Материалы (стр. 1 )

Материалы:

1) Трехсотый стекломат, я брал 8 метров в длину, его ширина 1.20 (погонный метр вообщем)… Он продается на вес, тоесть его взвешивают, 470р я отдал за 6 метров, вроде…. (трехсотый стекломат означает что в квадратном метре его масса состовляет 300грамм. (Необязательно подбирать стекловолокно именно по марке. Оно может по разному называется: стекловолокно, стекломат, стекловуаль, главное его толщина, от этого зависит колличество слоев того или иного изделия)

2) Полиэфирная смола. Никакого другого названия нету! Цена 170рублей килограмм. изначально она синего цвета! Я взял на всякий случай 22 кило :)) Тоесть две 10-ти литровых канистры, один фиг скоро крылья делать после капота

3) Отвердитель. Тоже самое что и со смолой, название одно “Отвердитель” :))) его тебе дадут в том же месте где ты купишь и смолу и стекловолокно. Продавец тебе должен и пропорции сказать, как и сколько смешивать У меня было так, на 1 кг смолы нужно 20грамм отвердителя, но я лил все в мл, 500мл смолы + 10мл отвердителя, купи сразу мерный стаканчик и купи шприц, желательно БОЛЬШОЙ.

4) Усилитель капота. Имеется ввиду та основа которая будет ложиться между слоями стекловолокна для придания жесткости капота, в противном случае капот можно будет погнуть рукой. А представь что с ним будет на скорости 140-170км/ч?

Пока еще сам не определился, что использовать, но етсь два варианта которые надо проверить: металлическая сетка (есть такая не толстая сетка, которая рукой гнется. Либо тонкие алюминиевые полоски, по 1-1.5 метра, 3-4шт)

По мелочи:

5) Металический шпатель, и не надо смотреть такими большими глазами, он действительно существует Им очень хорошо прокатывать слои стекловолокна которые ты будешь класть на только что пропитавшийся слой А потом в ацетон его кинул и он отмок. Впринцепи можно и обойтись без него, мне он обошелся в 500р, в том же месте где и стекловолокно и смола и т. д.

6) Кисточки, по началу я красил одной кистью, парился с ней когда она окаменела. А потом плюнул, пошел в магазин купил 5 кисточек и каждый слой нормальной кистью мазал как бы 30р кисть, не так уж и дорого…

7) Алюминиевый скотч. нужен для того что бы покрыть твое изделие. например капот, тем самым защитить его от соприкосновения со смолой. Вот сегодня я напарился с этим скотчем когда отрывал стекловолокно от капота. Купив этот скотч я совершил ошибку, во-первых: он стоит 47р 10метров, я купил 5шт, во – вторых: смола пропитала самый первый слой и достаточно хорошо прилипла к скотчу. Сегодня было достаточно проблематично отделить стекловолокно от капота. Но я отделил его, без повреждений. поэтому мой совет лучше капот обтягивать полиэтиленом, любой плотной пленкой, но не сильно плотной. Я так буду делать следующий капот, уже на продажу.

Ну вообщем то и все. Далее нужно будет много наждачной бумаги, если есть круговая шлифовочная машинка то это очень облегчит задачу выравнивания капота (куплю на днях, не охота мозоли на руках натирать). После выравнивания лицевой стороны стекловолокна, наносится шпатлевка (ее слой будет зависеть от того на сколько хорошо ты выровнял стекловолокно.), после чего ты уже исходя из своего интереса, сам решаешь что делать дальше, красить, обтягивать пленкой, или ездить так %) Лично я когда закончу все это дело, обтяну его карбоновой пленкой, а с обратной стороны во весь капот нарисую флаг японии :))

Как закончу работу, обязательно сделаю отчет с фотографиями, хотя я и так почти отчет в коменте написал:) только фоток не хватает

*****@***ru

А именно:

1. Шкурить надо только бруском, шлейф машинка тупо выдерает куски.

2. Незнаю как на счет пены, но полистерол (балконный утеплитель) Жутко нелюбит автомобильную шпаклевку и и эпоксидку, тупо разедает. Поэтому форму надо предварительно обклеевать попьемаше (ПВА+газеты)

3. С первого раза хрен получится т. к. надо отработать поэтапность действий.

4. Под начало матрицы надо использовать 100 стекломат, он лутше принемает форму.

4.1. Но при этом надо научится его выкладывать, это не так просто как кажется.

5. Эпоксидку надо разводить в небольших объемах. Иначе вы рескуете неуспеть ее израсходывать до затвердения и докучи испортите кисточку.

5.1. Затвердителя по этому поводу надо чуть меньше.

6. Если вы не прокатаете (выдавите воздух) из стекломата, в процесе то матрица будет кривая в пузырях.

6.1. А для этого нужен узкий малярный валик с целиндром набранным из шайб, вместа шубки.

7. Надо подобрать нормальный воск иначе потом матрицу просто так не оторвать, жидкий как нестранно неподошол, видимо создает слишком тонкую пленку.

8. Эпоксидка дает усадку поэтому надо фиксировать матрицу деревянными брусками иначе потом капот винтом пойдет.

9. Обязательно надо использовать средства защиты: риспиратор, очки, перчатки. Последних должно быть много. В противном случае даже на открытом воздухе приход вам гарантирован

10. Советую всем юзать http://www. /

в поиски искать how to mold fiberglas and composite

Все выше перечислиное сугубо ИМХО проверенное на собственном опыте, если я в чемто неправ поправте.

