Телецкое озеро в Легендах и былях (стр. 5 )

водопадом, и тогда вы окажетесь в узком стаканообразном ущелье, где буквально к вашим ногам падает вода.

Здесь приятная прохлада, легкий ветерок, небо где-то далеко вверх)' и грохот падающей воды. Зрелище редкостное. Такое нг каждому приходится увидеть. Говорить можно, только крича в ухо, иначе ничего не слышно.

Вдали виден мыс Черлок, а за ним в километре — песчаный пляж реки Кокши. Далее во всей красе открывается южная часть озера — замыкающая его гора Туалок и правее ее долина реки Чулышман.

Южнее мыса Черлок характер местности меняется. Склоны гор, обращенные к югу, безлесные, поскольку район менее увлажнен. Из деревьев преобладает лиственница.

Река Кокши относится к числу крупных восточных притоков озера. Вырываясь грохочущим потоком из глубокой долины, она впадает в озеро двумя рукавами и образует довольно большой вынос, покрытый молодым сосновым лесом. Протяженность реки около 30 километров.

Вверх по долине уходит тропа, которой с давних времен пользовались охотники. Тропа поднимается по правому склону долины реки Кокши, и в подгольцовой зоне приводит к высокогорному озеру Караколь. От озера долгое время петляет у верхней границы леса и уходит к абаканскому хребту и далее в Саяны.

В устье реки Кокши — кордон заповедника и метеопост озерной станции.

При наличии свободного времени и разрешения заповедника, можно совершить небольшую экскурсию вверх по долине и познакомиться с типичной горно-таежной долиной и характером горных рек.

Весь бассейн реки, особенно его нижняя часть, изобилует различными животными. Круглый год много здесь парнокопытных. В зимнее время малоснежье спасает их от врагов и позволяет легко добывать пищу.

Величественная гора южнее впадения Кокши носит название Улкж, по преданию это окаменевший богатырь.

Склоны гор крутые, безлесные, а более отлогие места и террасы покрыты парковыми лиственничными лесами.

Южнее впадения Кокши горы заметнее стали выше, а озеро шире, хотя сложно определить его ширину. Воздух настолько чист и прозрачен, что на противоположном берегу хорошо просматриваются деревья невооруженным глазом, и кажется, что он совсем рядом, а до него около 5 километров.

За следующим мысом Саратки, примерно на высоте 200 метров над уровнем озера, из-под скалы бьет ключ с температурой даже в июле не выше 8-9 градусов.

Подобных родников в бассейне юзера много, однако именно этот местные жители сыздавна считали целебным и приезжали сюда лечиться. Приезжали, в основном, русские и лечили в этой холодной воде, как ни странно, ревматизм.

Южнее мыса довольно заметно вдается в озеро конус выноса сразу двух довольно крупных рек Челюш и Баскон. Вырываясь из крутых глубоких долин, эти реки мчатся, как бы стремясь слиться, но, встретив на пути каменистый гребень и не в силах его пробить, каждая из них своим руслом уходит к озеру.

При впадении рек на живописной береговой террасе - кордон заповедника, южнее впадения в окружении прекрасного паркового леса находится большая поляна, которая носит название Летник. В давние времена, когда алтайцы вели кочевой образ жизни, они приезжали сюда и проводили здесь лето.

В этой части озера исключительно благоприятные климатические условия - это тоже одно из благодатных и живописных мест.

Здесь тепло и зимой, и летом, плодородная земля, обилие осадков, малоснежные зимы. Все это способствует хорошим урожаям в огородах и садах, содержанию скота, которому требуется значительно меньше кормов, так как зимы здесь заметно короче. По этой же причине плотность диких зверей: маралов, косуль, медведей здесь несколько выше. Плюс к этому превосходная вода и сказочная красота окружающей местности.

Впереди виден скальный мыс Артал и в километре за ним — низкий галечный мыс Нижний Камелик. От последнего на некотором удалении от озера начинаются широкие террасы. Это самые высокие, имеется в виду над уровнем озера, обжитые человеком террасы. На террасах - небольшой поселок Беле. Здесь живут наблюдатели заповедника и сотрудники озерной станции. От Летника к Беле по склону горы вьется хорошая тропа.

Рядом с тропой недалеко от поселка стоит каменное изваяние (баба) - памятник седой старины, сохранившийся в прителецком районе до наших дней.

На террасах расположен довольно большой фруктовый сад, который дает прекрасные урожаи. Все фрукты, вызревшие здесь, и крупнее, и вкуснее, чем, например, в поселке Яйлю.

