Сердце Явы
Высокий белокожий человек, в костюме колониальных войск поражённо стоял на вершине поросшего лесом холма. Его сюда привёл слуга, чтобы показать на неожиданное археологическое открытие одного из многочисленных отрядов его армии. Везде, где только можно, из земли вокруг торчали статуи Будд, какие-то покрытые письменами и рисунками барельефы и просто огромные камни, со следами обработки загадочными древними мастерами. Складывалось такое ощущение, что высокий холм, на котором стоял человек, насквозь состоял из этих вещей.
- Что это за место?– удивлённо спросил пожилой военный
- В наших легендах это место называют Борободур – храм множества Будд, никто не верил, что он существует на самом деле, и вот мы на нём стоим – поражённо ответил помощник военного.
- Ладно, возвращаемся домой в этот, ваш, как его …. «Птичий город», позже пришлём сюда солдат, пусть перекопают тут всё в поисках золота – отдал команду военный и начал спуск вниз, к подножью холма.
Так произошло неожиданное открытие одного из древних чудес Востока, храмового комплекса Борободур. Шёл 1814 год, вокруг была война, а военного человека в костюме колониальных войск звали губернатор-лейтенант Стэнфорд Раффлс. Волею судеб именно ему принадлежит честь находки, легендарного места, неожиданно пропавшего в начале тысячелетия.
Мерапи.
Вы спросите, а как место может пропасть? Этим же вопросом задавались многие историки и археологи. Как можно было спрятать такую громадину как Борободур, причём спрятать на восемь веков? Причина кроется в так называемом «Птичьем городе» - месте, которое сейчас называют «Джогья», сокращённо от индонезийского названия «Джогьякарта». Именно вокруг Джогьи, в 8-м веке нашей эры правитель династии Саилендара, начал строительство нескольких храмов, одним из которых был буддийский гигантский комплекс – Борободур. Главной ошибкой Силендара и всех его последователей, был выбор места для строительства города и храма. В те времена о вулканологии никто и не подозревал, поэтому периодически трясущуюся землю под ногами считали не иначе как гневом божьим, а наличие вокруг высоких конусовидных гор, приписывали особенностям рельефа данной местности и не более того. Одной из этих гор был знаменитый индонезийский вулкан Мерапи, похоронивший в результате извержения, под тоннами лавы в 1006 году и Птичий город – Джогью и все окрестные храмы. Со временем город откопали обратно, а про засыпанный пеплом храм забыли почти на 8 веков, оставив воспоминания о нём лишь в легендах и мифах.
Птичий город
Птицы были повсюду. Они были самой сутью города. В каждом доме, в каждой лавке, у каждого человека в этом городе был огромный птичник, как будто поющие птицы в клетках это часть семьи каждого жителя Джогьи. Этот симбиоз настолько нас поразил, что мы уже не удивлялись названию «птичий город», которое издавна приклеилось к бывшей столице Индонезии.
Индонезия большая страна, в которой проживает население более чем 5-ти Украин. 250 млн. человек, которые очень скоро прибавят ещё несколько миллионов своих новорождённых жителей - таковы реалии современной Юго Восточной Азии в отличии от наших украинских реалий тотального вымирания страны. И именно в Джогьякарте – в прошлом столице самой большой мусульманской страны мира, почему то люди живут в симбиозе с птицами. Как будто птицы это самое ценное, что у них есть. Быть может успех этого народа и счастья лежит в любви к пернатым обитателям неба, быть может, и нам в Украине, стоит каждому думать о птицах больше, чем о политике?
Знакомство
Изучив немного путеводитель и послушав индонезийских специалистов по историческим памятникам, мы решили, что грех, побывав в Индонезии, не посетить культурный центр региона – город Джогьякарту, сердце острова Ява.
Наше знакомство с этим волшебным местом началось с Борободура. Сейчас отреставрированный и полностью собранный он предстаёт во всём великолепии своих тысяч барельефов и статуй. Попадать на Борободур нужно очень рано утром и желательно в будний день. В воскресенье и субботу ворота открываются в 7 утра, но в 7.30 по дорожкам старого храмового комплекса уже носятся несколько десятков молодых индонезийцев, запихивая свои лица в каждую щель и настойчиво приставая ко всем белым туристам с просьбой сфотографироваться с ними на память. Это был какой-то кошмар, мы решившие помедитировать в тишине с первыми лучами солнца, через 20 минут своего нахождения на этом прекрасном памятнике буддийской архитектуры, уже не знали, куда себя девать. Особо доставалось моей супруге, которую просто нарасхват требовали себе в кадр разные дамочки средних лет и совсем малолетние девчонки. По местному поверью считается, что белые путешественники на фотографии с тобой, принесут тебе частичку своей удачи и красоты. 20-ти минут хватило, чтобы мы бежали с Борободура, как французы из России в 1812 году. Посмотрев, как солнце освещает статуи Будд и десятки мелькающих то тут то там индонезийских туристов, мы сели в такси и отправились в Джогьякарту. Там было на что посмотреть. Одной из отличительной особенностей птичьего города, было то, что тут оставили свои следы основные религии Востока. Сам Борободур это величайший памятник буддизма. В 18-ти километрах к югу от Джогьи, находится не менее великий памятник индуизма - храмовый комплекс Прамбанан, очень сильно пострадавший от шести бального землетрясения 2006 года. Внутри города находится дворец Султана - Кратон, где до сих пор обитает живой наследник мусульманского султаната.
