Тема 2. Технология изготовления безворсовых ковров
Краткое содержание лекции
Основные техники гладкого ковроткачества. Центры распространения. Килим, сумах, палас, зили, и др. Отличительные особенности изготовления, внешнего вида. Особенности изготовления технических рисунков для гадких ковров. Красители.
Килимы изготавливались способом сложного продевания утка через нити основы. Нить основы в килимах, в основном, не окрашивалась, но иногда в некоторых видах килимов использовалась и цветная основа.
Встречаются килимы и в комбинации с паласами, и называются «Карвуд», «Карпуд», а в Ширванском производственном центре предпочтение отдавали килимам с контуром, именуемым «гязмяли килим» и выполненным сложной техникой обматывания (долама). Такая усложненная техника плетения обогащала декоративный строй килима.
Своеобразной технологией изготовления выделялись килимы гядиргя. Их ткали по принципу килима особыми узорами, выполненными широкими цветными зигзагообразными и вертикальными линиями, получаемыми за счет цветной основы и соответствующего цвета утка. Технологическая особенность килимов гядиргя в том, что они очень тонки и почти приближаются к ткани. Зазоры в таких килимах фактически не просматриваются.
В килимах, в отличие от паласов, появляется окрашенная боковая кромка переплетающаяся в четыре, иногда в две нити основы. Концевая кромка выполнялась простым паласовым плетением, а нити бахромы уже стали завязываться в узлы. Килимы также, как и паласы, можно было ткать как слева, так и справа. Ткались килимы из козьей или овечьей шерсти. Но в килимах, по сравнению с паласами, уже много новых технологических моментов, которые впоследствии легли в основу более развитых форм безворсовых и ворсовых ковров.
Тонкая килимовая ткань использовалась как ковер, так и в качестве скатертей, занавесей, покрывал и т. д. Есть сведения о специальных траурных килимах (гара килим), выполненных в строгих черных тонах. Изготавливаемые населением Азербайджана килимы — легкие, небольшого размера, окрашены в два-три цвета и очень удобны при кочевании.
Узоры килимов основываются на геометрической конструкции, но так как вертикальные линия образовывали щели, что сказывалось на прочности ткани, то предпочтение отдавали узорам с короткими выступами и диагональными линиями. Композиционное построение орнамента состояло из горизонтальных полос с выделением центрального поля и бордюра. Таким образом, в килимах мы уже видим ставшие впоследствии классическими принципы композиционного построения.
Килимы производились во всех ковроткацких центрах Азербайджана. Наиболее известны килимы из Пашалы, Удуллу, Баку, Агджабеды, Джебраила, Ярдымлы, Тебриза, Геравана, Бахшаиша и Сенне. Килимы «сенне» отличаются особой тонкостью, плотностью и тщательной выделкой.
Лады. Один из своеобразных видов безворсовых ковров. При его изготовлении применяется следующая техника: узорная нить обвивает две задние и одну переднюю нити основы или же переплетает только передние нити основы, в последнем случае нить утка, следующая после узорной нити, объединяет передние и задние нити основы, что образует оригинальную стежку. Основой для лады в XX в. служил, главным образом, хлопок. Лады ткались на горизонтальных станках. В основном их изготавливали в Карабахе и Казахстане.
Паласы. Самой простой разновидностью безворсовых ковров являются паласы. Они производятся путем обычного переплетения утком нитей основы. Основным украшением паласов являются горизонтальные раппортные полосы различной ширины и цвета. Простейшим паласом, возможно, самым ранним из производившихся в Азербайджане, был «кяндир-палас» то есть, палас из конопли. Впоследствии паласы ткались из овечьей, верблюжьей шерсти, а в селениях Удуллу и Пашалы в Ширване производили и шелковые паласы. О производстве паласов из шелка в средневековом Азербайджане упоминает Низами.
Паласная ткань широко использовалась для изготовления одежды и предметов домашнего обихода. Паласы можно было встретить в любом доме, независимо от состояния и социального положения самого хозяина.
Сумахи. Своеобразный вид безворсовых ковров. Они ткутся в технике обматывания уточной нити вокруг нити основы. В сумахах узорообразующая нить, в отличие от других безворсовых ковров, поочередно проходит справа — налево и обратно. Накладываясь друг на друга, стежки по всей ширине ковра образуют ряды. Однако в сумахах, в отличие от шадда, верни и зили, ряды накладываются не параллельно, а встречно. Каждые два ряда, в которых стежки уложены встречно — один справа — налево, другой слева — направо, образуют колесообразную структуру «сюнбюль». Изнанка сумахов мохнатая за счет длинных концов обрезанных нитей. Цвета в сумахах изысканные и насыщенные. Композиции, в основном, те же, что и у ворсовых ковров.
Еще одной отличительной особенностью сумаха является то, что здесь, наряду с обычной техникой обматывания — долама, применяется усложненное петельное обматывание. В одних сумахах обе техники вязки чередуются, а в других применяется только усложненное петельное обматывание.