С высоких террас от поселка Беле открывается необыкновенно живописный вид на горы противоположного берега, долину реки Чулышман и гладь озера.

Особенное впечатление производит гора Алтынту. Она видна вся, во всей своей чарующей красоте и величии. Необыкновенная прозрачность воздуха позволяет рассмотреть ее, и нет сил оторваться от этого зрелища.

Любуясь созданной природой картиной, невольно задумываешься о том, насколько богата наша земля, и есть ли где-нибудь еще что-нибудь подобное, что могло бы сравниться с этой вековечной девственной красотой.

Проплывая вдоль Белинского берега, хорошо видны, на склонах террас, высокие столбы - так называемые останцы, образовавшиеся вследствие выветривания.

Террасы к югу замыкаются небольшим мысом Верхний Камелик, от которого вновь пошли скальные берега вплоть до входа в запив Кыга. Это второй по величине залив на Телецком озере. В него впадает крупная река Кыга. Правые притоки ее берут начало с Абаканского хребта, левые — с северных отрогов Чулышманского плоскогорья. Последние 6-8 километров, до впадения в озеро, река протекает в довольно широкой долине, образуя в устье обширную дельту.

На северном берегу залива, при впадении в озеро речки Чири, свыше шестидесяти лет жил метеоролог Николай Павлович Смирнов. Место, где он поселился, было практически малопригодное для огорода и посева.

Вынос речки был покрыт валунами разных размеров, но это не помешало , и он за сравнительно короткое время разбил и убрал валуны, и в течение нескольких лет на простой лодке навозил плодородной земли с дельты Чулышмана, а это в восьми километрах от дома, и создал прекрасный огород и фруктовый сад. Доказав таким образом еще раз, что при желании можно сделать многое из того, что в обычной жизни кажется невозможным.

Район долины реки Кыги и залива является наиболее опасным в отношении селевых потоков, оползней и обвалов. За последние тридцать пять лет здесь дважды происходили грандиозные обвалы и селевые потоки.

Первый произошел в июле 1963 года. Примерно в 8 километрах от устья Кыги мощный селевой поток, обрушившийся со склона долины, враз перегородил реку, образовав озеро выше плотины с глубиной до 6 и длиной до 500 метров. Позднее весенним половодьем плотина была размыта, и Кыга вновь вошла в свое русло. В 1970 году также в июле после мощнейшего ливня в темную грозовую ночь произошел оползень, в результате которого почвенный покров склона горы южного берега озера сдвинулся и с огромной скоростью рухнул в воду, унося с собой тысячи тонн почвы, обломков скал и вековых деревьев. Огромная масса оползня образовала высокие волны, обрушившиеся на противоположный берег залива. Вся поверхность залива и площадь далеко за его пределами были покрыты обломками деревьев и разным таежным мусором.

Некогда в долине Кыги произрастала большая роща прекрасного мачтового, кондового, соснового леса. Надо сказать, что это была уникальная роща, которая, естественно, украшала долину.

В дореволюционные годы купцы города Бийска вырубили большую часть рощи, и только небольшой участок сохранился нетронутым.

Юг озера замыкает гора Туалок, подножье которой выходит к берегу песчаными пляжами. Здесь наиболее богатые заросли черной и красной смородины.

Склон горы Туалок - крутой, покрыт тайгой, кустарниками и страшным буреломом. Несколько небольших речек разрезают его и впадают в озеро ледяными., прозрачными потоками.

Подножье горы Туалок и берег носят название Карагай. В зимнее время по крутому склону горы Туалок от самой его вершины срываются и мчатся вниз снежные лавины, сметая все на своем пути. Останавливаясь на ровном месте подножья, лавины образуют огромный вал сильно спрессованного снега. С приходом тепла снег начинает таять, оставляя на поверхности снега толстый слой мусора, что значительно снижает таяние. Снег не всегда успевает растаять в течение лета, и здесь образуются небольшие леднички.

Надо сказать, что во всех уголках озера, как и везде в горах, снежные лавины явление обычное, закономерное.

Западнее горы Туалок открывается вход в долину реки Чулышман. Низовье реки и ее широкая дельта с многочисленными протоками, озерами является наиболее богатым, в рыбном отношении, районом Телецкого озера.

В широкой долине произрастают великолепные березовые рощи, чередующиеся с большими полянами. В дельте реки находится большой остров Камаин, в центре которого - озеро, соединенное с рекой узкими канавами. По ним весной на нерест устремляются ельцы, окуни, щуки.

