#G0
НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА ФУНДАМЕНТОВ#S
Наружная отделка фундамента, и особенно его цокольной части, играет значительную роль в общем архитектурном оформлении любого здания. Но наружная отделка цокольной части является задачей сложной, поскольку ряд объективных факторов ставит под сомнение долговечность любого вида облицовки и штукатурки. Как уже было сказано выше, самым надежным средством отделки монолитного цоколя является затирка его поверхности тонким слоем цементного раствора, так как любая облицовка имеет привлекательный вид только в первые годы. Это связано со сложностью получения надежного и прочного сцепления облицовочной части с гладкой бетонной поверхностью цоколя. Для того, чтобы повысить сцепляемость раствора и других клеящих и окрасочных материалов с бетонными конструкциями фундамента часто приходится прибегать к различным ухищрениям, повышающим долговечность облицовочного слоя. Но, тем не менее, атмосферная влага со временем находит поры и проникает под облицовочный слой, разрушая его. Особенно интенсивно проявляется процесс разрушения в период зимнего замораживания влаги, которая, расширяясь, отрывает облицовочный слой от основы фундамента. Но несмотря на это, строительная практика накопила немалый опыт наружных отделочных работ и конструктивной защиты цоколя от внешних воздействий.
Материалы для наружной отделки цоколя
Растворы для наружной штукатурки
Для наружной штукатурки цокольной части фундаментов используют растворы на основе цементного вяжущего. Качество раствора должно обеспечивать удобство в работе и долговечность штукатурного слоя. Для этого растворы должны иметь необходимую подвижность, хорошую адгезию с основанием фундамента, быстро твердеть и не давать большой усадки. Кроме того, такие растворы должны отвечать определенным критериям в части их декоративности. Приготовляют растворы из взятых в определенном соотношении вяжущих, мелких заполнителей и воды, а в ряде случаев и различных добавок. Отмеривая заполнители и вяжущие, нужно строго соблюдать указанные в инструкциях пропорции, так как отклонение от них скажется на качестве раствора и, в конечном счете, на качестве штукатурного слоя.
Удобоукладываемость - свойство раствора легко наноситься и распределяться по поверхности, хорошо заполняя при этом все неровности основания. Для получения удобоукладываемого пластичного раствора необходимо соблюдать такие пропорции материалов, чтобы все пустоты между зернами заполнителя (песка) были заполнены тестом из вяжущего с некоторым избытком. В обычном растворе из крупнозернистого песка пустоты занимают до 35 % всего объема заполнителя, но если смешать 4 части крупнозернистого песка с 1 частью мелкого, то получится состав с наименьшим количеством пустот.
Немаловажную роль в качестве раствора играет и количество воды в растворе. Жидкие растворы применяют для обрызга, полужидкие - для накрывки, полугустые - для грунта, густые - для толстых налетов штукатурки.
Природные каменные материалы
Природные камни для облицовки наружных поверхностей цокольной части фундаментов используются с незапамятных времен. Этот строительный материал, подаренный самой Природой, может с успехом конкурировать со многими видами декоративной отделки зданий и в то же время в определенных сочетаниях с ними создавать впечатляющие композиции. Камень красив, долговечен (в сравнении с другими, отделочными материалами), обладает богатой цветовой гаммой и текстурой, ему можно придавать различную фактуру (полированную, пиленную, рифленую, колотую).
Архитекторы стараются максимально использовать природные свойства и качества камня при оформлении фасадов, обрабатывая его различными способами. Особенно подчеркивает и усиливает декоративные качества камня фактурная обработка.
Пиленые фактуры получают распиливанием камня на станках с прямолинейным движением пильной рамы. При этом получается поверхность, отличающаяся наличием штрихов в виде прерывистых длинных бороздок глубиной 1 - 3 мм. Глубина бороздок зависит от вида режущего инструмента, используемого при распиловке. Рамные и канатные пилы дают поверхность с резкими штрихами от зерен крупного абразивного материала. Высокую декоративность фактуры камня получают при использовании в качестве абразивного материала стальной дроби. Ленточные и дисковые пилы дают гладкую фактуру с малозаметными штрихами. Для получения гладкой полированной поверхности каменные плиты подвергают шлифовке, степень тонкости которой достигается последовательной сменой абразивного инструмента. Для окончательной отделки применяют микрошлифпорошки, получая при этом зеркальную поверхность, в которой четко отражаются окружающие предметы. Такая обработка позволяет наиболее полно выявить декоративные качества камня. Полированная фактура позволяет не только предельно выявить насыщенность цветового тона, глубину цвета и рисунка камня, но и обнаружить все его дефекты. Окончательно отполированная поверхность должна быть совершенно гладкой, блестящей, без матовых мест, царапин и следов обработки. Отражение от полированной поверхности должно быть ясным, без искажений и туманных или расплывчатых мест.
