Природное земДелие может быть интенсивным! (стр. 2 )

И самый главный момент агротехники природного земледелия (делания земли) состоит в том, чтобы процессы ферментации протекали в оптимальном режиме. Для этого необходимо создать триединство: оптимальной влажности, воздухопроницаемости грунта, и его температуры.

Влажность обеспечивается влаго - ёмкостью грунта, капельным поливом, или орошением дождевальными установками.

Воздухопроницаемость грунта необходима для поступления кислорода из атмосферы. Иначе окисления углерода до СО2 не произойдет. Создается внесением инертных материалов, типа, песка и гравия, перед посадкой и мульчированием.

Тепло обеспечивается теплоемкостью и теплопроводностью грунта. Теплопроводность увеличивается после внесения гравия и песка в почву. Теплоемкость можно увеличить разными способами и приспособлениями: от мульчирования поверх органики пленкой, до закрытого грунта.

То есть, почво - грунт должен отвечать всем этим требованиям одновременно: быть теплоемким и теплопроводным, способным удерживать влагу, и одновременно быть воздухопроницаемым. Особенно это важно и актуально для холодных северных почв Сибири и Урала. Без соблюдения этих факторов система почвообразования работать не будет, или будет только поддерживать жизнь растений, и не будет работать на урожай. Потому что высокая продуктивность растений возможна лишь при высоком уровне ферментации органической мульчи. Обеспечивающий высокий уровень питания растений.

Как создать такие условия? Простым составлением почво - грунта на грядах однолетних растений, под многолетними растениями в саду. Необходимо создать самим необходимый грунт, искусственно, а не довольствоваться тем, какой участок вам достался. Например, если участок имеет песчаный грунт, для увеличения влагоёмкости и удержания влаги, следует внести глинистую, или суглинистую почву (грунт). Если это глинистый участок, внести достаточное количество крупного песка, мелкого гравия или щебня. Это повысит воздухопроницаемость и одновременно теплоемкость и теплопроводность. Грунт должен стать сыпучим, и не уплотняться при поливе. Внесение плодородной почвы (гумифицированного компоста) в создаваемый почвогрунт - это дело возможностей владельца участка. И необходимости для посадки однолетних культур, при создании гряд. В остальных случаях, это не очень важный, и не определяющий момент. Ведь почву мы будем выращивать на поверхности созданного грунта.

Таким образом, хотя я и поставил этот вопрос в конце описания агротехники природного земледелия, исходя из важности понимания, но именно с этого вопроса начинается технология выращивания почвы - агротехника природного земледелия, на практике. Вот её последовательные этапы: первое, создали грунт, обеспечив этим его теплоемкость и теплопроводность, влагоёмкость и воздухопроницаемость.

Второе, воссоздали систему: посадили растения, внесли почвенную закваску, если это навоз, замульчировали органикой. Или, наоборот, если используются ЭМ - препараты и споры грибов.

Третье, обеспечили систему почвообразования светом (теплом) и влагой.

Вот, примерная схема основных действий, направленных на восстановление и создание системы агроценоза на садовых и огородных участках. Только при таких условиях система начнет работать, и обеспечивать растения всем необходимым по самой совершенной природной (естественной) технологии.

Это главное, что касается вопросов Биотехнологии природного земледелия. Подробности мы рассмотрим в описании вопросов, связанных с физиологией растений.

Вопросы физиологии растений и почвенных процессов.

Итак, приступаем к рассмотрению вопросов повышения общей продуктивности и урожайности садовых растений, связанных с их физиологией.

И первым вопросом, касающимся этого раздела, мы рассмотрим вопрос о саженцах, их выборе, посадке и уходе, с точки зрения Не «стандартов», выдуманных людьми, а вопросов естественной (природной) физиологии.

Коротко, самое главное.

Сад начинается с саженца. Какой саженец вы выберите, какой посадите, и как посадите, таким и будет ваш сад.

Вообще, в идеале, с точки зрения здоровья сада и энергетики растений следует «закладывать» сад посевом семян плодовых растений непосредственно на месте их произрастания, без последующей пересадки, а значит, без нарушения корневой системы. Такие растения, как в природе, самые здоровые и жизнестойкие. Имея мощную энергетику, они не подвергаются нападкам вредителей и патогенов. И зная эту мудрость в древние времена так поступали монахи - закладывали свои сады посевом семян, и их сады были долговечными, здоровыми, а плоды - целебными.

