Дорога Ангелов.
Кровь была повсюду. Особенно ярко она смотрелась на белом полу и стенах, которые искрились неестественными кристаллическими переливами отражаемыми в лучах тусклой электрической лампочки под потолком. На полу, в луже крови лежал человек, вяло барахтающийся и пытающийся подняться с колен. В соседней комнате бегала девушка в попытках найти хоть что-то, что поможет человеку в луже крови. Ему не требовались бинты и йод, ему не надо было к хирургу. Он не был жертвой какого-то преступления или маньяка убийцы. Всё, что срочно требовалось этому окровавленному мужчине, это был банальный кислород. Человеком в луже крови был Я, и меня медленно и верно приканчивала гипоксия – горная болезнь.
Лежать мне приходилось в весьма экзотических условиях, в гостинице построенной полностью из соли, на высоте 3650 метров, в одной из самых бедных стран Южной Америки в Боливии. До ближайшего жилья было несколько сот километров по самой большой соляной поверхности мира – Саляру де Уюни. Неизвестно, чтобы со мной случилось дальше, но девушка в соседней комнате оказалась настойчивой женщиной и по совместительству моей женой, небольшой баллон спасительного кислорода, был найден, здоровье к утру было частично восстановлено и приключения в Солёном Мире можно было продолжать далее…
Чёрные котелки.
Первое впечатление от знакомства с Боливийской границей, оказалось мрачным. В пропускном пункте на перуано-боливийской границе нам быстро проштамповал паспорта какой-то мрачный офицер, махнув рукой в сторону выхода …. вроде как сказал «Добро пожаловать дорогие друзья в нашу чудную страну-Боливию». Выйдя на улицу, мы познакомились с первыми боливийцами, которые внешне оказались увлекательнейшими персонажами. Особой чертой Боливии и её неоспоримым экзотическим достоянием, являются местные женщины – тётушки чолли. Внешне чолли выглядели как наши вокзальные цыганки, в больших цветастых юбках с множеством подъюбников на манер капусты, с огромными чёрными косами, тёмными лицами. Главной отличительной чертой от наших цыган, было непременное наличие на голове – котелка. Аккуратного, красивого котелочка, который непонятно каким образом держался на чёрных как смоль волосах, часто кокетливо сдвинутый набок или на затылок. Через день путешествия мы уже и вообразить не могли местную женщину без котелка. И именно котелки придавали тётям – чолли неповторимейшее очарование. Таких персонажей вы не увидите точно нигде в мире, причём если ещё чётко понимать, что перед вами не цыгане в котелках, а одно из самых старых индейских племён Южной Америки – аймара. Женщин в Боливии тоже можно было разделить на две категории: это собственно тётушки – чолли, гордо несущие свой образ по миру и шустрые бабки в котелках, бегающие то тут то там с огромными вязанными мешками за спиной в которых они перетаскивали половину Боливии из одной части в другую.
Нас очень заинтересовала история появления такого странного головного убора, как мужской котелок образца позапрошлого века на головах индейских женщин из племени аймара. Легенда такова: началось все в 19 веке, когда какой-то итальянский производитель шляп (история не сохранила для нас его имя) приехал в Боливию, чтобы продавать мужские шляпы. Но консервативные боливийцы не захотели отказываться от традиционных головных уборов, которые носили еще их предки. Когда котелки были окончательно скомпрометированы среди мужского населения Боливии, торговец пошел на хитрость. Он переключился на женщин, и распространил слух, что эти шляпы помогают от бесплодия и облегчают беременность. Вот якобы с тех пор и ходят боливийские женщины в шляпах J
Шустрые бабки.