Центрами их производства исторически были Ширван и Куба, причем, в настоящее время их производство сохранилось в Кубинском и в Кусарском районах.
Таким образом, обобщая технологические особенности всех основных видов безворсовых ковров, можно отметить общие, характерные для них аспекты: нить основы очень тщательно ссучивалась, окрашивалась и, в основном, изготавливалась из шерсти. Уток по сравнению с основой ссучивался меньше, чтобы плотно садился на основу. Нижний и верхний утки должны были быть одинаковой толщины. Уток перебрасывался через каждый ряд узорообразующей нити и обязательно должен был быть натянутым, чтобы не просматриваться.
Окраска основы и утка в безворсовых коврах часто является данью традиции. В тех экземплярах верни и зили, где узорная нить сплошь покрывает лицевую сторону ковра, основа не просматривается, а значит, и не было необходимости ее красить. Тем не менее, основа в таких коврах тоже окрашивалась в соответствии с правилами древних форм ткачества, когда ковроделие только зарождалось в виде простых тканевых полотен, в которых основа участвовала наравне с утком в формировании поверхности ткани.
Все безворсовые ковры, кроме сумаха, состоят из широкой цельной ткани или же из двух частей. Причем, хронологически оба вида совпадают, как часто совпадают и их орнаментально-композиционные решения. Видимо, первоначально эти ковры изготавливались узкими полосами на горизонтальных станках. Узкие изделия являются характерной особенностью полукочевого ковроткачества. Горизонтальные станки, на которых они изготавливались, легко разбирались и собирались, а начатая на них работа продолжалась без ущерба общей целостности ткани на новом месте, после перекочевки. При необходимости получения широких изделий полосы сшивались. Эта традиция сохранялась и тогда, когда технология ковроткачества позволяла уже производить широкие цельные ковровые полотна.
Именно безворсовые ковры, сохраняя их в себе, наиболее наглядно донесли до нас сформировавшие их древние ткацкие традиции.
Верни. Эти безворсовые ковры ткались в технике долама. Основа и уток верни — цветные, чаще красный, но встречается синий и светлый тон. Основа набиралась из сильно скрученной шерсти. Узорная нить в верни покрывает всю поверхность ковра. Единственный узор, украшающий верни, — это изображение крупных стилизованных фигур драконов, чередующиеся по цвету в шахматною порядке. Центрами производства верни были Карабах и Казах.
Зили ткались при помощи различных технических приемов. В одном случае как шадда, а в другом используется только техника «долама», т. е. цветная узорная нить, сплошь покрывая лицевую сторону, проходит через две пары нитей основы и обвивает каждую последнюю пару. Третий способ назывался «илгякли долама» (обматывание петлей).
Материалом для производства зили служила в основном шерсть, иногда хлопок (Карабах, Баку). В XIX-XX вв. основа зили окрашивалась преимущественно в красный цвет, однако в Баку и в Карабахе цветовая гамма была значительно шире: в нее, кроме красного, входили синий, бордовый.
Особенно славились бакинские зили. Они заметно отличались тонкостью ткани, высокой скрученностью нити и богатой цветовой гаммой.
Центрами производства зили были Баку, Карабах, Ширван, Казах и Тебриз.
Технология производства безворсовых ковров. Как известно, технологическому процессу изготовления любого современного ковра предшествует предварительная техническая подготовка, заключающаяся в создании его технического рисунка. Прежде всего определяют размеры будущего коврика. Работа начинается с поиска композиционного материала для составления проекта коврика в цвете, с которого впоследствии делается технический рисунок. Имея на руках готовый технический рисунок, то есть, точный чертеж будущего изделия, выверенный в миллиметрах, мастерица приступает к заправке ковроткацкого станка. При заправке ковроткацкого станка первая и ответственная операция заключается в натягивании на поперечные валы станка прочных нитей основы. Часто для придания ковру высокой прочности нити для основы берутся хлопчатобумажные. Существуют несколько способов заправки станка основой. Наиболее простой из них состоит в том, что нити основы натягиваются вкруговую, обвивая верхний и нижний горизонтальные сновальные валы станка. Эта сложная работа выполняется одновременно двумя мастерицами. Когда натянута основа, осуществляется следующая важная технологическая операция — заправка станка ремизом. При помощи ремиза нити основы приводятся попеременно то в параллельное, то в скрещивающееся состояние, необходимое для образования зева. Этот зев нужен для горизонтальной прокидки уточной нити. Для образования зева при помощи круглой делительной палочки разделяют все нити основы на четные и нечетные. В процессе такого деления четные нити располагаются впереди палочки, а нечетные сзади. Теперь к каждой нечетной нити основы привязывают отдельные отрезки хлопчатобумажных нитей — ремизки. Свободные концы ремизок выводят вперед, связывают в узлы. Обычно в один такой узел бывают связаны концы около десяти ремизок. Натягиванием этих узлов на себя мастерица меняет положения четных и нечетных нитей основы, тем самым обеспечивая смену зева, необходимую для переплетения основы с утком при перемещении нитей основы в вертикальном направлении.
