Русский костюм и влияние русского переселенческого костюма на Оренбургский.
Русский костюм во все времена был своеобразен, заметно отличался от одежд соседних народов, но, самое главное, он очень удачно соответствовал образу жизни древних восточных славян - землепашцев. Многие века образ жизни, природные условия, а также обряды, верования наших предков были неизменны, а значит, практически не менялся их быт и костюм.
Такая верность костюму объясняется, в первую очередь, его функциональностью, удобством в повседневной жизни, так ценимыми земледельцами. Благодаря свободному, прямому крою, он не сковывает движений, легкий, практичный. Для разных погодных условий были выработаны и различные виды одежды: от летних поддевок до закрывающих все тело армяка и тулупа.
Еще одной отличительной чертой русского традиционного костюма является экономичность и простота его производства. Покрой рубах, сарафана, зипуна, поневы, армяка почти не требовал употребления ножниц, а отходы ткани ручной выделки были минимальными. Небольшое количество швов сокращало время изготовления, не требовало большого мастерства от швеи, а значит, позволить себе такую обновку могла даже самая нерадивая крестьянка. Это обстоятельство отражено в пословице: "Какова пряха - такова на ней и рубаха".
Красив и ярок традиционный костюм. Декоративность его достигается как путем комбинирования тканей разного цвета и фактуры (для народного костюма характерна аппликация из ромбов и квадратов, мелкий геометрический орнамент, хотя иногда встречается и растительный), нашивки лент, так и путем вставок из простого кружева, вышивки.
Из глубины веков древнерусские узоры дошли до нас почти неизменными. Предки относились к ним как к святыне: искажать, дополнять, "улучшать" - не разрешалось.
Расположение цветов в русском костюме также неслучайно. Считается, что нижняя часть одежды символически связывается с землей и поэтому должна быть темной. В то же время ее верхняя часть всегда символизировала небо, а значит, должна была быть светлой. Традиционное преобладание красного цвета в русском крестьянском костюме объясняется просто. Красный цвет принято связывать с солнцем, плодородием, да и общеславянское значение слова "красный" ("красивый"), еще не было утрачено.
Но есть и другое, материалистическое, объяснение. В давние времена ткани окрашивались только растительными красками, а дававшая красную краску марена сорняком росла практически в любом огороде (например, растения, из которых получали зеленую краску, росли только в Китае, поэтому лишь привезенные оттуда шелка и атласы могли быть зелеными).
Скорее всего, именно простота и функциональность, так важные для рачительных хозяев свойства русского костюма, совмещенные с глубочайшим символизмом, "заветом предков", нарушать который было опасно, обеспечили такую поразительную жизнеспособность традиционной одежды.
Кроме четкой локальности женского костюма, его привязки к определенным регионам, а также определенным возрастным группам, следует отметить его комплексность. Использовался не просто костюм, а костюмные комплексы, детали которых были нерасторжимыми.
Специалисты различают сарафанный комплекс, поневный комплекс, комплекс с андараком, комплекс с кубелеком, а также более позднее и повсеместное явление, обусловленное влиянием города, — так называемую парочку — юбку с жакетом.
К началу ХХ в. из существовавших четырех комплексов, наиболее распространенными были два: южнорусский, с поневой и северорусский с сарафаном.
Как же они были представлены в нашей области.
Нужно отметить, что сословие государственных крестьян Южного Урала являлось разнообразным по этническому составу. В нем были представлены главные народности, населявшие Европейскую Россию. Среди государственных крестьян края можно было встретить людей, придерживающихся различных исповеданий, нравов, обычаев.
Это разнообразие было вызвано историческим ходом заселения края. К 1850 г. общая численность населения составляла 1 098 737 душ обоего пола, 1 031 300 душ обоего пола относились к инородцам. Крестьяне разных национальностей расселялись по губернии неравномерно. Русские, составлявшие более 70% всех государственных поселян, жили практически во всех уездах губернии.
Русские крестьяне являлись выходцами почти из всех губерний Европейской России. Изучение географии переселенцев никем никогда не осуществлялось.
По сведениям Оренбургской Казенной палаты с конца 1820 г. по 1832 г. включительно в губернию переселилось 60 360 душ мужского пола крестьян (более 120 тыс. обоего пола) из 20 разных губерний.
Наибольшее число переселенцев прибыло из Тамбовской губернии - 20 199 душ мужского пола, Пензенской - 12 041, Воронежской - 10 295, Курской - 10 064, Рязанской - 3187, Орловской - 929, Тульской - 843 души мужского пола.
Разнообразие русского народного костюма разных регионов России представлено в коллекции Сергея Анатольевича Глебушкина.