Бугристые фактуры получают обработкой каменной поверхности ударными инструментам. Для этого каменные заготовки обрабатывают кувалдой, зубаткой или закольником, сбивая лишнюю массу до получения требуемых размеров и бугристости.
Выбор каменных материалов зависит от архитектурного решения и возможностей финансирования строительства. Выбирая природный камень, следует помнить, что под влиянием природных факторов светлые пористые породы быстро запыляются, теряют насыщенность цветового тона, от чего страдает внешний вид отделки фундаментов. Поэтому для облицовки фундаментов выбирают твердые и средней твердости виды камней, обладающие достаточной прочностью и атмосферостойкостью. Фактуру лицевой поверхности природного камня подбирают в зависимости от выбора архитектурного решения и технической возможности той или иной обработки в условиях строительной площадки.
Ввиду того, что природный камень не имеет определенных форм и размеров, из него изготовляют блоки, плиты-куски различной величины и формы.
Чаще всего для облицовки цоколей используют гранит, как наиболее стойкую породу, структура которой не подвластна времени. Гранит представляет собой магматическую изверженную глубинную породу, отличающуюся своими исключительными строительными и декоративными качествами. Прочность гранитного камня достигает МПа с объемной массой кг/м
. Мрамор для облицовки цокольной части используют редко, так как под воздействием кислотных осадков мрамор желтеет, покрывается ржавыми потеками. Базальт, несмотря на свои хорошие эксплуатационные качества, трудно обрабатывается до стандартных облицовочных блоков, поэтому в облицовке практически не применяется. В связи с низкой прочностью мягких каменных материалов - известняка, туфа и т. п. их применение для облицовки фундаментов нежелательно.
Искусственные камни
Искусственные камни для облицовки цоколей в последнее время находят самое широкое применение. Их изготовляют из глинистых и кремнеземистых пород путем обжига до спекания, получая при этом красивую фактуру, которую порой трудно отличить от фактуры природных камней. Современные строительные технологии продвинулись вперед настолько, что альтернативная облицовка искусственными камнями в полной мере заменяет каменную облицовку практически без ущерба для эксплуатационных и эстетических качеств. Внешний вид искусственных камней настолько схож с внешним видом их природных аналогов, что неискушенному потребителю бывает порой даже трудно их различить по внешнему виду, а применение керамики вместо природного камня удешевляет работы и значительно расширяет дизайнерские возможности. Кроме того, искусственный камень лишен пороков, которые часто встречаются в природных камнях. Особенно широкое распространение получили искусственные керамические плитки, имитирующие фактуру гранита.
Процесс изготовления искусственных декоративных камней заключается в запивке цементной смеси в специальные формы, одна из сторон которых повторяет фактуру природного камня, а другая - абсолютно плоская. Для приготовления цементной смеси обычно применяют портландцемент самых высоких марок, а заполнителем является легкий керамзит и натуральные природные красители. В результате получается изделие с высокими эксплуатационными и эстетическими характеристиками, вес которого значительно ниже веса природного камня. Площадь искусственных камней колеблется от 5 см
до 0,5 м, а толщина от 1 до 10 см.
Одним из таких материалов является КЕРАМОГРАНИТ - керамическая плитка, имитирующая своей фактурой гранит, которую часто называют материалом XXI века. Материал обладает всеми достоинствами природного камня, имея при этом меньший вес и высокую точность габаритных размеров. Продажу крупногабаритного (60x120 см) керамогранита в России декларирует пока только одна фирма SERANIT, что объясняется весьма сложным и трудоемким процессом его изготовления. Качество продукции фирмы SERANIT подтверждается экспертизой в странах ЕС и США. Для облицовки фундаментов большей частью используют керамогранит с полированной поверхностью, но существуют и другие фактуры, которые в большей степени используются для внутренней облицовки помещений. Высочайшая твердость керамогранита, достигаемая температурой обжига 1250 °С, четкость геометрических размеров (калиброванность), единый цвет в каждой партии - вот далеко не все основные достоинства этого строительного материала, позволяющие придать поверхности цоколя богатый респектабельный вид.
Итальянская фирма Saicis освоила производство керамического гранита с травленной структурой, со следами червоточины и износа. Плитка этой фирмы обладает почти полной водонепроницаемостью (водопроницаемость 0,5 %), а значит, и высокой морозостойкостью; предельной точностью изготовления (по 10 классу точности), твердостью поверхности, аналогичной корунду, и высоким сопротивлением износу.
