Горные путешествия по Западному Кавказу (стр. 9 )

Первый перевал, ближе к пику Даут, — это глубокая щель, к которой подводит снежный склон, рассеченный бергшрундом. Под скалами широкий рантклюфт. Подъем на перевал от плато отнимает 2—3 часа.

На южной стороне наиболее сложный участок (благодаря которому перевал можно оценить как IIА) — около 80 м крутых (до 50°) скал, где требуется крючьевая страховка. Далее по осыпи до каменистой площадки, а затем по крутому травянистому склону на галечную, с пятнами травы и мха, моренную террасу. Она оставлена Юго-восточным Даутским ледником, который открылся справа, над бараньими лбами.

В нескольких сотнях метров ниже видна следующая, зеленая, терраса, куда нетрудно спуститься травянистым склоном с выходами скал. На ней ручей, стекающий с Юго-восточного Даутского ледника, сливается с потоками, которые берут начало южнее, с безымянных ледничков. Из крайнего южного цирка есть перевал (IА) к озеру перед ледником Чауллучат (стр. 182). Зеленую террасу отделяет от долины Махара полоса скал, ручей падает в каньоне. К Махару спускается заброшенная тропка (на террасе сохранился загон для скота). Она начинается на луговом плече левого берега над входом в каньон и придерживается гребешка рядом с тесниной. Весь спуск с перевала к Махару занимает 5—6 часов. Вниз по левому берегу реки, пастбищами с редкими рощами, идет тропа. До начала дороги возле переправы (бревна) через Махар около 3 км.

Второй перевал находится в юго-восточном углу Большого Даутского ледника, над широким снежным склоном со скальным пятном, где гребень Даутского хребта приобретает более спокойные очертания. В месте, куда выводит подъем (1—1,5 часа от плато), Даутский хребет выбрасывает отрог в сторону Махара. Траверсируя несколько десятков метров скал узлового жандарма и тем самым пересекая в самом основании отрог, оказываемся в вершине осыпи (в июле со снегом), нисходящей до той же каменистой террасы, куда спускаются и со “щели”. Сложность этого перевала с учетом ледопада на Большом Даутском леднике — IБ.

Юго-западный цирк Даута. Вид с песчаной террасы с мелким озером

http://*****/books/zkavkaz_arsenin/risunok95.jpg

Пересечение водораздела Кичи-Муруджу и Махара — 4-километрового гребня, которым пик Даут соединяется с Главным хребтом (около Клухор-баши), — возможно в нескольких местах. Простой путь с Кичи-Муруджу на первый левый приток Махара — Чауллучат описан в начале статьи. Ниже дан спортивный маршрут через перевал (IIА), который находится севернее, под самым пиком Даут, и выводит на следующий приток Махара. Участники первопрохождения назвали этот перевал именем Е. Миронова, московского туриста, который много сделал для исследования Даутского узла.

Ни перевал, ни вершина Даут из ущелья Кичи-Муруджу не видны. Из нужного цирка стекает третий, если считать снизу, правый приток. Первый берет начало из озера западнее пика МИФИ, под перевалом на Рынджи (стр. 183), второй возникает в глухом ледниковом цирке. Он впадает в Кичи-Муруджу за поворотом долины, примерно в 4 км от границы леса, на сырой луговине. Часовой подъем крутым травянистым трогом вдоль ручья приводит к песчаной площадке с мелким озером. Здесь удобное, укрытое место для лагеря.

За озером стена бараньих лбов, выше Юго-западный Даутский ледник, а над ним равнобедренный скальный треугольник пика Даут и правее безымянная двурогая вершина — скальные пички, разделенные снежником (она была видна из долины). Перевал на Махар также теперь виден. Он находится между двурогой вершиной и пиком Даут (см. рисунок). Седловина к западу от пика Даут ведет на Большой Даутский ледник (см. выше). Подъем к перевалу требует около 3 часов: сначала осыпью, оставляя бараньи лбы справа, затем по леднику и, наконец, двигаясь крутым снежным склоном (200 м, до 45°).

На восточную сторону может свисать карниз. Под ним мокрые сыпучие скалы (1—2 веревки), а дальше узкий крутой снежник. Он выполаживается к верхнему полю короткого Юго-восточного Даутского ледника. Обходя трещины и бараньи лбы по осыпи, прикрывающей скалы пика Даут, надо выбраться па левую морену и по ней спуститься на галечную моренную террасу ниже бараньих лбов (удобное место для ночлега, 3—4 часа от перевала).

Сюда же приводит спуск с перевалов с Большого Даутского ледника (см. предыдущий маршрут).

