Туристские маршруты Кубани (стр. 2 )

Погибли в астраханских песках, через которые отступали красногвардейские части, Павло и Иосиф Кравченко, Иван Третьяк, Семен Сула, сотни других смоленцев.

В годы Великой Отечественной войны Смоленская находилась в огне борьбы с фашистами. Лучшие ее сыны Иван Киричок, Алексей Пищенко с сыном Павликом, комсомольцем, Иван Пантелеевич Карабак с сыном, Никита Варяница с сыном Митей, тоже комсомольцем, Андрей Витушка, комсомолец Иосиф Коломиец, десятки других станичников ушли в партизанский отряд «Овод». Много славных боевых дел совершили мстители – смоленцы, действовавшие в пределах Северского района: они взрывали мосты, сжигали склады с зерном, уничтожали живую силу и технику гитлеровцев. О боевых действиях партизанского отряда «Овод» не раз сообщалось в сводках Сов-информбюро.

Нет с нами Павлика Пищенко, нет Мити Варяница, нет Ивана Пантелеевича Карабак, но разве кто забудет их?..

На отдых надо расположиться в грушевом лесу – широкой полосой он тянется по правому берегу Афипса. Здесь прохладно, уютно. Тишина и безмолвие, царящие в грушняке, позволяют человеку полностью приобщиться к природе, слиться с нею. Отсюда рекомендуется совершить прогулку на Вышку, пройти вверх по течению реки до кургана и там порыбалить, посетить братские могилы, чтобы отдать долг уважения и любви героям. Обязательно надо побывать у Михаила Фокича Гудка – ветерана партизанской борьбы, участника многих событий и боев в годы гражданской и Великой Отечественной войн. Человек он интересный и рассказчик прекрасный.

Смоленская сейчас благоустраивается и становится по существу рабочим поселком. Значительная часть ее жителей работает на промыслах, в колхозе «Путь Ильича», основное направление которого табаководство и животноводство. В Смоленской есть клуб, средняя школа, столовая.

После дневки группа уходит правым берегом Афипса в поселок Афипский. У Пришиба, или Груши, там, где сейчас расположена база нефтяников, надо перейти по мосту на левую сторону реки и приблизиться к ерику (он в двухстах метрах от Афипса). В 1942 году около него находился бригадный стан. Фашисты свезли сюда около десяти тысяч пудов зерна, чтобы потом отправить его в Германию. В одну из поздних осенних ночей к складу пробрался партизанский отряд «Овод» и сжег подготовленное к вывозу колхозное добро.

Сейчас эту местность не узнать. Там, где простирались пшеничные нивы, густой порослью вытянулись нефтяные вышки, появились в степи хозяйственные здания.

На ночлег туристы останавливаются, перейдя поселок Афипский, в лесу, в его восточной части. Путь на хутор Коваленко очень красив.

Туристы идут лесом, преимущественно состоящим из дуба, черноклена, диких яблонь, боярышника. Сейчас в нем организован заказник, в котором разводятся фазаны и куропатки. Огромный ущерб этому делу приносят лисицы. Четвероногие хищники безжалостно истребляют птиц. В связи с этим в заповеднике создана бригада охотников, ведущая регулярный отстрел лисиц, проникающих сюда из других лесных угодий.

Тотчас за хутором Коваленко начинаются рыбные угодья на реке Убинка. В этих местах она широка, тиха и славится сазаном.

Но вот уже нельзя понять, что перед глазами – река или озеро. Это Шапсугское водохранилище.

В недалеком прошлом на правом берегу реки Афипса, в замкнутом треугольнике между ее устьем и Кубанью, простирались обширные Шапсугские плавни. Они разливались иногда так, что из аула Афипсип нельзя было ни пройти в город, ни проехать. Изредка в плавнях появлялся одинокий каюк адыгейца-рыболова или неведомо откуда взявшаяся чайка с криком пролетала над водой. В осенние дни над лиманом вдруг взметалось огромное пламя. По плавне шел пал. Жгли камыш, чтобы в следующем году он был тонок и крепок. Тяжелое, густое облако дыма поднималось тогда к небу и надолго заволакивало его.

Плотина преградила Афипс у самого аула, а высокая дамба легла по берегу Кубани, свернула на юг и образовала большую вместительную чашу. Со всеми своими притоками (Шебш с Безепсом и Супом, Убинкой) ринулся Афипс в новый водоем, построенный силами колхозов и общественности Краснодарского края.

Медленно поднимаясь, вода затопила прибрежные вербы, тополя и растеклась, заполняя водохранилище. В тихие летние дни – это спокойное озеро, словно зернами усеянное лодками. А подует свежий ветер, не узнать его: высоко вздымаются на нем черные волны. В такую погоду ни одной лодки не увидишь на водохранилище – опасно, волна перевернет. Да и рыба в такую погоду уходит в глубину.

