Общая характеристика европейской моды во 2-й половине 18 века

       Общая характеристика европейской моды во 2-й половине 18 века.

Образование единых форм европейского городского костюма протекало особенно интенсивно в 18 веке [1]. Этот процесс был обусловлен почти полным исчезновением феодальной замкнутости большинства европейских стран, развитием торговли между ними и постепенным становлением общеевропейской культуры, а также ростом влияния Англии и Франции. Образцом для всей Европы оставался французский костюм, в свою очередь испытавший влияние английской одежды. Со временем возникло стремление к строгости силуэта, связанное с новым этапом в искусстве классицизма (отказ от пышных фалд, сужение передних пол книзу). В 1770-х гг. появилась ещё более узкая одежда - фрак, родиной которого была Англия. Во второй половине 18 века увеличилось количество видов верхней одежды, возникли прообразы пальто - редингот (типа длинного сюртука) и каррик (двубортная одежда с 2 или 3 широкими воротниками, покрывавшими плечи), происхождение которых также связано с Англией [2]. Одежду делали главным образом из шерстяных тканей, вначале светлых, нежных, а позже тёмных тонов. В женской аристократической одежде 18 века по-прежнему использовался каркас в форме панье - корзины, покрытой волосяным или полотняным чехлом. В 1750-60-х гг. с развитием стиля рококо костюм уменьшился в объёме и длине и обрёл обилие драпировок, складок, рюшей [3]. Материалом служили лёгкие ткани (тафта, тонкий атлас) нежных полутонов (жёлтого, голубого, зелёного), с мелким рисунком (букеты, гирлянды, цветы). Цвета этой одежды гармонировали с белыми чулками и светлой обувью на высоких изогнутых каблуках. Существенные изменения произошли в женском костюме в 1780-х гг. в связи с английским влиянием - из употребления вышло панье [4]. Таким образом, 18 век был последним веком изысканной придворной моды. Во второй его половине сначала в Англии, а с 70-х годов по всей Европе начинается движение против рафинированной аристократической моды [5]. 

       Мужской и женский костюм в Италии 2-й половины 18 века.

Большинство источников утверждает, что в Италии, как и в других странах, следовали общеевропейской моде, ориентируясь на Францию и Англию. В исследовании «Костюм разных времен» есть глава, посвященная национальным особенностям моды в Италии в 18 веке. По мнению , сохранение местных особенностей городской одежды в рассматриваемую эпоху является своеобразным проявлением остатков феодальной замкнутости. В середине 18 века мужчины в Италии носили богато вышитые жилеты-весты с длинными рукавами и без, аби (верхняя одежда, плотно прилегающая до талии, со складками в боковых швах спинки вниз от талии, что расширяло силуэт) ярких цветов – кобальтовый, красный, желтый [6]. Знатные итальянцы носили треуголки, напудренные парики, шатлен (цепочку для часов) на поясе, кружева на манжетах. Обязательно носили шпагу. Вторая половина 18 века в Италии – это эпоха Казановы, когда традиционные барочные цветовые сочетания (контрасты чистых и ахроматических цветов) доминировали над более рафинированными «рокайльными» (пастельными, например, белым с голубым, зеленым или розовым) [7]. Венецианские вкусы этого времени отражал, например, пурпурный бархатный плащ. В конце 1760-х годов одежды знатных итальянцев более соответствовали старорежимным версальским модам, нежели упрощенным английским [8].