И этому есть логическое научное объяснение, связанное с энергетикой растений. Но это тема другого разговора. Однако главных моментов энергетики растений все же придется коснуться, потому что от этого зависит «качество» саженцев, а значит и продуктивность будущего сада.

Но посадка семенами не гарантирует передачу свойств родительского сорта. Тогда придумали прививки, не задумываясь о последствиях. А последствия эти не в пользу здоровья таких (привитых) растений. Энергетика таких растений очень сильно искажена, вследствие энергетического «противоборства» или «противостояния» энергетических фантомов (энергетической памяти) подвоев и привоев. Это объясняется тем, что у растений есть «энергетическая сущность», или аура - энергетическая оболочка. Удаляя часть растения, мы удаляем лишь часть его физического «тела», энергетическая оболочка при этом остается неизменной. Эта оставшаяся энергетическая субстанция удаленной части растения, или энергетическая «память» удаленной части растения, и будет фантомом. Если мы на это место привьем часть (ветку, черенок, почку) от другого растения, может произойти её отторжение не на биохимическом (биологическая несовместимость тканей). А на уровне несовместимости их энергетической памяти, точнее, противоборстве их фантомных энергий.

Энергетическая память некоторых видов и сортов настолько сильна, что привои не приживаются на таких растениях, а если и приживутся, то впоследствии сильно угнетаются подвоем. У семечковых, это некоторые разновидности сибирской ягодной яблони, у косточковых - СВГ(сливово - вишневый гибрид) и т. д.

Какое это имеет значение? Теоретическое и практическое, одновременно.

Первое, любая прививка, так же, как и семенное размножение, не гарантирует полностью повторение свойств и признаков материнского сорта привоя, в случае сильного энергетического влияния подвоя. Под воздействием такого влияния, возникают, так называемые почковые мутации. Из почек привоев вырастают растения с измененными признаками (клоновая изменчивость), иногда это приводит к улучшению, иногда к ухудшению признаков. Кроме того, чем большая часть подвоя оставлена, тем большее энергетическое влияние это оказывает на привой. Так и сам привой, чем меньше его часть, тем меньше он «сопротивляется» влиянию энергетики подвоя. Таким способом, можно, например, значительно повысить морозоустойчивость привитого малоустойчивого сорта, если прививать в крону дерева, а не в штамб, и т. п. Но и по этой же причине может ухудшаться качество плодов привитого растения, вследствие почковой мутации, и стать хуже, чем у материнского растения, особенно после прививки «глазком» (окулировка). Растения, привитые черенком (копулировка), меньше подвержены почковым мутациям, а значит в большей степени будут соответствовать их признаки сорту, от растений которого взят черенок.

Второе, энергетика таких привитых растений очень сильно ослаблена, поэтому они хуже противостоят болезням и паразитирующим насекомым. Если при этом еще и сильно повреждены корни при выкопке саженцев, от этого еще сильнее ослабевает энергетика растений, а значит их жизнестойкость.

Какие выводы следует из этого сделать?

При покупке и приобретении саженцев следует отдавать предпочтение растениям,

- прививка которых выполнена черенком, а не почкой (меньше вероятность почковой мутации);

- привой и подвой должен быть одной видовой принадлежности (яблоня на яблоню, груша на грушу, слива на сливу и т. д.);

- южные сорта должны быть привиты на соответствующие подвои, близкие их физиологическим фенофазам, ранние на ранние, и т. д.;

- виды растений хорошо сохраняющие признаки при семенном размножении (абрикос, вишня войлочная и т. п.) лучше приобретать сеянцевыми саженцами, а не привитыми (такие растения долговечней и здоровей);

- лучшие саженцы - это саженцы, выращенные в контейнерах ( с закрытой корневой системой), без повреждения корневой системы.

Это основное по данному вопросу, связанному с энергетикой растений, что позволит вырастить здоровый и продуктивный сад.

Другой, очень важный момент, касающийся выбора саженцев и их качества. Это размер саженцев и пропорции корней и штамба. Большие саженцы, это еще не значит качественные. При производстве саженцев, в погоне за «стандартными размерами» многие недобросовестные питомники производят так называемую «азотную выгонку». Это применение завышенных доз азотных удобрений при выращивании саженцев. При этом достигается значительный прирост саженцев, но их древесина и все ткани очень плохо вызревают. Такие саженцы, в последствии, очень долго приживаются и болеют, а значит намного позже вступают в пору плодоношения. Кроме того, у крупных саженцев, при их выкопке сильнее повреждается корневая система, большая её часть обрывается.

