Телецкое озеро в Легендах и былях (стр. 6 )

Много лет проработал в должности старшего инструктора турбазы «Алтай» в г. Бийске . Обладая прекрасными организаторскими способностями, великолепными знаниями Алтая, А. Данилов принимал непосредственное участие в прокладке новых маршрутов и постоянно занимался подготовкой инструкторов туризма.

Следует отметить, что работники туризма Алтая были инициаторами прекрасных начинаний в области туризма в масштабе нашей страны. Вот - пример, который заслуживает, чтоб о нем вспомнить.

В 1969 году на Телецком озере появились молодые энтузиасты В. Смолин, Ю. Рынков, Г. Корчак, которые в кратчайший срок провели огромную работу по организации детского планового туризма. В Артыбаше к ним примкнул местный житель К. Лашутин, уже несколько лет работавший в туризме.

Обладая организаторскими способностями и хорошо разбираясь в строительстве, он под руководством этих энтузиастов построил турбазу, которую назвали «Медвежонок».

В это же самое время под общим руководством В. Смолина была построена на берегу Катуни, у самого Чуйского тракта, другая турбаза - ее назвали «Юность». К. Лашутин свыше двадцати лет возглавлял детские турбазы Алтая.

Специально для детей были разработаны маршруты, по которым прошли тысячи школьников Алтайского края. Работа детских турбаз долгое время не имела аналогов в стране.

Не менее интересно еще одно начинание. В начале семидесятых годов на турбазе «Катунь» был открыт первый в стране конный маршрут.

Особо хотелось бы сказать теплые слова о наставниках туризма Горно-Алтайска. Супруги Нустроевы - Лия Станиславна и Владимир Иванович, преподаватели пединститута, мастера спорта по туризму, вот уже свыше сорока лет занимаются с молодежью и совершают разной сложности путешествия по Алтаю, Саянам и другим регионам России. Можно с уверенностью сказать, что ими пройдены все туристские тропы и покорены все пригодные для сплава реки Горного Алтая. Собран богатейший материал по Алтаю, который может служить путеводителем для любителей странствий.

Все, кто закончил Горно-Алтайский Пединститут в последние сорок лет, хорошо знают этих замечательных людей, посвятивших свою жизнь путешествиям.

Большую работу по организации путешествий, контролю за движением туристских групп в плане обеспечения безопасности проводили широко известные в туристских кругах наставники, опытные туристы, мастера спорта: Борис Сопов, Александр Осколков, Юрий Костенко, Сергей Зяблицкий и другие.

Таковы основные вехи развития туризма и альпинизма на Алтае. И если мы с вами можем буквально по пальцам пересчитать все группы, которые прошли по Горному Алтаю на заре развития Советского туризма, то сейчас иная картина. Ежегодно сотни групп из разных городов страны уходят в горы. Это, как правило, хорошо оснащенные, тренированные и прошедшие соответствующую подготовку туристы.

Среди нескольких маршрутов, которыми пользуются туристы, мы остановимся на наиболее популярных и интересных, ведущих к Телецкому озеру.

Вот краткая характеристика этих маршрутов.

Один из самых больших по протяженности маршрутов проходит по Центральному, Южному и Восточному Алтаю. Общая его длина около

1100 километров. Этот маршрут по-прежнему называют «Алтайская кругосветка».

От города Бийска по живописному Чуйскому тракту отправляетесь в путешествие на автобусе до рабочего поселка Акташ. Далее покидаете Чуйский тракт, и дорога резко влево входит в глубокое ущелье речки Чибитка, минует одно из живописных мест, так называемые «Красные ворота», поднимается на горное плато, переходит по мосту р. Башкаус, село Усть-Улаган и приводит в поселок Балыктуюль. До недавнего времени в поселке заканчивалась автомобильная дорога, и далее до устья р. Чулышман шла пешеходная часть маршрута. В настоящее время дорога построена, которая, минуя поселок Балыктуюль, проходит по Чулышманскому плато и в местечке Катуярык спускается в долину р. Чулышман, и его долиной приводит к южной части Телецкого озера.

Здесь мы остановимся и сделаем небольшое отступление.

Учитывая, что маршрут 460 километров пролегает по знаменитому Чуйскому тракту, необходимо дать краткую историческую справку об этой красивейшей дороге.

Тракт пересекает Горный Алтай с севера на юг, и его серая лента проходит вначале по необъятным просторам предгорий, а спустя сто километров от Бийска, врезается в горы. И так, теснимый горами, извивается то по берегам бурных горных рек, то взбирается на головокружительные перевалы, то вырывается на просторы межгорных степей. Это — одна из красивейших дорог России.