Ткачество безворсовых ковров состоит из следующих основных технологических операций:
— смена зева;
— прокладка через образовавшийся зев уточной нити;
— прибивание этой нити к опушке (наработанная часть) ковра.
Когда станок заправлен, мастерица прокладыванием уточной нити на всю ширину ковра, сначала слева направо, а затем справа налево, способом простого полотняного переплетения зарабатывает концевую часть ковра. После того, как соткана полоска концевой части на ширину 2—3 см приступает к ткачеству узорной части ковра. Сначала она заделывает кромку путем обвивки уточных нитей вокруг двух крайних нитей основы и их сцепления между собой, а затем, пробирая руками очередные нити основы и пропуская в образовавшиеся щели цветные нити, начинает на всю ширину ковра, в соответствии с техническим рисунком, ряд за рядом наращивать каркас ковровой ткани. Каждый ряд уточных нитей зубьями колотушки прибивает к наработанной части ковра. Для основы берется крученая хлопчатобумажная пряжа, а для уточных шерстяная пряжа, но толще чем для основы. Для низкоплотных безворсовых ковров с крупным узором уточную пряжу складывают в две или три нити.
Тема 3. Написание курсовой работы по выбранной теме
Практическое занятие
Сбор материала по выбранной теме (работа в библиотеках с научной литературой, с электронными ресурсами и т. д.). Написание курсовой работы с соблюдением всех требований и правил.
Темы курсовых работ
1. История ткачества безворсовых ковров
2. Современный гобелен
3. Из истории шпалеры
4. Цвет и орнамент в традиционных безворсовых коврах
5. Особенности технологии изготовления безворсовых ковров
6-й семестр
Тема 1. Жаккардовые ткани
Краткое содержание лекции
Особенности жаккардовых тканей. Виды и назначение. Принцип действия жаккардовой машины. Роль ткани в интерьере, особенности проектирования и изготовления жаккардовых тканей. Технология выполнения канвовых рисунков крупноузорчатых переплетений.
В ремизном ткачестве могут вырабатываться небольшие по размерам тканые узоры очень простых форм. Лишь только применяя очень сложную проборку в ремиз, можно получить более крупные узоры. Однако и в этом случае нельзя достичь большого разнообразия формы узора. Наибольшее число разнопереплетающихся нитей основы в раппорте переплетения при ремизном ткачестве может быть тридцать две нити основы, а практически для большинства случаев равно двенадцати или шестнадцати.
При выработке тканей с большими ткаными узорами применяют крупноузорчатые переплетения, вырабатываемые специальным зевообразовательным механизмом - жаккардовой машиной. При выработке тканей крупноузорчатых переплетений размер узора как по основе, так и по утку теоретически неограничен. Крупноузорчатые переплетения могут иметь величину раппорта от нескольких десятков до нескольких тысяч нитей.
В зависимости от внешнего эффекта узора, вида материала и назначения ткани в рисунках крупноузорчатых переплетений могут быть использованы все виды переплетения: главные, производные, комбинированные и сложные.
В зависимости от вида переплетения, используемого при создании крупноузорчатого переплетения, все крупноузорчатые ткани можно разделить на две группы:
1. Простые, при выработке которых используются главные, производные и комбинированные переплетения;
2. Сложные, при выработке которых используются сложные переплетения.
Тема 2. Многоремизные (узорные) ткани
Краткое содержание лекции
Народное узорное ткачество. Особенности выполнения узорных тканей на горизонтальных станках. Основные виды узоров. Цветовое решение фона и узора. Отличительные черты узорного ткачества в различных регионах. Изготовление заправочных рисунков.
Тема 3. Технический рисунок многоремизной ткани
Практическое занятие
Копирование старинных многоремизных и жаккардовых тканей различного назначении, а также заправочных рисунков. На основе изученного материала – создание заправочного рисунка ткани сложного переплетения по собственному проекту. Расчет нитей основы.
Тема 4. Выполнение изделия в материале (ткачество)
Практическое занятие
Снование основы. Заправка станка. Изготовление многоремизной по собственному проекту.
7-й семестр
Тема 1. История батика, символика, орнаментальный строй. Традиционные техники росписи ткани
Краткое содержание лекции
Ручная художественная роспись тканей - своеобразный вид оформления текстильных изделий, уходящий своими корнями в глубокую древность. Первые упоминания о получении цветных декоративных эффектов на тканях встречаются уже в «Естественной истории» Плиния. Этот вид прикладного искусства имеет глубокие народные корни и традиции, дошедшие до сегодняшних дней.
Родиной шелка считают Китай (провинция Шан-Тунг). Шелк иногда назвали «китайка», «ткань из Китая». Шелкопрядов китайцы разводили на специальных плантациях и очень долго держали в секрете получение шелка-сырца. Также в глубоком секрете сохранялась окраска тканей и способ получения красителя из растений. Существовала глубокая вера в благотворное влияние шелка на здоровье человека, тело которого было им окутано.