Шапсуг резко изменил фауну Афипса. Рыбец и шемая сюда уже не идут – не могут они преодолеть шлюзы сбросного сооружения. Зато из Афипса и Убинки пошли в новый водоем сазан, лещ, линь, окунь. Раздольные. удобные для нереста прибрежные мелководья и обильная растительность позволяют обитателям водохранилища хорошо откармливаться, жиреть на вольных кормах. Шапсугское водохранилище стало самым излюбленным местом отдыха краснодарцев.

Но главное значение Шапсуга заключается в том, что он регулирует уровень воды в Кубани и даст возможность избегать паводка на крупнейшей реке края. Кроме того, рядом с водохранилищем создается рисовая оросительная система, выстроена гидроэлектростанция, обслуживающая аул Афипсип.

На Шапсугском водохранилище поход фактически заканчивается. Познакомившись с работой и устройством гидроэлектростанции, порыбалив, группа отправляется домой. Конечно, интересно проехать в Краснодар на пароходе, тем более, что Кубань в своем среднем течении имеет низкие берега – это позволяет далеко вокруг видеть, любоваться пейзажем. Но путь по берегу Кубани к пристани тоже интересен. Дорога не утомительна, красива. Чтобы сократить ее, надо направиться к Краснодару через хуторок Хомуты. Переправившись на лодке через Кубань, туристы попадают сразу в черту города.

Маршрут № 6 К озеру Абрау-Дюрсо

Краснодар – Тоннельная – Раевская станица Анапская – Анапа – мыс Утриш Сукко – Абрау-Дюрсо – Новороссийск Краснодар.

От Краснодара до Тоннельной – поездом или автобусом, от Тоннельной до Анапы – Абрау-Дюрсо – Новороссийска – пешком, от Новороссийска до Краснодара – поездом или автобусом.

Продолжительность похода – 11 – 12 дней. Протяженность пешего маршрута – 75 км. Стоимость проезда в обе стороны – 45 руб.

Маршрут знакомит туриста с побережьем Черного моря, с его растительным миром, историческими памятниками Анапы, с фауной озера Абрау-Дюрсо.

Поход начинается в поселке Верхне-Баканский (станция Тоннельная).

Верхне-Баканский известен своей цементной промышленностью. В годы Великой Отечественной войны гитлеровцы все здесь уничтожили. Сейчас восстановлен цементный завод, выросли каменные здания жилых домов, построен красивый железнодорожный вокзал.

Уже при въезде в поселок турист обратит внимание на окружающие горы, вершины которых кое-где срезаны и резко выделяются на общем зеленом фоне хребтов. Срезы эти сделаны рукой человека и представляют каменоломни, места, где добывают мергель – сырье для цементной промышленности.

Группа туристов направляется по шоссе к Новороссийску. Километра через два-три она постигнет перевальной точки, с которой хорошо видна Раевская и горные хребты. Собственно, здесь – начало Кавказского хребта.

Взяв азимут на Раевскую, группа спускается в яр и идет по направлению к ней. Осмотрев в районе станицы раскопки древней крепости. группа уходит к хутору Политотдел. где и организует ночлег. Движение возобновляется утром в сторону станицы Анапской. Взору открывается чудесная панорама. Отроги Кавказского хребта здесь пологие. Между ними, в долинах, – отдельные озерки, остатки бывших лиманов, покрытых кое-где кугой, кое-где камышом и другой плавневой растительностью. На склонах гор появляются виноградники. Анапский район – основной поставщик винограда самых различных сортов.

Станица Анапская стоит у полувысохшего лимана на покатой стороне холма. Едва группа поднимется к центру станицы и возьмет направление н, а Анапу, как перед глазами путешественников покажется синяя полоска моря. Легкий ветер, дующий с запада, приносит сюда его запах. Усталости как не бывало, и остальной путь человек проходит незаметно.

На отдых (двух - или трехдневный) надо остановиться к северу от Анапы, в местечке, называемом Бимлюком, за песчаными дюнами, поросшими барбарисом и боярышником, сухостой и валежник которых – лучший материал для костров.

Первая часть пути завершена. Можно купаться в море, загорать и в свободные от этого часы совершить экскурсии в Анапу, посетить там краеведческий музей, осмотреть крепостные ворота, бывший ров, походить по городу. Анапа – знаменитый детский курорт с лучшим в мире пляжем. Во время войны город был полностью разрушен врагами, превращен в развалины. Сейчас он восстанавливается, украшается новыми зданиями. Развивается здесь и промышленность, в основном пищевая. Большое значение в жизни Анапы получает возделывание винограда на окружающих его совхозных и колхозных полях. Анапские вина известны далеко за пределами края.