На 32 километре, на берегу Катуни, у подножья горы Пикет, расположилось старинное русское село Сростки. В этом селе родился известный писатель, актер, режиссер .

Здесь следует сделать остановку, посетить дом-музей и, если есть время, взойти на вершину горы Пикет, и взглянуть на горные и равнинные дали. Вот вам и юг Западной Сибири во всей красе.

Чуйский тракт идет долиной реки Катунь и на 15 километре уходит вверх по ее левому притоку реке Сема, в верховьях которой преодолевает один из двух серьезных перевалов - Семинский.

Подъем на перевал имеет протяженность одиннадцать километров. После спуска тракт уходит вниз по долине реки Урсул до села Хабаровка, откуда вновь поднимается на второй перевал — Чикетаман. Преодолев перевал, который считается самым серьезным препятствием на тракте, вновь встречаемся с Катунью.

У села Иня тракт по мосту переходит на правый берег Катуни и вскоре окончательно покидает ее, и уходит вверх по правому притоку реке Чуя.

В давние времена это была узкая, очень опасная тропа, по которой можно было проехать только на верховой лошади. Тропа называлась «Чуйская».

Главную роль в освоении Чуйской тропы сыграло строительство Бикатунской крепости, что позволило завязывать торговые связи, которые с вхождением алтайцев в состав Российской империи в 1756 году начинают бурно развиваться, а с появлением русских сел за казачьей линией создаются особенно благоприятные условия для завоза русских товаров и обмена их на пушнину, шерсть, скот и т. д.

Естественно, что для проникновения в глубь Горного Алтая использовали в первую очередь давно существующую тропу.

Но завозить товары в горы на большие расстояния по узкой, чрезвычайно опасной тропе, без перевалочных пунктов становилось сложно, и русские начинают строить перевалочные базы, основывая таким образом будущие села.

Первый такой перевалочный пункт на Чуйском тракте устраивает купец Шебалин. Его заимка, построенная в исключительно удачном месте, постепенно расстраиваясь, превращается в крупное село Шебалине, ныне райцентр. Несколько позднее появляются перевалочные торговые пункты вТопучей, Онгудае, и в начале XIX века русские основательно осваиваются уже в Кош-Агаче. Первопроходцами были купцы Токарев и братья Хабаровы.

В 1870 году целая группа Бийских купцов - Бодунов, Гилев, Смирнов, Котельников пересекают границу с Монголией, а спустя некоторое время и границу с Китаем, где открывают свою торговлю.

Много легенд и преданий о Чуйском тракте сохранила человеческая память, а первые официальные сведения о Чуйской тропе в русских записях относятся к 1788 году.

Сотнями метров проходила тропа по узким карнизам над глубокой пропастью, прижатой отвесными скалами, и такие участки встречались часто. Огромные караваны лошадей с навьюченными товарами, подойдя к такому участку, останавливались, груз с лошадей снимали и начинали переводить лошацей и переносить вьюки на противоположный конец опасного участка. Но перед этим необходимо было занять тропу, чтоб не было нежелательной встречи на опасном участке, так как разъехаться было нельзя. С этой целью обычно кто-нибудь переходил на противоположный конец опасного участка и там, на видном месте, оставлял свой головной убор. Это служило сигналом о том, что тропа занята. И только после этого начинали переводить лошадей и переносить груз.

Однако такое состояние дороги не могло оставаться вечным, да и купцы прекрасно понимали, что улучшение дороги позволит значительно увеличить товарооборот, и поэтому начинаются работы по приведению тракта в такое состояние, чтоб была возможность использовать повозки на всем протяжении Чуйского тракта, и устранению так называемых гиблых мест.

Колесная дорога от Бийска до Шебалине была сделана в начале второй половины XIX века силами крестьян близлежащих сел, привлеченных на дорожные работы, и местных жителей алтайцев, которых также в принудительном порядке заставляли работать на строительстве этой дороги.

В 1869 году генерал-губернатор Западной Сибири Казанков ходатайствует о выделении средств на благоустройство тропы, и по его настоянию были проведены первые общие обследования, которые выполнили техники А. Яцевич и В. Замятин,

В 80-х годах по всей линии Чуйского тракта проводились первые изыскательные работы с целью капитального устройства Чуйского тракта. Эту работу проводил инженер Брещинский.

Для устройства тракта официальным представителем был назначен барнаульский исправник Ф. Лучшев. Необходимо было привлечь специалистов по взрывным работам, и с этой целью на Алтай были командированы из шестой саперной бригады два офицера и тридцать нижних чинов.