В III веке до н. э. шелководство из Китая распространилось в Индию, а затем в Корею и Японию. Для получения узорных тканей использовали различные способы нанесения на ткань узоров краской, применяли и восковые приемы ручной росписи (получение белого рисунка на цветном фоне). Суть этих способов заключается в том, что участки ткани, не подлежащие окрашиванию, покрываются различными смолами или пчелиным воском; последние, впитываясь в ткань, защищают ее от воздействия краски. Подготовленную таким образом ткань опускают в краску, затем удаляют воск (резерв) и в результате получают белый рисунок на окрашенном фоне. Такой способ сохранился и до наших дней под названием «батик».
Родиной искусства украшения тканей красящими веществами считают Индию. Эта страна, где изобилие природных красителей подсказали различные способы расцвечивания тканей. В Индии широко были распространены различные способы окрашивания тканей: «бандхари», «мадхубани» и др.
Большим совершенством отличалась роспись тканей в Японии. Древними способами окраски тканей считаются: «юхата», «рокети». К более позднему времени относится художественная роспись шелковых тканей от руки. С конца XVII в. в Японии на шелковые ткани стали переносить сложные сюжетные композиции и пейзажи. Только в 1878 г. впервые на Всемирной выставке в Париже Европа познакомилась с произведениями текстильного искусства Японии, которое покорило европейских художников высоким художественным уровнем рисунков и великолепной техникой выполнения.
Исследователи считают, что шелководство возникло в глубокой древности, независимо друг от друга в Китае, Индии и на Ближнем Востоке. В Европу шелк стал ввозиться в эпоху Римской империи – во втором веке нашей эры. В четвертом веке греческим монахам удалось развести яйца шелковичного червя в навозе, получать шелк, изделия из которого продавались по всей Европе. Затем шелковичного червя стали разводить в Византии, откуда он попал на Сицилию, в Италию, затем во Францию.
Великолепные достоинства шелка (тонина, прочность, упругость, способность хорошо окрашиваться) привлекали потребителей. Из шелка вырабатывались роскошные ткани, доступные только правящим классам.
Холодный батик основан на применении резервирующего состава, в основе которого находится резиновый клей. При росписи ткани способом «холодный» батик этим составом покрываются (резервируются от проникновения краски на ткань) очертания рисунка, которые обязательно должны иметь замкнутый контур. Роспись выполняется специальными стеклянными трубочками. В пределах контура ткань покрывается краской, которая за его границы не проходит. При этом количество цветов, применяемых для росписи, практически не ограничено. После резервирования контуров рисунка на ткани и расцвечивания раствором красителей получают цветные узоры с белыми обводками. Для того чтобы обводки не разрушали рисунок и его композиционный строй, задуманный художником, пользуются резиновыми резервами, предварительно подцвеченными масляными красками. Художественные особенности этого способа росписи определяются тем, что наличие обязательного цветного контура и использование этого контура ддя разнообразных орнаментов придают рисунку графически четкий характер.
В росписи текстиля способом «горячий батик» открываются огромные возможности проявления авторского почерка, что особенно ценится в декоративном искусстве. Художник в этом виде искусства легко откликается на декоративные поиски, на разнообразие живописных и графических манер. Классическая техника горячего батика - многократное покрытие тхани расплавленным воском и ее погружение в краску.
Главная образная выразительность в изделиях из текстиля, расписанных способом «горячий батик», достигается колористической гармонией. При этом разработка цвета бесконечно разнообразна по структуре, оттенкам, цветосочетаниям, достижимым только в этой технике.
Способы росписи ткани горячим батиком как никакие другие мобилизуют творческую фантазию художника, его профессиональное мышление и волю, дают большие возможности для его самовыражения.
Резервирование отдельных участков ткани в горячем батике осуществляется горячим резервом, в основе которого лежат воск и парафин. Благодаря тому, что контурные линии здесь не обязательны, в рисунке возможны мягкие переходы тонов. Соединение различньтх приемов нанесения резервирующего состава позволяет делать более тонкие и разнообразные разработки орнаментальных форм. При составлении горячих резервов кроме парафина и воска добавляется еще вазелин, так как парафин, охлаждаясь, затвердевает и образует хрупкую пленку, церез которую может проникнуть краска. Добавление же вазелина делает защитную пленку мягкой и эластичной. После окончания работы резерв удаляется с поверхности с помощью утюга.
В горячем батике различают несколько способов работы: батик в одно перекрытие, батик в два или несколько лерекрытий, роспись от пятна и «кракле».
Способ «кракле» заключается в том, что нанесенный на светлые тона краски слой резерва слегка мнется для того, чтобы в слое парафина появились трещинки. Эти трещинки заполняются краской, и после снятия резерва на ткани получается темная сетка (кракелюры), сквозь которую просвечивается нанесенный более светлой краской узор. «Кракле» очень эффективный прием завершения и отделки рисунка, явпяется характерным признаком классического горячего батика.
