Скаут III разряда (стр. 2 )

Проводник (I – петлёй, II – одним концом).
Вяжется как на конце верёвки, так и в середине. Поз нагрузкой сильно затягивается, "ползёт", особенно на жёсткой верёвке, необходим контрольный узел. Не рекомендуется использовать при больших нагрузках – очень сильно снижает прочность верёвки. В практике туризма используется для крепления троса при помощи карабина.

4.Восьмерка

( + одним концом)

Отличный стопор на концах верёвки. Даже при сильной тяге не портит трос и её всегда можно легко развязать. В повседневной жизни находит широкое применение. Прежде всего, она очень удобна для закрепления троса, когда он проходит через отверстие в каком-нибудь предмете, например: верёвочные ручки ведра или бадьи, веревка для детских санок. Чтобы рука не соскальзывала с конца собачьего поводка. Крепление струн к колкам скрипок гитар, мандолин, балалаек и др. Узел не требует контрольного узла на конце и используется в основном для закрепления карабина на основной веревке.

Восьмёрка (I – петлёй, II – одним концом).
Под нагрузкой сильно не затягивается, не "ползёт", прочность верёвки снижает меньше, чем проводник.
Примечания Аналитика: 1) На этом эскизе правый нижний рисунок не соответствует левому верхнему. 2) После завязывания "восьмёрки" петлёй рисунок узла получается несколько неправильным и требует корректировки. Объяснить, какой именно, словами проблематично, будете вязать – догадаетесь сами.

5.Рыбацкий

Крепко связывает две одинаковые верёвки, даже мокрые и жирные. Легко развязывается, очень надёжен. Этот узел применяется специально для тонких нейлоновых лесок, но и нетолстые веревки держит хорошо.

 

6.Прусик

В случае срыва прусик затягивается на страховочной веревке и предохраняет от падения. Срабатывает при нагрузках в любом направлении. Кроме страховки прусик может быть применен и непосредственно при подъеме по веревке. Плохо работает на мокрой и обледенелой опоре.

7.Встречный

Встречный узел не ползёт, под нагрузкой сильно затягивается, используется для связывания верёвок любого диаметра и сочетаний лента-верёвка. Хорошо держит и легко развязывается после снятия нагрузки. Применение контрольных узлов с обеих сторон обязательно.

8.Удавка

Узел "удава" быстро и сильно затягивается (при сильных нагрузках – "намертво"), не "ползёт". Для облегчения развязывания вяжется петля со длинным свободным концом (г). Очень удобна для подъёма различных предметов и их погрузки (гладкие столбы, рельсы, инструмент). Можно прикреплять один из концов верёвочной переправы. Всегда прочно держит и легко развязывается при снятии нагрузки.

9.Стремя

Петли узла используют в качестве опоры для ног при подъёме по закреплённой верёвке (самовылаз из трещин и т. п.). Идентичен привязочному выбленочному узлу, который завязывается другим способом, и здесь не показан, так как менее эффективен, чем узел "удава".

10.Булинь

Тип узла: Альпинистский, Для привязывания, Незатягивающиеся петли

Краткая информация: основной узел, используемый в альпинизме, универсален.

Развязываемость: легко развязывается после снятия нагрузки.

Достоинства: простой и надежный узел, под нагрузкой сильно не затягивается.

Недостатки: при переменной нагрузке может развязаться, рекомендуется закрепить свободный конец контрольным узлом.

Применение Булиня:

У этого узла, иногда именуемого "королем узлов", так много применений, что бесполезно даже пытаться перечислить их все:

* Для получения незатягивающейся петли

* Используется для создания петли на конце прямой верёвки.

* Для крепления верёвки к кольцам, проушинам, и пр.

* Для обвязывания вокруг опоры (дерево, столб, и пр.).

* Для связывания верёвок.

* Широко используется как спасательный узел, так как его возможно обвязать вокруг себя одной рукой.

* Используется для страховки или поднятия людей

11.Шкотовый

Сильно затягиваясь не портит троса, надёжно держит пока приложена тяга. Лучше применять для крепления верёвки к готовой петле. Под нагрузкой не затягивается, но "ползет" при переменных нагрузках. Шкотовый узел используется для связывания верёвок одинакового диаметра.

