Удивительное путешествие в Норвегию и на Шпицберген (стр. 1 )

Удивительное путешествие в Норвегию и на Шпицберген

(автор: , лето 2009 г. http://kvastravel. )

Путешествия – штука сложная. Их ждешь с нетерпением, разглядывая карты, придумывая, что произойдет, и как потом ты будешь рассказывать друзьям о том, что видел. Но всегда потом что-то упустишь, забудешь. Нет, конечно, можно рассказывать по фотографиям, но впечатлений так много, что иногда из памяти стираются названия не только достопримечательностей, но и самих городов… Единственный выход – дневник. Но путешествие – это такое время, когда события вокруг тебя проносятся столь стремительно, что свободную минутку хочется использовать для отдыха (от отдыха). Тем более интересно знать, в каких местах, в каких условиях написаны в дневнике те или иные строчки. В моем тибетском дневнике, особенно во второй его половине, стали сами собой проскакивать ссылки на место написания. Без умысла, но неспроста. О чем это я? Я сижу на открытой палубе парома Клайпеда – Карлсхамн в предвкушении удивительного путешествия по Норвегии. А позади – 1200 км по России – матушке, Белоруссии и Литве, пройденные менее чем за сутки. Собственно, путешествие еще не началось, а впечатлений – уже море. Вот оно. Балтийское. Капельки брызг падают на экран, хотя палуба – шестая…

2 июля. Старт, как и предполагалось, произошел после работы, в районе 7 вечера. Вещи погружены еще во вторник, все упаковано, все готово, на работе, как всегда в таких случаях, цейтнот. Вечерняя пробка объезжается, на удивление, удачно, через Кастанаевскую, Олеко Дундича, и. т.д. выруливаю на кольцо, Сколковское шоссе … все. Полетели. Нет, я для себя решил, что лететь не будем, собственно для этого и надо было выезжать в среду вечером, а не в четверг рано утром. Заправляюсь на Лукойле. 25-40. Однако…Дорога – обычная Минка. Т. е. где – то в районе Дорохово ставим круиз-контроль на 105, гаишникам мы с такими показателями неинтересны, а средняя скорость держится приличная. Главное – не заснуть. Собственно, этот лозунг и будет нас преследовать всю дорогу и обострится до критического перед Клайпедой. Гагарин. Попутных нет, только встречные. От безделья нажимаю на газ. Откуда он взялся? Почему никто из встречных не мигнул? Надеюсь, что 300 лишних рублей российский бюджет потратит на благие цели. Но, хочу Вам сказать, товарищи, что мигать мы перестали. Научили всю Европу, а сами…Предупреждают о засадах все, поляки и литовцы, хохлы с бульбашами, чемпионы Европы по футболу и хозяева чемпионата (австрийцы, так точно, про швейцарцев, наверное, не знаю). И только мы перестали. Да американцы никогда не мигали. Блин. Пока мне оформляют штраф, на дикой скорости со стороны Москвы приближается старенькая Ауди. Милиционер самоотверженно бросается наперерез. Аудюхе, чтобы остановиться, потребовалось метров 300. Оттуда выскакивает парнишка студенческого вида и бежит изо всех сил в сторону милиционера. Короткий разговор, студент бежит обратно и с визгом и пробуксовкой колес срывается дальше. Второй милиционер, занятый оформлением штрафа мне, поворачивается к своему коллеге: Что это было? – На поезд опоздали. Догоняют…400-й км. Время к 12-ти., надо спать. Многочисленные мотельчики в районе Смоленска, как обычно, проскакиваются (жены рядом нет, она комментирует такие «проскоки», отчего меньше их почему-то не становится). Вот. По левой стороне громадная стоянка дальнобойщиков, рядом мотель. Места есть, 1500 р. Ого, говорю. Тогда есть за 400 и 700. за 400 без душа и туалета, а за 700 – кровать односпальная. А душ?-говорю. – есть. А что плохого кроме узкой кровати? – да все нормально, но я думала, вам широкая нужна… около стойки тем временем вьются особи, претендующие, видимо, на часть кровати из номера за полторы. За 700 меня устроило. Там же иду ужинать. Меню впечатляет – 5 страниц главных блюд. И все есть? – удивляюсь. Ну да, только готовить надо, не быстро. Нет, мне быстро, я хочу спать. У меня предыдущая ночь выдалась не очень-то, часа 4 спал, надо быстрее. Тогда поджарка или отбивная, с гречкой или картошкой. Салат овощной или мясной. Ок. поджарку с гречкой и мясной салат. И пиво – у вас ведь разливное – показываю я на соседа, который пьет пиво из кружки. Разливного нет, но мы для Вас нальем в кружку из бутылки… Через пять минут приносят заказ. Отбивная с рисом и овощной салат. Ну не было гречки с поджаркой… Будильник ставлю на 6 с мыслью, что поздно. На завтра 800 км с границей, а на пароме надо быть не позднее 18. Проваливаюсь в сон.

