Переделка генератора
Суть переделки заключается в переводе питания всех бортовых потребителей скутера (кроме зажигания) от единой сети постоянного тока с увеличением мощности генератора.
Генератор состоит из трёх обмоток: зажигания, основной и регулирующей.
Первая – стоит отдельно, намотана тонким проводом, иногда бывает обмотана изоляционной тканью, с остальной частью электросхемы никак не соединена. Поэтому скутер прекрасно заводится и ездит без аккумулятора и вообще с неработающей бортсетью. Дополнительная нагрузка бортсети на генератор никак не сказывается на зажигании.
Вторая - основная обмотка - несколько катушек, намотанных толстым проводом, она и есть основной источник напряжения бортсети скутера.
Третья - регулирующая обмотка - иногда является продолжением основной, намотана таким же проводом, как и основная.
Для переделки необходимо изменить схему соединения обмоток генератора и изготовить другой регулятор напряжения, штатный уже не годится.
ПЕРЕДЕЛКА
1. Все обмотки генератора соединены одним концом с массой, а нам нужно основную обмотку от нее изолировать. Ищем выход основной обмотки (обычно это провод, идущий на фару), второй конец обмотки аккуратно отпаиваем от массы и припаиваем к нему дополнительный провод, это и будет наш выход переменки с генератора.
Вывод обмотки регулирования просто изолируем и ни к чему не подключаем.
2. Для регулирования напряжения собираем регулятор шунтирующего типа.
Работает он следующим образом. При достижении положенного напряжения, в нашем случае 13,8 вольта, регулятор симистором замыкает обмотку генератора накоротко, соответственно напряжение падает и симистор снова закрывается, цепь размыкается и напряжение снова достигает рабочего. В результате на выходе регулятора получается импульсное напряжение большой частоты, которое сглаживается в постоянное конденсаторами и аккумулятором.
Многие скажут, что такой способ регулирования недопустим, дескать, замыкая генератор, его можно сжечь. Но тут всё зависит от типа генератора. На скутерах стоят магдино-генераторы, а они имеют одно положительное свойство: дело в том, что ток в цепи генераторных катушек ограничивается их индуктивностью рассеяния, а не внешним сопротивлением. При коротком замыкании индуктивность катушек будет настолько велика, что будет влиять на поле постоянных магнитов, но направлена будет против них. В результате ЭДС в катушках упадет так, что ток не сможет причинить каких либо повреждений обмоткам.
Но тут проявляется основной минус таких регуляторов: генератор то не перегорает, а вот двигатель подтормаживается! Противодействие магнитного поля катушек и постоянных магнитов имеет некоторую силу, в результате чего повышается нагрузка на коленвал и, соответственно, снижается мощность двигателя. На двухтактниках это почти не заметно, а вот на четырёхтактных одноцилиндровых двигателях это заметно - здесь и так коленвал по инерции целый оборот проходит, а тут его ещё и генератор тормозит. Но в любом случае потери мощности незначительны и заметны только в снижении оборотов холостого хода.
Зато у этого типа регуляторов есть много больших плюсов: они компактны, просты, надёжны, дёшевы, выделяют немного тепла, имеют широкий диапазон входных и выходных напряжений, точно держат напряжение, генератор даёт достаточно тока. А главное - в связке с нашим генератором КПД достигает 100%. Происходит это так: когда генератор выходит на свою предельную мощность, его напряжение становится ниже напряжения, при котором срабатывает шунтирующая схема (например 13,7 вольта) и регулятор не включается в работу, то есть напряжение с генератора идёт напрямую на выпрямитель, а с него - на потреби% КПД).
Такой регулятор можно сделать самому по следующей схеме.
4 диода, изображённые слева – обычный диодный мост. Всё остальное - шунтирующая схема, которая замыкает обмотку генератора на массу.
Детали:
V1-V4 - диоды большой мощности. Заявленные характеристики на них - 35A,1000V. очень удобны для монтажа на радиаторе: выполнены в изолированном металлическом корпусе с отверстием для крепления. Мосты имеют маркировку только «+» и «АС» (переменный ток), «минус» и второй контакт АС находится крест накрест (см. рисунок).