Французский мужской костюм середины 18 века состоял из жюстокора (аби, в дальнейшем это название было перенесено на фрак), весты и кюлотов (брюк до колен), а также шелковых или шерстяных чулок и кожаных туфель на красном каблуке [9]. Во второй половине 18 века изменился французский костюм для охоты – редингот прямого покроя, длиной ниже колен, двубортный жилет, кожаный пояс с подвесным кинжалом, мягкие сапоги до середины икры [10]. Редингот, как верхняя зимняя одежда, полностью заменил плащ. Для путешествий стали использовать широкую одежду – рокелор с большим воротником и застежкой на большое количество пуговиц. После 1774 года во французском мужском костюме появились фрак и панталоны [11]. Высокие прически вышли из моды, соответственно, увеличилось количество видов головных уборов, наиболее распространена была шляпа «а ля Сюис», поля которой спереди были узкими и загнутыми вниз, а по бокам широкими и загнутыми вверх [12]. Обувь стала строгой – плоские туфли с небольшой пряжкой и низким каблуком. В 1780-е годы типичный облик французского модника включал в себя узкий фрак с высоким стоячим воротником и застежкой на крупные пуговицы, узкие кюлоты, закрывавшие колени, короткий, высоко застегнутый жилет, пышное кружевное двустороннее короткое жабо (оборка от горловины вниз по груди) и высокий белый галстук, завязанный спереди большим бантом, сильно взбитый по краям парик и узкие плоские туфли [13]. Господствующая гамма цветов для такого костюма была светлой, широкое распространение получили полосатые фраки. Костюм для верховой езды, первый вид спортивной одежды, состоял из двубортного редингота или фрака из сукна, облегающих кюлотов из замши, узких высоких сапог с облегающими икры отворотами из рыжей кожи, и круглой шляпы с полями. Во второй половине 1780-х годов этот костюм стали носить как обычный городской, кюлоты заменяли на суконные [14]. Вычурные парики носили в основном с парадным фраком, в остальных случаях предпочитали простые прически из собственных волос. Мужчины духовного звания носили мало изменяющуюся на протяжении 18 века одежду – «сутанель» (подрясник) с узкими рукавами, застегнутая у подбородка небольшим белым воротником, или аби без вышивки и отделки; небольшой плащ с маленьким отложным воротником, черные чулки, черные туфли с большими пряжками; весь костюм был черного или лилового цвета [15]. Буржуазия, в отличие от аристократов, носила практичную одежду темных тонов.

Английский мужской костюм во второй половине 18 века не слишком отличался от французского, только вместо жюстокора и аби англичане носили весткоут, суконный кафтан с более простым силуэтом. К 1780-м годам весткоут становится исключительно парадной одеждой, в повседневной жизни его заменяет фрак, вместо сапог надевают туфли [16]. Исчезновение париков или их уменьшение изменило популярный фасон головного убора – вместо треуголки стали носить шляпу с полями и высокой тульей, прообраз цилиндра. Англичане заимствовали к концу века лишь немногие детали французского костюма, такие как полосатые жилеты и чулки, подстриженные волосы. С конца 1790-х годов Англия становится европейской законодательницей мод, так как французская мода времен революции была не слишком практична [17].

Женщины в Италии носили платья с длинным рукавом, обычно английского образца, но на фасон платьев влияли и французские моды. Платья часто были украшены канезу (косынкой на плечах) из шелка с кружевом, полупрозрачным фишю на вырезе и накрахмаленным кружевным рюшем. Были модны пояса на платье с завязкой на спине, турецкие тюрбаны с высоким эспри (пучок из страусовых или других перьев) под цвет платья, шелковые береты. Также итальянские женщины носили казакины с длинным рукавом, напоминающие по форме английский редингот для верховой езды. Казакин в этот период стал во Франции самой распространенной женской одеждой. Цвет его подбирали под цвет глаз женщины. Волосы итальянки взбивали и завивали согласно французской моде. Во Франции была популярна завивка под «головку барашка» с маленькими цветочками [18]. Королева была родной сестрой французской королевы Марии-Антуанетты, вкусы которой определяли моду при французском дворе и оказывали определенное влияние и на итальянскую моду.

Французское платье состояло из двух частей – на рубашку и каркасную основу (корсет с пластинами китового уса и панье) надевали юбку и лиф, плотно облегавший корсет, сверх их – распашное платье со складками на спинке. Складки были подхвачены на уровне бедер полукругом и создавали буф, переходящий в драпировку. Низ юбки и низ верхнего платья отделывали фалбалой (сборками), лиф украшали бантами и ими же у талии прикрепляли шатлен с часами. На шее носили ленту или сборчатый рюш. Прическа соответствовала изобилию складок и драпировок на платье – высокий парик или полупарик шиньон, состоявший из ряда буклей, соединенных с зачесанными кверху волосами. Каблук туфель принимает вычурно-изогнутую форму, входят в моду мюли – туфли без задника. Дома женщины носили небольшую кружевную наколку или чепчик. Повседневный женский костюм не имел панье, юбка поддерживалась волосяным чехлом со слегка расширенными боками. Большинство женщин носили дома не платье, а юбку и лиф, сверх которого надевали казакин или карако (распашную кофту с широкой оборкой-баской на поясе). С 1774 года аристократическая женская прическа во Франции усложняется, включая в себя ленты, перья, драгоценности, ткани, плоды и даже предметы вроде чучел птиц и статуэток [19]. Был придуман специальный механизм, позволяющий увеличивать и уменьшать высоту прически. Как дополнение к прическе носили заимствованную из Англии шляпу из соломки с широкими полями. Видоизменяется панье, расширяясь в боковых частях; у панье появились шарниры, позволяющие уменьшить объем юбки при необходимости; лиф также изменился – опустилась линия талии, спереди низ лифа заканчивался длинным острым шнипом (мыском), декольте делали продолговатым. Такие платья со шлейфом были обязательны для женщин при французском дворе. Ближе к концу века самым распространенным в повседневной жизни было платье полонез в многочисленных вариантах. Оно состояло из юбки и лифа, поверх которых надевалось распашное платье. В местах соединения полочек и спинки продергивали шнурок, от чего получались горизонтальные сборки, переходящие в полукруглые драпировки. Высота каблуков в этот период сначала сильно увеличилась, потом вновь уменьшилась. Также к концу века стало популярным одевать мужскую одежду – редингот, фрак, костюм для охоты.