12.Брамшкотовый

Брам-шкотовый - морской узел для верёвок как одинакового, так и разного диаметров. Главное достоинство - сравнительная простота завязывания и развязывания при высокой прочности соединения. Обязательны контрольные узлы.

Костры:

Выбор места под костер, экологические требования, техника безопасности по работе с топором, пилой, при работе с огнем, св-ва различной древесины, растопка.

Место под костер, экологические требования.

Место должно быть ровное, желательно защищенное от ветра рельефом, лучше всего разводить на земле. Оно тщательно очищается от лесного мусора: травы, сухих листьев. Лучше даже снять верхний слой дерна, обнажив почву на участке большем, чем займет сам костер, и по возможности обложить это место камнями. Делается это для того, чтобы избежать случайного распространения огня на сухую растительность, приводящего к лесному пожару. Очень опасно разводить костер в непосредственной близости от сухой травы и сухом хвойном лесу, где пламя может быстро распространиться даже при слабом ветерке. Огонь, разведенный на торфяной почве, легко зажигает слой торфа под дерном, и потушить такой пожар очень трудно, так как пламя может появиться из-под земли лишь через несколько дней.

Костровище должно располагаться не менее чем в 4-6 метрах от ближайшего дерева, и в 2 -3 метрах от любых горючих предметов (вещи, поленница). Вокруг огня должна быть выкопана лунка, в которую лучше налить воды (чтобы корни не тлели). Очистите место вокруг костра шириной не менее 70 см. Когда будете выбирать – осмотритесь, может быть, рядом есть уже старое костровище, сделанное по всем правилам – тогда не утруждайте себя лишней и бесполезной работой – используйте его.

Если вы разводите костер зимой, следует делать это на бревнах (не старайтесь водрузить дрова на один большой древесный ствол, положите в ряд хотя бы два), иначе огонь растопит вниз снег и просто погаснет из-за недостатка кислорода. Этот же способ используется и в случае костров на торфяниках, только бревна должны быть сырыми – вместо них можно использовать песок. Прежде всего, выбери для костра правильное место, подальше от деревьев и построек.

Техника безопасности по работе с топором, пилой, при работе с огнем.

Нож и топор – это два самых полезных предмета и в лагере, и в походе. По тому, как ты с ними обращаешься, сразу можно определить, есть у тебя скаутский опыт или нет. Вот общие правила обращения с ними:

• Всегда держи лезвия ножа и топора закрытыми, оберегай их от влаги.

• Не играй с ножом и топором. Это не игрушки. Они могут быть верными и надежными друзьями, но неосторожному хозяину могут принести много неприятностей.

• Не работай с предметами, которые могут затупить и сломать нож или топор.

• Никогда не порть ими деревья – не срезай кору с живых деревьев, не вырезай на них инициалы. Следопыт – друг природы, он уважает и любит лес, каждое дерево в нем.

• Никогда не бросай топор или нож в землю.

• Не суй топор или нож в огонь, – от этого портится сталь.

Огонь может быть другом человека, но может быть и страшным врагом. Во-первых, нужно соблюдать технику безопасности по устройству костровища, чтобы предотвратить возгорание травы, деревьев и т. д. Запрещается пользоваться открытым огнём и свечками в палатках. Около открытого огня нельзя затевать игр с передвижениями, нельзя сушить одежду близко к пламени костра. Нельзя поджигать ветки и размахивать ими. Нужно всегда помнить, что рядом с тобой находятся твои друзья, ты можешь по неосторожности обжечь их или себя. Покидая место костра не забудь потушить огонь. Проверь, чтобы не остались тлеющие угли, а кострище залей водой, засыпь землей или закрой камнями!

Свойства различной древесины, растопка.

Для разжигания костра после получения огня нужно иметь под рукой заранее собранную и подготовленную растопку: бересту, сухие щепочки, гнилушки из дупла, смолистые куски коры хвойных деревьев и так называемые « зажигательные палочки», которые делают из смолистых щепочек пней хвойных деревьев. Топливо для костра также заготавливают заранее.

Растопку складывают в виде маленькой пирамидки, у основания которой оставляют небольшое отверстие, куда и вносят зажженную от прута зажигательную палочку.

После того как пирамидка разгорится, к ней подкладывают все более и более толстые куски дерева - сухие сучья, сухой валежник.