Чулышман впадает в озеро двумя рукавами.

Правый берег долины Чулышмана - ровный живописный плодородный, но за несколько сот метров перед озером скальный гребень горы Туалок останавливает бег равнины и обрывается в воды Чулышмана отвесными скалами.

Через эти скалы хорошо набитая тропа на небольшой высоте пересекает гребень и уходит с побережья Карагай в Чулышманскую долину. Скалы заканчиваются резко. Спустились со скал - и вот вам ровная широкая долина.

У самых скал, точнее из-под скал, выходит родник с резким запахом сероводорода.

Местные жители считают его целебным и приезжают сюда лечить трахому и экзему, поэтому ветки кустов, произрастающих здесь, обвязаны лоскутками разноцветных тканей. Это своего рода жертвоприношения источнику. Местечко носит название Атышту. Невдалеке на берегу Чулышмана кордон заповедника.

Левый берег Чулышмана также ровный, и от его впадения в озеро до подножья горы Алтынту великолепный песчаный пляж. Сразу за грядой пляжа большое озеро, за ним еще несколько озер, которые чередуются с живописными полянами и березовыми рощами.

Побережье носит название Кырсай. В том месте, где пляж подошел к подножью горы Алтынту, берет начало хорошая тропа, идущая в долину реки Чулышман.

В долине весной практически ежедневно можно услышать грохот сорвавшихся со склона камней, да и увидеть по столбам пыли место, где это произошло. Нередко отдельные глыбы огромными прыжками докатываются до дна долины и уже по ее поверхности проскакивают порой сотни метров, оставляя на земле глубокие борозды.

В 12 километрах от устья также на левом берегу - самый крупный в долине поселок Балыкча.

Чулышман большим количеством наносов способствует постепенному обмелению озера. В зимнее время, когда из долины Чулышмана вырываются сильные ветры, можно наблюдать, как огромная желтая полоса (длиной в несколько сот и высотой до 15-20 метров) стоит над озером. Это песок, подхваченный ветром, уносится в озеро.

Местами в долине тальник и облепиха образуют труднопроходимые заросли.

В дельте Чулышмана много удобных мест для причалов и остановок на ночлег.

Отсюда после короткой остановки мы с вами берем курс на север, теперь уже вдоль левого берега, в обратный путь.

Склоны господствующей горы Алтынту от самой вершины до озера очень круты и скалисты, ущелья глубоки и неприступны. На протяжении почти 18 километров мест для причалов нет. Ущелье следует за ущельем, и в каждом небольшие речки, каскадами сбегающие в озеро. По дну одного из ущелий протекает речка Акжечпес, наиболее крупная среди стекающих по склону Алтынту. (Вторая из притоков озера с таким названием). Круто сбегая к озеру, она образует целую цепь изумительных по красоте каскадов.

Хорошее место для причала и пережидания непогоды - в устье реки Бол.-Чили (Большое окно). Эта река является самым крупным левым

притоком Телецкого озера. Стремительно, с шумом вырывается она из глубокого ущелья, разделяющего горы Алтынту и Каракорум. Длина реки около 50 километров, и навеем протяжении она бурна, порожиста. Долина завалена камнями, покрыта тайгой и поэтому труднопроходима.

Далее берег по-прежнему суров и скалист (гора Каракорум) вплоть до впадения следующего притока Малые Чили. Склоны горы Каракорум крутые, большие площади на них занимают каменные россыпи, почему и названа Каракорум - черная россыпь.

У самого устья следующего притока озера речки Иштару крутые склоны горы подходят к озеру узким галечным пляжем. Отсюда в тайгу уходит охотничья тропа.

Еще издалека хорошо виден выдающийся в озеро мыс Ежон. Перед ним — самый большой по протяженности каскад речки Куркуре (шумливый). Серебристая полоса реки, как ножом, разрезает гору от вершины до подножья, и далеко по озеру разносится грохот ее.

Мыс Ежон сложен из вертикально стоящих плит слюдистого сланца. На широких террасах его - домики лесной охраны. Если подняться на третью (самую высокую) террасу, то вашему взору откроется весь южный плес озера.

Здесь до 1944 года существовал поселок алтайцев, примерно 15-18 семей коренных жителей Телецкого озера. На террасах прекрасные места для огородов и содержания скота.