В июле 1901 года саперы прибыли в Бийск под командованием поручика Федорова. Кроме этого, были привлечены на работу жители близлежащих сел, и число работающих на тракте достигло почти двухсот человек.

Почти два года шло строительство дороги. Впервые в истории тракта мощные взрывы потрясали воздух спокойного и тихого до того Горного Алтая.

В 1903 году строительство дороги от Онгудая до Кощ-Агача было закончено, после чего началось регулярное движение колесных повозок уже на всем протяжении дороги от Бийска до Монголии.

Бурное развитие промышленности заставляет вновь обратить внимание на Чуйский тракт теперь уж в плане капитального строительства с целью приспособления его для движения автомобилей.

В 1913 году на Алтай прибыла экспедиция под руководством техника путей сообщений В. Я. Шишкова с целью составления проекта строительства Чуйского тракта. В 1916 году работа была закончена, и проект был сдан к исполнению. Проект предусматривал три варианта, по одному из которых тракт был построен.

Все собранные материалы, а также сам проект, хранятся сейчас в г. Бийске в музее Чуйского тракта. Вызывает восхищение, с какой аккуратностью и точностью был выполнен проект. На сегодня это одна из красивейших дорог России, да и по протяженности одна из крупнейших. К строительству тракта приступили в 1922 году, и в 1935 году тракт был построен и сдан в эксплуатацию.

В поселке Бапыктуюль, где мы остановились, следует сделать остановку и совершить экскурсию к месту раскопок знаменитых Пазырыкских курганов. Курганы были обнаружены экспедицией Русского музея еще в 1924 году. В 1929 году был раскопан первый Пазырыкский курган.

В годы раскопки были проведены Институтом истории материальной культуры Академии наук СССР с участием Государственного Эрмитажа, под руководством академика . Благодаря каменной наброске и условий климата в курганах образовалась, так называемая, линза вечной мерзлоты, что способствовало прекрасному сохранению изделий не только из металла, но и из дерева, кожи, меха. Несмотря на то, что курганы в свое время были ограблены, сохранилась масса предметов домашней утвари, конские сбруи, саркофаги с мумиями усопших, трупы людей и лошадей. В курганах впервые найдены прекрасно сохранившиеся древнейшие переднеазиатские и китайские ткани, ковры высокой исторической и художественной ценности. Все находки хранятся в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге. Курганы с так называемой каменной наброской, по свидетельству ученых, нигде за пределами Горного Алтая не встречаются.

От Балыктуюля направляемся далее к Телецкому озеру.

Чулышманское плато, по которому идет дорога, покрыто местами тайгой с преимуществом лиственницы, с большими светлыми полянами. Спуск в долину р. Чулышман довольно продолжительный. От начала спуска хорошо просматривается долина реки на большом расстоянии. Везде куда ни глянь, нагромождение скал, каменные осыпи, а внизу - голубая лента реки с белыми гребнями, обрамленная зеленью прибрежных лесов. У реки Чулышман, куда мы спустились, прекрасно место для отдыха и ночлега. Местечко носит название Катуярык. Недалеко одноименный поселок.

Вверх по течению реки уходит тропа в лесничество Чодро и алтайский поселок Язулу, от которого поднимается в высокогорную тундру к озеру Джулуколь. Чулышман течет вначале по высокогорному плато, а потом зарывается в труднопроходимое ущелье, которое тянется до впадения справа реки Шавла. В долине масса камней, скатившихся в разное время со склонов. Они стесняют русло, образуя бурные, пенистые пороги.

Большая часть долины Чулышмана носит пустынный характер и напоминает сухую степь, окруженную с двух сторон высокими горами. Ширина долины различная: река собирает в себя воды многочисленных притоков, поэтому становится шире и при впадений в Телецкое озеро ширина ее внушительная.

В 10 километрах от Катуярыка справа виден водопад Тудан. Вообще почти на каждом притоке Чулышмана имеются водопады. Их шум слышен издалека. Несколько ниже Тудана скалы в последний раз прижимают тропу к реке. Этот самый величественный бом от Катуярыка до дельты Чулышмана носит название Итукая.

Чулышман на всем протяжении стремителен, порожист, поэтому сплав по этой реке можно рекомендовать только опытным туристам - водникам.

От скалы Итукая до впадения справа крупного притока Чульчи - 7 километров, а до поселка Коо -15 километров. На реке Чульча при выходе ее из глубокого ущелья в долину реки Чулышман живописный водопад.