3 июля. Организм сам пересчитал время и разбудил меня без четверти пять. Правильно, должен же быть запас.. Достаю пакетик с кофе и понимаю, что чайник остался в машине. У входа в кресле спит дама, вчера претендовавшая своим внешним видом на половину двухместного номера. Видимо, номер этот остался не занят. Перед границей с Белоруссией доливаю в бак дешевого (ха-ха) российского бензина. Граница проскакивается с хода, опять забываю оформить транзит (5 долларов заплатить). Ну ладно, на выезде заплатим. Белоруссия встречает, как обычно, удивительной ухоженностью всего, что проезжаешь. Идиллическая картина покрашенных хат и заборов, техника в поле, везде подстриженная травка. И глобальный ремонт дороги. Нет, все очень цивилизовано, по-европейски огорожено и обозначено, но я – то планировал здесь скорость 120, а она 80… ну ничего. По радио передают праздничные марши – в Беларуси сегодня праздник – день Независимости. Будут парады, военный и спортивный, марши, гуляния, вечером – салют. Начнется все в 10 утра. Рванем-ка мы через Минск. Я очень люблю проезжать через центр Минска, мне кажется, что этот город должен возглавлять рейтинг самых чистых, самых ухоженных городов мира. Хотя, конечно, красота Минска, наверное, картинная, показная, поэтому любимыми городами остаются Киев и Вена, но проезжать через Минск всегда радостно. А тут еще и праздник, флаги, фонтаны, милиция в парадной форме. Вот она еще и палочкой машет. С праздником, товарищ капитан, - говорю. Собеседник расплывется в улыбке. А знаете, какой сегодня праздник? – Конечно, говорю. День Независимости. Эх, правильно, только еще и день ГАИ. Счастливого пути. В этот раз Минск превзошел себя. Таким праздничным я его никогда не видел. Захотелось приехать сюда уже прицельно на пару-тройку дней. Поразило, что на всех развязках, на всех перекрестках и даже переходах дежурят гаишники или мальчики в камуфляжной форме. В сторону Вильнюса продолжается магистраль, правда, с ограничением 100, потом основная дорога уходит на Гродно, а в Вильнюс идет широкая двухрядка с асфальтированными обочинами. Я же еще кофе не пил сегодня! До границы 100 км, на выезде надо заправиться «дешевым» белорусским бензином. Вот там и попьем. Лукойловская заправка. На вопрос, чем тут можно заплатить, отвечают – да всем. Только скажите, чем будете. Рублями. Литр 95-го получается 28 рублей. Толи еще будет. Кофе здесь нет. Тогда – на Запад. Белорусские пограничники при параде. Подошедшую ко мне женщину поздравляю с праздником. «Да разве это праздник»,- говорит она, но, смутившись (не то сказала), добавляет, что в том смысле, что работать надо. На границе висит громадный плакат со стрелочками – в какое окошко идти, в каком порядке. Наконец-то. Хотя лучше как у литовцев – никуда ходить не надо. 5 долларов или 5 евро – транзит, паспортный контроль, таможня. Таможенник просит открыть багажник. Открываю, конечно, задний. Счастливо! 5 минут – вся граница. Бокс не вызвал никакого интереса. Я на границу закладывал 1,5 часа. Если так пойдет, останется время погулять по Вильнюсу или Каунасу, а то и в Тракай съездить. Не говори гоп. Проезжаю границу (контрольно-следовая полоса, когда только сделать успели?) и упираюсь в хвост очереди. 15 минут стоим без движения, затем нас запускают в пограничную зону. Не все так страшно, но в результате часа полтора потери. Пожилой литовец просит паспорт и техпаспорт. А бокс пустой? – спрашивает. Нет, говорю. Под завязку. А куда едете? - В Норвегию. А сейчас в Клайпеду на паром. – Счастливо! На навигаторе ставлю центр Вильнюса, и через полчаса там и оказываюсь, хотя ТомТом упорно пытается заставить ехать по односторонней улице навстречу. Отметились. Ставлю на навигаторе Тракай. 