Отечественные изготовители также освоили выпуск керамических плиток для наружных облицовочных работ в очень широком ассортименте. Плитки отличаются разнообразием фактуры, размеров, цветом и тональностью, что позволяет придать цокольной части зданий высокохудожественный вид. Мелкие плитки могут быть объединены в узорчатые коврики, именуемые мозаикой. Плитки больших размеров могут иметь фактуру керамической плитки или искусственного камня в самых разнообразных его формах. Для облицовки цоколей возможно применение и традиционных облицовочных материалов - плиток облицовочных стеклянных (#M12ГОСТ #S), плиток из шлакоситалла (ГОСТ ), плиток "Мармлит" (ТУ 265-80), содержащих блестящие кристаллические включения, которые дают в отраженном свете эффект поделочного камня - авантюрина. Обратная сторона таких плиток обычно имеет четкую рифленую поверхность, повышающую сцепляемость с раствором.
Штукатурка цоколей
Поверхность фундамента перед штукатуркой нужно хорошо подготовить. Для этого фундамент очищают от пыли, грязи, жирных пятен, выцветших мест и устраняют дефекты, которые могли бы оказать неблагоприятное воздействие на качество штукатурки. Помните, что кирпичные цоколи под штукатурку выполняют кладкой без заполнения швов (кладка впустошовку).
На ровной бетонной поверхности (особенно если в качестве основных конструктивных элементов использовались стандартные фундаментные блоки) штукатурный намет держится плохо и со временем отслаивается. Чтобы избежать отслоения штукатурки, бетонные конструкции покрывают штукатурной основой, то есть сеткой "рабица", которую крепят методом пристрелки металлическими дюбелями. Каменные и бетонные поверхности, простоявшие неоштукатуренными больше года и к тому же сильно загрязненные пылью и копотью, требуют обязательной насечки, очистки и промывки. Загрязненные глиной или окрашенные масляной краской места очищают особенно тщательно.
В том случае, когда в кладке или бетоне окажутся слабые, легко отбиваемые при насечке или отслаиваемые при очистке щетками места, их обязательно вырубают до прочного основания.
Штукатурка фундаментов обычно двухслойная с грунтовочным слоем толщиной мм и верхним слоем толщиной 3 - 5 мм. Там, где поверхность неровная, ее выравнивают цементным раствором. Грунтовочный слой наносят на очищенную и увлажненную кладку или на затвердевший слой цементной штукатурки. До нанесения накрывки поверхности грунтовки должна быть придана шероховатость при помощи щетки или скребка. Для этого ее нарезают волнообразными линиями, тем самым обеспечивая прочное сцепление с накрывочным (декоративным) слоем. Линии нарезают глубиной 3 - 5 мм с расстоянием друг от другамм. В течение недели подготовительный слой нужно закрывать рогожей, мешковиной, листами пергамина и т. п. для защиты от солнечных лучей и ветра, а также регулярно смачивать водой 3 - 5 раз в сутки.
Отделочный или декоративный слой наносят спустя 7-10 суток после нанесения подготовительного слоя. Перед началом работ отделываемую поверхность увлажняют, чтобы влага из накрывочного слоя не впитывалась в подготовительный слой штукатурки. Отделочный слой может быть простым (под окраску) и декоративным.
При штукатурке фундаментов нужно следить за правильной дозировкой штукатурных составов. Тощий раствор, в котором недостает вяжущего, плохо схватывается с поверхностью, осыпается, если его потереть. Такая штукатурка недолговечна, с течением времени она растрескивается и отваливается. Наличие большого количества вяжущего тоже приводит к появлению трещин в штукатурном намете.
Ускоренная сушка штукатурки отрицательно сказывается на ее качестве. При послойной штукатурке нужно дать время для затвердения нижнего слоя. Нельзя сушить штукатурку с помощью отопительных приборов, в жаркую погоду ее необходимо завешивать мешковиной, так как интенсивное испарение влаги не способствует качественному твердению раствора. Нельзя наносить штукатурные слои на замерзшую поверхность фундамента, так как это приведет к ее осыпанию.
Отслаивание штукатурки может произойти и при нанесении штукатурного намета на сухую поверхность или на пересушенный слой ранее нанесенного раствора. Если на штукатурке появляются небольшие бугорки, которые при надавливании на них осыпаются, то раствор перемешан плохо или для его приготовления использовалось известковое молоко с мелкими непогашенными частицами. После нанесения штукатурного слоя процесс гашения таких частиц продолжается, в результате получаются дефектные участки.