Следующий мыс Чодор, здесь же впадает одноименная речка. По правому склону ее долины хорошо набитая тропка, прячась в зарослях папоротника, уводит вверх к глубокому и дикому озеру Соккорокколь. Озеро небольшое. Со всех сторон подступив к самой воде плотным кольцом, его окружает кедровая тайга. Огромные деревья смотрят в прозрачные воды таежного озера, придавая ему угрюмость и таинственность.

Если осторожно подойти и внимательно посмотреть из-под крон вековых кедров, то можно понаблюдать за табунками нырковых уток, которые, как крохотные кораблики, спокойно плавают, рассекая зеркальную поверхность этого таежного озера.

В целом левый берег озера дикий, но и величественный в то же время. Густая тайга покрывает склоны гор, только изредка видны небольшие поляны. Берега на значительном расстоянии скальные и почти недоступны.

От мыса Чодор, огибая неглубокий залив, приближаемся к мысу Куван, от которого озеро поворачивает на запад.

Несколько не доплывая до мыса Куван, на галечном берегу лежит огромный камень. Камень носит название Нямакташ, т. е. камни в куче. А

если посмотреть вверх по склону горы, вы увидите в центре склона большую поляну, с нижней стороны которой небольшая рощица недавно выросших деревьев.

На этом месте до 1944 года жил последний на берегах Телецкого озера алтайский шаман по имени Мамат.

Мамат оставил о себе у всех, кто его знал, добрые воспоминания. Этот мудрый старичок, плохо говоривший по-русски, прекрасно предсказывал погоду на много дней вперед, урожайные и бедные годы, хорошо знал животный мир, давал массу советов толковых и умных, предостерегал от различных природных явлений.

У мыса Куван можно причалить, подняться по тропке на невысокую террасу, еще раз посмотреть на южную часть озера. А если есть время и желание, то подымитесь по тропке еще метров триста-четыреста выше, и Вы увидите не только южную часть, но весь Камгинский залив, большую часть правого берега озера и весь хребет Корбу. Картина неописуемая.

Гора, стоящая на повороте озера, носит название Купоросная, обогнув которую, Вы окажетесь в уютном заливе Идып. На противоположном берегу озера виден поселок Яйлю. С берега залива идет тропа в дремучую тайгу к озеру Буландуколь.

За следующим мысом небольшая бухта, где можно отстаивать при любом ветре, дующем по озеру.

Мыс Айранташ ограничивает вход в довольно большой залив Колдор, в который впадает одноименная река, являющаяся крупным притоком озера. Долина реки широкая, таежная. Везде в этой части прибрежного района прекрасные охотничьи угодья. Вверх по долине уходит тропа к охотничьим избушкам.

Залив с запада ограничен мысом Нянскочь. Все заливы этого участка пути при любом ветре могут служить хорошей защитой для лодок и катеров.

За мысом Нянскочь начинается узкая часть озера. На противоположном берегу его видна мраморная гора. На горизонте, где понижаются горы - исток реки Бии.

Эти места мы описали, когда начали с Вами это плавание.

«Весной и счастливых тянет в даль... »

Туристические маршруты

Все пути на Телецкое зеро берут начало из города Бийска, который образно называют воротами в Горный Алтай. Это конечная станция железной дороги.

Город расположен в широкой живописной долине нижнего течения реки Бии, служащей границей между южной окраиной Западно-Сибирской низменности и предгорной Алтайской равниной, и вытянулс'я узкой полосой около тридцати километров, и заканчивается там, где слева подошла мощная горная река Катунь, берущая начало из-под ледников самой высокой вершины Сибири — Белухи.

Бийск был основан в 1 709 году по личному указу Великого Петра как крепость для защиты южных рубежей Российской империи. Впоследствии вокруг крепости вырос населенный пункт, ставший в 1 782 году окружным, а потом и уездным городом.

Выгодное географическое положение города послужило быстрому его развитию. Отсюда пошли торговые пути в глубь Горного Алтая, Монголии и Китая, и Бийск превращается в крупный торговый центр на юге Западной Сибири.

Благоприятный климат в предгорной части Алтая, великолепные пастбища, прекрасные земли позволяют выращивать здесь зерновые и технические культуры, разнообразные овощи, содержать неограниченное количество скота, содержать пасеки. Поэтому в городе расположены большие и малые предприятия по переработке сельскохозяйственного сырья.

В Бийске следует сделать остановку и познакомиться с его достопримечател ьностям и.

Осматривая город, нужно побывать в старой части его, где сохранились здания - памятники архитектуры XIX века, посетить музей.