Анапа, в прошлом Горгиппия, являлась крупным центром Боспорского царства, его виднейшим портом, крепостью. Об этом говорят редчайшие находки предметов обихода древних поселенцев греков.

От Анапы группа берет направление на юг, на мыс Утриш, чтобы познакомиться с его рыболовецким хозяйством, а потом заночевать в долине Сукко. По дороге турист, конечно, обратит внимание на растительный мир побережья. Ни ковыльной степи, ни плавневой флоры он здесь не встретит. Дубово-грабовые леса на северных склонах хребтов, древовидный можжевельник и кое-где фисташки на южном склоне, перевитые лианами и плющом деревья в долинах предстанут перед его глазами.

К Абрау-Дюрсо идут через Суккоский перевал. Придерживаясь телеграфной линии, надо спуститься в Лифтеровую щель и оттуда по долине реки Дюрсо выйти к озеру. Ночлег рекомендуется провести на третьем отделении заводоуправления Абрау-Дюрсо. Утром, идя долиной реки Дюрсо, туристы попадут в поселок. Он расположен на склонах крутых гор с восточной стороны пресноводного, изобилующего окунем озера. На его южной стороне строится сейчас турбаза.

В рабочем поселке Абрау-Дюрсо есть клуб, школа, столовая, завод по выработке шампанских вин. Все окружающие поселок склоны заняты виноградниками. Местность исключительно живописна и в последнее время привлекает к себе массу туристов. Кстати, в озере можно купаться, есть на его берегу и пляж. Метрах в семистах от южной точки озера – Черное море.

На Новороссийск идти надо по шоссе, которое пролегает в горах.

Город расположен на берегу Цемесской бухты и основан в 1838 году на месте турецкой крепости Суджук-Кале, в прошлом древнегреческой колонии. В 1888 году, соединившись железнодорожной линией с Екатеринодаром (Краснодаром), Новороссийск стал расти, расширяться. Известен он своей цементной промышленностью и элеватором, крупнейшим в Европе. В годы Великой Отечественной войны основная часть города была занята и превращена гитлеровцами в руины. Район цементных заводов оставался в руках Советских войск. Об этом напоминает сейчас удивительно простой, но в то же время величественный памятник – товарный вагон, изрешеченный пулями и осколками мин, поставленный на пьедестал в том месте, где проходила линия обороны.

Штурм Новороссийска начал отряд Цезаря Куникова, Героя Советского Союза, 4 февраля 1943 года.. В эту ночь десантники заняли плацдарм, названный потом «Малой землей».

Озверелые фашисты бросили на Малую землю огромное количество металла в виде бомб, мин, снарядов, что, однако, не сломило малоземельцев, 225 дней они удерживали позиции, а затем пошли в наступление и вместе с другими войсками овладели городом.

Нынче Новороссийск полностью восстановлен, он стал краше, чем был. Его крупнейшие в стране цементные заводы «Октябрь» и «Пролетарий» оснащены самой передовой техникой. Здесь все процессы полностью механизированы (от добычи мергеля до упаковки готового цемента).

Город не забывает своих героев. На площади Великой Отечественной войны поставлены памятники тем, кто собственной кровью добывал счастье народу – , и другим.

В Новороссийске туристы знакомятся с историческими и памятными местами, посещают Малую землю, краеведческий музей, порт и красивую набережную.

Маршрут № 7 По горным хребтам

Краснодар – Абинская – Эриванская – Шапсугская – перевал Бабичев – Геленджик – Новороссийск – Краснодар.

От Краснодара до Абинской – поездом или автобусом, дальше, до Геленджика, – пешком, затем до Новороссийска или Краснодара – автобусом. Можно проехать от Новороссийска поездом.

Продолжительность похода – 10 дней. Протяженность пешего маршрута – 75 км. Стоимость проезда в обе стороны – 50 руб.

Маршрут проходит по району, где встречаются дольмены, и знакомит с жизнью первобытного человека, с растительным миром гор, с прошлым и настоящим Геленджика.

Абинская – начальная точка пешего пути – районный центр. Здесь имеется мебельная фабрика, винзавод, леспромхоз, геофизическая контора, асфальтовый завод, райпромкомбинат и другие предприятия и учреждения. Все это дало возможность благоустроить станицу, украсить улицы хорошими жилыми домами, универмагом, новыми школами, гостиницей, широкоэкранным кинотеатром. Станица стала гораздо красивее, уютнее и лучше, чем была раньше.