Кратон
Султанский Кратон - насчитывающий 200 лет дворцовый комплекс в центре города - иллюстрирует веру индонезийцев в то, что их монарх - "пуп" мира. Дворец был для них центром не только султаната, но и всей Вселенной. В нем находятся личные палаты султана и членов его семьи, хранилище королевских регалий, величественный тронный зал, палаты для созерцания, павильоны для представлений, мечеть, конюшни, казармы, оружейная мастерская и два обширных плаца - все внутри двора, обнесенного стенами протяженностью 1,5 км.
. Кратон разделён на две половины. Первая часть дворца представляет собой, большой жилой действующий комплекс, традиционно разделённый на женскую и мужскую половины. Вход туда посторонним категорически воспрещён. Вторую часть территории отвели под музей, рассказывающий о жизни предшественников нынешнего Яванского султана. Все люди, служащие Яванскому султану, делают это бесплатно. Султан даёт им форменную одежду, еду, кров, свои законы и влияние, они ему отдают свою преданность и жизнь. Новые реалии, двадцать первого века, отразились и на жизни султана и его подданных. Многие оказались не у дел, многим пришлось по-новому выстраивать свою жизнь. К примеру, родной брат султана, сейчас содержит великолепный ресторан яванской кухни, примыкающий к Кратону. Многие старые работники лишились своих прошлых профессий и обязанностей. Нет уже гонцов и специальных бегунов почтовой службы, их заменил телефон и Интернет. Уже нет целого полка личной гвардии и огромной конюшни. Жизнь вокруг стремительно меняется и это не может не отражаться на жизни султана.
Внутреннее убранство Кратона в XIX веке было изменено на европейский манер: здесь появились итальянский мрамор, чугунные колонны, хрустальные люстры и мебель в стиле рококо, что сильно контрастирует с классической индонезийской основой. Тронный зал, старинный помост для гамелана и двое парадных ворот усиливают впечатление величественности всего дворцового комплекса.
К западу и югу от Кратона расположен королевский парк Таман Сари. Это пышный, архитектурно изысканный комплекс, состоящий из искусственного озера, подземных и подводных тоннелей, гротов, бассейнов и двухэтажного особняка в европейском стиле (известного как "Замок на воде"). Таман Сари строился в течение многих лет в середине XVIII века, но затем дальнейшее его строительство внезапно прекратилось. Первоначально он был укреплен и со всех сторон окружен искусственным озером. Сегодня комплекс граничит с многолюдным птичьим рынком и поселением молодых художников, работающих по батику.
Побродив по султанскому Кратону и парку Таман Сари, мы идём знакомиться с городом поближе. Наша прогулка начинается по главной улице Джогьи Джалан-Мальборо, от фасада королевского зала приемов на Алун-алун Утата - центральной площади города (к северу от Кратона) - и заканчивается в одной миле от него, у фаллического обелиска линггам, посвященного местному божеству-хранителю Кьяи Джага. Служившая когда-то аллеей для шествий, эта оживленная магистраль сегодня забита автомобилями, мотоциклами, велорикшами и пешеходами. По обе стороны улицы выстроились магазинчики, торгующие тканями батик, изделиями из кожи, корзинами, украшениями из черепахового панциря и раковин, бесчисленными другими изделиями.
Как всякая культурная столица страны, Джогья предлагает свои посетителям множество развлечений. Индонезия всегда славилась своими танцами, театрами теней и кукол. Всё лучшее в этих культурных областях, можно увидеть именно в Джогье. Самым близким сердцу индонезийцев, несомненно, остается театр теней - ваянг кулит. Кукловод, или даланг, является ключевой фигурой этого представления, он словно вдыхает новую жизнь в каждый неоднократно исполняемый сюжет всем известного индийского эпоса "Махабхарата" и "Рамаяна". Представления устраиваются на празднованиях села-матан, свадьбах, церемониях обрезания и продолжаются с 9 часов вечера до рассвета. Полное восьмичасовое представление бывает каждую вторую субботу месяца в Сасана Инггиль, к югу от Кратона, а сокращенные представления устраиваются для туристов ежедневно в 3 часа дня в школе далангов института искусств "Агастья" на улице Джалан-Гедонгкиво.
Птицечеловеки.
Конечно главным достоянием города, его персональной особенностью и ценностью являются его жители. Более благосклонно настроенных людей мы не встречали почти нигде в своих путешествиях. В Южной Америке, в Непале, в Папуа и в других местах наших странствий, местные жители зачастую с опаской смотрели на белокожих чужеземцев не торопясь впустить их в свой мир. В Джогьякарте было всё с точностью до наоборот. Первый же наш выход в бедные кварталы города, где обычно можно увидеть нутро места, его сущность, мы были поражены до глубины души. Люди, жившие там, с радостью приветствовали нас, приглашали в свои дома или просто посидеть с ними попить чай или сок. Дети с радостью прибегали с птицами в руках, чтобы показать нам своих питомцев, похвастать пернатой расцветкой и тем, чья птица лучше летает и возвращается к хозяину. Пожилая женщина попросила сфотографировать её с внуками и детьми, просто так, чтобы память о её счастливом семействе осталась в наших фотоаппаратах и уехала в далёкую Украину.
К концу нашего пребывания в Джогье мы поняли, что возможно судьбой нам было даровано к показу место, где живут одни из самых счастливых людей на нашей планете.
Богат ты или беден не так важно, как то, каким человеком ты являешься. Жить в гармонии с самим собой и своей птицей тут намного важнее, чем блага и способности западного Мира, так старательно навязываемые всей планете рядом развитых стран.
Езжайте в Индонезию и сами в этом убедитесь.