Хорошее топливо для костра - сухие сучья деревьев, лучше хвойных. Мелкий сухой хворост, хотя и легко разжигается и дает сильное пламя, быстро сгорает. Его требуется очень много и поэтому он годится только на растопку. Заготавливая топливо для костра необходимо помнить, что крупный, не тронутый гнилью валежник (дубовый, березовый)- отличное топливо для костра, дающее сильный жар и незначительное количество дыма. Такой огонь очень хорош для очага. Ветки, лежащие на земле, годятся для костра только в сухую погоду и в сухих местах. Стволы деревьев, лежащие на земле в сырых местах, совершенно не пригодны для костра, так же как и сухостойные деревья, стоящие на мокрых местах у рек, болот и озер. Используется и для костра и плавник (выброшенные на берег стволы деревьев), часто встречающийся в устьях рек и вдоль морских побережий.

Топливо следует расходовать экономно и не разводить больших и лишних костров.

Дрова необходимо держать в сухом месте. В средней полосе их надо накрыть большими кусками коры, а в тропиках - листьями пальмы. Сырые дрова следует складывать вокруг костра, чтобы они быстрее просохли.

О топливе и растопке для утреннего костра следует позаботиться с вечера. Если не требуется постоянного поддержания огня для обогрева или защиты от диких животных, на ночь костер гасят. Чтобы утром не тратить время на разжигание костра, угли надо присыпать золой: утром они еще будут тлеть, и разжечь огонь не составит особого труда при наличии заранее приготовленных щепок.

Если ночью ожидается дождь, рекомендуется дополнительно присыпать золу сухой землей и положить сверху слой листьев.

Итак:

Прежде всего, выбери для костра правильное место, подальше от деревьев и построек. Собери хворост – мелкие, сухие ветки, хвою, кору, – это будет "начинка" твоего костра. Обложи начинку более крупными ветками, но так, чтобы можно было поднести к начинке спичку, и чтобы к середине костра свободно доходил воздух.

Следующим этапом мы идем за дровами. Их делят на стартовые и основные. Последние имеют диаметр больше 3-х сантиметров, их найти в лесу легче всего, независимо от погоды – они валяются на земле, можно обломать сухие ветки с дерева, в конце концов, свалить мертвую сосенку. Никогда не берите для костра живые деревья – они чрезвычайно плохо горят, да к тому же вы тем самым нанесете серьезный вред природе. Слишком быстро сгорают березовые или осиновые дрова (осиновые еще и более сырые, как правило), поэтому стоянку следует выбирать подальше от этих деревьев, ближе к соснам.

Стартовые дрова диаметром могут быть от стержня простой шариковой ручки до 3-х см. Они используются для разжигания первичного огня. Их складывают на земле в определенном положении, обычно это сооружение типа «шалашика». Дальше в дело вступает материал растопки. Лучше всего для этого подходит береста – она превосходно горит даже после того, когда ее вынули из воды. Если вокруг нет ни одной березы, поищите ели – под самыми нижними еловыми ветками, у основания ствола всегда есть небольшие веточки, которые мгновенно зажигаются и всегда сухие даже зимой и в любой ливень. А вообще бересту и сухие ветки лучше всего подобрать на маршруте, чтобы не терять время и облегчить себе работу на стоянке.

Как развести костёр в сложных метеоусловиях

В сложных метеоусловиях костер в процессе разведения следует защитить со всех сторон от ветра и осадков. Для этого человек становится на колени спиной к ветру, нагибается над костром, защищая его сверху, расстегивает куртку (бушлат, плащ) и полами закрывает дрова с боков. Если дело происходит зимой, то под коленки кладутся перчатки или рукавицы. Многие, конечно слышали о разведении костра с одной спички, но в большинстве ситуаций не получается экономии спичек и продвижения процесса. Лучше всего использовать запальные факелы – берутся три спички и связываются между собой, такой факел быстро не затухает и дает огня в 3 раза больше одной спички – по крайней мере, вы сможете высушить стартовые дрова.

И помните: «Воздух не горит – горят дрова»… Не стоит жалеть дерева – чем больше положите дров, тем лучше костер разгорится. Но главное не переборщить – всегда оставляйте промежутки между дровами для поступления кислорода к огню.

Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, знайте: чтобы превратить обыкновенный костер в сигнальный, следует кинуть в него живые листья, ветки, траву. Когда появится густой дым, закрыть дрова каким-либо покрывалом, и когда небо очистится, откинуть покрывало – вверх устремится высокий столб дыма. Такие действия стоит повторять порциями по три раза. Тогда если вас заметят, то более или менее опытный человек (не говоря уже про спасателей, охотников, лесников и егерей) распознает это как сигнал бедствия.

Виды костров

Костер «Траншея» используется для приготовления пищи в ветреную погоду на открытой местности. Чтобы оборудовать такой костер, надо вырыть в грунте канавку необходимой длины и ширины, позволяющей установить над ней походные котлы. Вырытая канавка должна располагаться по ветру и иметь широкий конусообразный скос с наветренной стороны. Оборудуя такой костер, не забывайте заботиться о снятом дерне. Костер «Траншея» удобен тем, что не требует большого количества дров. В холодную погоду, оказавшись в лесу без спального мешка, с его помощью можно оборудовать место для отдыха. Для сохранения тепла после прогорания дров закройте яму деревянными чурбаками, тонким слоем земли и травой. Сверху нетрудно будет сделать удобную, теплую постель.

Костер «Ямка». Чтобы оборудовать костер такого типа, необходимо вырыть в грунте яму. Для сохранения тепла дно ямы целесообразно выложить камнями. На таком костре можно вскипятить воду, приготовить пищу, запечь в золе жаркое.

Костер «Звездочка». Для разжигания такого костра понадобятся толстые сухие дрова. Выложите их звездой или веером, как это показано на рисунке. По мере прогорания дрова сдвигают к центру. Такой костер может очень долго гореть.

Костер «Заборчик» («Нодья»). Для оборудования этого типа костра нужно вбить в землю четыре колышка, между которыми уложить дрова в виде забора. Костер поджигается снизу. Он может долго гореть, выделяя при этом много жара, если уложить вперемежку сухие и сырые дрова. Такой костер очень удобен для сушки одежды.

Костер «Рефлектор» ( «Камин» ) представляет из себя смешанный вариант костров «Нодья» и «Очаг охотника». Такой костер дает много тепла, возле него хорошо греться в зимнюю стужу.

Костер «Очаг охотника» разводится между двумя сухими бревнами, которые укладываются таким образом, чтобы на них можно было установить котел, сковороду или чайник.

Костер «Решетка». В основании костра такого типа кладутся два толстых сухих бревна, на которые несколькими рядами в виде плотной решетки укладываются дрова все меньшего и меньшего диаметра. Несколько измененный вариант «Решетки» может использоваться для приготовления пищи, обогрева людей, просушивания одежды, обуви и т. п. Такой костер можно разводить при наличии сухих и сырых дров. Прогорая, сухие дрова высушивают сырые, поэтому костер может гореть довольно долго.

Костер «Шалаш» дает большое пламя. Он пригоден для быстрого обогрева людей, просушки одежды, но быстро прогорает.

Огонь может быть другом человека, но может быть и страшным врагом. Следи за тем, чтобы покидая место костра, не забыть потушить огонь. Проверь, чтобы не остались тлеющие угли, а кострище залей водой, засыпь землей или закрой камнями!

Убежище:

Уметь выбрать подходящее место для установки палатки, уметь установить и сложить основной вид палатки, ремонт снаряжения.

Где надо ставить палатку

1. На сухом месте или на песчаной, с небольшой растительностью почве, которая не задерживает воду. 2. Не в чаще, не под деревом, а на опушке леса, в прикрытом от ветра месте. 3. На солнечной стороне. Важно, чтобы утром, когда земля влажная, солнце как можно быстрее обогрело палатку. 4. Вблизи питьевой воды, топлива, селения, где можно купить продукты. 5. Подальше от многолюдных мест. 6. Нужно избегать русел высохших ручьев, которые могут после одной грозы «воскреснуть», скал, с которых могут сыпаться камни, проводов высокого напряжения, муравейников и пасущегося скота, который не замедлит сделать визит к палатке.