Заметим, что южнее двурогой вершины легко перейти с Юго-западного Даутского ледника на соседний. С него также можно перевалить на Юго-восточный ледник. Однако этот перевал (Пройти к этому перевалу можно и непосредственно из верховья Кичи-Муруджу, с террасы с обелиском перед висячим ледником (стр. 181). Для этого нужно подняться по травянистому склону слева от стены бараньих лбов (с которой на террасу валится лед). На уровне ледопада открывается верхняя терраса, откуда виден над моренными осыпями еще один ледничок. С него на перевал ведет 70-метровый снежный склон крутизной до 30° (в конце лета вверху разрушенные скалы). Весь подъем занимает 3 часа) труднее (IIА—IIБ), так как на спуске на восток около 100 м крутых скал. Спускаться лучше с северного края перевального гребня. Хотя скалы с этой стороны и круче (несколько 20—30-метровых отвесов, перемежающихся узкими “турьими” полками), но крепче. Однако и здесь нелегко находить трещины для крючьев (не доверять крючьям, оставленным предыдущими группами).

ПО ГВАНДРЕ

Занимающий верховья Кубани обширный район, включающий 40-километровый участок Главного хребта от перевала Нахар до Чипер-Карачая с господствующей вершиной Гвандрой, известен среди туристов под названием района Гваидры. Он лежит на стыке Западного Кавказа с Центральным. Исток Кубани, река Уллу-Кам, отделен от верховья Баксана гребнем Хотютау, которым Главный хребет соединяется с Эльбрусом. В этой перемычке есть несколько перевалов, которые, имея самостоятельный интерес (путь проходит вблизи вершин Эльбруса), нередко включаются, обычно как начальный, акклиматизационный, участок, в многодневные походы по Центральному Кавказу.

Веерообразная сеть долин позволяет строить по Гвандре разнообразные радиальные и кольцевые маршруты. Этот пока еще немноголюдный район с широким набором перевалов I—II категорий сложности, пожалуй, более всего на Западном Кавказе подходит для туристских сборов, школ. В последние годы здесь стали устраивать летние стационарные туристские лагеря.

Для путешествий с пересечением Главного хребта характерен более резкий, чем в Теберде или Архызе, контраст в ландшафтах между северными склонами, с преобладанием привычного жителю средней полосы соснового леса, и южными, с труднопреодолимыми зарослями, пышными елово-пихтовыми и буковыми лесами.

Если начинать маршрут с севера, то исходными пунктами могут служить аулы Хурзук и Учкулан, связанные автобусной линией с Карачаевском. В Учкулан легко также пройти из Теберды перевалом Эпчик. Двигаясь же с юга, удобно начинать пешую часть в селениях Генцвиш на Военно-Сухумской дороге или Хаиши на Ингурском шоссе (схема 10).

Учкулан и Хурзук. Расположенные в верховье Кубани аулы Учкулан и Хурзук насчитывают не одну сотню лет. Вместе с аулом Карт-Джурт они составляли Большой Карачай. Здесь была основная территория, занятая карачаевцами. Считают, что в Большом Карачае, отгороженном от остального мира труднопроходимым ущельем Кубани, и сложилась карачаевская народность. Археологические данные показывают, что в отличие от других районов Кавказа здесь не было драматических смен населения. В 0,5 км от современного аула Учкулан найдено поселение, существовавшее с кобанского (середина I тысячелетия до н. э.) до аланского времени. В материальной культуре этого более чем 1,5-тысячелетнего периода прослеживается преемственность.

От Карачаевска до Учкулана около 45 км. Сразу за городом, у входа в ущелье Кубани, автобус едет узкой улицей поселка Каменномостский. В начале XIX в. на этом месте русские войска возвели укрепление, которое должно было запереть выход из карачаевских аулов.

Покрытые лиственными лесами склоны ущелья сдвинуты столь близко, что на протяжении многих километров нет места для селений. Долина несколько расширяется лишь через 30 км, за впадением реки Худее. Вода в Худесе мутная. Видно, как несколько сот метров коричневая струя не смешивается с прозрачной водой Кубани.

Здесь 20 октября 1828 г. произошло сражение русских войск под командованием генерала Г. Эммануэля (пришедших из Кисловодской крепости по реке Худес) с карачаевцами. Результатом этого сражения было окончательное присоединение Карачая к России. В дальнейшем Карачай оставался в стороне от опустошительной Кавказской войны. Несмотря на колониальные методы царизма, большинство населения сочло присоединение к России выгодным. В укреплениях Кавказской линии наладилась регулярная меновая торговля. Прекратилась дань кабардинским феодалам, которые владели пастбищами в предгорьях.

За Худесом тянутся постройки Эльбрусского рудника. Добыча серебросвинцовой руды началась в 1891 г. Продукция вывозилась во Францию и Англию. В 1891—1892 гг. на руднике работал счетоводом выдающийся осетинский поэт .

Характер долины меняется. Склоны — сначала левый, а затем и правый — оголяются. Дорога спускается к садам широко раскинувшегося поселка Поляна. Впереди уже видны пирамидальные тополя аула Карт-Джурт. В ауле еще уцелели сакли с земляной крышей.