Как определить «азотную выгонку»? По концевой части побега. Если концевые (апикальные) почки не вызревшие (травянистые), не стоит покупать такой саженец. Лучше отдать предпочтение некрупному саженцу с хорошо вызревшими, полностью оформленными почками и с хорошей мочковатой корневой системой.

Важнее не большой размер саженца, а вызревание тканей побега, и корень, способный обеспечить питанием надземную часть. А также соразмерность корней и надземной части, пропорция которых не должна превышать соотношения 1:6. И лучше, если этот показатель еще меньше.

Хорошо вызревшие почки и мочковатая развитая корневая система - это признаки хорошего качества саженца, выращенного естественным способом, по агротехнике природного земледелия.

Что еще следует учитывать при выборе саженцев?

Сроки осенней выкопки. Ни в коем случае не приобретайте саженцы, не прошедшие естественных процессов подготовки к зимовке, сопровождающиеся естественным листопадом. Рано выкопанные саженцы, а по этой причине не вызревшие, совсем не пригодны для выращивания. Вы не получите от них продуктивных растений. Кроме того, что они не вызревшие, при выкопке с листьями, если листья не удалить сразу же, происходит очень быстрое обезвоживание тканей. Такие саженцы либо погибнут в первый же год, либо будут несколько лет болеть, рост их сильно задерживается.

Почему питомники производят раннюю осеннюю выкопку саженцев, зная это? Причина проста - конкуренция на рынке. В этом случае есть выход: договариваться с питомниками, либо с их региональными представителями о том, чтобы приобретать саженцы, полностью прошедшие естественное осеннее вызревание, сопровождающееся листопадом, и лучшее время приобретения таких саженцев - поздняя осень.

И последнее, на что следует обращать внимание при покупке, это состояние корневой системы. Корни саженцев всегда должны оставаться влажными. Для этого в питомниках, при выкопке их корни иногда погружают в глиняную болтушку, для создания защитной влагоудерживающей пленки. Такая глиняная обмазка очень долго сохраняет влагу, даже при кажущемся высушивании. Либо заворачивают корни саженцев во влажный мох, опилки, или почву, или полиэтиленовые пакеты.

Есть и другая опасность приобретения некачественных саженцев, когда корни растений подсушены при хранении, но потом вымочены в воде. На вид они влажные, но могут оказаться мертвыми от долгого нахождения в воде, приводящего к их подопреванию. В воде корни выкопанных саженцев перед посадкой не должны находиться дольше суток, иначе они могут «вымокнут», произойдет их отмирание.

Проверить состояние корней можно свежим надрезом секатора. Срез должен быть влажным, ткани упругими, белого или светло - желтого цвета. Иногда, розово - сиреневого, у клоновых краснолистных подвоев (парадизки и дусенов). Высушенные (ломкие и твердые) или выпревшие корни (потемневшие), говорят о том, что такие саженцы не пригодны для посадки, они наверняка погибнут. Или уже мертвые.

Поэтому лучше не рисковать, а приобретать нормальные, здоровые, вызревшие саженцы, с хорошо развитой корневой системой, обязательно предохраненной от высыхания.

Еще небольшое замечание. Глиняная болтушка применяется питомниками только для транспортировки саженцев. Этого не следует делать при посадке саженцев. Если они обработаны глиной, перед посадкой корни таких саженцев следует обязательно обмыть. Иначе они тоже плохо будут приживаться из-за недостатка воздушного питания, и неспособности корешков пробиться сквозь толстый слой глиняной обмазки на основных корнях. Особенно. На тяжелых глиняных почвах.

Не забывайте об этом.

Как сажать саженцы, и что следует при этом учитывать, чтобы в последующем получить высокопродуктивные растения?