Несколько ниже устья Чульчи в Чулышман, также справа, впадает речка Карасу. По ней уходит тропа в верховья реки Сурьязы, притока Чульчи, и далее вверх долиной Чульчи, минуя озера Сайгоныш и Итуколь, через перевал в Шапшальском хребте уводит в бассейн Енисея. Здесь на склоне долины Чулышмана везде видны останцы, на макушке каждого лежит огромный камень.

От Коо долина Чулышмана становится более живописной, растительность богаче, появляются участки, покрытые лесом. Такими местами дорога идет до впадения слева реки Башкаус - главного притока реки Чулышман, через которую существует мост. Башкаус - самый крупный приток Чулышмана, а его долина — узкое глубокое ущелье, местами совершенно не проходимое. Могучая река с трудом пробила себе дорогу сквозь каменные громады гор, влилась в Чулышман и вмиг сделала его многоводным.

Красивая стремительная рыба хариус обитает в реке Башкаус до самых верховий, и при желании и умении всегда можно поймать на хорошую уху. Еще можно добавить, что хариус обитает на всем протяжении реки Чулышман и в озере Джулуколь, во всех притоках Телецкого озера, от их впадения и до первых водопадов, которые хариус не может преодолеть, несмотря на его умение высоко выпрыгивать из воды.

После Башкауса дорога выходит на большую равнину у подножья горы Кумуртук. На этой равнине хорошо заметны следы древних арыков. Здесь внимательный человек обратит внимание на глубокие и довольно длинные борозды, идущие поперек долины - это следы камнепадов, о которых мы уже писали.

В целом растительность долины скудная. Здесь преобладают виды, приспособленные к засушливым условиям климата. Травянистый покров состоит в основном из таких растений как: ковыль-волосатик и тонконог, змеевка, копеечник, одуванчик, лапчатка двойчатая, типчак, изредка встречается густоопушенная серебристая полынь и другие; из кустарников различные виды таволги, желтой акации, барбарис, крыжовник; в нижней части долины заросли крупного злака—чия, облепихи и ивы. Встречаются также небольшие заливные злаково-разнотравные луга. На склонах долины произрастает многолетнее пищевое растение из семейства гречишных - ревень. Его крупные листья видны повсюду.

Минуя равнину, дорога прижимается к левому склону долины. От р. Башкаус до алтайского поселка Балыкча около 15 километров.

На пути встречается интересный источник. Родник как-то лениво выходит на поверхность земли среди огромных камней и образует в грунте чашу глубиной до двух метров. Вода необыкновенно прозрачна и имеет приятный синеватый оттенок, отчего источник и называется Коксу (синяя вода). Последние 10-12 километров от поселка Балыкча дорога идет подножием горы Алтынту и заканчивается на побережье Кырсай. Это южная часть Телецкого озера.

Отдельные группы туристов идут от села Балыктуюль по Чулышманскому плато и спускаются в долину р. Чулышман близ поселка Коо. Это пешеходный вариант маршрута.

Один из популярных маршрутов проходит только в бассейне Телецкого озера. Описываем вариант его.

Кроме путешествия по озеру, он включает пешеходную часть, проходящую в бассейне Чулышмана через известное Чебдарское ущелье. На сравнительно коротком участке пути туристы имеют возможность побывать в различных природных ландшафтах, начиная от лесной и кончая зоной горной тундры. Кроме этого, спуск и проход по Чебдарскому ущелью и по долине Чулышмана делают маршрут разнообразным и интересным.

Пешее путешествие начинается от устья Чулышмана и по его долине идет до впадения речки Ачелман (около 8 км), откуда начинается продолжительный подъем в горы к гольцу Таныс. Тропа хорошая.

После траверса гольца, который остается справа, тропа выходит на перевал в истоке речки Балыкчи, уводит к вершине гольца Белер и далее по водоразделу между реками Караган (приток Чебдара) и Чулышман.

Здесь всюду встречается березка круглолистная, неизменный спутник тундры, низкорослые, угнетённые, порой стелющиеся кедры. Из обитателей тундры обычны тундряная и белая куропатки. Последняя, с шумом взлетающая из-под ног с характерным «ха-ха-ха». Таежники шутят, что куропатка, взлетая, смеётся над охотником.

С вершины Белера видны долины Чулышмана и Башкауса и кругом, насколько охватывает взор, нагромождения горных вершин.

Тропа, спускаясь с Белера, приводит к небольшому болотцу, из которого берет начало речка Кумуртук. Общее направление движения - на юг. Здесь можно устроить привал и совершить небольшую экскурсию на южный склон Чулышманской долины, чтоб еще раз полюбоваться панорамой гор и гигантской долиной Чулышмана.