Путь на Эриванскую пролегает по холмистой местности среди табачных плантаций, долиной реки Бугундырь, берущей свое начало от ключей и источников водораздельных хребтов. По дороге к Эриванской туристы увидят первый дольмен. Дольмен – слово английское (каменный стол). Это погребальное сооружение из нескольких каменных плит, поставленных вертикально и перекрытых сверху массивной плитой. Дольмены относятся к бронзовому, частично к железному веку. Распространены в приморских районах Европы, Северной Африки, а также у нас на Кубани, в особенности около станицы Даховской. Их можно встретить по обе стороны Кавказского хребта, начиная от Геленджика до Гузерипля.

Дольмен похож на дом. Местные жители называют его богатырской хаткой потому, что, как им кажется, такие сооружения могли построить только богатыри. Передняя плита дольмена имеет круглое отверстие, закрывающееся каменной пробкой. Служило оно для того, чтобы умершему можно было ставить воду, пищу (первобытные люди верили, что человек живет и после своей смерти).

На левом притоке Бугундыря, в Сиротиной щели, надо осмотреть дольмен, высеченный из цельного камня.

К вечеру группа прибывает в станицу Эриванскую. За послевоенные годы в Эриванской произошло много перемен. Реконструирован и расширен станичный клуб, открыта пекарня, построена больница.

Ночлег надо провести за пределами станицы, на берегу реки. Утром движение возобновляется в направлении Партизанской щели. Осмотрев землянки партизан (от них остались, правда, лишь зеленые холмы), группа уходит в Шапсугскую. Это типичная горная станица, небольшая, но красивая. Жители ее занимаются лесным промыслом, сельским хозяйством, охотой. Перед Шапсугской встретится еще один дольмен, очень хорошо сохранившийся.

Весь путь на Адербиевку проходит по горам, поросшим лесом (дубом, грабом, берестом), среди которого попадаются чудесные поляны для отдыха, ночлега, дневки...

Подъем на Бабичев перевал и спуск с него легок. С перевала открывается вид на Геленджик, на море. Город раскинулся по берегу бухты и издавна привлекает к себе внимание человека. Наличие дольменов в его районе говорит о том, что здесь обитали первобытные люди. В шестом-седьмом веке до нашей эры он служил местом поселения древних греков, заложивших у бухты местечко Торик. Спустя много сотен лет коренные жители района – адыги – находились под большим влиянием русского Тмутараканского княжества, существовавшего на Таманском полуострове. В XVI веке нашей эры Геленджик стал турецким владением и был превращен в «Ярмарку невест», потому что являлся центром невольничьей торговли. И только в 1831 году русский десант, высадившийся на берегу, основал современный город.

Геленджик – курорт всесоюзного значения. Разрушенный во время Великой Отечественной войны, он теперь полностью восстановлен, расстроился и с каждым годом благоустраивается.

Окружающие Геленджик сады и виноградники, склоны Кавказского хребта, покрытые зарослями древовидных кустарников, дают возможность совершать прогулки, экскурсии по окрестностям. Особенно интересна поездка в Джанхот, где имеется массив реликтовой пицундской сосны и где сохранился дом , известного русского писателя.

Отсюда 25 июля 1902 года послал в Российскую Академию наук свой отказ от звания почетного академика, протестуя таким образом против произвола Николая II, который потребовал отменить избрание почетным академиком. Как известно, последовал примеру .

Геленджик посещал ; «служил» здесь в свое время на строительстве дороги разжалованный в солдаты декабрист, писатель и критик -Марлинский. Здесь же его «произвели» в унтер-офицеры и зачислили в гарнизон Геленджикской крепости.

В годы гражданской войны в Геленджике была сформирована знаменитая Таманская армия. Это произошло по улице Таманской, 12, где состоялось совещание командного состава всех отступавших частей, которое решило объединить их.

В Великую Отечественную войну из Геленджика отправлялись десантные части на Новороссийск и город являлся первой прифронтовой базой советских частей, сражавшихся с гитлеровцами.

Маршрут № 8 Через Афипский перевал

Краснодар – Крепостная – Планческая – Старый дуб – В.-Вуланский – Архипо-Осиповка – Геленджик – Краснодар.

От Краснодара до Смоленской – автобусом, от Смоленской до Крепостной – попутной машиной, дальше – пешком. От Архипо-Осиповки до Геленджика или Новороссийска – автобусом, затем поездом.

Продолжительность похода – 12 дней. Протяженность пешего маршрута – 80 км. Стоимость проезда – 50 руб.

Маршрут позволяет туристу ознакомиться с деятельностью партизанских отрядов «Овод» и имени братьев Игнатовых, пройти по пути передвижения советских войск с берега Черного моря в годы Великой Отечественной войны на север, дает представление о флоре и фауне бассейна реки Афипс (его верхнего течения).