Самое главное, при посадке основных садовых культур (яблоня, груша, слива и другие семечковые и косточковые) надо строго следить за тем, чтобы не произошло заглубление «корневой шейки» (место перехода корня в штамб), при посадке. Этого не случиться, если вы будете готовить посадочные ямы по размеру, не превышающему размер корня высаживаемых растений. Да, именно так. При посадке саженцев, которые в дальнейшем планируется выращивать по агротехнике природного земледелия, нет нужды копать огромные ямы и вбухивать туда огромное количество пресловутого переГноя, или компоста. (см. статью «Природное (органическое) земледелие. Что это?»). Гумус этой переработанной органики всё равно растениям не достанется (лишь только малая его растворимая часть), но в последствие вызовет очень сильную усадку грунта в посадочной яме. Корневая шейка окажется заглубленной, и такое растение в последующие годы внезапно погибнет, без видимых на то причин. Это главная причина гибели саженцев - неумелая посадка. Лучше, если вы предварительно подготовите грунт в месте предполагаемой посадки, если это требуется. Потом, перед самой посадкой, выкопаете ямку достаточного размера для размещения корней, не более. А при засыпке добавите немного компоста (лучше, черве - компоста) на первое время корневого питания, пока не начнет работать почвообразующая система, от переработки органической мульчи. Именно это будет кормить растения в дальнейшем, а не запасы гумуса в большой посадочной яме с компостом.

А вот саженцы таких культур, как черная смородина и жимолость, напротив, следует заглублять при посадке на 5-7см, для образования кустовой формы. Из нижних почек в этом случае образуются дополнительные побеги.

На что еще следует обращать внимание при посадке? Частично мы этого уже коснулись, это на пропорцию соотношения корней и надземной части саженцев. Чем меньше оставите надземную часть, тем лучше и быстрее саженец приживется, а значит, быстрее вступит в пору плодоношения. Для этого, при посадке, следует обрезать штамб саженца, оставив половину, или 1/3 часть побега. Это сохранит пропорцию корней и кроны, и будет способствовать лучшему росту и развитию, а также вызреванию тканей осенью.

Какое лучшее время посадки? Самое лучшее время посадки, ранняя весна, самое начало вегетационного периода. Почему? Потому что растения, посаженные осенью, не успевают прижиться, а значит, их корни не смогут компенсировать потери влаги зимнего морозного иссушения надземной части саженца. Посаженные осенью саженцы плодовых, зимой погибают не от морозов, а от зимнего иссушения. Морозный воздух в Сибири очень сухой. И если не позаботиться об укрытии посаженного осенью саженца снегом, или опилками, то такой саженец наверняка погибнет.

Что же делать, если саженец приобретен осенью? Можно саженец прикопать в полу-горизонтальном положении, обеспечивающим его укрытие от морозного сухого воздуха почвой, снегом, или опилками (после легкого промерзания почвы, иначе есть другая опасность - выпревание древесины). Можно и высадить саженец на место, но при этом очень коротко его обрезать, по уровень предполагаемого снежного укрытия. Место среза обязательно, сразу же, замазывается садовым варом.

После посадки приствольный круг, а лучше всю площадь под садом замульчировать. А через неделю полить ЭМ - раствором. Почему не сразу? Потому что молочная кислота, содержащаяся в ЭМ - растворе сработает как гербицид - «прижгёт» незажившие поврежденные корни, и растение может погибнуть. Желательно при посадке вместе с почвой внести на корни саженцев препараты, содержащие споры микоризо - образующих грибов, таких как Микоплант, или полить «грибной» водой. Это улучшит корневое питание и ускорит развитие и начало плодоношения (см. статью «Микориза и её роль в питании растений»).

Дальнейший уход за молодыми саженцами сводится к регулярному умеренному поливу и удалению побегов, вырастающих из спящих почек подвоя ниже места прививки. Иногда садоводы об этом забывают, а потом сетуют, что им продали саженец - дичок. А это происходит по причине, упомянутой ранее (энергетика растений, см. статью «Использование… энергий на практике»), когда подвой очень бурно пытается вырастить свои собственные побеги и восстановить таким способом утраченную крону, вследствие прививочной обрезки. Привой при этом не получает достаточного питания для роста, хиреет, а затем отмирает. Подвой «торжествует» и бурно наращивает свои собственные побеги. Это будет происходить до тех пор, пока не проснуться все спящие почки подвоя, побеги из которых следует выламывать еще на самых ранних стадиях развития. Это забота садовода.

Это основные вопросы по выбору, посадке и уходу за саженцами, которые требуют особого внимания. Остальные сведения по этим вопросам общедоступны для понимания, и заключаются в регулярном уходе и внимательном отношении.