Взято отсюда - http://www. pro-tuning. info/stati-o-tyuninge/izgotovlenie-kapota-iz-steklovolokna/

Потом :

В качестве разделителя рекомендовал бы воск для обуви киви, я с ним работаю, не разу не подвел.

если используешь эпоксидку, то смело в качестве разделителя используй мастику для паркета, была когда-то такая отечественная на бензине. Дешево и феноменально работает.

При работе лучшим способом теплового метода снижения вязкости является нагрев самой поверхности без нагрева смолы. Источник тепла следует убрать перед самым нанесением. Когда смола оказывается на теплой поверхности , она нагревается и теряет вязкость. При понижении температуры деревянной поверхности смола успевает проникнуть достаточно глубоко до начала полимеризации. При таком способе (нагрев древесины вместо смолы) вы получаете два преимущества : на рабочей поверхности смола имеет низкую вязкость, а смесь смолы с отвердителем в емкости обладает дольшей жизнеспособностью.

Не надо дожидаться полного высыхания слоя. Подожди состояния "на отлип", т. е. слой вроде липкий, палец оставляет отпечаток на смоле, а на пальце смола не остается, тогда слои нормально склеются. Если прозевал, то затвердевший слой необходимо обработать наждачкой, чем грубее - тем лучше - нарезать рисок, так сказать.

+

http://www. /forum/index. php? showtopic=404

Если суммировать, сколько труда, нервов, времени, денег, материалов было потрачено на то, чтобы получить опыт, которым я поделюсь в этой статье, и вложить в одну машину, то получится такая ультра-телега, что мне и представить страшно Обрывки материалов были добыты из Интернета (большей частью не русскоязычного), литературы, часть у мастеров тюнинговых контор, большинство которых упорно не хотели делиться ценным опытом (не относится к некоторым мастерам фирм ТРИ-ABC™ и LIT-company™) и мне зачастую приходилось изображать из себя любопытного и придирчивого клиента, какая-то доля материала была великодушно передана мне такими же энтузиастами как и я, теми, кто питается только пиццой и шаурмой с пивом и спит по два часа в сутки, и наконец к какой-то части решений пришел я, по несколько раз переделывая одну и ту же деталь Надеюсь, что из-за этого "сверхсекретного" материала я все же не подвергнусь преследованию со стороны тюнинговых контор - производителей обвесов. Кто первый украл, тот и автор. Шутка.

Стеклопластиковые детали практически любой сложности можно изготовить буквально на коленке в гараже. Они не требуют специального оборудования и помещений. Стеклопластик очень универсальный материал. Из него можно изготовить все, начиная от ресничек на фары и кончая кузовными панелями. Стеклопластиковые детали при правильном изготовлении очень прочны и долговечны. Было бы также полезно знать, что цена таких изделий при самостоятельном изготовлении очень низка, гораздо ниже той, по которой они продаются. На одном провинциальном заводике по производству ламината (что-то типа шифера, только из стеклопластика) я был свидетелем изготовления копии обвеса от фирмы FAB Design™ на MB W220, цена изготовления которой получилась ниже цены окраски в приличном автосервисе. Цену "огненной воды" для работников я не узнавал. Работа производилась не профессионалами, а людьми просто знакомыми с материалами. Могу утверждать, что в средней московской конторе такая работа обошлась бы не менее чем в 2000-3000 у. е.

Прежде чем браться за работу прикиньте, есть ли для этого условия?

Условие первое: наличие времени. Если жена, дети под ногами путаются, отвлекают, то возникнут проблемы. С ними надо разобраться до начала работ. Любовь нечаянно нагрянет, когда жену совсем не ждешь... Мне было проще: у меня никого, кроме желания сотворить что-нибудь прикольное, нет. Работа по ночам меня совсем не пугала. "Первым делом мы испортим самолеты, ну а девушек...".

Условие второе: рабочее место. Если негде делать, то лучше и не пытаться. Когда-то мне приходилось работать и зимой в неотапливаемом гараже, и на улице, и в коридоре в квартире. Придумайте какую территорию захватить на время творчества.

Итак, вступление окончено, можно начинать. Имейте в виду, что на этот процесс можно подсесть не хуже чем на наркотик, из Вашей головы будет идти пар как из чайника со свистком, все только начинается...

1. Инструмент.

2. Материалы.

3. Вступление

4. Макетирование.

5. Изготовление макетов из пенопласта

6. Использование монтажной пены.

7. Адаптация бамперов и их фрагментов.

8. Лепные макеты.

9. Использование радиоткани.

10. Раскройка листовых материалов.

11. Матрицирование.

12. Выклейка изделия.

13. Дополнения.

14. Покраска

1. Инструмент.

Для начала стоит ознакомится с тем инструментом, который понадобится в любом случае, вне зависимости от типа детали и способа изготовления:

1.Хорошие портновские ножницы.

Придется очень часто резать стеклоткань и от качества выкроек зависит и качество конечного изделия. Особенно к качеству выкроек требователен порошковый стекломат. Подготовка "комплекта" армирующих материалов, специально раскроенных по форме используемой матрицы, экономит время и снижает количество отходов.