* * *

Красивое Новороссийское шоссе пересекает широкую пойму бывших Чибийских плавней и направляется к предгорьям. Слева, вдали от дороги, синеют горы. Путь лежит прямо, через терновые перелески и самую многоводную реку западной части края Афипс. Берега ее в нижнем течении высокие, обрывистые, поросшие вековыми белолистками и густокронными вербами, в тени которых медленно снуют после кормежки кубанские сазаны. Афипс в этом районе полноводен, глубок, тих. В летнее время он привлекает к себе массу отдыхающих.

Оставив в стороне поселок Афипский, шоссе круто сворачивает на юг и устремляется в горы. Машина мчится по прямой линии, минуя лес нефтяных вышек, кусты терна, одинокие деревья диких груш, дома рабочих и административные здания. Всего десять лет назад взор не нашел бы вокруг и следа буровых – степь простиралась до самой Смоленской.

Путь проходит долиной и вдруг поднимается на возвышенность. Затем начинается спуск в Смоленскую.

За Смоленской шоссе вьется между горами по широкому ущелью. То и дело из-под самых скатов автобуса взлетают горлицы; слышен резкий надоедливый треск сороки; плавно качаясь на воздушной волне, парит над долиной ястреб. Дуб, боярышник, черноклен, ветвистые груши тесной толпой жмутся к шоссе.

Скоро Крепостная. Отдельные ее хатки видны на склоне. Последний мост через ерик, и взору открывается станица. В годы Великой Отечественной войны это был единственный населенный пункт в районе, остававшийся в наших руках. Здесь располагались штабы, базы, перевалочные пункты, госпитали. Отсюда уходили на операции в тыл врага партизанские отряды «Овод», имени братьев Игнатовых. Сейчас жители Крепостной занимаются лесным промыслом, работают в колхозе «Путь Ильича».

Крепостная основана в восьмидесятых годах прошлого столетия, именовалась вначале хутором Смоленским, затем Собераховкой – по названию расположенной невдалеке горы Собер-Оашх. Это небольшая горная станица, жители которой выращивают табак, кукурузу, картофель.

Стоит она на пригорке. С него видна и широкая долина, образованная Афипсом, и серебристая дуга реки, и уходящие на север хребты гор. Ранним утром, когда только-только просыпается солнце, Крепостная уже купается в его лучах и золотит крыши своих хат, покрытых дранью.

От школы, где чаще всего ночуют туристы, дорога приводит путников к подвесному мосту через Афипс. Он поставлен на высоких деревянных быках, потому что в зимнее время, в половодье, река выходит из берегов, бушует и закрывает броды – ни перейти их, ни переехать.

Обыкновенно, покинув Крепостную, путешественники стремятся переправиться по этому мосту – хочется ведь испытать свою волю...

Весь дальнейший путь идет вверх по течению Афипса, вплоть до его истоков. Шоссе петляет по ущелью, неоднократно пересекает реку и открывает взору чудесные окрестности. В этих местах, по берегам реки, заросшим ольхой и серебристым тополем, обитает редчайшая птица – черный аист. Увидеть его и найти гнездо аиста очень трудно. На рыбную ловлю аист летает перед рассветом, чтобы, маскируясь темнотой, занять заводь у переката и стать похожим на корягу. Черное оперение аиста не вызывает тогда у рыбы боязни, и она спокойно плавает вокруг, чем и пользуется птица. Выхватит добычу из воды, проглотит и опять застывает...

На восьмом-десятом километре от Крепостной горы приближаются к реке. Берега Афипса становятся обрывистыми. Кое-где на их выступах зеленеют ели и сосны. Вцепившись корнями в расщелины камней, они, кажется, вот-вот сорвутся и вместе с пластом супесчаника или сланца рухнут вниз. Около Крымского брода ущелье снова раздается вширь, чтобы потом, у самой Планческой, упереться в Крепость-гору и навсегда потерять свое раздолье.

Спрятавшись в котловине, Планческая прилепилась, у развилины ущелья. Десятка три хат, школа-четырехлетха, магазинчик, пекарня – вот и весь населенный пункт. Но кто не знает его? Партизанские отряды имени братьев Игнатовых и «Овод» копили в ней свои силы, уходили отсюда в тыл фашистов на боевые операции и отдыхали здесь после длительных и опасных походов. Для советского человека здесь все свято и незабываемо.

Поселок расположен у развилины двух дорог – одна идет прямо, на Второй перевал, вторая – резко поворачивает вправо, по течению реки, на Афипский перевал. Этой дорогой наши части уходили во время Великой Отечественной войны к берегу Черного моря; этой же дорогой, готовясь к наступлению, двигались полки советских войск к Крепостной. Преодолевая высокие и крутые горы, каменные перекаты (от Афипского перевала до Планческой их насчитывается около 70), в половодье и ненастье, артиллеристы тащили на канатах пушки, несли на себе снаряды.