Оставшиеся несколько километров до Учкулана дорога бежит широкой поймой мимо ферм. Учкулан находится на правом берегу одноименной реки, у впадения ее в Кубань. Последняя выше слияния называется Уллу-Кам. В ауле есть почта, магазин, столовая. У въезда в аул памятник Герою Советского Союза .

В 4 км от Учкулана, в широкой долине Уллу-Кама, расположился Хурзук. Над ним возвышается четырехугольная каменная башня Гошаях-Кала, ее постройку относят к XII в. Эта башня видела нашествие Тимура (1396 г.), который дошел по ущелью Кубани до Эльбруса. В ауле имеются почта и магазин.

ПО УЩЕЛЬЮ УЧКУЛАНА

К подножию Гвандры

3—4-дневный маршрут по долинам Учкулана, Гондарая и Индрюкоя к Гвандре — второй по высоте вершине Западного Кавказа (3984 м) — можно рекомендовать для первого знакомства с горами. Почти весь путь проходит по лесистым ущельям, захватывает луговую и альпийскую зоны, вплоть до ледников.

Автобус довозит до последних домов аула Учкулан. Далее вверх по ущелью Учкулана, левым берегом, идет лугами проселочная дорога. Река спокойно течет в сплошной полосе ольшаника. В широкой долине между березовыми рощами тянутся сенокосы. Камни с лугов собраны в кучи. У дороги кусты барбариса и орешника.

Примерно в 10 км от аула дорога переходит по мосту на правый берег. Подъем мало заметен, разве что по смене растительности. На полянах вместе с березой и ивой стало больше сосны. На противоположном склоне к реке спускаются темные полосы пихтарника. Характер реки изменился, она бьется в скалистых берегах. Впереди стал виден скальный массив Гондарай в Главном хребте.

Еще через 6—7 км дорога возвращается на левый берег, ощутимо поднимается и через 2,5 км выводит на поляну Кёртмели перед слиянием рек Гондарай и Махар, образующих Учкулан. Дом лесника и кош. Раньше здесь была лесопилка, ныне заготовка древесины прекращена. В получасе ходьбы по Махару есть источник нарзана. На поляне туристская стоянка. Отсюда расходятся пути к перевалу Нахар и по ущелью Гондарая, пересекаются маршруты в Абхазию и из Теберды в Узункол.

Схема 10. Маршруты по Гвандре:

http://*****/books/zkavkaz_arsenin/risunok98.jpg

1 — в долину Махара по Кичи-Муруджу; 2 — Чауллучат; 3 — перевал Гондарай; 4 — Гондарай — Клыч; 5 — в Узункол с высокогорных пастбищ Джалпаккола; 6 — в долину Мырды через Ак-Тебе; 7 — на Сакен; 8 — перевал Мырды; 9 — ледниковое озеро Далар; 10 — по ущелью Кичкенекола на Ненскру; 11 — перемычка “Буревестник”; 12 — Доломиты; 13— через Малый Кичкенекол; 14 — Талдычат; 15 — Чипер-Карачай; 16 — по Чирикколу; 17 — Талычхан — Манчхап; 18 — с Талычхава на ледник Замка; 19 — в ущелье Баксана через Хотютау; 20 — Хасан-кой-сюрюльген-ауш; 21 — в долины Ненскры а Кубани из Приэльбрусья

Наш путь — в ущелье Гондарая. Дорога (на левом берегу) идет редким лесом. Много земляники, грибов. Километра через два лес у реки прерывается из-за лавин со скальных уступов склона. С поляны мостик (два бревна) к кошу. Здесь нужно переходить, если направляешься в висячую долину Джалпаккол (стр. 201). Тесное лесистое ущелье Джалпаккола с каскадом водопадов видно за рекой.

Дорога в верховье Гондарая продолжается на левом берегу. В 4 км от Кёртмели красная от метелок конского щавеля поляна, за ней дорога круто взбирается на каменную гряду, образованную встречными конусами выноса, в которой Гондарай прорвал узкое русло. Над тесниной мост. На правом берегу большой луг, к нему с отвеса падает ручей. Дорогу заливает водой. Уже близки вершины Главного хребта. Справа от массива Гондарая стала видна усеченная пирамида пика Испанской компартии. Еще правее показался первый ледник.

В 3 км от моста, за лесистым мысом правого берега, в Гондарай впадает река Индрюкой. Под пихтами удобное место для стоянки небольшой группы. В нескольких стах метров выше по Индрюкою водопад. Реке тесно в едва приоткрытых “воротах”, и она пробила в одной из створок дыру, сквозь которую выплескивается излишек воды.

