http://auto. /texts/0/18.php
На самом деле при перегреве двигателя (или при появлении воздушных пузырей в системе охлаждения) мы не советуем сразу снимать головку блока цилиндров, т. е. сразу затевать серьезный ремонт. Начать можно со следующего.
Во-первых, проверьте, нет ли картонки и т. п. перед радиатором, которая была вставлена, чтобы двигатель меньше остывал.
Во-вторых, проверьте, достаточно ли охлаждающей жидкости в расширительном бачке и в радиаторе. Если уровень жидкости по какой то причине снижен, то следует ее долить и поискать течь в системе охлаждения. Доливать можно любой «Тосол» (вообще-то «Тосол»" — одна из торговых марок антифриза с различными добавками), никакого свертывания и никаких осадков не будет. Не стоит доливать воду, разве что через неделю вы собираетесь менять всю жидкость в системе охлаждения.
Течь в системе охлаждения несложно обнаружить по пару и потекам. «Тосол», попадая на горячие железки двигателя, тут же испаряется и образовавшийся пар, при открытом капоте, обычно легко заметить. Если же пара не видно, то следует искать потеки. Они могут быть сухими или влажными, все зависит от количества вытекающего «Тосола», т. е. от того, успевает он высохнуть или нет. Наиболее вероятна утечка охлаждающей жидкости в радиаторе, на стыках водяных резиновых шлангов и под помпой. В последнем случае текущую помпу следует заменить. Течь «печки» автомобиля можно обнаружить по запотевшим стеклам и характерному запаху в салоне.
Использовать для устранения течи различные добавки («антитечи») можно только в том случае, если вам надо доехать всего лишь до гаража (например, вернуться из командировки или отпуска), чтобы после этого заняться ремонтом и промывкой системы охлаждения. Собственно, для этого все «антитечи» и сделаны.
Третья возможная причина перегрева двигателя заключается в следующем. Вода, как известно, кипит при температуре 100˚С, а «Тосол», в зависимости от марки, может закипеть и при 105˚С. В то же время все японские двигатели имеют высокую степень форсированности, которая предполагает, помимо всего прочего, и его высокую рабочую температуру. Например, при быстрой езде температура некоторых частей головки блока цилиндров современного автомобиля превышает 120˚С. Более того, даже при спокойной езде головка блока у всех автомобилей нагревается выше 100˚С, а вода в системе охлаждения при этом не кипит. Почему? Просто в системе охлаждения японских двигателей поддерживается повышенное давление, которое обеспечивается за счет большого коэффициента объемного расширения «Тосола». Система охлаждения при этом, конечно же, должна быть герметичной. Тогда после прогрева двигателя давление в ней поднимется, и, согласно законам физики, охлаждающая жидкость при скоростной езде кипеть не будет. В противном случае в головке произойдет местное закипание, образовавшийся пар начнет «выгонять» «Тосол» в расширительный бачок и дальше на улицу, ну, а двигатель, естественно, перегреется. При этом картина будет точно такая же, как и при «пробитой» прокладке: пузырьки, пена, полный расширительный бачок и т. д., то есть все то же, что наблюдается и при прорыве газов в систему охлаждения.
Чаще всего негерметичность системы охлаждения обусловлена неисправной пробкой радиатора. В этом случае течи вы не обнаружите, а давление в системе охлаждения подниматься не будет. Если пробка радиатора исправна, то по мере прогрева двигателя давление в системе охлаждения постепенно будет повышаться, что легко определить по упругости резиновых водяных трубок. Если же этого не наблюдается, замените пробку новой. И желательно, чтобы она не была привезена из «Поднебесной».
И последняя «популярная» причина перегрева двигателя обусловлена неэффективностью его системы охлаждения. К этому может привести забитый радиатор охлаждения, сгнившие лопасти помпы, заклиненный термостат и не работающий вентилятор. Все это вызывает перегрев двигателя. А поскольку весь двигатель нагревается неравномерно, то всегда будет местное закипание охлаждающей жидкости. Образовавшийся при этом пар начнет «выгонять» «Тосол», его нехватка тут же вызовет еще больший нагрев и «пошло — поехало»… Но головку блока-то при этом снимать не надо!