Идя по этому пути, туристы сами смогут понять, какие героические усилия потребовались нашим славным доблестным воинам, чтобы сосредоточить в мощный кулак силы под Крепостной и ударить по врагу...

Итак, цепочка путешественников вытягивается гуськом и направляется к Старому Дубу, отстоящему от поселка Планческого в пяти километрах. Афипс в этом месте едва слышен. Кажется, что его и вовсе нет. Вокруг горы, нить реки почти незаметна. Со всех сторон на нее наступает лес. Но первое впечатление обманчиво – Афипс рядом. То и дело приходится переходить его вброд, осторожно ставить на камни ноги, чтобы не поскользнуться и не упасть, подолгу любоваться его тихими заводями с поблескивающей на солнце рыбешкой. Иногда перед твоими глазами мелькнет краб. Удивлению нет конца. Откуда он? Почему его окраска темнее и сам он поменьше морского? Местные жители уверяют, что крабы тоже путешественники, что изредка они совершают большие походы, переползая с берегов Черного моря через горы в Афипс, что им-де речная вода горных рек приятнее Для жизни. Так это или нет – трудно сказать. Но поймать краба каждый сможет, хотя попробовать вкус его клешней не удастся – они малы и для варки непригодны.

Прислушиваясь к мягким переливам соек, подолгу глядя на обрывы. Крепость-горы. группа несколько раз переходит Афипс и вдруг поднимается на пригорок с одиноко стоящей хатой лесника и старым дубом – ему более трехсот лет, – около которого виднеется сруб колодца. Вода в нем холодная, очень хорошая. Видно, когда-то на его месте бил ключ. Охотникам понравилась эта местность, и они назвали ее «Старым Дубом».

Отдохнув часок, туристы отправляются в дальнейший путь. Теперь открытых полян нет. Дорога вьется левым берегом Афипса по вековому дубовому лесу, низко склоняющему над человеком свои кроны. Лучи солнца едва проникают сквозь ветви, деревья кажутся мрачными, неприветливыми. Пряные испарения старых листьев, смешиваясь с запахом мхов и гниющих пней, вызывают легкое головокружение. Лес полон жизни. Вот мчится вниз по стволу серенький поползень. С любопытством взглянув на непрошеных гостей, он делает поворот на месте и, словно играя, мышкой уползет в гущу ветвей. А вот выглядывает из-за ветвей красная головка редчайшего черного дятла. Не обращая на людей внимания, он стучит себе по коре, будто занят серьезным делом, ворошит лишай и, неожиданно взмахнув крыльями, улетает прочь. Поднимая на весь лес тревогу, стрекочет сорока. Она не отстает от группы: то догоняет ее, то перегоняет и следует за нею до самых Волчьих ворот.

Наконец перед глазами возникает скала с одиноким кленом на самой вершине. Это – первые Волчьи ворота.

Суровая, дикая красота. Сидя на песчаной отмели, не можешь оторвать глаз от обрыва, от журчащей внизу речушки, сейчас тихой и спокойной, от уходящей вниз по течению заводи, пересыпанной валунами. Если солнце припекает, если день погожий, бросаешься в воду и лежишь между камнями, как в ванне. Дежурные тем временем готовят обед, трещат костры; дым ползет над рекой, запах супа дразнит тебя и заставляет выйти на берег.

Время тоже не ждет. До вторых Волчьих ворот далековато, а к вечеру надо добраться до них, там ночлег и дневка.

От первых Волчьих ворот тропинка ведет группу опять по течению Афипса, пересекает его десятки раз, путается среди зарослей лещины, лопуха, борщевика и совсем теряется. Смущаться не надо. Река – самый верный указатель направления. Но вот дорожка упирается в скалы вторых Волчьих ворот. Придерживаясь то правого, то левого берега, группа проходит еще метров двести и разбивает лагерь на небольшой полянке среди дубов.

Здесь дневка. Зная об этом, группа ставит палатки, разжигает костры, готовится к ночлегу. Вечер наступает быстро, и поляна мгновенно окутывается темнотой. После дневного пути каждый хочет полежать, отдохнуть. Но кто любит природу и кто хочет увидеть лес ночью, тот не заснет, тот дождется, когда потухнут костры и полная тишина завладеет лагерем.

Сначала огненные нити светляков прорежут темь, потом всюду засверкают «тлеющие» пни. Чудится, будто весь лес в огне. Откуда ни возьмись в такую минуту филин. Крыльями захлопает, застонет. Сидишь, вздрагивая, а потом схватишь охапку сухих веток и скорее в костер их, чтобы осветить округу и развеять жуть.