В 200 м от слияния через обе реки переброшены мосты. На стрелке кош. Отсюда просматриваются оба ущелья. Долина Гондарая дальше сужается и безлесна. Долина Индрюкоя — шире, покрыта лесом. На крутом левом склоне — березняк (может противостоять лавинам), более пологий правый населяют пихта, а выше — сосна. Над лесом уже блестит отрог Гвандры, снежная вершина Ак-Кыштык. Чтобы попасть в ущелье Индрюкоя, надо вернуться от коша на несколько сот метров. Там на Индрюкой сворачивает дорога. Срезая угол, она поднимается в лес на склон.

Старый пихтарник изрядно прорежен. Везде пни, заросшие малиной кучи неубранных веток. Через 1,5 км дорога выходит на поляну и кончается. Дальше — тропа.

Гвандра

http://*****/books/zkavkaz_arsenin/risunok99.jpg

За гривой сосняка большой луг. Лес, если можно назвать так редкие просвечивающие острова, отступил далеко на склон. Зимой здесь часты лавины. Деревья заброшены даже на другой берег.

За просторным лугом, у подножия Ак-Кыштыка, развилка: направо—ущелье Западного Кичкенекола, налево — Ак-Тёбе. Долина Западного Кичкенекола лежит на уровне Индрюкоя, Ак-Тёбе — висячая. Над лесистым уступом, преграждающим вход в долину, уже виден ледник Ак-Тёбе — конечная цель похода. Возле слияния (4 км от Гондарая) через Ак-Тёбе перекинут мост. На левом берегу в сосновой роще уютное место для бивуака. Рядом кош. От поляны Кёртмели 4 часа ходьбы.

Экскурсию к леднику Ак-Тёбе можно сделать налегке. В ущелье Ак-Тёбе есть две тропы; они соединяются за границей леса, у верхнего коша. Правобережная взбирается на лесистый уступ с луга перед развилкой. Другая, начинаясь от коша за мостом, поднимается левым берегом и, лишь выйдя из лесу, переходит по мостику, на правый, к верхнему кошу.

С луга за кошем впервые открывается Гвандра — снежно-ледовая стена, ниспадающая к подножному леднику. Рано утром вершинный гребень горит, когда все кругом еще сливается в темноте. Самая выгодная позиция для осмотра — морена перед ледником Ак-Тёбе. Из долины он виден выше и левее подножного глетчера. Туда каменистыми террасами проложена тропа (от Индрюкоя 4 км).

Гондарай

Перевал Гондарай. Из верховья Гондарая есть одноименный перевал через Главный хребет в долину реки Гвандры. Им издавна пользуются наряду с Нахарским перевалом для сообщения Карачая с Абхазией. Перевал хорошо знают охотники.

От Учкулана до селения Омаришара на абхазской стороне, откуда можно уехать автобусом в Сухуми, 3—4 дня ходьбы. Путь до коша у развилки Гондарая и Индрюкоя описан на стр. 195. За развилкой долина Гондарая сужается и практически безлесна. На луговых склонах пасут скот. Тропы есть по обоим берегам, торная — на левом. Через 3 км подъем по долине приводит на плоскую галечную террасу, где река разливается на несколько проток.

Правый склон долины здесь образуют скалы Гондарая и пика Испанской компартии, левый — заросшие травой осыпи массива Нахара. Естественный путь дальше был бы вверх по долине (на юго-запад). Там за моренами виден ледник. С него есть перевал, но не на Гвандру, а в ущелье Клыча (см. следующий маршрут). Гондарайский перевал находится между Гондараем и пиком Испанской компартии. К нему нужно подниматься на правый склон (на юго-восток). Перевал и лежащий перед ним ледник пока скрыты за уступом старых, заросших внизу, бараньих лбов. Оттуда падает ручей.

Тропа поднимается правым берегом ручья, по старой осыпи у кромки рододендрона. Затем на травянистом склоне резко отклоняется к востоку, огибает бараньи лбы и выводит на следующую террасу. Перевал не виден и отсюда. В обрамлении осыпей встает новая стена бараньих лбов, над которыми выглядывает Гондарайский ледник. Последняя трава, редкие цветы. Здесь ночлег. От галечной равнины 1,5 часа подъема, до перевала остается еще 3 часа.

Бараньи лбы обходятся с востока по длинной осыпи под висячим ледничком на скалах Гондарая. По мере подъема за спиной вырастают вершины Нахаров. Эффектно выглядит острый двузубец Среднего Нахара.

Открывается, наконец, перевал. В длинном изрезанном гребне, соединяющем Гондарай с пиком Испанской компартии, много окон. Перевальное несколько ниже остальных. Ориентиром может быть скала с вертикальной расщелиной слева от перевала. К перевальной точке подводит снежный склон крутизной 20—30°. Направление движения по Гондарайскому леднику — на юг.

На перевале трава. Южная сторона бесснежна. Круто вниз к реке Гвандре уходит кулуар. Река начинается со снежников и ледничков Гондарайского массива и первые километры течет вдоль Главного хребта. На заднем плане, за хребтом Гогуа, который отделяет долину Гвандры от ущелья Сакена, снежная вершина Могуа-ширха (3848 м).

