ЧАС ЭТНОГРАФИИ:
«СТАРИННЫЙ НАРОДНЫЙ КОСТЮМ ЖИТЕЛЕЙ ТАМБОВЩИНЫ,
ОБЫЧАИ И ОБРЯДЫ, СВЯЗАННЫЕ С НИМ»
Тамбовский костюм, как один из видов декоративно-прикладного искусства нашего края, имел свои отличительные особенности. Женщины, обычно, носили рубахи с «поликами» – клиновидными вставками между станом и рукавами, поверх одевали сарафан без яркой отделки или, в большинстве мест, понёву.
Понёва – набедренная одежда в виде куска материи, скрепленного на поясе шнурком – гашником. Название этого вида одежды происходит от одноименной разноцветной клетчатой шерстяной ткани, широко употребляемой для её изготовления. Долгое время во многих областях Тамбовской губернии бытовал самый древний тип распашной понёвы в виде несшитого куска прямоугольной формы, заложенного углами и открывающего спереди богато вышитый подол праздничной рубахи. Позднее стали одевать «глухую» понёву, т. е., сшитую в виде прямой широкой юбки.
С древних времен с этим видом женской одежды связаны обряды. Обряд первого одевания понёвы означал совершеннолетие девушки. С этого момента её можно было сватать и она начинала готовить приданое. Окончательно понёву надевали на девушку в день свадьбы. Брат невесты или кто-либо из родных, вздев понёву на кнут и подняв её выше головы, постепенно опускал её на невесту и приговаривал: «Вот тебе гроза и воля и вся твоя судьба». Невеста, плача, приговаривала: «На что ты, братец, девичью красу снимаешь, бабью сухоту надеваешь?» Хотя в обрядовых песнях понёву часто называют «вечным хомутом» и «бабьей кабалой», свадебная понёва, носимая молодой женой по праздникам, была обильно украшена.
В женской одежде изобилуют ленточки, затейливые узоры, кружева. Кружево изготовляли по скопинским (рязанским) и михайловским образцам. Такими кружевами украшали передники, подолы рубах. Центром кружевоплетения был Лебедянский уезд, сырье привозили из Ельца.
Дополняли женскую одежду пояса-передники или «запоны», т. е., одеваемый за понёвой, различные шейные украшения. От древних времен остался обычай носить снизки бус из мелких речных раковинок – «жуковок» или «жерелочек».
В праздничной одежде – те же компоненты, но рубахи шились из более тонких холстов и украшались более сложным орнаментом вышивки по верхней части рубахи и почти по всему рукаву. Понёва и передник были более расшиты.
Разновидностей понёв и рубах насчитывалось очень много. В разных уездах были свои отличительные черты покроя и вышивки. Например, в рязанских селах считалось зазорным надевать такую же понёву, как в соседнем селе.
Во многих областях и уездах Тамбовщины преобладал красный цвет, который считался в народе «лучшим», «прекрасным», символом солнца. В расположении узоров вышивки была своя закономерность, которая связана с древними представлениями славян об охранительной функции орнаментов на одежде, защищающих человека от недобрых сил. Наряд крестьянки Воронежского уезда отличался обилием черного цвета. Черный цвет традиционно связан с цветом земли. Крестьянки расшивали свою одежду черными нитками в знак уважения и благодарности к плодородному воронежскому чернозему. В узоре в четкой последовательности сочетались мелкие растительные орнаменты в виде «ёлочек», «гребенок», «кустиков» и всевозможных квадратов и ромбов. Ромб – символ плодородия. В нем отражены представления народа о связи плодородия земли и плодородия женщины. Во многих областях Тамбовщины к понёвам иногда пришивали «хвост» в виде полосы красного сукна с лентами, позументом, бархотками, в некоторых местах с колокольчиками. Такие «хвосты» служили своеобразным оберегом женского здоровья.
Голову тамбовская крестьянка покрывала платком, но кое-где в селах удерживались
старые традиции: носили кокошники – твердые головные уборы с высоким передом, покрытые золотым галуном, расшитые бисером. Платки или покрывала надевали поверх кокошников. Сохранялись старинные войлочные или меховые шапки. В некоторых уездах носили замысловатый головной убор – «сороку» – праздничный головной убор замужней женщины. Его одевали особенно долго и тщательно, т. к. он состоял из множества частей, иногда пятнадцати-двадцати. На твердую холщовую «кичку» (основу) надевали спереди «концы» из нашитых на позумент перьев селезня и налобник, плетеный из цветного бисера. Сзади прикрепляли позатылень с полосой вышивки. Поверх кички крестьянка одевала яркий чехол – «сороку» с «хвостом» из разноцветных лент, с боков подвешивали пушки из лебяжьего пуха, а поверх «сороки» укрепляли несколько рядов лент, веером возвышающихся на голове, завершая пышное убранство. Одной было трудно справиться с таким убранством и потому женщине приходилось звать подругу, помогавшую своеобразному превращению крестьянки в сказочную жар-птицу, птицу-паву, с которой часто сравнивали русских женщин.
Это сравнение не случайно, поскольку птица в русском фольклоре всегда была олицетворением женского начала, символом добра, домашнего очага, что нашло отражение в названиях головных уборов и их частей: «сорока», «кика», «кокошник». В некоторых рязанских селах в «сороке» на основу – «кичку» – крепились рога, получалась рогатая «сорока». По преданию рога были связаны с древним поверьем о способности женщины превращаться в различных животных и птиц. Так что в праздничной одежде женщина выступала настоящей «берегиней». Первоначальный смысл украшений и частей одежды, связанный с древней магией, был постепенно утрачен, а к концу Х1Х века они сохранились в костюме как элементы украшения.
Сарафан был девичьей одеждой. Украшали сарафан красным кантом по подолу и кокетке. Поверх рубахи и понёвы надевали шушунчик или шушпан. Верхняя женская одежда – полушубок, зипун, свита, тулуп. Обували лапти или черевики (кожаная обувь)
Мужская одежда в Тамбовской губернии как и по всей Руси состояла из повседневной и праздничной. Рубахи и штаны шили из домотканого холста, пестряди, сукна, набойки. Рубахи туникообразного покроя с разрезом на левой стороне (косоворотки), с прямыми рукавами. Праздничные рубахи украшали вышивкой, узорным тканьем, блестками по подолу, краю рукавов, вороту. Обычно рубахи носили на выпуск, подпоясав кушаком или плетеным поясом.
Штаны старорусского покроя собирались у пояса на шнурок – гашник, праздничные штаны шили из плиса или шерстяной домотканой ткани. Покрой праздничных штанов был схож с современными брюками.
Верхняя одежда: кафтаны, зипуны, жилеты. Зимой носили тулупы. Верхняя одежда подпоясывалась кушаком.
Головные уборы: войлочная или поярковая шляпа с маленькими полями, картуз, кепка. Зимой носили шапку-ушанку и треух.
Обувь: лапти, валенки, сапоги.
ЛИТЕРАТУРА:
Чуистова население Тамбовщины. – Тамбов, 1988г.
Сторона та зовется Рязанью. – ж. Животновод, 1990г., №10.
Воронежское многоцветье. – ж. Животновод,1990г., №1.