Фактуру под "травертин" получают, набрасывая отдельными местами слой цементного раствора, который слегка заглаживают стальным полутерком. При этом вся плоскость полностью раствором не заполняется, благодаря чему получается фактура в виде каверн на гладком фоне. Такие поверхности напоминают фактуру декоративного камня травертина. Цвет штукатурке придает заполнитель или пигмент.
Терразитовые штукатурки
Терразитовые штукатурки создают после того, как подготовительный слой высохнет по всей поверхности. Перед нанесением декоративного слоя отделываемую поверхность обильно смачивают водой. Отделочный слой надо наносить за один прием.
Раствор наносят обычным способом за два-три приема в зависимости от толщины накрывочного слоя и разравнивают полутерком. После этого штукатурке дают просохнуть в течение примерно 24 часов (в зависимости от температуры наружного воздуха) до такого состояния, когда верхний слой при затирке начинает осыпаться. После этого приступают к окончательной отделке поверхности - циклевке. Для этого используют специальную терку - доску размером 150x150 мм и толщиноймм, в которую в шахматном порядке на расстояниимм друг от друга забиты гвозди, выступающие на мм. Этой теркой сверху вниз проходят по поверхности лицевого слоя, в результате чего образуются небольшие углубления от осыпающегося гравия и отдельных участков раствора. Нужно отметить, что затирка штукатурного слоя - процесс довольно трудоемкий и утомительный. В процессе затирки в одних местах срезают излишки раствора, в других - его набрасывают, добиваясь ровной поверхности, качество которой контролируют правилом. Снизить трудоемкость работы можно, применив для этого затирочную машину, уже многие годы используемую в индустриальном строительстве. При помощи этого инструмента затирка оштукатуриваемых поверхностей намного облегчится. Перед началом работы нужно проверить расположение затирочных дисков, которые должны находиться в одной плоскости. Для этого диски пришлифовывают на ровной бетонной плоскости в сухом состоянии. Тонкая доводка дисков осуществляется на той же плоскости с добавлением раствора. Доводку производят до тех пор, пока диски не станут строго в одну плоскость. Для чистовой высококачественной штукатурки на диски затирочной машины крепят войлочные или фетровые подкладки. Сам процесс механизированной затирки несколько отличается от ручной. Машинку водят не кругами, как терку, а горизонтальными полосами, направляя инструмент то в одну, то в другую сторону. Ширина захвата должна быть такой, чтобы работающий мог ее обработать, не передвигаясь. После окончания затирки работающий перемещается таким образом, чтобы следующий захват перекрывал предыдущий. При затирке подсохшей штукатурки поверхность смачивают водой. Некоторые типы затирочных машин снабжены для этого специальным штуцером, к которому подключается водопроводный шланг. Если такого устройства нет, то стену поверхности смачивают водой при помощи побелочной щетки.
Декоративная штукатурка, наносимая набрызгом
Декоративная штукатурка, наносимая набрызгом, отличается от предыдущей методикой нанесения накрывочного слоя. Такая штукатурка очень проста по технологии и недорога. Суть набрызга состоит в нанесении слоя мелкозернистого раствора в виде шубы. Обрызгивают стены при помощи кельмы, набирая на нее немного раствора (всегда одинаковое количество), и резко набрасывают его. Получить нужную фактуру поверхности можно и с помощью разбрызгивателя, в качестве которого можно использовать обычный веник или щетинную щетку. Направление и угол обрызгивания нужно постоянно менять - справа налево, сверху вниз и наоборот. Хорошее качество набрызга получается тогда, когда раствор стряхивают с веника через сетку с ячейками 2,мм. Сетку натягивают на деревянную раму 1000x1000 мм, прибив ограничительные рейки-стойки длиной мм. Ограничительные стойки помогут удерживать рамку на одинаковом расстоянии от поверхности фундамента, в результате чего фактура набрызга будет однороднее. Раствор, проходя через сетку, разбивается на отдельные брызги, образуя бугорки.
Набрызгивать можно прямо на подготовленную бетонную поверхность или на неразглаженныи штукатурный грунтовый слой, что более хлопотно. Однако в последнем случае штукатурка получается качественнее и долговечнее. Грунтовый слой должен иметь шероховатую поверхность, чтобы набрызг имел хорошее сцепление с ним. Набрызганный раствор не должен стекать. Если он сползает, значит раствор слишком жидкий, если остается комком на стене, наоборот, - слишком густой. Если требуется цветная штукатурка, то пигмент добавляют в раствор последнего слоя или просто всю поверхность набрызганного слоя красят.