На следующий день можно совершить радиальные экскурсии, побродить по течению Афипса, посидеть на его берегах, пройтись в глубь леса.

С утра все на ногах – предстоит подъем на Афипский перевал и спуск над обрывом в Верхне-Вулановскую. Тропа по-прежнему извивается лесом, непрерывно перескакивает с одного берега Афипса на другой. Потом река раздваивается, образуются два Афипчука – правый и левый. Дорожка то исчезает в борщевике, то бежит с горы на гору. Заросли азалии – подлесок строевого дуба – рассыпаны вокруг островками, как грибы, посеянные неумелой рукой; тяжелыми пучками свисают их большие желтоватые цветы, издающие одуряющий запах. Лес редкий, чистый, точно дворник подметает его каждое утро. И тишина в нем стоит небывалая: ни стука дятлов не слышно, ни переливов иволги, ни писка синички. Кажется, освеженный зарей, спит лес глубоко, непробудно.

Туристы без остановки двигаются вперед. Еще километр – другой, и начинается крутой подъем на Афипский перевал. Через полтора часа, не больше, открывается альпийский луг и гора Афипс. В хорошую, ясную погоду с ее вершины видно море и все хребты, идущие перпендикулярно и параллельно Кавказскому.

Свежий морской воздух полной струей вливается в легкие, дышать легко, приятно. Рассыпавшись по поляне, путешественники либо собирают ягоды, либо, поднявшись на пригорок, отдыхают. Чувство удовлетворения охватывает каждого. Еще бы! Человек поднялся на такую высоту, преодолел чуть ли не сотню речных бродов, совершил утомительный подъем и сейчас, не веря себе, с удивлением оглядывается, чтобы проследить путь, по которому шел.

К Архипо-Осиповке с Афипского перевала две тропы: одна – через Вулановку, другая – через Левую щель. Группа может выбрать любую из них, но лучше все же вулановская. Спускаться надо не торопясь, придерживаясь дорожки, отходящей после развилки влево. В этом месте известняки лежат уступами, между обрывами. На нижнюю тропу, что вьется по гребню горы, необходимо сходить осторожно, поодиночке. В дальнейшем путь безопасный, красивый. Встречаются поляны. На одной из них есть колодец с отличной водой, сарай, где можно приютиться в непогодь.

У самого Верхне-Вуланского хорошая лужайка, на которой и можно расположиться на ночлег. Река сбоку, сушняка много. Кроме того, преодолевая перевал, туристы очень устают, им необходим отдых. Невдалеке отсюда расположено и само местечко Верхне-Вуланское, оно стоит на реке Вулан. Жители его занимаются садоводством, табаководством.

Долина реки Вулан широкая, просторная, с богатой растительностью. Громадные ореховые деревья опутаны ломоносом, диким виноградом, хмелем.

Вырвавшись из теснин, Вулан течет по широкой долине, покрытой фруктовыми садами. Ее перекаты мелки, но заводей в ней много. Все они спрятаны в густых зарослях береговой ольхи, серебристого тополя, грецкого ореха. На подходе же к морю Вулан похож на тихую степную реку – так широк он и величав. Столетние и двухсотлетние белолистки, вытеснив другие деревья, завладели руслом и, бросая вокруг тень, служат надежной защитой от солнца и наилучшим местом привала...

Современная Архипо-Осиповка – курортное местечко с прекрасным пляжем и хорошими климатическими данными. В нем имеются туристская база, санаторий, ресторан, почтово-телеграфная контора.

Из достопримечательностей обращают на себя внимание памятник Архипу Осипову, остатки Михайловского укрепления: вал, ров, воронка, где находился пороховой склад, а также памятник советским воинам в центре местечка...

В годы гражданской войны здесь происходили важные военные события. Как известно, части отступавшей Таманской армии двигались в августе 1918 года на Туапсе, чтобы в районе Белореченской соединиться с основными подразделениями Красной Армии. 28 августа под командованием матроса Матвеева и начальника штаба Батурина они выступили из Геленджика. Первая колонна армии – ею командовал Е. Ковтюх – наткнулась в Архипо-Осиповке на яростное сопротивление врага. Высадив с трех судов десант, белогвардейцы организовали здесь укрепленный район, чтобы воспрепятствовать отступлению таманцев на Туапсе. Вражеская попытка задержать силы красных на побережье не удалась. Белые были разгромлены и сброшены в море.

В 1919 году, когда территорию Кубани захватили белые, в горах возникла Черноморская зеленая армия. Она парализовала движение белых по шоссе и приковала к себе свыше десяти тысяч человек регулярной армии Деникина. Одна из групп красно-зеленых была создана в районе Архипо-Осиповки. Ее организатором и командиром являлся коммунист . Она называлась Левощельской. В начале мая 1919 года левощельцы с боем захватили Архипо-Осиповку и нанесли серьезный удар по врагу.