Краеведческий музей имени располагает интересными экспонатами, рассказывающими о прошлом и настоящем города и края, прекрасной библиотекой рукописными материалами. Экспонаты музея последовательно освещают ход освоения Алтая с древнейших времен.

В коллективе музея уже полвека работает неутомимый исследователь, историк, почетный гражданин города Бийска - Борис Хатмиевич Кадиков.

Его постоянные сообщения в печати, по радио и телевидению по истории Алтая пользуются огромным вниманием. У можно получить ответ практически на любой вопрос, касающийся истории края.

В городе действуют многочисленные, с различным уклоном, предприятия: ФНПЦ «Алтай», Олеумный завод, «Спецавтоматика», мебельная фабрика, предприятия по переработке сельскохозяйственного сырья, фармацевтическое предприятие .

Заслуживает внимания крупнейшее в стране предприятие «Алтайвитамины», на котором производится всемирно известное облепиховое масло и другие ценнейшие препараты для медицины. Продукция этого выдающегося и важного предприятия широко известна не только в России, но и далеко за ее пределами.

На базе многочисленных лекарственных растений, произрастающих на Алтае, пантов маралов и пятнистых оленей и другого сырья, здесь производятся эффективные, экологически чистые лекарственные препараты, заслужившие всеобщую признательность.

В городе большая сеть средних учебных заведений, Педагогический Университет имени и Технологический институт.

В 70 километрах на юго-западе от Бийска в исключительно живописном месте расположился город-курорт Белокуриха. Это одна из крупнейших здравниц России. Радоновые лечебницы и благоприятный климат позволяют поправить здоровье и хорошо отдохнуть. Здесь собрался высокопрофессиональный коллектив врачей. Лечение идет на самом высоком уровне.

В разных направлениях от города идут автомобильные дороги. В глубь Центрального Алтая и дальше на юг в дружескую Монголию уходит знаменитый Чуйский тракт, пересекающий по диагонали весь Горный Алтай. До райцентра Турочак и далее к Телецкому озеру существует регулярное автобусное сообщение.

Основная масса туристов добирается до Телецкого озера автомобильным транспортом по двум дорогам, идущим от Бийска.

Одна из них идет правым берегом реки Бии через села Карабинка, Турочак, Кебезень.

Дорога вьется среди золотистых полей пшеницы, чередующихся с березовыми колками. Это просторы Бие-Чумышской лесостепи.

Сразу после выезда из города на горизонте в синеватой дымке можно увидеть Алтайские горы. Постепенно местность меняется, становится холмистой. Ближайший по дороге населенный пункт - село Карабинка. Перед въездом в него недалеко от дороги — памятник на братской могиле.

Здесь похоронены 54 крестьянина, восставших в 1918 году и зверски убитых карателями.

Далее дорога бежит то степью, то лесом, кое-где встречаются заболоченные участки.

В 125 километрах от Бийска-древнее село Сайдып. В XVIII веке на этом месте стоял форпост, входивший в состав Колывано-Кузнецкой оборонительной линии и выросший в большое село позднее.

От Сайдыпа дорога идет прекрасным сосновым бором, часто выходит к берегу Бии и за 37 километров до Турочака крутые скальные склоны горы Ажи прижимают ее к самой воде. С дороги хорошо видны на востоке выходы скал, напоминающие известные красноярские столбы. А внизу во всей красе раскинулась многоводная голубая Бия со своими многочисленными протоками и старицами.

Сразу за этим участком дороги село Дмитриевка. В селе - памятник на могиле первого председателя .

В 15 километрах за селом отвесная скала прижимает дорогу к самой реке. Скала издавна носит название «"Иконостас». Высота отвесной стены около 80 метров. В центре скалы высечен барельеф .

Вскоре дорога пересекает реку Лебедь и через два километра входит в село Турочак, районный центр Республики Алтай. Село находится в 70 километрах от Телецкого озера и располагается в красивой местности — на высоком берегу Бии в окружении соснового бора.

Последние 70 километров до озера дорога почти все время бежит по берегу Бии. С дороги хорошо видны некоторые пороги на реке и слышится грозный шум мчащихся в белых шапках бурунов.

От Турочака до Артыбаша существует регулярное местное движение автобусов.

Одиночные туристы и небольшие группы начали посещать озеро еще в конце прошлого века, имея смутное представление о дорогах и расстояниях.

Мы уже писали о первом путеводителе, составленном в 1911 году, с появлением которого путешествовать по Алтаю стало значительно легче.