Как ставить палатку

1. Проверить, в порядке ли палатка. Все ли веревки на месте, на всех ли есть «оттяжки». 2. Очистить место для палатки. 3. Приготовить посохи или раму из дерева лиственной породы. Если почва мягкая, под основания посохов кладут в ямку плоские камни. Посохи должны стоять вертикально и в «затылок» друг другу. 4. Приготовить колышки из твердого дерева в 2 пальца толщиной, 20—30 см длиной. Забивать их надо косо в землю, перпендикулярно веревкам, которые к ним натянуты. 5. В постоянном лагере палатка с трех сторон окапывается канавкой (10 см глубиной) для отвода дождевой воды. Перед этим надо аккуратно вынуть дерн и положить в сторону: когда будете снимать лагерь, закройте им канавки. В некоторых местностях санитарные правила требуют, чтобы в постоянных лагерях палатки стояли на деревянных платформах.

Для II разряда и тех, кто хочет знать больше

Статистика свидетельствует, что люди, оказавшиеся в силу разных обстоятельств (заблудились, авария транспортного сред­ства и т. д.) один на один с дикой природой, могут в течение длительного времени сохранять силы и надёжно защищать себя от неблагоприятных природных факторов, если построят временное укрытие, хотя бы простейшее.

Место для лагеря должно отвечать не­скольким требованиям, главное из которых — безопасность. Нельзя сооружать свой временный дом на речных отмелях, низменных берегах и островах, в руслах пересохших рек, на дне каньонов и узких ущелий. Из-за проливных дождей уровень воды может подняться, и вашу стоянку затопит.

Опасность подстерегает и у подножия крутых склонов, усеянных камнями, под нависшими скалами, в устьях оврагов — здесь вероятны камнепады, грязевые оползни и др. Не следует останавливаться, особенно в период неустойчивой погоды или приближающегося ненастья, на перевалах, гребнях, вершинах гор и холмов — в этих местах опасна гроза.

В горах не забывайте о том, что возможен сход снежных лавин. Опасные участки обычно лишены растительности или покрыты лишь молодой порослью.

Не стоит размещать лагерь рядом со звериными тропами: дикие животные могут принести немало неожиданных хлопот. Не исключено, что непрошеных гостей привлекут ёмкости из-под пищевых продуктов, использованные вами бинты и вата, поэтому не советуем около лагеря оставлять мусор неубранным. Неудобства причинят и обитатели лесных муравейников. Запомните: рядом с укрытием не должно быть подрубленных, гнилых, дуплистых деревьев: их легко свалит ветер.

Следующее требование к месту стоянки — наличие рядом воды и дров. Какое из этих требований является главным, зависит от конкретных условий. Обычно в жаркое время года важнее найти воду, лучше проточную. Когда холодно, именно топливо становится основным условием выживания человека. В средней полосе России найти дрова чаще всего не проблема; только ранней весной, когда талая вода ещё не сошла, раздобыть сухое топливо порой нелегко. А вот в тундре с ним в любое время года сложно.

Выбирая площадку для лагеря, нужно учитывать особенности природных зон. В тундре советуем летом сооружать укрытия в максимально сухих местах, в отдалении от болот — на речных террасах, каменистых или песчаных повышениях почвы.

В степи, чтобы защититься от ветра в холодную погоду, стоянку лучше делать за пригорком или в балке. Если погода сухая и тёплая да к тому же досаждают комары, лагерь разбивают на возвышении, обдуваемом со всех сторон ветром, или на наветренном склоне долины. Костёр в этом случае разводят с подветренной стороны в 8—10 м от укрытия.

В пустынях, особенно горных, дневная температура достигает очень высоких значений, а ночью становится такой низкой, что замерзает вода. В этих районах требуется защита как от жары, так и от холода.

Приступая к возведению временного дома, сначала решите, зачем он вам ну-жен — защититься от дождя и снега, холода и жары, насекомых и пр. На выбор типа укрытия влияют и другие важные факторы: наличие материалов для строительства, продолжительность предполагаемой стоянки, количество людей и др. Очень хорошо, если удастся отыскать укрытие, созданное самой природой. Оно требует минимальных доделок, и вы сэкономите время и силы. Например, можно использовать выступы скал, торосы (нагромождения льда), пещеры, большие расщелины, стволы упавших деревь­ев, сугробы.

Если природа вам не поможет, то строить дом придётся самому. С наибольшими трудностями предстоит встретиться человеку, выживающему в одиночку, все работы по устройству лагеря и костра он будет выполнять один. Вот несколько советов на этот случай.