Самой заветной нашей мечтой в Боливии, было увидеть знаменитое боливийское Альтиплано – горное плато, на котором есть невероятной красоты соляные озера, долины гейзеров, бесчисленные лагуны с термальными источниками и тысячами розовых фламинго. Чтобы осуществить этот план, мы планировали организовать маленькую экспедицию на внедорожнике по самым красивым местам Альтиплано. Стартовой точкой в нашем плане был небольшой городок Уюни, расположенный на краю самого большого высохшего соляного озера мира – Саляр де Уюни. Вот попасть в Уюни оказалось довольно непросто. Мы опоздали на поезд, которые ходит из города Оруро в город Уюни и нам пришлось добираться на обыкновенном рейсовом автобусе вместе с местными жителями, а точнее с наиболее активной их частью с шустрыми бабками. Автобусный терминал города Оруро производил впечатление филиала Джанкойского дурдома. Люди вокруг перемещались исключительно бегом, непрерывно при этом что-то крича и размахивая руками. Народа толкалось превеликое множество. Кто-то грузил в багажное отделение огромные полосатые баулы, кто-то запихивал туда же автомобильные покрышки в количестве десяти штук и коробки с куриными яйцами. Стоял крик и гам. Особое рвение при посадке выказывали местные бабки в котелках и с большими мешками за спиной. Мешки примотаны к спине намертво, поэтому бабки частенько стукались друг об друга, ругаясь при этом. У меня на глазах одна бабуся попыталась залезть на подножку автобуса, но большой заплечный мешок перевешивал её обратно. При очередной попытке залезть, она сорвалась и укатилась мне под ноги на подобии колобка. Пока я помогал ей встать, она чего-то грозно шипела и плевалась в сторону таких же бабок. Наверное, решила, что её специально спихнули обратно. Билеты у нас с местами, но всё таки предпочитаем загрузиться на свои места побыстрее, а то мало ли что с такими то наглыми бабусями. Пытаемся зайти в автобус, но не тут то было. Ворвавшиеся перед нами две бабки застряли своими мешками, между сиденьями, помочь им никто не хочет, и друг другу они тоже помогать не собираются. Протискиваюсь к ним и выталкиваю из автобусного плена мешок одной из них. Чего-то, буркнув под нос (я надеюсь, что это была благодарность), бабка в чёрном котелке убежала в самый конец автобуса, где расположилась, сразу заняв два кресла. Вторая бабуля, потолкавшись, устроилась спереди. Как только проблема запора была разрешена, посадка в автобус приобрела более или менее осмысленную форму. Перед самым отправлением в салон заходят четыре молодых немца, наверное, тоже не успевших на поезд (других причин, чтобы засунуть себя в ЭТО, я не нахожу). Парни стояли и курили до последней минуты, чтобы не толкаться с местным населением. Теперь они направились в конец автобуса, туда, где сидел чёрный котелок, злобно зыркая и шипя на всех вокруг. Начинается бранная сцена, когда немцы показывают свои билеты и говорят ей, что тут наши места, а чёрный котелок, делает вид, что немцев рядом нет и она вообще одинокая глухая старуха. Наконец один из парней идёт к водителю за помощью, тот, чувствуя, что сам не справиться зовёт ещё какого-то детину, и они вдвоём буквально за руки и за ноги стаскивают бабку с кресел. Немцы занимают положенные им места, бабка устраивается рядом с нами в проходе между сиденьями на полу. Водитель выпихивает из салона набившихся туда нескольких торговцев булками и хлебом, громко кричащих и расхваливающих свой товар. Смахнув пот с лица, он садиться за баранку и трогается с места. Огромный чёрный баул срывается в этот момент с верхней полки и падает прямо на чёрный котелок. Бабка визжит, плюется, но встать не может, т. к. к земле её тянет примотанный к спине, тяжеленный мешок. Её поднимают всем салоном.
Через час пути чёрный котелок, наконец, угомонился, заснул, уронив голову мне на коленку. Я замер и боялся пошевелиться, пока она спала. Не дай бог проснётся и опять чего-то устроит.
На небесах.
Вы когда нибудь представляли себя ангелом? Ну, таким высшим существом, которое живёт на облаках, ходит по небу и всё вокруг заливает ослепительный белый свет. Именно такие ощущения мы испытывали, когда стояли посреди огромного высохшего соляного озера Соляр де Уюни. Время нашей экспедиции не случайно было выбрано аккурат после сезона муссонных дождей и сейчас высохшее соляное озеро покрывал слой воды в 5-7 см. в котором, как в зеркале, отражались небо и плывущие по небу облака. На одном таком облаке стоял Я и не верил своим глазам. Невозможно передать чувства ангела, правда до конца расслабиться в новых ощущениях мне не давала головная боль и накатывающее чувство тошноты, первые признаки горной болезни. Я наверняка знаю, что у ангелов голова не болит и их не тошнит, иначе, как они смогут со всеми этими проблемами вершить добрые дела оттуда сверху. Нашей проблемой было то, что мы забрались на высоту под 3650 метров, очень быстро, без предварительной акклиматизации, а это было грубейшей ошибкой. Теперь приходилось расплачиваться своим здоровьем за желание побыстрее добраться до самых красот, минуя средства безопасности.