Частая ошибка туристов на спуске к Гвандре — попытка сойти с перевала прямо вниз. Травяной кулуар становится все круче и сменяется скальными сбросами. На узких зеленых полках страховка ненадежна. Правильно—на уровне перевала траверсировать к востоку, пересекая в самом верху многочисленные кулуары и скальные гребешки. Местами путь отмечен турами. Кое-где нужно охранение. Примерно в километре от перевала кулуары становятся короче, легкопроходимыми, В этом месте от реки поднимается длинная осыпь с большим снежником. Здесь и следует спускаться в долину, Всего до реки 2—3 часа спуска. Если придерживаться правильного пути, общая сложность перехода будет IA.

Тропа начинается на левом берегу, возле балагана пастухов (переправа по снежным мостам). Через 1,5 км узкая долина резко поворачивает налево, на юг. Тропа пересекает крупнокаменистые заросшие папоротником осыпи. В 2 км от поворота река прорывается через каменный завал. Тропа по снежному мосту переходит на правый берег. Левый дальше — круче и густо порос буковником и лавровишней. За переправой через ручей, вытекающий из тесного бокового ущелья, тропа вступает в буковый лес, но через 1 км спускается к реке, на луга. У выхода из леса кош, а в 500 м на левом берегу селение. К нему переброшен мост.

За селением тропа идет левым берегом, далеко от реки, в буковом, а затем в пихтовом лесу. Утомительные подъемы и крутые спуски. В 6—7 км от селения тропа снижается на берег Гвандры, к брошенному деревянному дому около нарзана.

Подъемы становятся положе. Тропа постепенно забирает высоко от реки и через 2 км выводит на дорогу к бараку лесопилыциков. Еще через 1,5 км дорога размашистым серпантином спускается к Гвандре, на мост. Через четверть часа показываются дома селения Омаришара на Военно-Сухумской дороге. Здесь конечная остановка автобуса из Сухуми.

Гондарай — Клыч. Из долины Гондарая имеется также выход в ущелье реки Клыч. Этот перевал (IБ) был освоен туристами лишь в 50-е годы. Короткий несложный спуск на Клухорскую тропу делает его привлекательным для групп, завершающих поход.

Из долины Гондарая перевал не виден. До плоской галечной террасы в верховье Гондарая путь совпадает с маршрутом через Гондарайский перевал в ущелье Гвандры (см. предыдущий маршрут). Здесь удобное место для ночлега. Ледник, по которому проходит подъем к перевалу на Клыч, виден на юго-западе.

Левым берегом реки, среди камней, поросших рододендроном, можжевельником, тропа поднимается на старую ступень бараньих лбов к следующей террасе. За переправой через крупный ручей она взбирается на прочный гребень левой морены. На верхнем конце морены песчаная площадка (возможная ночевка). Рядом остатки немецких блиндажей, кучи ржавого железа.

Выход на ледник (2 часа от нижней террасы) по пологим, присыпанным моренным материалом бараньим лбам под левым склоном. Этой стороны следует придерживаться, чтобы избежать трещин, и на леднике.

Когда выходишь на ледник, складывается впечатление, что здесь тупик: на юге и на западе расчлененный на острые пики гребень Главного хребта, с севера разрушенные скалы, “лбы” и осыпи Южного Нахара. Лишь над этими скалами и осыпями выглядывает сравнительно спокойный гребень, который мог бы быть перевальным. Именно там и находится перевал. Нужно подняться выше скал в снежный северо-западный цирк, соединяющийся с основным ледником узким снежником. Перевалом является не ближайшая к Южному Нахару самая выраженная седловина (на противоположную сторону там крутые скалы), а окно, отделенное от нее плоской скалой.

Глубокий снег в цирке раскисает с раннего утра. Последний участок — 50 м сыпучих скал. Весь подъем от конца ледника занимает около 3 часов.

Тяжелый подъем вознаграждается удивительной панорамой на запад. В центре ледяная шапка Клыч-Кара-кая, слева от нее цепь ледников Хутиа, справа зубцы Клухор-кая, над которыми выглядывают Бу-Ульген и Доттах-кая. Еще дальше различимы Каракая, Марух-баши, Большая Марка. Как на ладони Нахарский перевал. В его широком провале виден ледник Чауллучат на северной стороне Главного хребта. На востоке Эльбрус, длинный гребень Гвандры, темная пила Гондарая и на переднем плане — отмеченный узким снежным полем пик Испанской компартии.

Спуск по пологому ледничку, правой стороной, под скалами Южного Нахара приводит на каменистую площадку (в начале лета под снегом) с разрушенными блиндажами. Отсюда надо траверсировать на запад с небольшим спуском крупнокаменистую осыпь и выйти на тропу, сбегающую с Нахарского перевала (стр. 172). От перевала до тропы около часа ходьбы.