От места вашего привала тропа взбирается на небольшое каменистое плато, с которого немного спускается левым склоном долины Карагана, покрытому низкорослой кедровой тайгой, на небольшую седловину.

С седловины начинается спуск в долину речки Чага, также левый приток Чебдара. Караган остается справа.

В верховье Чаги на полянах—летние домики пастухов. Тропа сбегает к ним, после которых круто уходит вниз. Здесь тайга труднопроходимая, неприветливая. Спускаясь вниз, тропа внезапно приводит на небольшую террасу, поросшую молодым осинником, и Вы оказываетесь на краю одного из глубочайших ущелий Горного Алтая — Чебдарского.

Неожиданность этого зрелища даже пугает. Далеко внизу, извиваясь белой лентой, мчится грохочущий Чебдар, сжатый с обеих сторон отвесными скалами высотой в несколько сот метров. Прямо на небольшом протяжении белеет лента реки Башкаус. С террасы хорошо видно, как две эти реки, сливаясь и совместными усилиями раздвинув горы, несутся по широкой долине навстречу могучему Чулышману.

Редко кому приходится видеть подобное. Кроме того, что вы видите эту величественную картину, Вы ощущаете и мощь, и дикость, и какое-то жуткое ощущение от этого страшного ущелья.

Тропа серпантином долго и круто спускается на дно ущелья. Склон порос кустарниками таволги, желтой акации, крыжовника и рододендрона. Везде видны огромные листья ревеня. Из его стеблей местные жители приготавливают прекрасное, ароматное варенье.

Спустившись вниз, кроме усталости в ногах, Вы получаете необыкновенное удовлетворение и массу впечатлений.

На дне ущелья, куда Вы спустились, небольшая площадка у самой воды. Чуть ниже Чебдар вливается в Башкаус. Это место Вы уже видели с той террасы, откуда начали спуск.

покрытые сверкающими белыми пятнами снега, долины многих речек, уходящих то в глубокие ущелья, то в труднопроходимые таежные дали.

С перевала тропа спускается в неглубокую долину речки Эдихты и через невысокий увал приводит в широкую долину Тогузколь. В долине. тундра и 9 небольших озер. Уйдя к верховьям Тогузколя, тропа взбирается на второй перевал — Сайгоныш. Оттуда спускается среди камней и выходов скал по левому притоку Сайгоныша и по его долине приводит к броду через реку Малая Сумульта. От брода тропа петляет среди камней, потом согрой и вскоре выводит на поляны со скупой растительностью.

Правые склоны долины одеты кедрово-еловыми лесами, левые скалисты и безлесны. После брода через реку Малая Сумульта по ровной долине туристы подходят к реке Ижима, правому притоку Тюрдема, впадающего в Малую Сумульту. Тропа проходит у слияния этих рек и вверх по Тюрдему поднимается на отлогий одноименный перевал.

С перевала тропа ведет в долину речки Коный, затем поворачивает влево, в первый большой приток Коныя - Карасу, и тайгой уходит в его верховья. В верховьях Карасу - огромные поляны в обрамлении пышных кедров. Отсюда тропа устремляется через безымянный перевал в верховья реки Аксаскана.

Подъем на перевал довольно крутой. Полянами тропка сбегает вниз в тайгу и глухими местами идет по долине Аксаскана до его впадения в реку Аксасканду. Долина Аксасканды широкая, живописная. Большие поляны чередуются с зарослями ивы и пихты. Тропа поднимается по долине Аксасканды и в ее верховьях, круто взбираясь, оставляя справа небольшое озерко, приводит на очередной перевал, который носит название Уйменский. С перевала далеко внизу в окружении скал видно озеро Уймень, из которого берет начало одноименная река — правый приток Саракокши. Это уже бассейн рекиБии.

Спуск к озеру крутой, сложный: огромные камни, подмывы в почве и заросли заставляют быть настороже. В озере обитает хариус. В окрестных, труднодоступных скалах живут горные козлы. Эти грациозные животные смело разгуливают по небольшим площадкам на скалах, но с приближением опасности быстро уходят, оставляя далеко позади любого преследователя. Удивительно, как они с необыкновенной легкостью прыгают с уступа на уступ и, буквально, в считанные минуты, оказываются высоко в скалах и там исчезают, как будто их тут и не было. А если есть бинокль, то внимательно посмотрев, можно увидеть, где-нибудь в тени скал, на выступе стоит, не шелохнувшись, красавец-рогач, как изваяние, и внимательно наблюдает, нет ли преследования.