Итак, при перемещении стрелки указателя температуры двигателя выше середины, ваши действия должны быть следующими.
1. Немедленно включить «печку» на полную мощность.
2. Перестроиться, выбрать место и остановиться. Двигатель не глушить.
3. Открыть капот и определить, работает ли электрический вентилятор охлаждения радиатора (если он, конечно, есть), заклинена ли вязкостная муфта (если она есть). Последнее можно определить по создаваемому ей мощному воздушному потоку и шуму.
4. Заглушить двигатель и пощупать радиатор. Если он холодный, то, возможно, неисправен термостат. Если чуть теплый — значит, или радиатор забит грязью, или неисправна помпа. Кстати, проверьте натяжку ее приводного ремня.
5. Дайте двигателю остыть. Откройте заливную пробку радиатора и долейте в него охлаждающей жидкости. Если вы будете доливать жидкость в еще не остывший двигатель, то головка блока может треснуть или стать «домиком». И тут уже без серьезного ремонта не обойтись.
6. Можете продолжать движение, но при этом следует меньше давить на педаль газа и чаще поглядывать на приборы. Лишних пассажиров желательно высадить и двигаться в направлении гаража.
Проверить, действительно ли в двигателе вашего автомобиля пробита прокладка или нет, можно по следующей методике.
1. Двигатель должен быть полностью остывшим.
2. Отсоедините резиновую трубку от расширительного бачка (ту, что идет к пробке радиатора). Опустите конец отсоединенной трубки в чашку с чистой водой.
3. Запустите двигатель и наблюдайте за концом трубки.
Через несколько минут после запуска двигателя из резиновой трубки начнут «выскакивать» пузырьки. Это вытесняется воздух из самой трубки. Затем из трубки начнет выходить «Тосол». Поскольку вода в чашке чистая, его хорошо будет видно. Если при этом в течение примерно 10 минут из трубки не будет видно пузырьков, то можно говорить о том, что прокладка головки блока целая. Ведь двигатель еще холодный, и ни о каком закипании речи быть не может. Поздравляем вас!
Перегрев двигателя http://www.ladyauto.ru/index.php?mod=17&id=2185
Общие положения При первых признаках перегрева, если стрелка указателя температуры ушла в красную зону, но из-под капота не вырываются клубы пара, полностью откройте кран отопителя и воздушную заслонку управления притоком воздуха, включите электродвигатель отопителя на максимальную скорость. Включите аварийную сигнализацию, выжмите педаль сцепления и, используя инерцию автомобиля, постарайтесь осторожно переместиться к краю проезжей части и остановиться как можно правее у обочины, а если возможно — за пределами проезжей части. Дайте двигателю поработать пару минут на нормальной частоте вращения холостого хода с включенным на полную мощность отопителем. Предупреждение!!! Не останавливайте двигатель сразу! Единственное условие — сохранение герметичности системы охлаждения. Если лопнул или соскочил шланг или образовалось другое место утечки кроме выбивания жидкости из-под пробки расширительного бачка, двигатель придется остановить немедленно! После остановки перегретого двигателя начинается местный перегрев охлаждающей жидкости в местах контакта ее с наиболее теплонапряженными деталями двигателя и образование паровых пробок. Это явление называется “тепловым ударом”. Остановите двигатель. Учтите, что перегретый двигатель не может сразу остановиться после выключения зажигания и продолжает работать за счет так называемого псевдокалильного зажигания. Такая работа вредна для двигателя, поэтому следует остановить его принудительно, либо плавно нажав до пола педаль “газа”, либо включив любую передачу при выжатом сцеплении, а затем нажав на тормоз и отпустив сцепление. Порядок действий 1. Откройте капот и осмотрите подкапотное пространство. Определите, откуда вырывается пар. Предупреждение!!! Никогда не открывайте пробку расширительного бачка сразу. Жидкость в системе охлаждения находится под давлением, при открытии пробки давление резко упадет, жидкость закипит и ее брызги могут вас ошпарить. Если вы хотите открыть пробку радиатора на горячем двигателе, предварительно накиньте сверху плотную толстую тряпку и только после этого осторожно поворачивайте пробку. 2. При осмотре двигателя обратите внимание на наличие охлаждающей жидкости в расширительном бачке, на целость резиновых шлангов, радиатора, термостата. Обнаружили течь? Да - читай дальше, Нет - см. п. 5