Отделка цоколя под камни
Отделка цоколя под камни (рустами или квадратами) заключается в разбивке его поверхности на отдельные поля, напоминающие каменную кладку (рис.1). При устройстве рустов для накрывочного слоя применяют мелкозернистый раствор. Швы шириной до 8 мм можно продавливать стальной линейкой, нанося по ней осторожные удары молотком. Для этого сначала на поверхность фундамента наносят рисунок разбивки камней, а затем с помощью рейки продавливают или прорезают русты, имитирующие швы между камнями. Русты в виде узких углублений набивают железными полосками.
Рис.1. Квадраты и русты:
а - римский; б - сколотый; в - прямоугольный; г - закругленный; д - призматический; е - желобчатый; ж - скошенный
Швы по расчерченным меткам можно пропиливать пилой по окрепшему раствору. Во время пропиливания пилу лучше приставлять к правилу, чтобы пропил получился ровным. Если требуется выполнить широкий шов, делают два пропила, между которыми выбирают раствор, а полученное углубление тщательно зачищают. Русты можно нарезать при помощи специального приспособления, состоящего из скрепленных между собой двух реек с просветом между ними. Приспособление прикладывают к поверхности стены и резаком или мастерком нарезают руст. Затем, раздвинув рейки, скашивают грани руста.
Если накрывочный слой выполнен из крупнозернистого раствора, швы шириной 12 мм и более выполняют с помощью реек трапециевидного сечения. Рейки набивают на поверхность и затем наносят накрывочный слой. На второй день рейки осторожно снимают, шов поправляют раствором и защищают. Придавая рейкам ту или иную форму, подбирают нужный вид шва между рустами.
Камневидные штукатурки
Камневидные штукатурки, имитирующие фактуру гранита, мрамора и т. п., долгие годы сохраняют свои декоративные свойства. Работу по нанесению такой штукатурки ведут в следующей последовательности:
На высушенный, предварительно смоченный подготовительный слой с насечкой для лучшего сцепления наносят сметанообразный цементный раствор толщиной 1 - 2 мм. После этого сразу же наносят декоративный полусухой раствор толщиной 5 - 8 мм, заполнителем которого является крошка гранита или мрамора. Декоративный слой накладывают кельмой и поверхность сразу разравнивают. Чтобы очистить поверхность от крошек и следов цемента, ее промывают водой с помощью ручного пульверизатора или опрыскивателя. Для получения нужной фактуры штукатурный слой уплотняют специальной штамповкой размером 150x150 мм из бронзы или нержавеющей стали с рельефной поверхностью в виде выступающих зубьев. После высыхания лицевого слоя течение 3 - 4 дней поверхность промывают десятипроцентным раствором соляной кислоты, а затем - водой.
Облицовка фундаментов природными камнями
При любом виде облицовки фундаментов нужно следить за тем, чтобы конструкция получилась герметичной. Это значит, что под облицовочный слой ни в коем случае не должна проникать влага, которая, расширяясь при отрицательных температурах, оторвет облицовочный слой от основы. Светлые породы камня и просвечивающиеся искусственные камни крепят на растворе из белого цемента. Если плиты тяжелые, то их крепят на растворе из портландцемента, а швы заполняют раствором на белом цементе. Плиты мягких пород устанавливают на первый ряд облицовки из камней более твердых пород.
Закрепление плит
При отделке готовых фундаментов плиты крепят либо просто на растворе, либо с применением анкеров. Выбор вида крепления зависит от размеров и породы облицовочных камней. Массивный цоколь выполняют из штучного камня в перевязку с основной кладкой. Как правило, на растворе без дополнительного крепления анкерами облицовывают травертином и другими подобными материалами, имеющими открытые поры. При этом размер плит не должен превышать 200x400 мм, а их толщина должна быть не более 10 мм (плиты тонкого пиления). Массивные каменные плиты крепят к основанию при помощи специальных крепежных элементов - закрепов (рис.2). Металлические закрепы представляют собой простые и комбинированные крюки, которые одним концом заходят в специально подготовленные отверстия в облицовочных плитах, а другим - в основание. Закрепы желательно изготавливать из нержавеющей стали или подвергать антикоррозийной обработке. Антикоррозийную обработку закрепов следует выполнять после их изгиба, так как изгибать их после нанесения защитного покрытия нельзя.