В 1937 году Западно-Сибирское издательство выпустило «Спутник туриста» по Западно-Сибирскому краю, в котором уделялось внимание путешествию на Телецкое озеро. Однако справочник не давал исчерпывающей информации.

В пятидесятых годах известный краевед, заведующий отделом природы краеведческого музея г. Барнаула, Николай Александрович Камбалов издает целую серию книг краеведческого характера.

Его книги: «По интересным местам Алтайского края», «Природа и природные богатства Алтайского края», «Исследователи Алтайского края» и другие довольно подробно освещали природу Алтая, историю, горнорудное дело, сельское хозяйство, современное состояние. В книгах уделялось внимание туристским маршрутам по наиболее интересным местам, и давались практические советы. Книги являлись превосходными справочниками и давали представление об Алтайском крае.

В советское время Горным Алтаем как районом для организации туристских путешествий и восхождений по-настоящему заинтересовались в середине двадцатых годов. Особое внимание было уделено Телецкому озеру, и, несмотря на большие расстояния и трудности пути, именно сюда протянулись первые нити маршрутов.

Но для того, чтоб у вас сложилось ясное представление о том, как осваивали Горный Алтай, постараемся дать краткую справку об истории развития туризма и альпинизма на Алтае.

Первый в Сибири плановый туристский маршрут, по которому совершила путешествие небольшая группа туристов, был открыт летом 1928 года. Это важное событие в культурной жизни Сибири имело огромное значение. Оно широко освещалось в печати, что послужило прекрасной рекламой, и на Алтай устремились любители путешествий из различных уголков нашей страны.

Но этому предшествовала большая работа.

В 1925 году «Общество изучения Урала, Сибири и Дальнего Востока» организовало первое туристское путешествие по Алтаю. Девятнадцать участников полтора месяца путешествовали по Алтаю. Это были учителя и учащиеся, врачи и химики, которых объединяло одно желание, одна цель - совершить путешествие по далекому Горному Алтаю и собрать как можно больше материала о сказочной стране Голубых гор.

Их маршрут проходил следующим образом: Москва-Семипалатинск поездом, затем пароходом по Иртышу и далее на телегах и пешком через Берель, Рахмановские ключи к подножью Белухи. Участники прошли по леднику Геблера, совершили несколько радиальных выходов в районе своего основного лагеря и вернулись обратно.

Этот год можно считать началом советского массового туризма и альпинизма на Алтае.

В следующем 1926 году в район Белухи прибыла под руководством экспедиция Геологического комитета и обследовала склоны Белухи и близлежащие хребты. В составе этой экспедиции были знаменитые ученые и альпинисты и . Ими была предпринята попытка подняться на восточную вершину со стороны Аккемского ледника. Этот путь наиболее опасен из-за нависших снежных карнизов, и поэтому этим путем никто никогда не решался совершить восхождение. Однако этим замечательным спортсменам удалось подняться только до высоты 4000 метров. Несколько позднее в память о путешествии на Алтай выдающегося альпиниста и путешественника члена-корреспондента Академии наук часть северо-восточного гребня Белухи, возвышающегося в виде отдельной вершины, названа пиком Делоне.

В1927 году группа москвичей совершила путешествие в Южный Алтай и пыталась подняться на Белуху. Однако плохая погода, затянувшаяся надолго, и отсутствие нужного снаряжения не позволили не только совершить восхождение, но даже начать подъем. В этой группе был сибирский писатель А. Коптелов. Любопытно отметить, что группа не имела никакого специального снаряжения, на группу имелась всего одна веревка, аучастники были обуты в кавалерийские сапоги.

Как видим, все эти группы устремлялись в очень труднодоступный район, где подъездные пути по тому времени были сложны, далеки, и само путешествие, связанное с элементами альпинизма, было под силу только для людей, имеющих хорошую физическую подготовку.

В том же 1927 году на Алтай приезжает группа московских и новосибирских туристов с целью исследования возможностей для открытия планового туристского маршрута. Возглавлял группу представитель Российского общества туризма, работник аппарата Западно-Сибирского Крайсовпрофа, заядлый турист Владимир Иванович Шемелев. Большой энтузиаст, он проделал огромную работу по организации первого маршрута и устройства палаточного лагеря.

Разрабатывая маршруты, было обращено внимание, в первую очередь, на Телецкое озеро и на возможные к нему подходы.