• При сильном морозе и отсутствии костра спать не рекомендуется.

• В суровых условиях расходуйте силы экономно.

• Начинать оборудовать укрытие лучше засветло; к моменту наступления тем­ноты вся главная работа должна быть вы­полнена.

Укрытие нужно возводить на ровной площадке, без кочек, ям и пней. Она должна быть горизонтальной, так как даже небольшой наклон помешает нормальному отдыху.

В тёплое время года в лесистой местности в качестве укрытия подходят навесы и шалаши. Прежде чем приступить к их сооружению, заготовьте в необходимом количестве нужные материалы: жерди, ветви, лапник и т. п. Если у вас нет ножа или топора, поищите острые камни и действуйте ими.

На рисунках изображены типы временных укрытий. Наиболее просты в изготовлении шалаши в виде пирамиды. Чаще все­го они строятся, когда есть ткань или полиэтилен, причём ткань следует натягивать так, чтобы морщин было как можно меньше. Угол между стенками — примерно 60°; это обеспечит хороший сток воды. Высота такого укрытия — обычно 1,5 м. На­чинать натягивать ткань нужно с задней стенки, постепенно продвигаясь к выходу. Шалаши данного типа строят, используя одну жердь и деревья или только три жерди. В последнем случае угол между длин­ной (коньковой) жердью и стропилами (перекрещивающимися жердями) должен составлять 90° — тогда конструкция будет прочной и устойчивой.

Не стремитесь построить просторное укрытие; главное — защититься от ветра и воды, обеспечить достаточную вентиляцию. Оптимальный размер площади на одного человека — 2 х 0,75 м. Используйте любые подручные материалы и средства — проявите изобретательность.

Более удобен шалаш типа «вигвам». В нём гораздо просторнее и можно раз­вести костёр. Но на «вигвам» требуется больше ткани или плёнки, а длина жер­дей достигает 4—5 м.

Если ткани или плёнки нет, можно сделать односкатный или двускатный ша­лаш с помощью лапника. За­готавливая материал для крыши, обяза­тельно оставляйте на больших ветках веточку-крючок: будет удобно крепить лапник на горизонтальные жерди. Начи­найте укладывать лапник снизу, как чере­пицу, — каждый последующий слой должен прикрывать предыдущий, лежащий ниже, примерно до половины. Если вам удастся всё правильно уложить, вода с такой кры­ши будет скатываться, если же нет — про­никнет в ваш дом. Тщательно прикройте верх крыши и заплетите ветками в зависи­мости от конструкции заднюю или боковые части шалаша. В холодное время года такое укрытие можно утеплить, положив сверху слой снега толщиной до 30 см.

Шалаш, построенный с использованием трех жердей

Шалаш из ткани, построенный с использованием дерева

Двускатный шалаш из ткани, построенный с использованием одной жерди

Двускатный шалаш из ткани снаружным тентом, который создает дополнительную теплоизоляцию и обеспечивает надежную защиту от попадания воды в укрытие

Строительство двускатного шалаша

Круглый шалаш из ткани, построенный вокруг дерева

В заболоченном или сыром месте вре­менное жилище необходимо приподнять над землёй. Высота помоста должна быть не менее 0,5 м. На рисунке изображено треугольное укрытие, рассчитанное на одного человека, но можно делать и четырёхугольные укрытия — в зависимости от расположения деревьев. Чтобы в случае дождя в ваше убежище не затекала вода с поверхности земли, сделайте так. Вокруг укрытия выкопайте канавку глубиной и шириной 8—10 см — она отведёт воду по уклону местности. Землёй или дёрном обложите низ жилища, и тог­да вода не попадёт внутрь даже во время продолжительного или сильного дождя.

Никогда не ложитесь на голую землю. Под телом она будет испарять влагу, кото­рая увлажнит одежду и охладит тело. Особенно холодно становится к утру. Кроме того, на голой земле спать неудоб­но, вы не отдохнёте как следует и после такого сна будете чувствовать себя разби­тым. Поэтому не поленитесь сделать хорошую постель.

На заболоченных участках используйте пучки сухой травы или мха, листья рогоза или крупные стебли осоки. Осока считается «тёплой» травой. Из толстых пучков растений получится хороший тю­фяк, а из тонких — неплохое одеяло.