Рис.2. Закрепы, крюки, скобы, петли, их установка:
1 - вертикальные прутья; 2 - петля; 3 - крюки; 4 - закрепы
Гнезда в плитах сверлят несколько большим диаметром, чем толщина закреп, для того чтобы в них легко проникал раствор. Чтобы не утолщать швов, связи утапливают в тело камня. Для этого в закрепляемой грани пробивают желобки такой глубины, чтобы связь не выступала за поверхность этой грани. Закрепление связей осуществляется путем заполнения раствором гнезд, пробитых в конструкции, с забивкой в них металлических клиньев. Постоянные металлические связи для крепления облицовочных плит закладываются в горизонтальных кромках не менее двух мест на одну плиту. Между собой плиты соединяют при помощи тех же закреп, просверливая для этого специальные отверстия в смежных деталях. Фиксацию плит в нужном положении осуществляют временными деревянными пробками, которые забивают в отверстия, предназначенные для металлических связей (рис.3). После заливки раствора в пространство между фундаментом и облицовочным слоем деревянные пробки вынимают, заменив их металлическими закрепами. Для временной фиксации плит можно применить метод примораживания их гипсовым раствором, который снимают после заливки основного слоя цементного раствора. Для тяжелых плит возможна комбинация этих двух методов, при которой верх плиты закрепляют деревянными пробками, а низ - примораживают гипсовым раствором. Швы между плитами и зазоры между плитами и стеной регулируют деревянными клиньями, которые впоследствии удаляют.
Рис.3. Крепление клиньевыми пробками:
1 - фиксирующие пробки, которые удаляются после затвердения раствора; 2 - распорные клинья; 3 - облицовочные плиты; 4 - плита;
5 - постоянное крепление; 6 - раствор
При облицовке фасадов зданий природным камнем на высоту более 3 м плиты с зеркальной или лощеной фактурой устанавливают только на свинец, представляющий собой эластичную прокладку, плотно заполняющую горизонтальный шов облицовки. Свинец предохраняет швы от проникновения влаги и защищает облицовку от появления возможных сколов на кромках фактурной поверхности под воздействием массы вышележащей облицовки.
В каменной облицовке большую роль играет способ соединения угловых плит. Строительная практика имеет на своем вооружении несколько способов углового сопряжения плит, некоторые из которых показаны на рис.4. При этом желательно, чтобы торцевая поверхность плит, выходящая на облицовочную плоскость, имела тот вид обработки, который использовался для основной облицовочной поверхности. Как правило, плиты приобретаются с обработанной облицовочной поверхностью, поэтому доработка торцов выполняется в условиях строительной площадки. Торцевую поверхность плит обычно получают распиловкой их до нужных размеров. При фактуре плит, полученной ударными методами обработки, обычно доработка торцевой поверхности не представляет особого труда. Здесь достаточно иметь небольшое зубило или зубатку и поверхность легко доводится до нужного вида. Гораздо сложнее обработать торцевую поверхность плит, если их облицовочная поверхность получена методом шлифования.
Рис.4. Обработка торцов угловых плит:
А - выход торца на лицевую поверхность; Б - выполнение угла "в четверть"; В - в "четверть с полувалом"; Г - угол с вырезкой четверти
Грубую шлифовку твердых каменных пород выполняют зерновым корборундом или корундом средней крупности. Для мягких пород можно использовать мелкозернистый песчаник. Этими материалами можно получить гладкую на ощупь поверхность без видимых глазом царапин. Более тонкая доработка поверхностей выполняется корундовыми мелкозернистыми брусками. После такой обработки получается совершенно гладкая поверхность бархатисто-матовая на вид.
Полировку выполняют войлоком с подсыпкой полировальных порошков, смачивая войлок водой. Войлок с силой прижимают к поверхности, натирая ее кругообразными или возвратно-поступательными движениями. Работу продолжают до поучения на поверхности зеркального блеска.
Облицовка цоколя
Облицовку цоколя начинают с установки угловых камней на выступе фундамента. Перед этим точно определяют соответствие длины камней (с учетом толщины швов) длине облицовываемого цоколя. Если при этом проявляется несоответствие, то угловые камни с обеих сторон делают укороченными по длине, применяя при этом ручную распиловку. Распиловку камней можно выполнять пилой лучкового типа. Мягкие породы распиливаются пилой с зубьями, более твердые - пилой баз зубьев, полотно которой представляет собой полосу из котельного железа толщиной 2,5 мм. На месте намеченного разреза наносят черту, по которой устанавливают полотно пилы. С обеих сторон укладывают бруски, между которыми засыпают кварцевый песок или стальной абразивный материал. При пилении зерна абразива попадают под полотно, прижимаются к камню, царапая его, образуя при этом пропил. После того, как пропил образуется, бруски снимают и абразив подсыпают непосредственно в пропил. Во время пиления в пропил подливают воду, которая удаляет накопившуюся там каменную муку и отработанные зерна абразива.