Группа Шемелева прошла с местными жителями от Ойрот-Туры (Горно-Алтайск) через райцентр Чою, составила описание будущего маршрута. В селе Артыбаш было подобрано место для размещения палаток, приглашены местные жители для работы, и в следующем 1928 году официально открывается палаточный лагерь для регулярного посещения организованных групп по путевкам.

Эти группы направлялись на Алтай «Российским обществом туризма», которое в конце 1928 года было преобразовано в акционерное «Советский турист», в 1929 году переименовано в «Общество пролетарского туризма», а в 1930 году оно еще раз переименовано в «Общество пролетарского туризма и экскурсий».

Таким образом, 1928 год можно считать официальной датой начала планового туризма на Алтае.

Палаточный лагерь поначалу находился в центре Артыбаша, но вскоре переместился на высокую живописную террасу с восточной стороны Артыбаша и явился началом для ныне существующей турбазы «Золотое озеро».

В 1928 году палаточный лагерь возглавил местный житель, работник метеослужбы Владимир Бородин, но через полтора года он передает все нехитрое хозяйство своему сыну Михаилу, который навсегда связал свою жизнь с туризмом.

, начиная с 1930 годаи по 1971 год, бессменно возглавлял туристские базы Алтая. Коренной житель Артыбаша, прекрасный таежник, охотник и рыбак, отлично знающий Алтай и владеющий алтайским языком, за сорок с лишним лет, исключая годы войны, провел огромную работу по развитию туризма на Алтае. С его непосредственным участием открываются новые маршруты, строятся туристские базы и ведутся работы по выявлению новых туристских возможностей развития туризма на Алтае.

Первые туристские группы добирались до Телецкого озера с большим трудом. От Бийска, куда прибывали поездом, до города Ойрот-Тура автомобилем, а далее на верховых лошадях до Артыбаша. В группе было не более 8-10 человек, и что интересно, местные жители тогда не называли их туристами, видимо, не зная этого слова, а «воздушниками», так как знали, что они приезжают на свежий воздух. В Артыбаше конная часть пути заканчивалась.

Отдохнув в палаточном лагере несколько дней, туристы совершали плавание на специально для них построенных шлюпках по Телецкому озеру, вдоль его берегов, делая остановки в наиболее живописных и удобных местах.

Плавание по озеру в те далекие теперь годы оставляло неизгладимое впечатление. Это были годы, когда на озере кроме одного пароходика, совершавшего редкие рейсы, никаких механизированных судов не было, не было также никаких леспромхозов, и озеро представлялось взорам туристов таинственным и диким.

После возвращения из шлюпочного похода по озеру туристы уплывали вниз по реке Бии до города Бийска.

Большое количество порогов с высокими под белыми гребнями волнами, живописные берега сопутствовали туристам на этом отрезке пути.

Стремительно мчались плоты по порожистой Бии, ведомые опытными лоцманами, доставляя туристам необыкновенное удовольствие. Так заканчивалось путешествие по Алтаю. Его в шутку называли «Алтайское кругосветное путешествие».

Много лет водили плоты с туристами замечательные лоцманы Матвей Христофорович Торлопов, Виктор Петрович Пыжакин и другие.

До начала Отечественной войны это был единственный плановый маршрут.

Если плановые группы туристов путешествовали по строго намеченной трассе под руководством опытных инструкторов, то самодеятельные группы совершали необыкновенно тяжелые по тем временам путешествия. Слабо оснащенные, не располагающие хорошими картами небольшие группы проникали в самые отдаленные уголки Горного Алтая, и каждая из таких групп вносила свою лепту в познание Алтая.

Здесь уместно еще раз взглянуть в прошлое и сообщить любителям странствий некоторые сведения о путешествиях таких групп.

В 1932 году состоялся первый горнолыжный поход по Южному Алтаю. Группа лыжников в количестве десяти человек под руководством и совершила интересное путешествие по Усть-Коксинскому и Усть-Канскому районам.

В 1933 году «Общество пролетарского туризма и экскурсий» направило на Алтай группу альпинистов, участников первого учебного сибирского похода. Возглавлял группу прославленный советский альпинист . Группа совершила траверс восточной вершины Белухи с севера на юг и со стороны Аккемского ледника по северо­восточному гребню поднялась на вершину. Спускалась группа через седло Белухи и далее по Катунскому леднику,

В этот же раз группа перебазировалась в район Южно-Чуйского хребта и поднялась на его вершину — пик Икту, совершив, таким образом, первовосхождение. Поход послужил основным толчком для начала массового альпинизма в Сибири.