Свободная роспись по солевому раствору. Предлагаемый способ росписи ткани является наиболее сложным, требует от художника свободного обращения с красителями и тканью, знания законов цветоведения и композиции, умения свободно рисовать кистью без предварительного рисунка. В свободной росписи полностью проявляется творческий почерк художника, так как он не ограничен в своих творениях границами резерва.
Расписывать ткань нужно быстро, каждый мазок ставить на место, то есть включать одновременно мысль, чувство и мастерство. Самый лучший материал для свободной росписи - все виды шелка
Свободная роспись способом «сухая кисть». Эту роспись производят щетинными кистями или специальными штампиками. Важно, чтобы на ткани оставался кистевой мазок с просветами, характерными для работы сухой кистью. Мазок кладется на ткань равномерно от начала до конца, без отрыва кисти от ткани. Надо стремиться к тому, чтобы каждый мазок, каждая линия были упругими и пластично выражали форму рисунка. В этом помогают специально приготовленные краски на основе резервирующего состава для холодного батика
Тема 2. Сбор дополнительного материала по традиционным техникам батика. Копирование орнаментов, зарисовки.
Практическое занятие
Выполнить эскизы композиций 30х30 см, используя мотивы пленэрных зарисовок крупных цветов, листьев, семенных соцветий, трансформированных в декоративные формы. Сбор дополнительной информации по традиционным и современным техникам росписи.
Тема 3 Инструменты и материалы для росписи. Подготовка ткани к крашению
Краткое содержание лекции
Для всех видов росписи в арсенале художника должно быть большое разнообразие инструментов: от классически известных до изобретенных самим художником в ходе опытных работ.
В художественной росписи можно использовать различные ткани: хлопок, лен, натуральный шелк, ацетатный шелк, вискозный шелк, лавсан, капрон. Подготовка хлопчатобумажных тканей состоит из следующих этапов: промывка, выварка, выбелка. Промывка предполагает вымачивание ткани в мягкой дождевой или снеговой воде. Далее ткань необходимо простирать в мыльном растворе, хорошо прополоскать и высушить.
Хлопчатобумажный материал вываривают для устранения оставшихся на нем примесей жира и воска. Вываривание производят кальцинированной содой или с содой для стирки.
С помощью кистей парафином покрывают большие плоскости и, при желании, придают рисунку живописный характер, для этой работы лучше служат колонковые кисти 8-10 номера, у которых металлический патрон предварительно обертывают несколькими слоями марли для сохранения тепла и запаса резерва.
Кисти щетинные: круглые и плоские, различных размеров для свободной росписи.
Кисти синтетические: плоские и круглые, различных размеров. Синтетические кисти очень устойчивы в работе с «Белизной», для выбелки окрашенных участков ткани.
Для покрытия больших поверхностей нужно иметь флейц.
Вместо кистей иногда используют ватные тампоны, особенно в свободной росписи с соляной загусткой. На деревянный стержень сверху плотно накручивается кусочек ваты, который можно затянуть ниткой у основания закрутки. Для каждого цвета необходимо иметь отдельный тампон, eгo форма и величина должны соответствовать выполняемому рисунку. Если рисунок требует мелких разработок, тампон делают с тонким заостренным концом, для рисунка с крупными округлыми формами применяют тампон большого размера и более круглый. Чтобы тампон не терял форму и не лохматился, его можно обтянуть тонким шелковым или капроновым трикотажем. А чтобы краска с тампона не капала, его предварительно отжимают (в зависимости от требуемой насыщенности цвета). Поэтому в запасе у работающего должны быть гигроскопичная вата, пластмассовые или деревянные стержни диаметром 6 - 8 мм с заостренными концами, резиновые или поролоновые губки.
Для росписи способом «холодный батик» необходимо иметь набор стеклянных трубочек различного диаметра. Для этого можно использовать чертежные стеклянные трубочки или медицинские пипетки-капельницы, но целесообразно использовать специально изготовленные стеклянные трубочкисм длиной с тонкими загнутыми кончиками, на небольшом расстоянии от которых имеются утолщения-резервуарчики для резерва. Чтобы набрать в трубочку резерв, тонкий конец ее помещают в сосуд с резервом, а через широкий конец втягивают его в трубочку до половины ее объема или до заполнения резервуарчика. Во время работы на ткани тонкий конец трубочки обтирают тряпочкой и обводят им контуры рисунка, резервируя их. В перерывах трубочку быстрым движением поворачивают загнутым концом вверх. После работы трубочки промывают в бензине и для предохранения канала от заклеивания внутрь вставляют отрезки стальной струны.
Для росписи способом «горячий батик» следует запастись более сложными приспособлениями и инструментами. Прежде всего, это металлическая кружка с двойным дном, в которую помещается обычная электролампочка. Эта кружка служит для разогревания резервирующего состава.