Перейдем к вопросу о сортах, и их значении в продуктивности и урожайности сада.

Сорта, их группы, свойства и сравнительные характеристики.

Что самое важное в этом вопросе? То, что не все сорта одинаковы по продуктивности. Почему? А вот этот момент давайте рассмотрим подробно.

Итак, что определяет продуктивность сортов? Их наследственно закрепленные качества и признаки. По закону биологической наследственности, все приобретенные качества, в процессе жизни организмов закрепляются в наследственных механизмах (в генах, ДНК), которые в дальнейшем передаются последующим поколениям, при семенном (половом) размножении у растений. Это могут быть влияния внешней среды (агроклиматических условий). Но могут происходить и изменения (мутации) в наследственном аппарате, по другим причинам (искусственным и естественным), приводящие к появлению новых признаков, например: активный рост, размер плодов, повышенная фотосинтетическая способность, сверхактивное развитие, приводящее к ремонтантности и скороплодности, и т. д. Такие изменения (мутации) возможны при обработке растений особыми химическими соединениями, при радиационном облучении, психическом воздействии человека, методами генной инженерии и т. д.

Главное то, что используя такие воздействия на растения (искусственно направленные) и естественную мутацию, и проводя последующий отбор растений с желательными признаками, ученые - селекционеры вывели новые сорта и новые сортовые группы, с признаками, ранее не известными в природе, или усиленными природными. Это привело к тому, что появились сорта садовых растений, способные давать сверх урожаи, очень обильные урожаи. Это стало возможным с появлением новых способностей у таких сортов. По этим признакам сорта объединили в сортовые группы. Так в названиях растений и сортов появились новые термины, обозначающие эти новые признаки.

Вот основные из них: ремонтантность, детерминантность, скороспелость, скороплодность.

Давайте рассмотрим по порядку, что это такое.

Ремонтантность - это способность к плодоношению на побегах текущего года. В большей степени это относится к ягодным культурам. Появились ремонтантные сорта малины, земляники садовой и др. Растения таких ремонтантных сортов плодоносят на приросте текущего года. То есть цикл их развития проходит все стадии взросления до плодоношения за один сезон, а не как обычно, за два. Такие сорта способны давать сверх урожаи за счет основного плодоношения на прошлогодних побегах и дополнительного на приростах текущего года (побегах и розетках). За счет этого плодоношение растянуто во времени продолжительно долго; у некоторых сортов имеется перерывы в плодоношении в течение сезона.

Но сами по себе такие сорта не смогут регулярно и ежегодно проявлять свои сверх способности, они требуют повышенного внимания. Почему? Если им не обеспечить достаточного ухода и питания, они очень быстро «вырождаются», резко снижают свою продуктивность через год-два, и приносят лишь разочарования. Это происходит по причине полного незнания, как следует ухаживать за такими сортами. Ремонтантные сорта - это сорта супер интенсивного типа. Что это такое? Это значит, что у них очень повышенный обмен веществ, им ежечасно, и ежесуточно необходим огромный запас питания. Запасы гумуса (растворимой его доступной части) в почве очень быстро расходуются, растения испытывают голод, тратят на урожай запасы питания из своих тканей, истощаются, хиреют и теряют продуктивность. Через год-два их продуктивность по этой причине падает ниже уровня продуктивности обычных, даже самых средних по продуктивности сортов. Это происходит при обычных химических агротехниках.

При агротехниках природного земледелия, соблюдаемых по полной программе, а не для «отвода глаз», такого никогда не произойдет. Напротив, такие сорта, ремонтантного типа плодоношения способны при агротехнике природного земледелия давать сверх урожаи. Потому что истинное динамическое плодородие, а не гумусовое (компостое - «консервное»), тем более химическое, обеспечивает растения ежеминутно, ежечасно, ежесуточно, и весь сезон всеми необходимыми элементами питания в полном объеме и по самой совершенной полностью сбалансированной программе (технологии). Обмен веществ в растениях при этом идет в соответствии с их физиологическими потребностями, и без перерывов и перебоев, и это дает возможность раскрыть их наследственный, генетически обусловленный потенциал продуктивности. Урожайность при этом вырастает в разы.