В Узункол и на Сакен

Высокогорными пастбищами Джалпаккола. Река Джалпаккол, по которой проходит кратчайший путь с поляны Кёртмели в Узункол, впадает в Гондарай в 2 км от поляны. Тесное лесистое ущелье с водопадом, которое служит входом в висячую долину Джалпаккола, видно с луга в получасе ходьбы от поляны по дороге. К пастбищам Джалпаккола левым берегом реки проложена тропа. Перейти через Гондарай можно по мосту в 4 км от Кёртмели или ближе по бревнам (стр. 195). На правом берегу Гондарая луга, сенокосы.

Тропа на Джалпаккол крутыми зигзагами петляет среди сосен. Обойдя водопад, она становится положе, по залому (остатки лавины) перебирается на правый берег Джалпаккола и выбегает из лесу. Впереди открывается широкая, местами заболоченная долина Джалпаккола; в глубине ее, слева от острой снежной макушки Ак-Тур, виден перевал в ущелье Узункола. У опушки леса, под соснами, идеальное место для ночлега.

В 1,5 часа ходьбы по тропе (мимо коша) слияние двух крупных ручьев, истоков Джалпаккола; неподалеку большой черничник. Перевал скрыт черной скалой, перегораживающей долину левого (южного) истока, над нею лишь выглядывает Ак-Тур (Вверху по северному истоку также есть перевал (IА) на Узункольскую поляну).

Поднявшись в обход скалы влево по травянистому склону, оказываемся на каменистой террасе. Слева обширный осыпной цирк с разрушенными красноватыми скалами. Справа, в 200 м ниже, на болотистой луговине, окруженной осыпями и моренами, озеро. К нему можно попасть, если упомянутую ранее черную скалу обойти справа, у ручья. Впереди (на востоке) вершина Ак-Тур, со склона которой стекает небольшой ледник; по нему нужно идти на перевал. На ледник выйти просто — коротким зеленым гребешком, отделяющим его от осыпного цирка слева. Перевал (IА) представляет собой широкую седловину в сильно разрушенном скальном гребне против северного края ледника. С ледника на седловину ведут несколько десятков метров крутой подвижной осыпи. Эти последние метры даются тяжело. Всего от слияния ручьев до перевала 4 часа подъема.

На востоке за рекой Мырды вырисовывается скальный зуб Далара, справа от него Кирпич. В отдалении снежная шапка Эльбруса. Река Мырды далеко внизу, несколько ее рукавов разлилось по плоской болотистой долине. Спуск с перевала, сначала по осыпи, затем крутыми травянистыми склонами, занимает 2,5 часа и выводит на левобережную тропу. Вскоре тропа углубляется в лес и еще через час выходит на Узункольскую поляну (см. стр. 208). Рядом альплагерь “Узункол”, откуда можно уехать на попутном транспорте в Карачаевок.

В долину Мырды через Ак-Тёбе. Этот маршрут длиннее и сложнее, чем по Джалпакколу. Не один час придется провести на ледниках. Зато панорама Гвандры доставит удовольствие даже искушенному туристу.

Путь до коша в ущелье Ак-Тёбе (13 км от поляны Кёртмели, 5 часов ходьбы) описан в маршруте к Гвандре (стр. 197). Дальше тропа идет каменистыми террасами на правом берегу реки Ак-Тёбе. Впереди видна вершина Гвандры, под нею ледник Гвандры, левее и выше, над цепью бараньих лбов, ледник Ак-Тёбе. За Ак-Тёбе нужный перевал (I Б). На западе выстроились пики Нахаров. В 2 км от коша, на последней террасе, за которой тропа переходит на морену, ночлег.

Маркированная каменными турами тропа по морене и легким бараньим лбам доводит почти до ледника. Он пологий, трещины узкие, и их немного. Впереди вырастает скальный пик (Малая Гвандра), слева от него в замыкающем гребне широкое понижение. Эта седловина ложная (по другую сторону крутые скалы), истинный перевал справа от пика и откроется чуть позже. Подъем все время по пологому снегу. К тесной перевальной площадке спадает крутой гребень Гвандры.

На востоке, за ровным полем ледника Мырды, который лежит далеко внизу, встает рыжеватая, в черных потеках, отвесная скала Кирпича. Дальше возвышается башня Далара. Как на ладони виден перевал на Сакен (стр. 209).

Спуск на ледник Мырды — крутым (до 30°) снежным склоном. Следует держать левее, ближе к скалам Малой Гвандры, потому что справа на снегу выступают камни и лед. С ледника перебираемся на короткую левую морену, откуда сбегает тропа в долину Мырды. До реки с перевала 2 часа спуска. До Узункольской поляны еще 2 часа ходьбы (стр.209).