В женском английском костюме, даже повседневном, до 1780-х годов сохранялся жесткий корсет со шнуровкой сзади [20]. До того же времени просуществовали и панье, с 1740-х – овальной формы и на шарнирах, считается, что эту форму панье изобрели англичане [21]. Характерной особенностью английского костюма 1750-60-х годов является почти полное отсутствие отделки, светлые, легкие, мягкие ткани, однотонные или с рисунком, а также простые прически из натуральных ненапудренных волос. В 1770-х это своеобразие английской одежды сменяется подражанием французскому костюму в стиле рококо – в моду входят круглые панье, укороченные юбки, напудренные высокие прически с накладными буклями, громоздкие головные уборы с перьями. В преддверии классицизма, 1780-90-е годы, панье окончательно исчезают, возникает подражание мужской одежде (английское карако делают похожим на фрак) [22]. Высокие парадные прически сменяются пышными, небрежными завитками и распущенными волосами. В середине 1790-х, после победы французской революции, в Англии, как и во Франции, упразднили корсет и стали носить платья с высокой талией; английские придворные дамы носили белые шелковые платья с высокой талией и головной убор с тремя страусовыми перьями, загнутыми вперед [23]. Кроме того, весь рассматриваемый период в моде были стилизации под турецкие костюмы – драпировки, тюрбаны, остроносые туфли.

В Англии 18 века мужчин-модников называли макарони, так как после поездок в Италию многие следовали ее более яркой моде в одежде. Все они отличались от окружающих экстравагантностью и яркостью своих нарядов. Модники конца 18 века любили резкие сочетания цветов, несмотря на общепринятую пастельную цветовую гамму костюмов, и очень высокие прически, практически как у дам. На макарони рисовали карикатуры. В 1764 году был основан «Клуб Макарони» в Лондоне [24].

По мнению , именно в 18 веке происходило становление народного костюма и отделение его от городского в европейских странах, но трудно сказать, относится ли эта гипотеза к Италии [25]. Так как Италия состояла из множества маленьких государств, свои костюмы имелись не только в основных крупных исторически сложившихся областях страны, но даже в провинциях, а нередко (особенно в горных местностях) и в деревнях. Но несмотря на все отличия, основные элементы итальянского народного костюма были общими для всех областей страны. Главные элементы традиционного женского народного костюма: рубаха туникообразного покроя (camicia), большей частью с широкими рукавами, присборенными на плечах и у запястья, нередко с вышивкой; длинная широкая юбка (gonna) в сборку, складку или плиссе, самых разнообразных цветов; так называемый корсаж, известный в Италии под различными названиями - corsetto, corpetto, busto, bustino и др.- длиной до талии, или чуть выше или ниже ее, плотно облегающий фигуру, с плечами или с лямками; корсаж, выкроенный с плечами, может быть как с рукавами, так и без них; часто рукава не пришиты к основе корсажа, а привязываются к нему лентами или тесемками; спереди или сзади корсаж зашнуровывается. Неотъемлемая часть женского народного костюма - передник (grem-biule) [26]. Чаще всего он длинный, закрывающий перед юбки, обычно ярких расцветок. Традиционный мужской костюм составляли короткие штаны (pantaloni), чаще всего стянутые ниже колен цветным шнурком, но иногда и с застежкой на пуговицах; белая, нередко вышитая рубашка (camicia); короткая куртка (giacca) или безрукавка (panciotto). Наиболее характерные мужские головные уборы - шляпа (фасоны различались по областям) и berretto - мешкообразный головной убор [27]. Большим разнообразием отличалась народная обувь, которую крестьяне во многих местностях до сих пор изготовляют сами. В альпийских районах - деревянные туфли с кожаными носками и ботинки на деревянной подошве с кожаным верхом; в венецианских областях - матерчатые башмаки с полотняной подошвой, густо простеганной прочной дратвой; во многих горных селениях Лацио до сих пор в употреблении обувь античного происхождения, так называемые cioci - мягкие сандалии из целого куска недубленой кожи, привязывающиеся к ноге поверх чулок или портянок очень длинными ремнями [28].