При использовании чертежного рейсфедера в качестве инструмента для горячего батика прежде всего необходимо насадить его на удобную деревянную ручку, а между лезвиями от кончика до винта аккуратно заправить плотную полоску ваты. Эта полоска ваты увеличивает запас резерва в рейсфедере. Чтобы дольше сохранить тепло и увеличить емкость рейсфедера, его также иногда обертывают немного выше кончика марлей. Перед началом работы, для предотвращения попадания капель парафина на ткань, горячий рейсфедер обтирают тряпочкой. Рейсфедеры быстро остывают, поэтому работающий обычно греет два рейсфедера и пользуется ими попеременно.
Для горячего батика необходимо иметь всевозможные емкости, снабженные леечками. Это прежде всего может быть медный ковшик с деревянной ручкой, снабженный трубочкой или лейкой для выливания растопленного воска на материал. Круглая леечка представляет собой медный или латунный конусок с тонким отверстием в вершине и ручкой для держания. Плоская леечка представляет собой усеченную пирамидку, вершина которой имеет узкую прямоугольную прорезь с гладко отшлифованными краями. У нее должна быть ручка для держания.
Для изготовления круглых леечек можно воспользоваться и листовой жестью, латунью или медью. Лучше всего пользоваться медной леечкой, так как она быстрее нагревается.
Тонкий, гладкий кончик леечки скользит по ткани во время работы и дает тонкие ровные линии. Леечки остаются горячими более продолжительное время, чем рейсфедеры, но так же требуют, чтобы их часто нагревали. Работающий должен иметь 2 - 3 греющиеся леечки.
Перед началом работы внутрь леечки закладывается небольшой кусочек ваты, которая фильтрует парафин и не дает ему быстро вытекать наружу. Придерживая ватку, из горячей леечки сливают парафин, обтирают кончик и начинают работать. Прикасаясь кончиком к ткани, леечка оставляет после себя следы медленно вытекающего из нее жидкого парафина, пропитывающего ткань. Надо учесть, что кусочек ваты, заложенный в леечку, находится в ней постоянно.
Наиболее совершенным прибором для горячего батика является электрический батикштифт. Он напоминает собой авторучкумм в диаметре. Основой его является медная латунная трубка длиной 100 - 110 мм и диаметроммм. С помощью переходного цилиндра, запрессованного в один из концов этой трубки, навинчивается наконечник с входным отверстием 0,3 - 0,4 мм. Изнутри канал наконечника запирается штифтом при помощи пружины. На тело трубки по асбестовой или слюдяной изоляции наматывается несколько секций тонкой гoлой проволоки с большим электрическим сопротивлением. К концам обмотки присоединяется мягкий электрошнур 1,5 – 2,0 метра длиной с вилкой для включения в розетку электросети. Соединенные с обмоткой концы электрошнура плотно укладываются вдоль трубки, укрепляются, вся обмотка изолируется. Затем на трубку с обмоткой надевают бумажный, деревянный или фетровый чехол. Электрообмотка штифта рассчитывается на определенное напряжение сети.
Перед работой батикштифт заправляют несколькими, заранее приготовленными, парафиновыми палочками, затем включают в розетку электросети. Расплавленный парафин течет по трубке, через цилиндрик и заполняет свободное пространство наконечника. Наконечник обтирают тряпочкой и приступают к батицированию, то есть, удерживая в вертикальном положении, легко нажимая, водят им по ткани. От прикосновения к ткани выступающий кончик штифта уходит внутрь и открывает выход жидкому парафину из наконечника. Вследствие этого парафин медленно вытекает наружу и вбирается тканью, оставляя на ней следы в виде рисунка, который выполняется работающим.
Для проведения волнистых линий следует иметь разнообразные каталки. При воспроизведении на ткани часто повторяющихся одинаковых форм, а также форм, составленных из небольших раппортов геометрического или растительного характера, применяются штампики - заранее изготовленные формочки, которыми штампуют рисунки на ткани расплавленным парафином.
Применяют твердые и мягкие штампики. Для печатания на ткани описанными приемами лучше всего употреблять специально приготовленные пасты, которые состоят из предварительно полученного сгустителя и соответствующей краски.
Практическое занятие
Закрепление ткани на раме. Подготовка шелковых тканей – выварка, выбелка. Организация рабочего места. Особенности закрепления ткани на раме. Способы перевода рисунка на ткань: карандашных штрихов, мягкого карандаша, лекалами. Нанесение резервирующего состава на ткань
Тема 4. Красители и текстильная химия. Рецепты натуральных красителей. Загустки. Резервирующие составы
Краткое содержание лекции
В настоящее время существует огромное количество красителей, которые в зависимости от происхождения делятся на естественные и синтетические. Естественные красители бывают растительного и животного происхождения. Растительные красители содержатся в корнях, листьях, древесине, коре деревьев, а также в плодах и цветах различных растений. Большинство красителей получают путем вываривания в мягкой воде. Многие из природных красителей окрашивают текстильные материалы с помощью квасцевателей – закрепителей красителей. Это растворы металлических солей, прежде всего, квасцы, сульфат меди, сульфат железа, сульфат алюминия, бихромат калия и кислый экстракт (уксус). Практически из каждого растения можно выпарить определенный цвет.