Самым ярким примером такого сорта у малины можно назвать сорт «Недосягаемая» (Р-34). Это супер сорт, скороспелый, скороплодный, и при том, ремонтантный. Этот сорт способен отдать почти весь потенциал урожайности в год отрастания новых побегов, даже в условиях Сибири. Обмен веществ этого сорта настолько активный, что массовый рост ягоды (плодов) и её созревание, происходят ежедневно с начала - середины июля и до самых сильных заморозков, иногда 3- 3,5 месяца без перерыва. Это фабрика по производству ягоды. И чтобы не истощить растения, следует использовать только одно летнее - осеннее плодоношение, для чего на зиму срезается вся надземная часть побегов, без оставления пеньков. Весной отрастают новые побеги, и активное плодоношение повторяется ежегодно в полном объеме, без перегрузки растений, и последствий возможного истощения от недостатка питания. Урожай ягоды с одного куста этого сорта достигает 10кг и более (в зависимости от продолжительности осеннего безморозного периода). С появлением этого сорта можно говорить о новом направлении в выращивании малины - в закрытом грунте большого объема (в тепличных условиях). Посаженный саженец - отводок (отпрыск), за 2,5 месяца успевает вырасти и вступить в плодоношение. На такое не способен ни один другой сорт малины.

Детерминантность, или ограниченный рост. Этот признак можно отнести как к овощным, так и к ягодным культурам. У овощных, например, появились такие сорта у томатов, гороха и т. д. Но этот признак не прибавляет урожайности.

А вот противоположный ему, индетерминантность, или неограниченный рост, вполне может это обеспечить. У томатов - это тепличные сорта - «лианы» (супериндетерминантные).

Появилось проявление индетерминантности и у некоторых ягодных культур, например у безусой земляники, что привело к плодоношению весь сезон, вследствие непрекращающегося постоянного отрастания все новых и новых цветоносов. Такие же признаки появились и у сортов малины селекции , за счет многократного образования новых побегов с цветоносами, до 5-6 порядков ветвления за сезон. Такие сорта хотя и двухлетние, но их плодоношение растянуто во времени до 3 месяцев. И потенциал их урожайности огромен, на порядок превышающий обычные сорта. К таким сортам можно отнести малину «Маросейка», «Патриция» и другие, способные в условиях агротехники природного земледелия давать урожаи до 10кг с куста. Для сравнения, урожаи «старых» сортов не превышают уровня 1,5кг.

Скороспелость. Этот признак можно отнести к сверхранним и ранним сортам, способным за короткий вегетационный период дать полноценный урожай и его вызревание. Так появились ранние сорта у семечковых и косточковых культур, что позволило выращивать в условиях короткого сибирского лета новые продуктивные сорта, и даже виды. Например, абрикос, персик, виноград и т. п.

Скороплодность. Этот признак означает способность некоторых культур (семечковых и косточковых) очень быстро вступать в пору плодоношения, не как обычно, на 7-8 год, а на 3-4, иногда даже на 2-3 год. Это позволяет очень быстро окупать затраты на приобретении и закладке сада, и получать очень высокую урожайность выращиваемых культур.

Кстати, урожайность - это относительный показатель продуктивности растений, означающий сколько получено плодов в весовом выражении (кг) по отношению к площади (м2). Урожай - это вся масса плодов, полученная с дерева, или с куста садового растения.

К скороплодным сортам относятся все «кольчаточники» - растения, которые способны закладывать плодовые почки на годовом приросте, то есть, способные плодоносить (давать урожай) на прошлогоднем приросте. Такие сорта отзывчивы в питании, на плохое питание - «периодичностью» плодоношения, а на изобилие в питании - ежегодными обильными урожаями. Термин «периодичность» плодоношения введен несведущими людьми в агротехнике природного земледелия, и не понимающими даже, что периодичность плодоношения, это, скорее, не признак сорта, а издержки несовершенных технологий.

В чем суть этого явления? Кольчаточники, это сорта интенсивного типа, и при нехватке питания они не могут одновременно вырастить урожай и заложить цветковые почки на приростах текущего года. Для этого им не хватает питания и возможностей обеспечения одновременно этих двух затратных процессов обмена веществ: плодоношения и закладки цветковых почек (будущего урожая), при обычной химической агротехнике. Поэтому, при нехватке запасов питания в почве такие сорта плодоносят не каждый год, а через 1-2 года, это зависит от того, до какой степени они истощились, обеспечивая урожай. И из-за «периодичности» плодоношения сорта - «кольчаточники» незаслуженно отнесены в разряд малопродуктивных сортов. Это обидное заблуждение. Кольчаточники - это самые продуктивные и надежные сорта при должном уходе и питании, при агротехнике природного земледелия. И подтверждением тому является тот факт, что все самые продуктивные посадки выполняются именно такими сортами.