Работая с метрическими книгами села Адамовки Переволоцкого района я выяснила, что село было образовано переселенцами Тамбовской губернии Тамбовского уезда села Лысые Горы. Затем к ним подселились переселенцы Курской губернии Фатежского, Митровского уездов, Тульской губернии Беловского, Богородицкого уездов, Симбирской губернии Ардатовского уезда. Получается, что история села повторяет историю заселения нашей области.
Естественно, в силу этого русские крестьяне, проживавшие в крае, не имели единообразия в обычаях, одежде, домостроительстве и прочем. "Почти все следуют тем же самым привычкам, - отмечалось в описании Оренбургской губернии, - какие заняты были ими на прежнем месте и передают оные своему потомству"
Быт русских поселенцев и их потомков в особенности ничем не отличался от быта крестьян других губерний. В то же время села и деревни русских крестьян были неодинаковыми, часто разбросанными друг от друга на многие километры. Это также обеспечивало сохранение областных различий. Жители одной деревни являлись преимущественно выходцами одной губернии, хотя бывали и исключения, когда в селах жили выходцы из разных губерний.
Своеобразие народной одежды Оренбургской губернии, выражается в том, что здесь представлены все комплексы, характерные для территории этнического формирования русских.
Приток переселенцев из центральных и северо-западных районов способствовал появлению костюмов, характерных для жителей этих мест: сарафана, рубахи с прямыми поликами.
Примером такого костюма является курский сарафан села Жидиловка Тоцкого района.
В нашем школьном музее хранится старинный сарафан, сшитый из домотканой материи. Этому сарафану около 160 лет. Подарила нам его Федоринова Марфа Павловна, а ей он достался от ее прабабушки Шаманиной Натальи Игнатьевны, проживавшей в Курской губернии.
Сарафан. Задние полотнища и клинья собраны в плиссированные складки под широкую планку из бархатной ткани.
На переднем полотнище посредине груди — небольшой разрез, застегивающийся на металлический крючок. Широкие лямки крепятся на груди и на середине спины. Лямки и верхняя часть сарафана украшены темно-зеленым бархатом, полосами галуна с зубчатым краем, Для того, чтобы дорогой наряд выглядел объемнее, а также служил дольше, его с изнанки полностью дублировали плотной холщовой тканью.
Составная, прямого покроя рубаха.
Передние и задние полотнища, средняя часть рукавов собраны в частые сборки под широкий отложной воротник. Эта рубаха с прямыми поликами, сшитая из домотканой льняной материи. Удлиненные рукава указывают на праздничность одежды.
Воротник. Он имеет прямоугольную форму, достаточно широкий (12 см), отложной. Воротник вообще не был характерен для русской народной рубахи, в том числе и для рубахи южного региона России. Исследователи традиционного народного костюма и считают, что подобный воротник восходит к высокому стоячему воротнику-«козырю», являвшемуся деталью одежды русских служилых людей, переселившихся в эти места из Москвы в XVI—XVII вв. По-видимому, со временем воротник из высокого стоячего постепенно трансформировался в широкий отложной и стал элементом крестьянской рубахи XIX —начала XX вв.
Переселение служилого населения из ближайших областей обусловило распространение в Оренбургском крае южнорусского поневного комплекса одежды. Этот комплекс я представлю на примере крестьянской одежды Тамбовской губернии, поскольку в моей коллекции представлена одежда именно этих переселенцев.
За разъяснением об особенностях данной одежды я обратилась в Тамбовский краеведческий музей.
Женская крестьянская одежда Тамбовской губернии конца ХIХ – начала ХХ веков состояла из домотканой рубахи, понёвы, передника, пояса и различного рода шейных украшений.
В XIX в. на Тамбовщине бытовали все основные комплексы русской женской одежды. Преобладали черты южнорусского костюма, имелись и характерные отличия. Основу старинного женского костюма составляла рубаха с длинными рукавами из домотканого холста: льняного или конопляного. Она служила нательной и одновременно выходной одеждой. Рубахи встречались двух типов: с прямыми поликами и косыми поликами, т. е. с трапециевидными вставками на плечах. Шилась она из четырёх полотнищ, причём целые полотнища приходились спереди, сзади и на боках таким образом, что спереди и сзади получалось по два шва. Переднее и заднее полотнища доходили до ворота, а боковые только до рукавов. На плечах вшивали косые лоскуты из холста, кумача или красного сатина (полики). Рукава длинные, суженные к запястью. У ворота ткань собирали под узкую обшивку, часто переходящую в невысокий от 1,5 до 3 см – стоячий воротник с разрезом посреди груди и застёжкой на пуговицу. Украшение вышивкой и красноузорным тканьём располагали по верхней части рукава (иногда рукав украшали сплошь) узкой полосой по швам, соединяющим полки с рукавами, и по вороту. Узоры вышивок были геометричными и составлялись из ромбов, полуромбов, многогранников…
Поясной одеждой являлась понёва, которую шили из трёх полотнищ клетчатой шерстяной ткани домашней выделки и прошвы, т. е. четвёртого полотнища одноцветной шерстяной ткани той же выработки, чаще всего синего или чёрного цвета. При надевании прошва приходилась не всегда спереди, а в ряде сёл надевали так, чтобы она приходилась с правого или левого бока. Край подола понёвы обшивался шерстяным «пояском» - тесьмой, с преобладанием красного цвета. Будничная понёва почти не украшалась, а праздничная расшивалась гарусом. В некоторых уездах носили и юбки из домотканого одноцветного (синего, тёмно-бордового или полосатого) материала.
