К А М И Н из кирпича.
Представим себе, что дом деревянный из соснового бруса толшиной 10 см, внутри обшит вагонкой, второй этаж из досок с двусторонней обшивкой вагонкой. Окна на первом этаже двойные, на втором – одинарные. Площадь первого этажа ( две комнаты ) – около 25 кв. м. С первого этажа на второй – открытая лестница. Домик вполне летний , с весьма ограниченной способностью по длительному сохранению тепла.
В классическом ( кирпичном или каменном камине ) нагрев помещения происходит в основном за счет излучения из топки камина и очень незначительно – конвекцией. Быстро согреть или высушить озябшего человека можно, но нагреть помещение проблематично. Кроме того, такой камин громоздок , сложен и дорог ( считается предметом роскоши ) .
Более подходящий способ – металлическая печь-буржуйка или её более благородный вариант – литой чугунный камин. Хорошая теплопроводность металла позволяет быстро разогреть внешнюю поверхность до высокой температуры ( даже докрасна ) , что создает хорошую конвекцию и быстрый нагрев воздуха. Но буржуйка – малоэстетична, а чугунный камин дорог, кроме того – они небезопасны из-за внешней раскаленной поверхности.
Однако, осталось совместить преимущества кирпича и металла в одном блоке.
Это означает, что нужно раскаленную металлическую топку снаружи, на некотором расстоянии закрыть кирпичом, обеспечив при этом свободное конвекционное перемещение воздуха между кирпичной стенкой и поверхностью металла.
Итак, проблема быстрого нагрева решена ( пока теоретически ).
Огонь, горящие дрова должны быть хорошо видны, кроме того, это даёт дополнительный нагрев излучением. Но ведь нет огня без дыма … Выход прост – нужно закрыть огонь прозрачной стенкой, которая будет препятствовать проникновению дыма в помещение, пока дрова не разгорятся. И вто же время позволит созерцать пламя...
Осталось разобраться ещё с запахами и угаро безопасностью.
Здесь всё дело – в трубе ( которая точнее зовется дымоходом ) . Основная причина запахов – конденсат, который образуется в холодную погоду в верхней части трубы из поднимающихся вверх испарений, составляющих основу дыма. Такой эффект возникает, когда труба холодная, а медленно проходящий по дымоходу дым тоже остывает . Более того, зимой хорошо промерзшую печь с длинным коленчатым дымоходом растопить вообще проблематично.
Способы борьбы : прямая и утепленная труба, две трубы из тонколистового металла вставленных друг друга с внутренней теплоизоляцией минватой, отсутствие изломов и колен.
Кроме того, такая труба прекрасно выполняет функции вытяжной вентиляции, когда печь не используется в тёплое время года.
Для того, чтобы угли сгорали до конца, независимо от положения заслонки , перекрывающей дымоход, нужно сделать её такой формы , чтобы всегда оставался частичный проход газов. Например, для трубы круглого сечения заслонку, поворачивающуюся на оси, достаточно сделать в форме шестиугольника. Такое решение даёт гарантированную тягу и дожиг газов в процессе горения дров.
Ну вот, с теорией разобрались … А как это всё будет выглядеть на практике?
Итак, приступаем к строительству правильного камина, руководствуясь изложенными выше принципами.
Исходные материалы:
- металлическая ( из жаропрочной стали ) топка со стеклянной дверцей металлическая утепленная труба декоративный (облицовочный) кирпич бутовый камень – для фундамента цемент, песок, глина, вода – для раствора и бетона листовая жесть (оцинковка), листовой асбест или минвата, а также керамзит – для защиты деревянных поверхностей в местах прохождения трубы через перекрытия дома.
Теперь о впечатлениях от эксплуатации такого чудо-камина.
Поставлен он был в ноябре 2001г, используется уже почти два года.
Зимой в достаточно сильные морозы температуру в той комнате, где стоит камин, сухими сосновыми дровами удается поднять с -10 градусов до +20 примерно за час. Причем в верней части, под потолком температура ещё выше. Кстати , очень удобно ввернуть в потолок крючки, на которые подвешивать одежду для просушки.
Случаев неразгорания дров или отсутствия тяги не было ни одного в любую погоду. Дыма не бывает, его видно из трубы над крышей уже через 10 минут после поджигания дров. Вечером камин заканчивает свою работу и угасает вполне самостоятельно. В доме исключительно сухой и здоровый воздух, стекла окон не запотевают и не обмерзают при любой погоде.
Зимой несколько раз удавалось пожарить на углях некое подобие шашлыка и запечь картошку.
Выбираем место для установки камина, простреливаем вертикальную ось трубы. Вырезаем отверстия под трубу в перекрытиях и кровле и пропускаем через них трубу снизу вверх.
Учитывая , что длина трубы 5 – 6 метров, через отверстие в кровле её пришлось бы заталкивать с помощью вертолета. Именно поэтому сначала труба, а потом – камин, а не наоборот. Кроме того, при выборе места стоит предварительно убедиться, что трубу таким способом протащить удастся.
Теперь вырезаем часть пола и строим бетонный фундамент, верх которого выравниваем горизонтально цементной стяжкой на уровне пола.
Начинаем выкладывать из кирпича основание камина ( подставку под топку ) , высота которого должна быть таким, чтобы центр окно камина располагался примерно на уровне глаз сидящего человека ( не забываем об эстетике ) .
На основание ставим топку, совмещаем её выпускное отверстие с тубой, сочленяем, фиксируем. Теперь можно окончательно закрепить трубу в вертикальном положении и сделать необходимое противопожарное теплоизоляционное обрамление трубы. Естественно, что это должно быть сделано профессионально .
Замечу, что температура внешней поверхности трубы даже при интенсивном и длительном горении дров не поднимается в пространстве второго этажа выше 50-70 градусов, опасности случайного возгорания или ожога нет.
Итак, топка и труба – на месте. Осталось только выложить из кирпича вокруг топки защитные стенки и установить сверху металлический кожух-колпак , который нужен для усиления конвекции (движения газов вверх ) , защиты от случайного попадания посторонних предметов, а также для придания камину законченного вида.
Да, нужно не забыть ещё позаботиться о герметизации ( высоко температурным силиконовым герметиком ) щели вокруг трубы в верхней части кровли – ведь лишняя сырость, стекающая по трубе нам тоже ни к чему…
Нужно сказать, что такой камин тепло долго не держит, но такой задачи перед ним и не ставилось. Кирпичные стенки нагреваются , но масса кирпича невелика и запас тепла – скромный. Кстати, все кирпичные поверхности при топке выдерживают прикосновение голой руки . А конвекционные потоки воздуха циркулируют между раскаленной ( иногда докрасна ) металлической топкой и кирпичной стенкой.
Такой камин неплохо впишется не только в летний садовый домик, но и в комнату отдыха в большой баньке. Впрочем , зимой он и в доме выполняет именно такую функцию -- отдохнуть с чайком-пивком и просохнуть после парной.
Если конструкция пола достаточно прочна и выдержит без деформаций массу в 200-300 кг ( это приблизительный максимальный общий вес топки, кирпича и трубы ) , то разумнее камин установить прямо на полу ( с соответствующей термоизоляцией ) .
Если прочность пола непредсказуема, то нужно сделать вырез в полу и построить массивный монолитный фундамент ( низ -- бутовый камень и бетон, верх из кирпича ) . При этом масса фундамента может оказаться сопоставима с массой камина.