В этой группе «кольчаточников» выделены самостоятельные новые подгруппы, такие как: колонновидные, «компакты» и «естественные карлики». Остановимся более подробно на этих формах.

Колонновидные формы яблони - это сорта с таким типом кроны, при котором ветви растут вертикально вверх, без бокового ветвления. Это естественная (природная ) форма яблони, которая формируется без вмешательства человека. Возникла эта форма от естественной природной мутации (изменения признаков) у сорта - «кольчаточника» Мекинтош, вследствие которой появились новые признаки. И произошло это совсем недавно, в Канаде, в 1964г. За последние годы ведущими селекционером страны , и его учеником , выведено несколько высокопродуктивных сортов с высокими товарными качествами плодов и с зимостойкостью, позволяющей выращивать сорта этой формы яблони в условиях Сибири и Урала. Некоторые сортоформы (элитные отборы) имеют морозостойкость -44*, это выше, чем у старого проверенного сорта Антоновка. В коллекции нашего плодопитомника имеются такие сортоформы, это №№: 368, 376-46, 376-113, 376-119, 376-131. Есть несколько форм с зимостойкостью на уровне сорта Антоновка. Продуктивность деревьев яблони колонновидного типа на уровне 5-15кг с дерева, в условиях Сибири. Но учитывая плотность посадки 40см в ряду и 90см междурядий, урожайность с 1м2 на порядок выше урожайности обычных сортов. Но этот потенциал может быть реализован только при агротехнике природного земледелия, что особенно актуально в холодной климатической зоне Сибири с коротким вегетационным периодом. В настоящее время адаптационные испытания сортов этого типа продолжаются, и ежегодное плодоношение уже ряда лет вселяет уверенность, что эти формы яблони найдут достойное место в садах сибирских садоводов в массовом порядке.

Компакты - это форма яблони и груши с компактной кроной и укороченными междоузлиями однолетних утолщенных побегов. Крона этих форм состоит из небольшого числа скелетных ветвей, растущих вверх, при отсутствии обрастающих мелких ветвей. Древесина сортов таких форм плодовых деревьев имеет повышенную прочность.

Компакты, у которых скелетные ветви обильно обрастают укороченными плодовыми образованиями, называют спурами. Многие компакты яблони не попадают в категорию спуров, так как их ветви обильно не обрастают кольчатками и копьецами, поэтому, сорта такого типа именуют просто компактами.

Обильное обрастание побегов кольчатками служит хорошей потенциальной основой для возможного формирования высокого урожая. Но при этом деревья сортов такого типа надо обеспечивать всем необходимым, чтобы этот потенциал стал реализован. И это возможно лишь при агротехнике природного земледелия.

Естественные карлики - это низкорослые формы яблони, с естественной стелющейся кроной, выведенные ведущим уральским селекционером . Это гибридные сорта от плакучей формы яблони Выдубецкая. Основной особенностью естественных карликов яблони является горизонтальное направление ветвей и рост в естественной стланцевой форме с близким расположением их к поверхности почвы, без специального пригибания. Для этих сортов требуется в среднем 120-140 дней вегетационного периода с общей суммой положительных температур *. Дифференциация генеративных (цветковых) почек начинается в конце июля - начале августа. Поэтому, погодные условия северной зоны садоводства вполне подходят для нормального прохождения фаз роста и развития естественных карликов в условиях Сибири. Достаточная зимостойкость и морозоустойчивость у сортов этого типа яблони, таких как: Приземленное, Чудное, Осеннее низкорослое, Подснежник, Зимнее низкорослое, Соколовское, Братчуд, Пластун, на уровне сорта Антоновка, и выше.

При агротехнике природного земледелия эти сорта вступают в пору плодоношения на 2-3 год, и дают ежегодные и обильные урожаи.

Перечисленные формы самые продуктивные, и могут быть с уверенностью рекомендованы для закладки садов интенсивного типа, для производства плодов и ягоды высоких товарных качеств.

Переходим к следующему разделу вопросов темы физиологии растений, соблюдение которых позволяет получать высокие урожаи.