Для того чтобы поверхность плит не царапалась, ее закрывают на время строительства картоном на ржаном клейстере или липкой лентой. По окончании облицовки защиту снимают и промывают плиты водой с моющими средствами.
Плиты небольших размеров устанавливают методом намазывания. Для этого тыльную сторону предварительно подогнанной плиты смачивают, наносят на нее густой раствор, устанавливают по месту и закрепляют металлическими связями. После твердения раствора швы расчищают шпателем и заделывают раствором заподлицо с поверхностью облицовки или заглаживают расшивкой, придавая шву нужную форму. Швы шлифованных или полированных плит часто замастичивают горячим способом. Для этого камень в местах стыков прогревают паяльной лампой, после чего нагретым паяльником в шов вплавляют мастику. После этого выполняют подшлифовку и подполировку в местах швов, добиваясь однородной полированной поверхности.
Технология облицовки с полным контактом плит с основой фундамента обладает достаточной прочностью и жесткостью. Однако такая технология имеет один очень существенный недостаток. При неблагоприятных условиях эксплуатации фундамента возможны коррозийные процессы в каменной облицовке, приводящие к появлению ржавых пятен и к разрушению облицовочного слоя. Вредные воздействия могут проявляться с внешней стороны, так и со стороны основы фундамента (рис.5). Поэтому, подбирая материалы для цементного раствора, нужно следить за тем, чтобы они не содержали соли. В противном случае появляющиеся на облицовочном слое высолы испортят внешний вид облицовки. Для облицовки гранитными плитами лучше всего использовать цементы на пуццолановом портландцементе, а песок должен быть промытым. В раствор также добавляют пластификатор (мылонафт, петролатум и др.). Но кардинальным способом снижения вредного воздействия со стороны фундамента является метод крепления облицовочного слоя на относе. При этом методе между облицовочным слоем и основой оставляют воздушную прослойку, которая не допускает контакта между фундаментом и облицовочным материалом. Само собой разумеется, что данный метод возможен только при достаточной толщине облицовочных плит (не менее 25 мм). Отклонения поверхности стены фундамента по вертикали при облицовке на относе не должны превышать 10 мм, а отклонение граней от прямого угла после подготовки плит к установке не допускается. Гнезда, в которые вставляют закрепы, заполняют растворами, изготовленными на расширяющемся цементе. Закрепы, необходимые для установки облицовочного слоя на относе от фундамента, показаны на рис.6. В комплект входят пластинчатые закрепы, распорные вкладыши и магнитный ключ. Плиты облицовки удерживаются с помощью пластинчатых распорных закреп, установленных в торцевых гранях плит, для которых по торцам граней алмазной пилой прорезают продольные пазы сечением 8x6 мм. При этом длина паза должка превышать длину пластинчатой части закрепа намм. Расстояние паза от лицевой поверхности плиты должно быть не менее 10 мм. Если закрепы устанавливают на стыке двух плит, то углубления вырубают в каждой из них, но глубина их уменьшается вдвое. При облицовке по методу "шов в шов" закрепы устанавливают в местах пересечения вертикальных и горизонтальных швов.
Рис.5. Действие коррозии на облицовку
Рис.6. Закрепы для установки облицовочных плит на относе от фундамента:
а - распорные вкладыши; б - пластинчатые закрепы
Для крепления плит в фундаменте намечают и сверлят отверстая для установки крепежных элементов. Для этого лучше всего воспользоваться перфораторной дрелью, так как сверление простой дрелью трудоемко и при большой прочности бетона практически невозможно. Затем нижний ряд плит устанавливают в проектное положение, которое регулируют деревянными клиньями. После этого отверстия в стене и верхние пазы в плитах заполняют раствором и устанавливают закрепы. Причем заполнение раствором отверстий, предназначенных для закреп, выполняют в два этапа. Первую часть раствора укладывают до установки закрепы, а вторую - после. После установки плиты вилку закрепы с помощью намагниченного ключа разводят на 90° распорным вкладышем (рис.7), который остается в закрепе.
Рис.7. Положение вилки закрепы:
а - до установки распорного вкладыша; б - после установки вкладыша; в - установка закрепы во влажной стене; 1 - кладка;
2 - облицовочная плита; 3 - распорный вкладыш
Облицовка фундаментов искусственными камнями
Облицовка фундаментов природными камнями - удовольствие достаточно дорогое, и далеко не каждый может себе это позволить. Технология облицовки искусственными камнями отличается от технологии укладки их природных аналогов по нескольким причинам.