Во многих местах в конце XIX – начале ХХ вв. женщины вместо поневы носили сарафаны из домотканой шерсти, сукна, фабричных тканей. Более старинные – «косоклинные» сарафаны, в них прямые полотнища, расположенные спереди и сзади, соединены боковыми косыми или прямоугольными клиньями, что делало сарафаны широкими и нарядными. Они известны под названиями «сукман», «китайка», «кумашник». Комплекс одежды с сарафаном, характерный для северной и центральной губерний, на Тамбовщине мог появиться с помещичьей колонизацией XVII–XVIII вв.
В 1900-е годы распространился сарафан прямого покроя на лямках из фабричных тканей. Он состоящий из четырёх-пяти полотнищ, собранных под неширокую полоску ткани – кокетку. Кокетка, лямки и подол иногда украшали красным кантом (Романовка)
Во 2-й половине XIX – начале ХХ вв. во многих местах носили юбки. Их шили из домотканого холста и шерсти, фабричных тканей.
Старинной одеждой в ряде сел была юбка из белого холста («подол»), ее надевали под поневу, под шерстяную юбку, использовалась она и как девичья одежда.
В однодворческих селах носили полосатые юбки. Доминировала красная тональность, перемежавшаяся разноцветными полосками. Подол украшали плисом, лентами, серебряной тесьмой.
С конца XIX в. распространились однотонные шерстяные домотканые юбки, в 1900-е годы – юбки из фабричных тканей.
Обязательная деталь женского костюма – передник; его надевали поверх рубахи (или кофты), с поневой, с сарафаном и с юбкой. Самым ранним был высокий туникообразный передник («запан», «занавеска») с рукавами или без них, сшитый из одного полотнища домашнего холста, перегнутого пополам по утку, с вырезом для головы. Его носили обычно с поневой, иногда с домотканой юбкой.
С 1900-х г. чаще встречался высокий передник, сшитый из двух полотнищ, присборенных сверху на обшивку, укреплялся на шее и плечах шнурками. Его чаще носили с сарафаном. Передник короткий, повязываемый на талии («фартук»), был более распространен в ХХ в.
Характерным компонентом тамбовского поневного костюма был туникообразный нагрудник («навершник», «шушпан», «шушун» и др.), из холста, домотканой шерсти, чаще белого цвета, из прямых полотнищ, с рукавами или без них. Его надевали поверх рубахи. Праздничный нагрудник украшали аппликациями из кумача, полосами узорного браного тканья, вышивкой, доминировал красный цвет. В конце XIX – начале ХХ вв. бытовала приталенная безрукавная одежда («корсетка», «безрукавка»). В 1900-е годы стали популярны кофты из фабричных тканей.
Традиционный мужской костюм на Тамбовщине гораздо однообразнее.
Мужчины в Тамбовской губернии носили рубахи туникообразного прямого покроя, косоворотку с разрезом на левой стороне груди. Рукава прямые, довольно широкие с ластовицами из кумача, ситца, или того же холста, что и вся рубаха. Ворот делали по шее с узкой обшивкой из холста или какой-нибудь другой ткани и застёжкой на пуговицу. Как правило, рубаха шилась с «подоплёкой» из грубого холста «углом», который приходился на середину груди и середину спины. Встречалась рубаха с клиньями по бокам (с косыми бочками).
К началу ХХ века в покрое рубах происходят некоторые изменения: ворот стали делать со стоячим мягким воротником, а «подоплеку» - прямоугольной формы или не делали вообще. Ворот и разрез на груди обшивали тесьмой или узкой полосой красной или чёрной ткани, а праздничные рубахи по вороту, разрезу на груди, краям рукавов и по подолу украшали вышивкой и узорным тканьём, а порой по разрезу на груди нашивали блёстки, а по краю рукавов – красно-белое счётное кружево.
Далее мы рассмотрим особенности кроя крестьянской одежды на примере кроя мужской туникообразной рубахи с подоплёкой, женской рубахи с прямыми поликами, распашной понёвы и косоклинного сарафана.