Ходить, фотографировать, просто двигаться на таких высотах представляет собой тяжёлую работу, а у нас как назло ещё и джип почему-то сломался. Водитель джипа, улыбчивый индеец по кличке «Амиго» и его напарница, наша повариха Панчита, остались чинить своё хозяйство, а нам махнули в сторону видневшейся вдали тёмной точки и сказали идти туда, там располагалось пристанище для первой ночёвки, уникальная в своём роде гостиница, построенная полностью из соли. Идти пришлось довольно долго, тем более всё время отвлекало, то, что ты идёшь по облакам и хотелось периодически перепрыгнуть с одного пухленького облачка на другое, в результате ты оказывался на коленях в воде, изумлённо потирая больные виски головы и тяжело дыша от недостатка кислорода. Всё когда нибудь кончается, закончился и слой воды на соли и вскоре мы уже подходили к соляному отелю по не менее экзотической поверхности. Тут вместо воды, вся соляная гладь была поделена на многоугольные фигуры – полигоны. Невероятное сочетание условий привело к появлению этих странных символов на всём протяжении видимого вокруг пространства. Однако сил на восхищения уже не оставалось, и мы ввалились в гостиницу, в которой действительно, всё кроме крыши было построено из соляных блоков. Даже столы и стулья внутри гостиницы были из соли. Нам выделили маленькую комнатушку, где стоял постамент из каменной соли, на котором лежали какие-то шкуры и матрасы, это и была кровать для усталых ангелов. Через некоторое время подоспели починившие машину Амиго и Панчита, а ещё через некоторый час я валялся на полу в собственной крови, которая пошла горлом и носом и чувствовал, что близок мой переход на небо в буквальном смысле этого слова, но всё обошлось. Ночь была суетливая, но кислород и отвар из листьев «коки» подействовали положительным образом и наутро мы были готовы продолжать наше путешествие.
Невероятное Альтиплано.
Панчита была девушкой мастеровитой. Когда нанимаешь машину для путешествия по Альтиплано, то в придачу к водителю-гиду, который всё знает вокруг и всё покажет, дают также повара, который обеспечит вас всем необходимым. Повар берёт запас еды и воды на несколько дней, газовый баллон, горелку, сковородки и кастрюли. Всё для того, чтобы группа путешественников была максимально автономна и полностью обеспечена всем необходимым. Поэтому утром следующего дня нас ждала ароматная пицца, блинчики с мёдом и чай – мате из листьев коки. Это было волшебно. Силы прибавлялись с каждой секундой и вскоре мы были готовы идти хоть к северному полюсу, а уж проехать пару тысяч км за 3 дня по бездорожью так это вообще раз плюнуть.
Оставшиеся три дня путешествия нам предстояло посетить несколько уникальных мест. Это ряд больших горных лагун с термальными источниками в которых любили кормиться большие колонии розовых фламинго. Настоящую долину гейзеров на высоте 4800 метров, где сотни бьющих из под земли фонтанов и фумарол могли свести вас с ума особенно если вы встречаете рассвет в этом месте. Невероятные пустыни и одинокие камни выветренные ветром до состояния засохшего дерева, дымящиеся вдалеке вулканы и десятки ржавых паровозов, нашедших своё пристанище рядом с городком Уюни. Всё это достойно целого романа, а вам дорогие читатели, остаётся только купить авиабилет по маршруту Киев – Ла-Пас, потом через городок Оруро добраться до Уюни и на время стать нежным ангелом, чтобы ходить невесомо по воде и чувствовать, как внутри тебя всё меняется к лучшему. Только не забывайте о горной болезни, ведь пол в кристально-белой гостинице, очень солёный.
Основные порталы (построено редакторами)