Во-первых, искусственный камень гораздо легче природного. Вес одного м составляет от 20 до 45 кг (в зависимости от вида изделия). Во-вторых, поскольку камень имеет гладкую поверхность, его не нужно "утапливать" в стену, он хорошо ложится на любую поверхность и крепится при помощи обычного цементного раствора или одного из специальных клеевых составов, в изобилии появившихся на современном строительном рынке. При необходимости клеевой состав можно сделать самостоятельно, добавив к обычному цементному раствору клей. Основными достоинствами искусственного камня являются его декоративность, легкость, относительная дешевизна и простота укладки при незначительных трудозатратах.
Клеевые составы, предназначенные для крепления искусственных камней, для наружной облицовки подходят далеко не все. Такие составы должны обладать достаточной влаго - и морозостойкостью, поэтому для облицовки цокольной части можно использовать составы на основе портландцемента. Их выпускают как отечественные, так и зарубежные производители. Примеров сухих строительных смесей, предназначенных для наклеивания плиток, можно привести множество. Одним из самых популярных производителей является Московское совместное предприятие (сп) ЗАО "Штерн-Дюккергофф отделочные материалы", созданное двумя строительными гигантами: российской фирмой "Штерн Цемент" и немецким концерном "Дюккергофф", выпускающим сухие строительные смеси. Продукция этого предприятия представлена почти десятком видов смесей на все случаи жизни. К примеру, Sopro№1 и VF 413 применяют для внутренней и наружной облицовки искусственным керамическим гранитом; Sopro F411, MFK 446 и TR 425 рекомендуют для облицовки натуральным светлым тонким камнем; облицовка фасадов крупноформатными плитами предпочтительнее составом Sopro FKM 444. Кроме этого фирма выпускает качественные затирки, предназначенные для заполнения швов между плитками. Затирки придают поверхности законченный вид. Широкая гамма цветов и оттенков позволяет выбрать тот, который предусмотрен архитектурным замыслом.
Работа с сухими клеящими смесями довольно проста. Для этого достаточно перед началом работы нужное количество смеси перемешать с водой в необходимой консистенции и состав готов к употреблению. Его нельзя заготавливать впрок, а только в количествах, необходимых для однодневного употребления.
Облицовка плитами из искусственного камня практически не отличается от методики укладки керамических плиток. Нужно только помнить, что основание под облицовку должно быть ровным и достаточно прочным. На выравнивание основания пойдет большое количество клеящего состава, и себестоимость облицовки резко возрастет. Поэтому качеству поверхности нужно уделить внимание еще на стадии возведения цокольной части, то есть при бетонировании использовать ровную опалубку и не применять случайные доски, стандартные фундаментные блоки устанавливать строго по шнуру и т. п.
Существует два способа установки искусственных камней: с расшивкой швов и бесшовный. В первом случае камни крепятся на расстоянии 1,5 - 2,5 см друг от друга. Этот способ предпочтительнее, так как позволяет сэкономить облицовочный материал, снижая стоимость облицовки. Однако здесь, как и при любой другой облицовке, следует уделить внимание качеству швов.
Некоторые модели камней устанавливают исключительно бесшовным методом, нанося клеящий состав только на заднюю поверхность изделия. Излишки раствора убирают мастерком или шпателем. Наклейку ведут небольшими участками (около 0,5 м), в направлении сверху вниз. В этом случае натеки клея меньше пачкают декоративную поверхность.
Плитку нужно брать в случайном порядке из разных коробок, чтобы исключить появление цветовых пятен, Приобретать искусственного камня нужно на 10 % больше облицовываемой площади на случай отходов и механических повреждений. Кроме того, разные партии изделий одного цвета могут незначительно отличаться оттенком, поэтому запас может понадобиться для оформления переходного колера.
Декоративный камень легко режется обычной "болгаркой", поэтому при желании можно модифицировать его форму. В отличие от своего природного аналога искусственный материал не имеет радиоактивного фона. Его долговечность и прочность соотносимы со свойствами камня, а морозоустойчивость - от 100 до 150 циклов. Цоколь здания после облицовки получает не только привлекательный вид, но и приобретает дополнительную защиту от влаги и механических повреждений. Искусственный камень хорошо сочетается с коваными перилами крыльца, он имитирует все разнообразие цветов и форм всех природных камней, важно только правильно выбрать фактуру, цвет и форму, не забывая о пропорциях дома и об архитектурной логике.