На Сакен. Трехдневный переход от поляны Кёртмели по долинам Гондарая и Индрюкоя в ущелье Сакена, в Абхазию, доступен только опытным группам. Перевал через Главный хребет возле вершины Мурзук относится к IIА категории сложности.

От развилки Ак-Тёбе и Западного Кичкенекола (стр. 196) путь лежит по безлесной долине Западного Кичкенекола. Тропы, пересекающие многочисленные старые осыпи, есть по обоим берегам, заметней — на правом; на этом берегу возле слияния с Ак-Тёбе стоит кош. От коша над ущельем видна асимметричная вершина Мурзук. На запад она обрывается стенами, восточный гребень более пологий и окаймлен поверху снежным полем. Перевал находится левее вершины и пока не виден. Он откроется лишь после 1,5 часа ходьбы, от поворота долины перед ледником, до которого от коша около 4 км. Язык ледника пологий. На него легко взобраться (еще час) от реки по прочным моренным осыпям. Среди моренных бугров на уровне ледника ночлег.

Перерезанный бергшрундом 200-метровый снежный взлет перевала на Сакен прямо против лагеря. Под него несколько сот метров некрутого подъема по открытому льду и снежному полю. Правее Мурзука над западным цирком ледника, у входа в который стоит скала-нунатак, в гребне Главного, хребта видны окна. Они ведут в верховье реки Гвандры (южная сторона трудна крутыми скалами). Разрушенная скальная стена на востоке принадлежит вершине Гвандра.

Выше бергшрунда крутизна около 30°, под самым перевалом она возрастает до 45°. Здесь уже в июле обнажается ледяная подкладка. Последние десятки метров проще проделать, обходя лед, по полкам разрушенных красных скал левее перевальной точки. Всего от морены до перевала около 2 часов подъема.

Вершины Кирпич и Далар с Ак-Тёбе

http://*****/books/zkavkaz_arsenin/risunok103.jpg

Обзор северной стороны ограничен отрогами Гвандры и Гондарайского массива. Лишь далеко на северо-западе виден красноватый зубец Рынджи-Аге. На юге встает хребет Могуаширха. Ни долины Сакена, ни спуска к ней не видно.

Под перевалом лежит снежное поле, охваченное, как клещами, отрогами Гвандры и Мурзука. Из “ворот” длинный крутой спуск вдоль ручья по травянистым склонам со скалами в долину правого притока Сакена, на тропу. Примерно в 1 км от Сакена тропа переходит по снежному мосту на правый берег.

УЗУНКОЛ

Узункол — первый, если считать снизу, крупный левый приток реки Уллу-Кам. В его верховье находится альплагерь. Кроме экскурсий и коротких маршрутов в соседние долины Учкулана и Чириккола из этого ущелья возможен несложный выход на юг — в Абхазию и Сванетию.

Из Хурзука в альплагерь “Узункол” есть проселочная дорога. Она идет правым берегом реки Уллу-Кам, вдоль кромки плоской поймы. До поворота в Узункольское ущелье около 10 км. Поскольку долина Уллу-Кама здесь прямая и безлесная, место, где расходятся ущелья, от аула хорошо видно.

Напротив устья Узункола база туристов Черкесска. Дорога в альплагерь (до него еще около 9 км) переходит по мосту через Уллу-Кам.

Ущелье Узункола, богатое лесными и луговыми угодьями, было населено с давних времен. На мысу у развилки раскопаны могильник, остатки жилищ и укрепления скотоводов-алан, относящиеся к IV—VIII вв. Поселение — один из наиболее ранних аланских памятников, найденных на Западном Кавказе, — было, по-видимому, летним кошем. Оборонительные сооружения, возникшие с VI в., — свидетельство разложения родовой общины: опасались не внешних врагов (от них надежной защитой служила цепь Главного хребта), а своих соплеменников.

Дорога идет с заметным подъемом правым берегом Узункола. Долина заполнена лесом. Сосны взобрались даже на подступившие к реке утесы. По пути солнечные поляны, много малины, земляники.

Кичкинекольский цирк

http://*****/books/zkavkaz_arsenin/risunok104.jpg

Узункол образуется слиянием рек Кичкенекол и Мырды. Ущелье Кичкенекола уходит на юго-восток, Мырды — на юго-запад. Лагерь расположен в 1—1,5 км ниже развилки. Возле слияния, на левом берегу Узункола, в сосновом бору — Узункольская поляна, где туристы обычно устраивают дневки. Отсюда стоит также совершить двухчасовую экскурсию в ущелье Кичкенекола, осмотреть группу замыкающих его вершин — Кичкенекольскую подкову.