Список использованной литературы.

Rictor Norton. The Macaroni Club: Homosexual Scandals in 1772 // Gay History & Literature [Электронный ресурс]: Rictor Norton, 2011. Url: http://rictornorton. co. uk/eighteen/macaroni. htm 27.10.2011 Захаржевская костюма / – Рипол Классик, 2009. – 432 с. Каминская костюма. Учебное пособие для средн. спец. Учебных заведений швейной пром-сти / – М., «Легкая промышленность», 1977. – 128 с. с ил. Киреева костюма. Европейские костюмы от античности до XX века / – М: «Просвещение», 1970. – 166 с. Костюм разных времен и народов: Т. 3-4.: В 4 т. / , – М.: Академия Моды, СПб.: Чарт Пилот, 2001. – 576 с.: - ил., цв. ил. Нанн Джоан. История костюма. 1200-2000 / Нанн Джоан. – АСТ, 2008. – 343 с. Народы мира: этнографические очерки под общей редакцией члена-корреспондента АН СССР .: В 2 т. / М.: Наука, 1965 Популярная художественная энциклопедия. Под ред. ; М.: Издательство "Советская энциклопедия", 1986 // Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс]: Академик, 2000-2011. Url:  http://dic. academic. ru/dic. nsf/enc_pictures/2304/Одежда 27.10.2011

1 Популярная художественная энциклопедия. Под ред. ; М.: Издательство "Советская энциклопедия", 1986 // Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс]: Академик, 2000-2011. Url:  http://dic. academic. ru/dic. nsf/enc_pictures/2304/Одежда 27.10.2011

2 Там же.

3 Там же.

4 Там же.

5 Костюм разных времен и народов: Т. 3-4.: В 4 т. / , – М.: Академия Моды, СПб.: Чарт Пилот, 2001. – 576 с.: - ил., цв. ил. – с. 9

6 Костюм разных времен и народов: Т. 3-4.: В 4 т. / , – М.: Академия Моды, СПб.: Чарт Пилот, 2001. – 576 с.: - ил., цв. ил. – с. 203

7 Там же. – с. 204

8 Там же. – с. 204

9 Там же. – с. 33

10 Там же. – с. 55

11 Там же. – с. 71

12 Костюм разных времен и народов: Т. 3-4.: В 4 т. / , – М.: Академия Моды, СПб.: Чарт Пилот, 2001. – 576 с.: - ил., цв. ил. – с. 74

13 Там же. – с. 84

14 Там же. – с. 86

15 Там же. – с. 88

16 Там же. – с. 74

17 Костюм разных времен и народов: Т. 3-4.: В 4 т. / , – М.: Академия Моды, СПб.: Чарт Пилот, 2001. – 576 с.: - ил., цв. ил. – с. 144

18 Там же. – с. 61

19 Костюм разных времен и народов: Т. 3-4.: В 4 т. / , – М.: Академия Моды, СПб.: Чарт Пилот, 2001. – 576 с.: - ил., цв. ил. – с. 74

20 Там же. – с. 151

21 Там же. – с. 156

22 Там же. – с. 158

23 Костюм разных времен и народов: Т. 3-4.: В 4 т. / , – М.: Академия Моды, СПб.: Чарт Пилот, 2001. – 576 с.: - ил., цв. ил. – с. 176

24 Нанн Джоан. История костюма. 1200-2000 / Нанн Джоан. – АСТ, 2008. – 343 с.

25 Костюм разных времен и народов: Т. 3-4.: В 4 т. / , – М.: Академия Моды, СПб.: Чарт Пилот, 2001. – 576 с.: - ил., цв. ил. – с. 203

26 Народы мира: этнографические очерки под общей редакцией члена-корреспондента АН СССР .: В 2 т. / М.: Наука, 1965

27 Народы мира: этнографические очерки под общей редакцией члена-корреспондента АН СССР .: В 2 т. / М.: Наука, 1965

28 Там же.