Сделать импровизированную постель в лесу можно следующим образом. Вбейте в землю четыре крепких коротких колышка с развилкой на конце и положите на них две продольные и две поперечные жерди. Для прочности жерди лучше при­вязать к колышкам. На получившуюся ра­му положите ещё несколько поперечных палок, прикрепив их концы к продоль­ным жердям. Колышки и жерди должны выдержать тяжесть вашего тела, поэтому выбирайте достаточно крепкие. Теперь наломайте зелёных веток, лучше еловых или сосновых, и покройте ими кровать. Ветки нужно класть плотными рядами, так чтобы нижний толстый конец был прикрыт верхушками следующего ряда — внахлёст, как кроют черепицей крыши до­мов. Желательно сделать несколько сло­ев. Проверьте ваше сооружение: если оно пружинит, как хороший матрац, то спать будет мягко и тепло. Простран­ство между ветками заложите мхом или су­хой травой. Если есть ткань, постелите её вместо простыни.

Когда сил или возможности возиться с устройством рамы для кровати нет, просто положите на землю несколько слоев веток. Чем толще будет такой матрас, тем мягче выйдет постель.

И ещё одно важное замечание. Большая часть наших рекомендаций предназначена для людей, попавших в беду. Временное жилище им необходимо для сохранения здоровья и жизни. Это — единственное оправдание ломки и рубки деревьев и кустарника. В таком случае вы отнимаете их жизнь лишь для того, чтобы спасти себя.

На холоде главный враг для человека — ветер. От него поможет спрятаться простейший заслон из снежных блоков. Высота заслона —1,5 м, длина — 1,5—2 м, размер снежных блоков — 20 х 40 х 60 см. Если ветер очень сильный, делайте за­лон из двух или трёх рядов «кирпичей». Один ряд не выдержит: ветер быстро превратит стену в изъеденное «сота­ми» хрупкое сооружение, которое рухнет при очередном сильном порыве. Качественно сделанное укрытие подобного рода надёжно ограждает от ветра, а быстро растущий перед ним снежный сугроб усиливает защиту.

Работать на морозе нужно не торопясь: вспотевший человек быстрее переохлаждается. Если же вам станет жарко, на время работы снимите куртку. Никогда не ложитесь отдыхать прямо на снег — сделайте объёмную подстилку из хвороста, лапника или другого подручного материала.

В пустыне от палящего солнца обычно сооружают укрытие из ткани. Её натягивают, как палатку, но вместо кольев используют камни или мешки, наполненные песком. После сооружения навеса необходимо выгрести из-под него горячий песок. Для укрепления тента делаются растяжки. Верёвки можно привязать за стебли растений, так как корневая система пустынных растений настолько развита, что они надёжно удержат тент даже при сильном ветре.

Если рядом растительности нет, тент закрепляют с помощью песчаных якорей. Таким якорем может служить пластиковый пакет, наполненный песком, или мешочек из любой ткани (размером примерно 50 х 50 см). Нужно привязать конец растяжки к якорю, а затем закопать его в грунт на глубину 40—50 см. Для надёжного удержания тента обычно достаточно четырёх якорей.

Если вокруг есть кустарники, можно сделать укрытие, например, из больших веток саксаула или кандыма. Такое соору­жение обеспечивает тень и довольно свободно пропускает освежающий ве­тер, но песок проникает через стенки только при очень сильных порывах. В этом случае с наветренной стороны положите дополнительный слой веток. Конечно, для работы хорошо иметь то­пор, но вполне можно обойтись и голы­ми руками, так как у многих пустынных деревьев, кроме песчаной акации, лом­кие стволы и ветви.

Поварское дело

Уметь правильно приготовить гречневую кашу и макароны на определенное кол-во чел.

Гречневая каша(на одного человека)

Наименование продукта	вес
молоко	120
Гречневая крупа	25
Масло сливочное	3
сахар	5

Разварка крупы в 3 раза.

Технология приготовления.

Гречку перебирают, промывают. Засыпают в кипящую воду и варят до готовности. Затем добавляют кипящее молоко, соль, сахар, сл. масло и хорошо перемешивают.

Макароны с тертым сыром(на одного человека)

Наименование продукта	вес
Макароны	50
Сыр	15
Масло сливочное	5

Технология приготовления.