V5-V6 - симисторы BTA26-600 - большое напряжение, большой ток, удобный монтаж: корпус не имеет контактов с выводами. ВТА16-600 и меньшие - лучше не брать! Надо заметить, что на схеме нарисован не симистор, а тиристор, а наш ВТА - это именно симистор, его цоколевку смотри на рисунке.
V8-V9 - любые выпрямительные диоды средней или большой мощности (я поставил КД283 (круглые таблетки)).
V7 - стабилитрон на напряжение14V, мощностью 1,3 W.
R1, R3 - резисторы МЛТ-0,5 30 Ом;
R2 - резистор МЛТ-0,5 200 Ом;
C1 - электролит, подбирается опытным путём, у меня стоит 3 по 22000 мкФ х 25 V, итого 66000мкФ.
Вся конструкция, за исключением электролитов, собрана на радиаторе и залита эпоксидкой, но с таким расчётом, чтобы стабилитрон можно было менять для достижения желаемого напряжения.
Проверяем спаянную схему: подаем на нее с генератора переменку, а к «+» и «–» подключаем лампочку или вольтметр.
Заводим скутер, газу сразу не даём. Вольтметр на холостом ходу должен показывать 14В (при стабилитроне 13В). Показывает? Лампочка горит? Значит всё в порядке. В противном случае надо разбираться...
Симптом 1: лампочка горит, но не постоянно, а как бы пульсирует в такт двигателю. Решение: вы не забыли подключить конденсатор, достаточна ли его ёмкость? Если да, то смотрим на вольтметр. Сколько вольт он при этом показывает? Если скачет около 14, то, скорее всего, надо просто увеличить ёмкость конденсатора, а может быть вы не так перепаяли генератор? Ещё раз отключаем генератор и пробуем прощупать контакт между его жёлтым проводом и массой (корпусом скутера). Нету контакта? Тогда пробуем провести провода напрямую от генератора до регулятора. Не помогает? Тогда посмотрите ещё раз, какие у вас симисторы: если не ВТА - заменить на ВТА!
Больше причин я не вижу, перепроверьте все соединения. Если лампочка мигает, но напряжение более 18В, советую проверить всю шунтирующую цепь. Правильно ли подключено, нет ли замыканий, не спалили ли вы чего при пайке... Если лампочка совсем не горит, а на вольтметре что-то около 1-2В, то, скорее всего, вы перепутали ноги у симистора или не так подключили стабилитрон (на схеме его подключение показано правильно, это не ошибка!). Ещё вполне возможно, что где-то есть замыкание! Кстати, не стоит при проверке держать скутер заведённым долго, т. к. схема без радиатора может перегреться.
Затем подбираем подходящий радиатор и крепим к нему винтами диодные мосты и симисторы через термопасту. Если радиатор окрашен, краску в местах крепления мостов и симисторов нужно счистить, а поверхность диодных мостиков еще и шлифануть.
Где разместить нашу конструкцию? Лучше всего было бы в таком месте, где нет грязи и влаги и как можно ближе к генератору. Проводники для присоединения к генератору должны быть достаточного сечения, в хорошей изоляции и минимальной длины, ведь по ним будут протекать значительные токи.
Подключение
Вход регулятора подключаем к выходу переменного тока с генератора, а выход - минусом на массу, а плюсом - на плюс аккумулятора. Осталось только перевести все потребители (фара, задний габарит, подсветка спидометра) на параллельную работу от провода, на котором после поворота ключа зажигания в положении ON будет появляться напряжение с аккумулятора. Возможно, контакты замка окажутся слабоватыми для возросшей нагрузки, поэтому придется установить дополнительное силовое реле, управляемое замком.
Пусковой обогатитель также подключаем к общей скутерной цепи, только закрываться он будет примерно через минуту после включения зажигания (чтобы увеличить время, возможно, придется в его цепь добавить сопротивление).
Посмотрите также на выключатель фары (если таковой имеется). К нему, по идее, должно подходить 2 провода: один от генератора (его нужно пересадить на новый плюс), другой - к габариту и переключателю «дальний - ближний». Если подходит 3й, то, скорее всего, он идёт к некоему резистору. Резистор должен быть большой, с палец размером! Его надо убрать.