В том месте, где из озера берет начало речка Уймень, хорошее место для ночлега и дневки.

От озера тропа спускается по долине Уйменя глухой тайгой и через пять километров сворачивает в долину правого притока, по которой поднимается к очередному перевалу. Вниз по Уйменю идет охотничья тропа.

В верховьях притока в красивом цирке лежит необыкновенно голубое озеро. Оно остается справа, а тропа по древней морене уходит на скалистый перевал Карасаскан. Места живописные. Здесь можно встретить на склонах медведей, маралов.

С перевала открывается широкая долина реки Карасаскан, а за ней — Сумультинский хребет. Долина покрыта густыми зарослями кустарниковых растений с небольшими участками леса. Тропа пересекает долину и вдоль хребта идет вниз до впадения речушки под названием Штатив. С перевала до речушки примерно 3-4 километра.

Отсюда и далее вниз по долине тайга. Очередной перевал - через Сумультинский хребет носит то же название, что и речушка—Штатив. Это самый высокий перевал на маршруте. Тропа хорошая, но подъем очень крутой. Под ногами на всем протяжении пути подъема шуршат мелкие камешки, напоминающие сухарики, за что охотники назвали перевал Сухариный. На склонах хребта в многочисленных цирках лежат большие пятна снега, не всегда успевающие растаять в течение лета.

С перевала нужно уходить левее по гребню. Справа остается глубокий лог. Слева в цирке - живописное озерко, пройдя вдоль которого, тропа в окружении выходов скал круто сворачивает влево и спускается в верховья правого притока реки Уй-Караташ.

Хорошая тропа вдоль притока снова приводит к границе леса. Выйдя к Уй-Караташу, она переходит на левый берег реки и спускается до второго ее притока, по которому вздымается снова на перевал Самурлу (8-й по счету). Перевал несложный. С него видна долина реки Самурлы, а чуть левее - пирамидальная вершина, с северного склона которой берет начало река Пыжа.

Спуск к Сумурле довольно крутой. Долина живописная и сухая. Тропа приводит к юртам пастухов. От юрт предстоит непродолжительный, но крутой подъем на водораздел между речками,- текущими в Чулышман и Пыжу. Это хребет Алтынту.

Тропа» пройдя по водоразделу, спускается в верховья реки Казак-
Талман и далее по обширной тундре уводит на перевал Чакрык. После перевала тропа, сжатая зарослями карликовой березки, пересекает широкую долину речки Караган. Долина заболочена, и местами толстый слой мха является ощутимым препятствием.

Притоком Карагана, небольшой речкой Юч-Аланчик, тропа взбирается на последний перевал мрачного гольца Таныс. Повсюду в долинах видны домики летних ферм, где живут пастухи. Тропа траверсирует склон гольца Таныс у границы леса. Слева виден сам голец — камни с пучками карликовых растений. Правее тропы далеко внизу просматривается глубокая, с крутыми склонами долина речки Балыкчи, которая постепенно скрывается в непроходимое ущелье. С перевала тропа круто уходит вниз, в долину бурного Ачелмана и, дважды пересекая его, выходит на склон Чулышманской долины. Около 3 километров она, минуя лесные завалы, обходя огромные камни, круто спускается на дно долины реки Чулышман. До Телецкого озера 8 километров.

Отдельные группы туристов идут от Телецкого озера, пересекая хребты, к реке Большой Абакан, по которой сплавляются на плотах и байдарках. Это наиболее интересный маршрут, пройдя по которому, туристы знакомятся с Восточным Алтаем и Западным Саяном. Сплав по Большому Абакану требует значительного опыта, так как это типичная горная река с массой порогов и перекатов. Кроме того, туристы должны иметь опыт таежных походов, ибо тропа к реке Большой Абакан от Телецкого озера проходит нетронутой тайгой.

Несколько вариантов путей существует от Телецкого озера к реке Большой Абакан, но здесь мы приводим один.

В поселке Яйлю - центре Алтайского заповедника - необходимо получить пропуск и зарегистрироваться.

Общее расстояние от поселка до Большого Абакана около 65 километров. Это расстояние преодолевается с тяжелыми рюкзаками за 4-5 дней, поскольку тропа почти на всем протяжении идет по сильно пересеченной местности, буреломом и заболоченными участками тайги. Однако это не должно смущать туристов, так как в целом маршрут дает полное представление о природе Горного Алтая и Саян.

