Буер «Бумеранг» для самостоятельной постройки.
(Исторические парусники)
В нашей стране множество посёлков и городов, где существуют идеальные условия для развития буерного спорта в широком понимании этого термина. Постройка строгих монотипов гоночных буеров связана с большими амбициями спортивных руководителей и наличием специализированных мастерских.
Предлагаемый чертёж предназначен для постройки простейшего буера с площадью паруса 15 метров силами обыкновенного человека, владеющего элементарными навыками обращения с инструментами. Меньший по габаритам буер строить не стоит, его проходимость будет снижена. При желании, на нескольких построенных буерах можно организовать и соревнования. Буер может проходить участки льда, покрытые неглубоким снегом. Деревянные коньки можно заменить и стальными, изготовленными из листовой 10-мм нержавеющей стали. На буере – площадке могут разместиться несколько человек, крепко удерживающихся на площадке. На поворотах члена экипажа может выбросить на лёд центробежная сила. В необходимых случаях допустимы отклонения от приведенных рекомендаций.
Ниже приводится описание самодельного буера-площадки, спроектированного ещё в далёком 1906 году в Прибалтике.
Следует придерживаться рекомендаций по выбору материалов. Поперечный брус и продольные боковые доски площадки следует изготавливать из высокосортных сосновых брусков и досок. Вариант коньков с применением дерева см. на рис. Для деревянных коньков применяют дуб или, даже берёзу, на них снизу предусматривают жёлоб, в который вставлен стальной квадрат 18х18 мм, заточенным острым ребром опирающийся на лёд. Сравнительно широкая нижняя
поверхность коньков покрыта лисами меди или латуни для защиты дерева от износа, ударов льда и для лучшего скольжения по снежному покрову. Эта металлическая защита огибает конёк и простирается вверх ещё на 50 - 60 мм. Крепятся листы тонкими латунными заклёпками.
Поверхность жёлоба тоже может иметь защитное покрытие латунью, однако это не очень рекомендовано. К точности изготовления жёлоба, креплению металлического покрытия, стального прутка предъявляются большие требования.
Стальной полоз должен быть надёжно запрессован в жёлобе, чтобы он не мог там провернуться, что особенно важно для рулевого конька. Показанные на рисунке боковые коньки должны иметь выкружку в продольном направлении до 3 мм, рулевой конёк – 2 мм. Квадратный стальной пруток по мере подъёма кверху спереди и сзади уплощается, закрепляется к деревянной части сзади одним, а спереди двумя болтами. Принято считать, что такого крепления вполне достаточно. Используют обычно отполированную инструментальную сталь. Для защиты от износа боковые поверхности коньков могут иметь медное ли латунное покрытие толщиной до 3 мм. Или соответствующую защиту из стальных пластин. Коньки крепятся 12-16 мм болтами с шестигранными головками.
Перейдём теперь к рангоуту, состоящего из мачты, гика и гафеля, изготовленных из лёгкой, но прочной древесины ели,- сосна здесь не рекомендуется. Мачту делают диаметром 70 мм снизу и такой же вверху – в месте опирания гафеля 90 мм. На топе устанавливают флюгарку. Весь топовый конец оббивают листом латуни. Какс-клоты точат из берёзы. Огона вант и штага следует тщательно накладывать в предписанной последовательности, соблюдая необходимые углы притыкания вант к мачте. Сплесни и бензели и клетнёвка должны быть выполнены тщательно, так как они воспринимают большую нагрузку.
Выше притыкания вант крепят огон с металлическим патент-блоком для дирик-фала. Ниже проводят гафель-гардель сквозь блок, расположенный в пазу мачты. Причём прорезь для блока следует защитить лисами латуни. Почти на высоте усов гафеля крепится контр - краспица для контр-штага, который крепится снизу на половине высоты мачты тремя винтами.
Соединение между мачтой и гиком описано и проиллюстрировано на стр. 79. На шпоре мачты талрепом крепится контр-штаг, с помощью рым-болта пропущенного сквозь мачту или кругового хомута с соответствующим рымом. Мачта стоит на U-образном стальном корыте (см. рис 9). Так как мачта при случае может изменить своё положение, конструкцию степса крепят временно, для чего вертикальную поперечную доску не крепят винтами.
Наименьший размер гика 65 мм, в середине – несколько толще – сверху имеется жёлоб для вкладывания лик-троса нижней шкаторины. На ноке закрепляется
кольцо или хомут с просверленными отверстиями для крепления верхних сдвоенных блоков гика-шкота. По гику скользит сдвоенные стальные кольца, покрытые кожей и связанные между собой двумя поворотными штангами, а снизу – дубовой планкой.
Простой блок закреплён на металлическом огоне. Усы сделаны из кривослойного ясеня и на гафеле закреплены двумя маленькими болтами. Последний имеет овальный поперечное сечение, и изготавливается с изгибом вверх, причём поперечное сечение в середине его около 56 мм, по оконечностям – 50 мм. Дирик-фал крепится к гафелю с помощью стального шпрюйта, который охватывает гафель своими огонами. Ванты и штаг, а также фалы изготавливают из стального троса; причём ванты, штаг и ватер-бакштаги – из троса диаметром 7 мм, контр-штаг, шпрюйт гафеля – из 4-мм троса, гардель - и дирик–фалы вырезают из мягкого прочного 4-мм материала, на конце которого крепится простой подвижный верхний блок талей из манильского троса. Для гикашкота и для оттяжек используют 2-х или 3-х шкивные тали из манильского тороса.
Про изготовление парусов речь уже шла раньше. Здесь следует напомнить лишь на необходимость подкрепления шкаторин. Передняя шкаторина – имеет лик-трос из стального троса, верхняя и нижняя шкаторины – из пенькового троса, ликовка задней шкаторина заканчивается от коуша шкотового угла на расстоянии около 70 см с постепенным утончением лик-троса. Впрочем, задняя шкаторина окантована с двух сторон бантом шириной около 60 мм.
Что касается окраски, то следует заметить, что целесообразно тщательно обработать древесину, отшлифовать, протравить её и отлакировать. Части из ясеня, дуба или красного дерева, деревянные части коньков, должны быть отлакированы всегда только, даже когда рейки и рамы корпуса оформлены по-другому. Деревянные части следует после тщательной шлифовки сначала протравить бейцем, потом дважды хорошо пропитать олифой, после чего покрыть тремя слоями лака, причём первые два слоя надо отшлифовать с мелким зерном и пемзой.
Для постройки буера следует приложить много старания умения и тщательности. Предпосылкой успешной работы является наличие опыта в обработке древесины. Работы со сталью и другими металлами стоит поручить специалистам. Это же относится к изготовлению парусов.
В самострое можно всегда найти много удовольствия, а когда он приводит к хорошему успеху, то и занятия спортом на самодельном буере доставит не меньшее удовольствие и радость.
В Эстонии в городе Хаапсалу было построено несколько подобных буеров.