Квасцевание ткани, предназначенный для росписи натуральными красителями, состоит в намачивании ее раствором определенной соответствующего закрепителя – обычно обыкновенных квасцов, сульфата меди, сульфата железа, бихромата калия и др. Для более светлых тонов используют квасцы, а темных – сульфат меди, железа, алюминия и др. Существуют рецепты получения естественных красителей с добавлением закрепителей.
Каждый вид ткани требует применения определенных красителей, соответствующих способов приготовления краски и упрочнения полученных на ткани окрасок. В маркировке красителей сначала указывается группа красителя – словесное обозначение (прямой, основной, кислотный и т. д.). Оттенок красителя обозначается буквами: К – красноватый, Ж – желтоватый, С – синеватый, З – зеленоватый. Цифры в маркировке указывают на интенсивность оттенка.
Синтетические красители делятся на прямые, основные, кислотные и активные. Прямые (директные) красители хорошо растворяются в воде, ими хорошо окрашивать хлопчатобумажные ткани. Прочность прямых красителей по отношению к действию воды и солнечного цвета невелика.
Основные красители применяют для окрашивания тканей из шелковых и шерстяных волокон. Красители хорошо растворяются в водно-спиртовых растворах, особенно при добавлении уксусной кислоты. Основные красители дают яркие и сочные окраски, хорошо растекаются по ткани.
Кислотные красители используют для окрашивания шелковых, шерстяных и синтетических тканей. Они хорошо растворяются в воде, чем выше температура воды, тем выше их красящая способность. При разбавлении водой необходимо обязательное добавление уксуса. Кислотными красителями материал пропитывается очень быстро и чтобы уменьшить быструю пропитку, в краситель добавляют поваренную соль (сульфат натрия). Прочность кислотных красителей повышается после обработки уже окрашенного материала растворами некоторых хромовых солей (бихроматом калия).
Реактивные красители очень хорошо растворяются в воде и окрашивают материал при сравнительно низкой температуре и поэтому получили название - холодноокрашивающие. Они стойки к действию стирки, солнечного света. Реактивные красители больше подходят для свободной художественной росписи тканей. Активные красители хорошо растворяются в воде, отличаются яркостью и глубиной окрасок, прочных по отношению к свету, мокрым обработкам и органическим растворителям. Они окрашиваю любые волокна, образуя с ними прочную химическую связь. Благодаря своей высокой активности они способны взаимодействовать с водой, при этом теряют часть красителя в красильном растворе, потеряв свою прочность не может закрепляться на волокнистом материале. Активные красители делятся на три группы: активные красители для целлюлозных волокон (хлопчатобумажные ткани), активные красители для шерсти, активные красители для полиамидных волокон (капрон, нейлон).
Активные красители для целлюлозных волокон яркие, хорошо растворимые в воде, смешиваются между собой и являются универсальными для окрашивания как целлюлозных волокон так и натурального шелка, и шерсти. Для активности окрашивания в краситель добавляют щелочной агент (кальцинированную сода - питьевую соду). При этом не будет происходить химическое взаимодействие красителя с водой. Активные красители для шерсти по своей яркости и устойчивости превосходят кислотные красители. В наименовании они имеют индекс «Ш». Они предназначены для окрашивания шерстяных волокон, пряжи и тканей. Активные красители для капрона в наименовании имеют индекс «П», не растворимы в воде. В кислой среде они окрашивают капрон, нейлон, лавсан, дают яркие, ровные окраски, хорошо смешиваются друг с другом.
Смешивать растворы красителей различных классов не рекомендуется во избежание выпадения их в осадок. Введение в растворы спирта сообщает им хорошую растекаемость на ткани. Предварительная пропитка 25% раствором препарата ОП-10, ОП-7 (поверхностно-активными веществами) дает надежную пропитку и хорошую растекаемость красок на ткани.
Приготовление печатных паст. Необходимо приготовить нейтральный сгуститель. Готовится он просто: 22 грамма кукурузного или пшеничного крахмала смешайте с 77 мл прохладной воды и к полученному крахмальному молоку добавьте при энергичном помешивании 3 грамма рафинированного подсолнечного масла. Эту смесь варите до получения прозрачной коричневой массы, которую затем охладите. Полученный сгуститель смешайте с краской.
Приготовление резервирующего состава для холодиого батика (в граммах)
Рецепт № 1
Резиновый клей - 40
Бензин - 450
Воск натуральный -10
Рецепт № 2
Резиновый клей - 220
Бензин - 250
Парафин ' - 30
Резиновый клей растворяют в бензине, затем добавляют остальные составные части и, помешивая, греют в кипятке до получения однородной массы. Бензин и резиновый клей огнеопасны, поэтому негревание указанного состава на нагревательных приборах и тем более на открытом огне запрещается.