В историческом плане особенно интересны 1935 и 1936 годы.

В 1935 году Западно-Сибирский краевой совет ОПТЭ совместно с редакцией газеты «Советская Сибирь» организовал первую Всесибирскую альпиниаду. Это было крупнейшее и выдающееся событие в жизни советского альпинизма и туризма.

Главная цель альпиниады - привлечение трудящихся масс Сибири к спорту, пропаганда альпинизма.

Местом проведения альпиниады был выбран горный Алтай, вершиной восхождения — Белуха, самая высокая точка Сибири.

Возглавил штаб, а потом и альпиниаду, известный на Алтае участник гражданской войны, командир отряда частей особого назначения Иван Иванович Долгих. Из Москвы на Алтай были командированы для

обучения участников альпиниады инструкторы , и .

9 июля сорок три человека из восьмидесяти четырех поднялись на восточную вершину, остальные достигли седла Белухи.

Крупными спортивными событиями ознаменовался 1936 год. В этом году группа студентов Новосибирского транспортного института под руководством Е. Алексеева совершила горнолыжный поход по маршруту Бийск - Белуха—Семипалатинск. Двадцать три ходовых дня длился этот поход, за который участники прошли свыше тысячи километров.

В этом же году в Южно-Чуйских Альпах, в верховьях реки Талдуры, был организован первый в Сибири альплагерь, и началась в условиях лагеря более совершенная, по сравнению с альпиниадой, подготовка альпинистов. Возглавил альплагерь один из его организаторов сибиряк Лев Кузьмин.

Главным же событием этого года было покорение западной вершины Белухи. В июле 1936 года группа альпинистов в количестве десяти человек под руководством Александра Федоровича Гетье взошла на западную вершину Белухи и, таким образом, стерла еще одно белое пятно на карте Сибири. Эта экспедиция была организована Крайсовпрофом и Крайкомом ВЛКСМ Запсибкрая.

Восточная вершина г. Белухи была покорена 26 июня 1914 года двумя братьями Борисом Владимировичем и Михаилом Владимировичем Троновыми, широко известными впоследствии учеными-гляциологами, и определена ее высота 4506 м. посвятил всю свою жизнь изучению современного оледенения Алтая и являлся одним из ведущих гляциологов страны.

В 1936 году была сдана в эксплуатацию прекрасная по своей архитектуре туристская база на Телецком озере, вступила в строй туристская база на левом берегу Катуни в местечке Аскат, после чего плановый маршрут изменил сухопутную часть.

От турбазы «Аскат» сформированные в группы туристы на верховых лошадях совершали путешествие через хребет Иолго, Каракольские озера, по дремучей тайге и выезжали к селу Кебезень. Преодолев на пароме реку Бию, прибывали в Артыбаш. Дальше по уже описанной нами части маршрута.

Долгое время директором турбазы «Золотое озеро» работал . Под его руководством работа турбазы отличалась высокой организованностью, четкостью и порядком.

В 1937 году было решено организовать в Горном Алтае школу инструкторов альпинизма с целью подготовки собственных квалификационных кадров. Альплагерь был разбит под Белухой в том месте, где в 1935 году располагался базовый лагерь Альпиниады. Уже позднее местом для постоянного лагеря была выбрана долина речки Актру. Много лет отдал подготовке альпинистов в этом лагере , строитель по специальности, альпинист по призванию. на Алтае впервые побывал в 1936 году и был поражен необыкновенной красотой сибирских гор, увлекся альпинизмом и свою любовь к горам, к альпинизму от всей души отдавал молодым альпинистам. Практически почти все альпинисты Сибири, занимающиеся альпинизмом в довоенные и многие послевоенные годы, знали этого энергичного и грамотного наставника.

К сожалению, этот единственный в Сибири альплагерь вот уже много лет как ликвидирован. Имея такую замечательную горную страну, Сибирь не имеет центра по подготовке альпинистов.

Отечественная война прекратила всякую работу туристских баз, на огромных просторах Горного Алтая наступила тишина. Первый послевоенный сезон был открыт в 1953 году, а подготовку к нему начали в 1948 году. Возглавил всю работу вновь , и его должность в то время именовалась - «Директор уполномоченный по Алтайским туристским базам».

Действовал один маршрут № 75, и за первый сезон прошло сорок групп по двадцать человек. В 1956 году был открыт второй маршрут № 76, и постепенно трассы туристских маршрутов протянулись по всему Горному Алтаю.