Предупреждение!!! Длительное использование воды вместо тосола приводит к образованию накипи в системе охлаждения двигателя, ухудшению его охлаждения и, как следствие, сокращению ресурса. Никогда не доливайте холодную воду в перегретый двигатель. Двигатель должен остыть с открытым капотом в течение минимум 30 минут. 5. Пока двигатель не остыл, включите зажигание и убедитесь, что электровентилятор системы охлаждения вращается. Вращаются лопасти вентилятора? Да - см. п. 13, Нет - читай дальше
Вращаются лопасти вентилятора? Да - читай дальше, Нет - см. п. 8
Вращаются лопасти вентилятора? Да - читай дальше, Нет - см. п. 10
Предупреждение!!! Не допускайте замыкания проводов между собой! Обратите внимание на полярность подключения: электродвигатель должен вращаться так, чтобы вентилятор нагнетал воздух через радиатор на двигатель, а направления образуемого потока воздуха и набегающего (путевого) потока совпадали. Вращаются лопасти вентилятора? Да - читай дальше, Нет - см. п. 12
Предупреждение!!! Большую роль в обеспечении оптимального температурного режима играет клапан пробки расширительного бачка. Он поддерживает в системе избыточное давление не менее 0,1 МПа (1,1 кгс/см2). При этом температура кипения воды повышается до 120°С, а тосола до 130°С. К сожалению, при заклинивании клапана в закрытом положении при перегреве возникает значительное превышение избыточного давления [более 0,2 МПа (2 кгс/см2)], что может привести к разрыву расширительного бачка или срыву одного из шлангов. Поэтому раз в год пробку расширительного бачка необходимо промывать проточной водой, а клапан проверять на отсутствие залипания нажатием пальца. При наличии сомнений замените пробку. |
Почему перегревается двигатель http://www.samara-faq.auto.ru/page6_8.html
Причин может быть очень много. От самого простого, типа низкого уровня ОЖ в расширительном бачке до "хитрых" неисправностей таких как, недостаточная эффективность помпы, например.
1. Для начала надо убедиться, что датчик и указатель темрпературы ОЖ работают исправно (см. мануал "Контрольные приборы").
2. Не рекомендовал бы устанавливать всякого рода утеплители капота - это скорее навредит, чем принесет какую-то пользу в виде снижения уровня шума :-) Зимой использование "утеплителя радиатора" иногда и может быть оправдано, хотя я им никогда не пользовался, даже при -27 на трассе и скорости порядка 110 км/ч температурный режим двигателя находился в норме и отопитель работал хорошо.
3. Необходимо проверить уровни ОЖ в расширительном бачке и масла в двигателе. Естесственно, давление масла должно быть в норме.
4. Перегрев может быть вызван загрязнением системы охлаждения. Вероятность загрязнения многократно увеличивается, если пользовались какими-либо "герметиками радиатора". ОЖ надо слить, хорошо промыть двигатель (например, опустив в расширительный бачок шланг с водой и ждать, пока выходящая вода не будет прозрачной) , но это тема заслуживает отдельной
статьи. Заливать ОЖ надо так, чтобы не было воздушных пробок : при открытом кране отопителя и отсоединяя шланг от блока подогрева карба (в старых мануалах по зубилкам упоминания про это нет). Можно врезать фильтр (см. "Фильтр в системе охлаждения" в разделе "Сделай сам").
5. Если двигатель перегревается на ходу, то имеет место быть внешнее загрязнение радиатора, которое можно попытаться устранить подачей на радиатор воды под большим напором.
6. Термостат. После пуска двигателя термостат должен начинать пускать ОЖ через радиатор (по большому кругу) когда температура ОЖ достигнет 87 град. Это можно проверить по нагреву нижнего, отводящего, патрубка радиатора. Полностью термостат должен открываться при 102 град. Если термостат "клинит" в открытом положении, то двигатель будет долго прогреваться, а зимой, возможно, вообще не достигнет рабочей температуры. Если же его "клинит" в закрытом положении, то будет иметь место постоянный перегрев
двигателя, при этом радиатор будет холодным. Если даже есть небольшое сомнение в правильности работы термостата (он "ошибся" разок) его лучше сразу менять на новый.