От поселка тропа идет лугами по широким террасам. Впереди хребет Торот. Подъем крутой. Тропа серпантином взбирается по редкому сосновому лесу с большими солнечными полянами. На вершине хребта — широкая лощина, поросшая черемухой и густым осинником, а дальше тайга. Здесь растительность резко меняется. В противоположность южным склонам, одетым светлыми сосняками, на вершине и северных склонах стоят преимущественно пихты и кедры.

Узкую тропу сжимают густые заросли жимолости, таволги, рябины,

красной и черной смородины; Тайга с каждым шагом становится гуще, подлесок - беднее. Встречаются участки, где почва покрыта густым влажным мхом. В 8 километрах от поселка, слева от тропы тянется узкая полоса заросшего озера с небольшими окнами - трясинами.

Еще два километра, и тропа выходит из тайги на большую поляну, покрытую сочными травами. С нее последний раз открывается вид на Телецкое озеро. Отсюда хорошо заметно, что оно лежит в глубокой котловине в окружении вздыбившихся гор. Левее - вершины Абаканского хребта с белыми пятнами снежников. С поляны берет начало речка Большой Мионок, несущая свои прозрачные воды в залив Камга. Здесь в таежной избушке или где-то рядом следует остановиться на ночлег.

От поляны начинается хмурая тайга. Тропа по-прежнему идет вершиной хребта Торот. В летнее время на хребте в местах с таежными озерами держатся косули. Заросли ягодных кустарников, обилие кедрового ореха в урожайные годы привлекают сюда медведей. Следы их видны повсюду. Часто почти из-под самых ног с шумом взлетают глухари и рябчики.

На 18 километре тропа приводит к небольшому таежному озеру Кижимир, лежащему в чашеобразной котловине в окружении угрюмой тайги. Надо сказать, что хребет Торот является границей района большой черни (бассейн реки Лебедь) и района темнохвойной тайги (северо­восточная часть бассейна Телецкого озера).

Далее тропа пересекает невысокую лесистую гриву и спускается в долину речки Кайру, правого притока Камги. Долина местами сильно заболочена, и тропа идет правым склоном вверх против течения речки.

На 24 километре две невысокие вершины хребта Торот преграждают путь. Преодолев их, тропа спускается к Байгольскому болоту, занимающему большую площадь. Болото совершенно неприступно. На заросших участках важно разгуливают журавли, а на «окнах» держатся утки.

От восточного до западного берега болота на протяжении почти двух километров тропа идет берегом, огибая это опасное место. Идти напрямик ни в коем случае нельзя. От болота вначале небольшой увал, затем спуск - теперь уже в долину Камги. Мостом через речку служат поваленные ветром деревья. Из долины начинается довольно крутой подъем на таежный перевал Минор – седловину Абаканского хребта, лежащую ниже верхней границы леса. И вот мы на границе Горного Алтая и Западного Саяна.

Далее тропа спускается с перевала в заболоченную долину речки Малый Сыктызыл, часто переходя с одного берега на другой. Вскоре слева появляется большой Сыктызыл. Речки сливаются, и теперь уже нужно держаться левого берега, продолжая спуск в долину речки Конуй.

Здесь сделаем небольшое отступление с целью порекомендовать несколько иной путь к Большому Абакану: без захода на горячий ключ. Не переходя Камги, без тропы надо идти вверх по ее долине, держась правого берега до самого истока. Перевал через Абаканский хребет несложный и тоже ниже верхней границы леса.

Справа от перевала виден голец Минор, а впереди - две долины (левая - реки Байгол и правая - Албаса). Нужно спускаться по долине Албаса, которая приведет к Абакану. В верховьях Албаса - небольшое живописное озеро. Озеро рыбное, здесь, как и в реке, обитает хариус и ускуч. От озера вниз по долине Албаса идет тропа к Б. Абадану.

В долине Б. Сыктызыла, как, впрочем, везде по тайге, встречаются крупные завалы леса. Это результат действия ураганных ветров, проносящихся в горах.

После впадения Б. Сыктызыла в Конуй долина заметно становится шире. По-прежнему нужно придерживаться левого берега. Часто на пути встречаются старые гари. Особенно много гарей в долине Б. Абакана. Они появились в давние годы, когда в этих местах размещались маленькие поселки и отдельные заимки старообрядцев. Староверы поджигали тайгу на южных склонах долины, чтобы получить медоносные участки. Кроме того, лесные пожары, возникавшие от грозовых разрядов, увеличивали площади сгоревшей тайги.

Примерно на 60 километре пути тропа подходит левым берегом Конуя к последнему броду. Здесь она раздваивается. Вниз по долине уходит ложная тропа, и, чтобы не делать лишних километров, нужно обратить внимание на противоположный берег, где хорошо видно, как тропа выходит на берег, образуя небольшую канаву. Здесь брод. Можно легко перейти на правый берег.