Подцветку резервирующего состава делают масляной краской, предварительно обезжиренной на пористой бумаге. Резервирующий состав необходимо хранить в плотно закрывающейся стеклянной или фарфоровой посуде. Для получения жидкой консистенции резервирующий состав следует разводить бензином за 18-20 часов до начала работы.
Рецепт приготовления краски для способа «сухая кисть».
Основной краситель (в порошке)- 15-20 г
Уксусная кислота - 40-50 г
Холодный резерв - 450-500 г
Бензин - 400-500 г
Краситель растворить в уксусной кислоте, процедить полученный раствор через сложенную в два-три слоя марлю, затем смешать с резервирующим составом, приготовленным для росписи способом «холодный батик».
Энергично помешивая эту смесь, довести до кипения на водяной бане, чтобы получить однородную смесь с интенсивной окраской. Для получения полутонов такой краски ее можно разбавить резервом. Если есть необходимость сделать краску плотной по тону и непрозрачной, можно добавить немного цинковых белил.
Тема 5. Основные техники росписи ткани
Практическое занятие
Освоение приемов художественной росписи ткани в техниках «горячий» и «холодный» батик. Составление колористической палитры на используемой ткани. Заливка фона изделия.
Приемы выполнения заливок внутри изображения: графическая зарисовка, роспись «по сухому», роспись «по сырому».
Требования, предъявляемые к докладам, рефератам, курсовым работам
Учебные, научно-исследовательские и творческие работы студентов являются зачетными, и к ним предъявляются определенные требования, как по содержанию, так и по оформлению.
Виды исследовательской деятельности студентов: исследовательский реферат, доклад, курсовая работа, мультимедийный продукт и т. д.
1. Наличие актуальности, оригинальности в выбранной теме.
2. Наличие плана, поставленной цели и задач в исследовательской работе. Обязательное следование плану, четкость и ясность изложения при раскрытии темы.
3. Анализ литературы по изучаемой проблеме, грамотно составленный библиографический список.
4. Надлежащее оформление работы.
Библиографический список
Основная литература
1. Бузов, в производстве изделий легкой промышленности (швейное производство) / , . – Москва : изд. центр «Академия», 2010. – 448 с.
2. Гильман, роспись тканей / . – Москва, 2002. – 206 с. : ил.
3. Давыдов, : Техника. Приемы. Изделия / . – Москва : АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2005. –184 с. : ил. – (Энциклопедия).
4. Петрова, обработки тканей : учеб. пособие / . – Ростов на Дону : Феникс, 2005. – 96 с. : ил.
5. Синеглазова, / . – Москва : Изд. Дом МСП, 2004. – 96 с. : ил.
6. Фокина, / . – Москва, 2005. – 110 с.
Дополнительная литература
1. Бабушкина, шитье / . – Москва, 2004. – 64 с.
2. Барадулин, художественного ремесла. Художественная роспись тканей / , . – Москва, 1978. – 255 с. : ил.
3. Бретаницкий, Азербайджана IV — XVIII веков / , . — Москва : Искусство, 1976. — 272 с. : ил.
4. Давыдов, материаловедение : учеб. пособие / . – Москва, Российский заочный институт текстиля и легкой промышленности, 1997. – 168 с.
5. Давыдова, Ю. Роспись по шелку: платки, панно, палантины в технике «батик» / Ю. Давыдова. – Москва, 2001. – 210 с.
6. Григорьева, / // Ткани и одежда Поморья в собрании Соловецкого государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника : кат. / Соловец. гос. ист.-архитектур. и природ. музей-заповедник, Всерос. худож. науч.-реставрац. центр им. акад. , Арханг. фил. – Архангельск : Правда Севера, 2000.
7. Ефимова, вышивка и кружево / , . – Москва, 1982. – 271 с.
8. Искусство батика: Модные изделия изысканного дизайна с использованием техники батика : для начинающих студентов худож. вузов. – Москва : Внешсигма: АСТ, 2000. – 110 с.
9. Керимов, ковер. Т. I: Баку / . — Ленинград, 1961.
10. Клыков, как элемент комплекса женского костюма / // Народный костюм и обрядность на Русском Севере : материалы VIII Каргопольской научной конференции. – Каргополь, 2004.
11. Кукин, материаловедение / и др. – Москва : Легпромбытиздат, 1989.
12. Лебедева, крестьянская одежда XIX — начала XX века. Русские. Историко-этнографический атлас: земледелие, крестьянское жилище, крестьянская одежда / , . – Москва, 1967.
13. Лютикова, тканей русского населения бассейна р. Мезени в конце XIX-начале ХХ века: ткачество, вышивка, вязание / // Народный костюм и современная молодежная культура. – Архангельск, 1999.
14. Меджитова, народное искусство / . – Ашхабад : Туркменистан, 1990. – 314с.
15. Смолицкий, художественные промыслы РСФСР / , , и др. – Москва, 1982. – 216 с. : ил.
16. Сухарев, / . – Москва : Легкая индустрия, 1973.
17. Тверская вышивка в собрании загорского музея: каталог. – Москва, Советский художник, 1982. – 248 с.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 |