В долину Кичкенекола из альплагеря идет по правому берегу в сосновом лесу тропа. С Узункольской поляны к ней переброшен мост. Через 1,5 км лес кончается. Тропа выходит на заболоченную, усеянную камнями равнину. Впереди открылись вершина Фильтр, вогнутое снежное поле которой было видно еще от моста у поляны, и жандармы на гребне Замка. С каждым шагом панорама разворачивается все шире. Хороший обзор — от коша у поворота долины, примерно в 1 км от границы леса. Правее Замка, над Большим Кичкенекольским ледником, (его язык спускается в долину) двурогая скальная вершина с жандармом-“пальцем” посредине — Двойняшки. Еще правее отвесы Далара (3979 м).

Перевал Мырды. Ледниковое озеро Далар

Из долины Мырды есть одноименный перевал (IБ) через Главный хребет. Он выводит в ущелье реки Сакен, одного из истоков Кодори. Переход через этот перевал из Узункола до селения Генцвиш на Военно-Сухумской дороге занимает 2,5 дня.

От Узункольской поляны вверх по левому берегу реки Мырды идет в лесу тропа. Примерно через 1 км — кош. Дальше левый берег завален каменными глыбами, тропа переходит по мостику на правый. Еще через 1 км, у границы леса, она возвращается на левый берег, ко второму кошу. Впереди на несколько километров простирается плоское заболоченное днище долины с редкими группами берез. Перевала пока не видно, он скрыт за поворотом долины. Над ущельем возвышается скальная вершина Пирамиды.

Тропа пробита у кромки левого склона. Через час ходьбы болото сменяется “россыпью” огромных камней. Забегая вперед, отметим, что спуск с перевала к реке Сакен может оказаться трудным. Поскольку во второй половине дня более вероятна непогода, а выбор правильного пути в ненастье затруднен, рекомендуется где-нибудь под прикрытием камней заночевать, чтобы быть на перевале утром. Дрова надо брать с собой из лесу.

Путь к перевалу теперь хорошо просматривается. На юге возвышается доминирующая над всем вершина Кирпич. Широкая седловина, к которой обрывается западная стена Кирпича, и есть перевал. Перед перевалом поле ледника Мырды, он виден над цепью бараньих лбов.

Тропа к леднику обходит бараньи лбы с запада. Она поднимается по травянистому левому склону долины. На тропе, на уступе склона, альпинистские площадки (“ночевки Мырды”). Ледник сильно изрезан трещинами, но среди них легко отыскать проход. К перевалу с ледника подводит снежный склон крутизной до 25°. Из долины Мырды до перевала 3—4 часа подъема.

С юга к перевалу примыкает обширное снежное плато — “купол Мырды”; им начинается отходящий от Главного хребта отрог — хребет Могуаширха. С купола два пути спуска: один—на восток, в верховье реки Далар, другой — на юго-запад, в долину Сакена. За южным краем купола в хребте Могуаширха есть понижение, которое служит перевалом (IБ), связывающим Далар с Сакеном. Чтобы попасть к реке Сакен, надо пройти сначала по куполу около 1 км на этот перевал. Ориентир — усеченный конус возвышающейся над перевалом скалы. Еще дальше вершина Сакен.

С седловины Далар — Сакен, куда с купола нетрудно сойти по легким разрушенным скалам, видны и верхнее течение Сакена и зеленая долина Далара. Спуск в сторону Сакена по выполаскивающемуся снежнику приводит на край обрыва. Здесь ключевое место перехода. Пути вниз по отвесным скалам нет! Нужно идти, не теряя высоты, на запад. Там в 500 м виден ледник, круто падающий со склона Гвандры. К леднику ведет полка в скалах, местами широкая, местами сужающаяся до нескольких метров. Впрочем, полкой ее можно назвать весьма условно — на значительном протяжении она прикрыта осыпью. По этой полке и надо двигаться. Кое-где дорога отмечена сложенными из камней турами. Технической трудности путь не представляет, но требуется навык уверенного хождения рядом с пропастью. Людей, впервые попавших в горы, в группе быть не должно (Есть другой вариант спуска, которым можно сократить часть пути по полке: с перепала идти по куполу Мырды не в направлении седловины Далар — Сакен, а правее, под скалы южного гребня вершины Мырды-баши (она высится западнее перевала). Вдоль гребня по легким скалам сойти на полку).

Дальнейший спуск — по крупным камням краем ледника. Тут также нужна осторожность: многотонные глыбы держатся непрочно. Наконец, после получаса лазания в каменном хаосе выходим на морену и спускаемся на широкую исчерченную ручьями террасу (Здесь на песчаных площадках можно заночевать), посреди которой оканчивается ледник. Его серо-голубое тело рассечено трещинами на блоки. В конце грот, откуда с шумом вырывается поток реки Сакен. Пробежав несколько сот метров по ровному месту, река обрушивается водопадом со стены бараньих лбов в долину. Бараньи лбы обходим слева, под склоном горы Сакен. По траве и камням идем к первому левому притоку Сакена — многоводному ручью, текущему с хребта Могуаширха. Переправа по снежному мосту. На другом берегу ровный луг.