Это видовые особенности выращиваемых культур, по климатическому происхождению: «южных» и «северных» растений и их требования к теплу и свету; и практические способы их доведения до физиологической нормы.

Этот вопрос требует отдельного рассмотрения по причине особой важности при достижении цели в получении высоких урожаев. Соблюдение только этого одного приема агротехники - доведение температурного режима корнеобитаемого слоя почвы до физиологической нормы выращиваемых культур, позволяет повысить урожай на 25%, без дополнительных затрат, используя только солнечную энергию.

Но требование к теплу у южных и северных растений по происхождению, совершенно разные, и это обязательно следует учитывать при их выращивании. И этот признак закреплен у растений наследственно, на генетическом уровне. Несоблюдение условий определенных температурных режимов ведет к значительным потерям урожая, иногда даже растения совсем не плодоносят по этой причине, плохо зимуют, вследствие плохого вызревания побегов и почек.

В этом вопросе большее значение имеет не температура воздуха, как может показаться на первый взгляд, а именно температура корнеобитаемого слоя почвы. Почему? Все очень просто объясняется. Почвы Сибири и Урала, и всей зоны северного садоводства и виноградарства, это холодные почвы. Все почвенные процессы, а также биохимические процессы в корнях растений северных районов (с холодными почвами) протекают при температурах в пределах от +7* до +20*. Этого явно не хватает южным растениям (по происхождению), у которых оптимальная температура почвы корнеобитаемого слоя должна находиться в пределах от +20* до +35*, при которой их ферменты активны, а значит возможны биохимические реакции обмена (питания). Другими словами, даже при избытке питания в почве, такие растения (южные) будут испытывать голод и недостаток в корневом питании от того, что вследствие низких температурных режимов северных почв, их ферменты работают очень слабо. Слабые обменные процессы в корнях и слабое всасывание питательных веществ, при корневом питании, не обеспечивают потребности роста и развития, и особенно баланса питательных веществ (избыток глюкозы от листового питания, и недостаток пластических веществ от корневого питания). Такие растения растут, но плохо плодоносят, в условиях низких температур, плохо набирают сахар, их плоды становятся безвкусными.

Это относится к томатам, бахчевым культурам, винограду, и даже некоторым сортам и группам яблони. В холодные летние годы томаты «гонят в лопух», но плохо завязывают плоды. И это происходит по причине, которую мы только что рассмотрели: от нехватки тепла в корнеобитаемом слое почвы. Так же проявляют себя бахчевые культуры. Из садовых - колонновидная яблоня (одна из причин неудачного опыта выращивания этого типа яблони в Сибири).

Как исправить такое положение? Очень просто, доведением температуры почвы до оптимальных температурных режимов, в соответствии с физиологическими требованиями сортов и видов выращиваемых культур. Этого можно добиться разными способами и техническими средствами. Давайте рассмотрим некоторые из них.

Первое, что надо сделать изначально, это создать теплоемкий и теплопроводный грунт под все выращиваемые культуры, и особенно под южные, простым внесением крупного песка, гравия, или щебня. Мы уже касались этого вопроса.

Можно выращивать растения на приподнятых грядах, или на грядах с уклоном к солнечной южной стороне, чтобы улучшить этим прогрев почвы. Считается, что 1% уклона грунта в южную сторону, равен смещению участка на юг на 100км, и соответственно более теплым южным условиям. Лучше, если в качестве бордюр у гряд используются легко нагреваемые и теплоемкие материалы: например, бетон, пластиковые бутылки с темной (подкрашенной) водой, старые металлические ведра, автошины и т. п. Это значительно повысит прогрев почвы, и в результате активности почвенных процессов и корневого обмена растений, повысит урожай.

Можно создать закрытый грунт большого объема (необогреваемые теплицы большого объема). Это обеспечит идеальные условия для растений, и в этом случае исключается опасность влияния возвратных весенних, или ранних осенних заморозков, увеличивается вегетационный период на 30-40 дней, значительно повышается общая продуктивность растений и урожай. У нас в питомнике (см. визитку) имеется разработка такой конструкции, с использованием модульного размера (ширина полотна пленки), позволяющего закрывать грунт любой площади. Такая конструкция самая экономичная и малозатратная. Проста в изготовлении и обслуживании. Желающие могут ознакомиться с описанием (см. статью «Закрытый грунт большого объема модульного типа»).