В Архипо-Осиповке жил до революции самобытный, талантливый скульптор пастух Давыдов, затравленный в дальнейшем царскими сатрапами. О творчестве его никто в России не знал. Пригнав домой стадо коров, он брался за зубило и молоток. Из гранита скалы в трех километрах от Архипо-Осиповки высек скульптурные портреты Максима Горького, Льва Толстого. В «мастерской» Давыдова посетителя поражали прекрасные работы: «Прометей», Достоевский, этюды женских головок. С помощью М. Михайловича-Дороновича, теперь пенсионера, Давыдов был принят на казенный счет в академию, но закончить ее не успел: мобилизованный в Действующую армию на Кавказе, он бежал потом с фронта из-за деспотического отношения к нему офицеров и бесследно исчез. В последнюю свою встречу с Михайловым (она произошла в Ростове-на-Дону) Давыдов сказал:

– Я ухожу... Ухожу в горы. Прикреплюсь к скале, как Прометей, и уж никто не оторвет меня оттуда.

Так погиб большой талант, о котором редко-редко кто из архипоосиповцев сейчас вспоминает.

Для дневки и отдыха нет лучше места, чем поляна у подножия горы к востоку от поселка, возле моря.

Группа наслаждается купанием, загорает, совершает радиальные экскурсии по берегу моря, по течению реки Вулан.

Затем туристы отправляются в дальнейший путь. Они совершают увлекательное путешествие на автобусе через Михайловский перевал, осматривают по дороге Пшадский дольмен – он стоит невдалеке от шоссе – и прибывают в Геленджик, один из самых известных курортов страны.

Утром следующего дня группа отправляется на катере или автобусе в Новороссийск. Через день туристы выезжают в Краснодар.

Маршрут № 9 Долиной Псекупса

Краснодар – Горячий ключ – Фанагорийское – Подхребтовое – Ново-Михайловка – Туапсе – Сочи – Краснодар.

(Второй вариант:

Краснодар – Горячий Ключ – Фанагорийское – Подхребтовое – Ново-Михайловка – Геленджик – Новороссийск – Краснодар).

От Краснодара до Горячего Ключа – автобусом, дальше, до Ново-Михайловки, – пешком, от Ново-Михайловки до Туапсе – автобусом, от Туапсе до Сочи – электричкой. Обратный путь в Краснодар – поездом.

Продолжительность похода – 10 – 12 дней. Протяженность пешего маршрута – 75 – 80 км.

Стоимость проезда в обе стороны – 105 руб. в первом случае и во втором 70 руб.

Маршрут знакомит туриста с предгорьями и лесными зонами, с растительным и животным миром долины Псекупса, дает представление о красоте Черноморского побережья, о прошлом и настоящем горных районов западной части Кубани.

Вырвавшись на простор Закубанья, машина мчится по Новороссийскому шоссе к поселку Афипскому и вдруг резко, под прямым углом повернув, направляется в Ново-Дмитриевскую. Проезжая эту станицу, невольно вспоминаешь рассказы своих отцов и дедов о тех днях, когда здесь гремели орудийные выстрелы и клинки шашек, отбрасывая снопы искр, с полного маху опускались на голову белогвардейцев.

С горы на гору, осиливая то один, то другой подъем, машина все ближе и ближе подходит к Горячему Ключу. Иногда шофер, затормозив, говорит:

– Хорошо как! Отдохните минуту...

Ты выходишь на поляну, любуешься окрестностями (горы волнами расходятся от тебя, в лесу – тишина), с большим удовольствием отдыхаешь на лужайке и с наслаждением прикасаешься губами к холодной родниковой воде источника.

Вот и серебристая нить Псекупса. Последний спуск, и ты у самых ворот поселка, прославившегося своими минеральными водами. Короткий отдых у Петушка, купание в чистых, прозрачных водах реки, и снова в путь, снова в дорогу. На твоих плечах рюкзак. Теперь ты не на колесах, ты идешь в путешествие тропинкой, которая вьется по правому берегу Псекупса. Она то взбирается по уступам сланцевых плит наверх, то спускается вниз, к Псекупсу.

Справа, по ту сторону реки, один за другим мелькают лесовозы – они либо спешат на лесные разработки, либо возвращаются оттуда, груженные кряжами, досками, клепкой.

Ветер шевелит волосы, с гор тянет косматый хвост первого утреннего тумана, ветви ольх обдают росой. Природа здесь так очаровательна, так прекрасна, что ты полностью забываешь обо всем и не отрываешь глаз от открывающегося перед тобой пейзажа.