Через три километра тропа приводит на берег Большого Абакана. Последние километры идут среди огромных кедров. Нигде на всем пути не было так мрачно. Это поистине дремучая тайга.

Чтоб попасть на горячий источник, пользующийся широкой известностью на Алтае и в Саянах, необходимо перебраться на правый берег Б. Абакана и уйти в долину Бедуя - крупного правого притока Б. Абакана. До источника около 3 километров пути по хорошей тропе. Источник находится на небольшой террасе левого берега Бедуя (абсолютная высота примерно 1000 метров). Мощность его примерно десять тысяч ведер в сутки, температура 38,8 градуса. Вода прозрачная, приятного вкуса, с легким запахом сероводорода.

Сюда со всех сторон съезжаются больные, преодолевая сотни километров глухой тайги, чтобы подлечить свое здоровье. О целебных свойствах этого источника люди знали давно.

Прекрасная алтайская легенда рассказывает, что однажды зимой охотник выследил марала и, подойдя на близкое расстояние, выстрелил, но неудачно: пуля поранила ногу животного. Отскочив в сторону, марал остановился и, как бы что-то вспомнив, поскакал на трех ногах. Охотник стал преследовать его, удивляясь тому, что животное устремляется в определенном направлении.

Вскоре на небольшой террасе показались клубы пара. Марал, не задумываясь, вскочил в пар и через несколько мгновений выскочил с противоположной стороны на всех четырех ногах, и мгновенно умчался и скрылся в тайге. Охотник, не стал стрелять, марала, показавшего ему целебный источник.

Дальнейший путь - вниз по реке Большой Абакан.

Первооткрывателями этого маршрута были прославленные советские альпинисты Евгений и Виталий Абалаковы. В 1929 году они добрались до Телецкого озера и из поселка Яйлю, где наняли лошадей, ушли через Абаканский хребет к р. Б. Абакан. Посетили горячий источник и сплавились на небольшом плоту до г. Абакана, откуда уехали в родной Красноярск.

В окрестностях Телецкого озера можно совершить несколько небольших по расстоянию, но увлекательных путешествий с целью ознакомления с окружающей природой.

Один из таких маршрутов - к таежному озеру Буландуколь, расположенному в дремучей тайге. Трех-четырех дней вполне достаточно, чтобы совершить поход к этому озеру и провести две-три ночи на его берегу в тайге. В 1951 году в Буландуколь была выпущена икра окуня, взятая из Камгинского залива. Окунь прижился, вырос и давно уже служит хорошей добычей для туристов и охотников. Это был первый опыт зарыбления горных озер в бассейне Телецкого озера, проведенный зав. научным отделом заповедника . Начиная с 1976 года, ряд высокогорных озер бассейна озера зарыблен радужной форелью. Эту работу провел заведующий Телецким стационаром . Буландуколь (в переводе с алтайского — лосиное озеро) относится к горно-таежным озерам, лежит в прибрежных горах к западу от Телецкого озера к Буландуколю ведут две хорошие тропы. Тропа, которой больше всего пользуются, начинается от берега залива Идып и сразу уходит в горы под кронами гигантских Кедров. Около 500 метров поднимается она на террасу и далее идет по широкой, местами заболоченной долине речки Идып. Общее расстояние от Телецкого озера около 12 километров. Это царство тайги. Гигантские кедры и пихты густо покрывают долину и горы. Глядя на это царство мохнатых кедров, вспоминаешь высказывание -Сибиряка о кедре, что он «будто боярин в дорогой шубе». В подлеске - различные таежные кустарники, масса поверженных деревьев и огромные камни. На тропе, то и дело, видны следы медведей, маралов и других животных, обитающих в этих местах. Каждую осень устремляются охотники-промысловики за белкой и соболем.

В нескольких сотнях метров от озера находится небольшая охотничья избушка, где можно расположиться на ночлег, соблюдая таежные правила отношения к имуществу. Ночами можно услышать уханье филина, послушать разные, непонятные для горожанина таежные звуки, и ощутить себя как бы в нутре настоящей, дикой природы, а осенью, в сентябре -протяжные песни маралов.

Из Буландуколя вытекает небольшая речушка и сразу, зарываясь в горы, круто уходит влево и каскадами сбегает в долину реки Колдор, крупного левого притока Телецкого озера. По долине Колдора идет вторая тропа к Буландуколю. Она значительно сложней, и пользуются ею, в основном, охотники.