними пасутся несколько диких кабанчиков, немало не смущаясь страшному соседству. Выглянувший из кухни повар предлагает нам покидать ящерам небольшие кусочки курицы. Когда мы начинаем это проделывать, драконы проявляют неожиданную прыть прыгая и выхватывая друг у друга лакомую добычу. Постепенно темнеет и комодские рептилии, быстро начинают расползаться по окрестным кустам, буквально засыпая на ходу. Жизнедеятельность их организма напрямую зависит от температуры окружающей среды. Когда приходит вечерняя прохлада у драконов тут же слипаются их страшные глаза на зубастых мордах, и они мирно засыпают. Мы же спать пока не собираемся. Санчо выясняет у рейнджера, что на острове есть один любитель пения под гитару и вскоре под тихий шелест комодского прибоя над островом раздавались разудалые песни в два голоса. На русском и индонезийском языках. Впрочем, это была уже совсем другая история. А нам на следующий день предстояло плыть обратно на Флорес, чтобы продолжать своё путешествие по Индонезии.