7. Важный момент : давление в системе охлаждения. На это многие не обращают никакого внимания :-( А зря. Давление регулируется крышкой на расширительном бачке, а вернее встренными в нее клапанами. Давление в системе при достигшем рабочей температуры работающем двигателе должно быть 1,1 атм (кгс/м^2). При превышении этого порога (или чуть больше - есть погрешность) должен открываться выпускной клапан. При остывании движка и падении уровня (объема) ОЖ должен открываться впускной клапан, чтобы
в системе не создавалось разрежение. Так что покупайте "правильные" крышки!
8. Вентилятор охлаждения радиатора. При замыкании контактов датчика включения вентилятора вентилятор должен работать не зависимо от положения
ключа в замке зажигания. Если этого не происходит - проверяйте электрику и сам вентилятор. Это касается карбюраторных движков :-)
9. Датчик включения вентилятора. Капризный предмет, однако :-) Ему такое же внимание, как и к термостату, впрочем как и к контактам на нем. Датчик должен замыкать контакты при температуре ОЖ в радиаторе 99 град (в это время в рубашке охлаждения двигателя температура будет, ес-но больше) и размыкать их при падении температуры до 94 град. Именно по причине разницы реальной температуры двигателя и температуры ОЖ, омывающей этот датчик в радиаторе рекомендую установить датчик от "классики" с диапазоном 87-94 град. Это особенно актуально для владельцев авто с двигателями 1500 куб. см. и более, как наиболее чувствительными к перегреву. Особенно это важно летом. Другие "маленькие хитрости", позволяющие вмешаться в температурный режим двигателя описаны в статье "Температурные режимы" в разделе "Сделай сам".
10. Зажигание. Конечно, раннее зажигание повышает рабочую температуру движка и это косвенно указывает на то, что надо бы проверить правильность установки УОЗ. НО! Если начальный УОЗ выставлен правильно и система зажигания обеспечивает верный УОЗ во всем диапазоне оборотов двигателя, то устанавливать УОЗ более поздним для снижения нагрева двигателя просто глупо! Не трогайте систему зажигания, ищите другие причины перегрева.
11. Состав топливно-воздушной смеси. Многие об этом, к сожалению, забывают :-( Дело в том, что "бедная" смесь горит с большим выделением тепла. Так что перегрев движка может косвенно навести на мысль о проверке карбюратора. Обычно проблема в смеси, приготавливаемой карбюратором на ХХ, так что вперед на проверку СО! :-) Напомню, что речь идет не об оборотах двигателя на ХХ, а о СОСТАВЕ смеси ХХ. Мною замечено, что максимально обьедненная смесь ХХ приводит к троекратному увеличению количества включений вентилятора охлаждения по сравнению с богатой смесью. Оптимум находится регулировкой состава смеси ХХ с помощью газоанализатора (стенд регулировки СО). Однако, как и в предидущем пункте, хочу заметить, что если состав смеси ХХ "правильный", но не надо ее обогащать для снижения температуры двигателя - ищите проблему перегрева "в другом месте" !
12. Если после всех операций ничего не изменилось, то на лицо низкая прокачиваемость ОЖ в системе. Менять помпу. Причем выбирать "повыше", чтобы она глубже входила в движок (не упираясь, конечно). Перед
установкой ее разобрать и смазать.
13. Если же движок "кипел" и повреждена прокладка ГБЦ, то все вышеописанное есть смысл осуществлять после замены прокладки.
14. Хочу так же напомнить, что любое сопротивление движению автомобиля, такое как подклинивающие тормоза или ступичные подшипники тоже может сказываться на рабочей температуре двигателя. Но это сразу будет выражаться в в снижении динамики, уводе в сторону или даже в самопроизвольном торможении. И еще : если машина ну сАААвсем тупая, то проверьте, не слишком ли много ящиков пива Вы загрузили в багажник :-)