15 минут, говорит ТомТом. Ок, едем. Вильнюс. Милый провинциальный городок, не столь ухожен, как Минск, однако очень душевный. Хотя нет. Вот район из нескольких небоскребов. Трафик довольно приличный. Через 25 минут я уже в Тракае. Озера, потрясающие виды, замок, как на открытке. И много - много частных домиков, палисадники которых приспособлены под парковки для многочисленных туристов. Несколько фото. Следующая цель – Каунас. Что у нас со временем? Есть время погулять по Каунасу, да и покушать бы… выезжаю на магистраль Вильнюс – Каунас – Клайпеда. Скорость ограничена 100 км\час. Снова 105 на круиз-контроле, и снова борьба со сном. На одной из стоянок заезжаю в придорожную кафешку с мыслью выпить чашку крепкого кофе. Только литов нет. Можно карточкой заплатить? – Не можно… Едем дальше без кофе. Поворачиваем по указателю Центр. Громадный Мега-Центр. Снимаю в банкомате 300 лит. Дурак, начиная с этого места можно было везде платить карточкой. А пока захожу в столовую мега-центра, набираю всего и много. 30 лит…где мы живем? В том же центре покупаю ящик пива, упаковки гренок и колбасок. Выпиваю наконец-то чашечку кофе. Сколько времени? Четыре часа до отхода парома. Вроде, нормально: 200 км пути по магистрали - 2 часа, за час до отплытия – окончание регистрации, еще час – запас на всякий случай. Едем. И снова меня начинает клонить в сон. Щипаю себя, пою себе песни, меняю режим езды… в какой-то момент понимаю, что на мгновение отрубился. Черт, так ехать просто опасно. Останавливаюсь в симпатичном месте в лесу у кафешки и засыпаю. Спал, наверное, минут 20, хотя организм, запрограммированный на команду «Не спать!!», еще минут 5 сопротивлялся. Просыпаюсь бодрым. Чашечку крепкого кофе для закрепления результата. В кафе молоденькая девушка. Большую чашку крепкого кофе. Глаза становятся круглыми. Не понимаем. Ок. А big cup of strong coffee, please. Не понимаем. Einer grossen Tasse starkes Kaffee bitte… черт. Показываю на большую чашку. Показываю на кофе и интенсивно «кладу» туда много-много кофе. Получилось!!! Пью на скамейке под огромными соснами. Но запаса времени всего полчаса. Ставлю на ТомТоме ferry port Клайпеда и еду агрессивно, поскольку мало времени и чтобы не уснуть. Клайпеда. Навигатор ведет меня на объездную. Ну да, прав – припоминаю я расположение порта. Сейчас будет поворот направо. Знак – дорога ведет в тупик. Все перекопано. Вот он, для чего запас-то нужен был. Несколько безуспешных попыток пробраться к месту назначения (то тупик, то переезд навсегда разобран) – и я со злостью выключаю навигатор, возвращаюсь в центр, трачу несколько драгоценных минут на заправку уже не дешевого (ха-ха, всего то чуть больше 40 рублей за литр, в Швеции я еще не был), бензина и по указателям въезжаю в порт за 15 минут до конца регистрации. Короткая процедура – и я на борту парома. Можно расслабиться. На пароме есть все для нескучной жизни – бары, ресторан, магазин такс-фри, где я за копейки покупаю 2 бутылки чилийского мерло. Хотя паром, конечно, меньше финских собратьев, но разве размер имеет значение? Совершенно не производит впечатление клайпедский порт, особенно по сравнению с Гданьском - Гдыней, из которой мы когда-то плыли в Шведскую Калскруну по соседству с сегодняшним Карлсхамном. Тогда паром проходил мимо порта, сухих доков, военно-морской базы, и мы стояли часа 2 завороженные, глядя на все это, на открытой палубе. День заканчивается шикарным шведским столом за 48 лит, душем и глубоким безмятежным сном. Даже не знаю, качало ли.

4 июля. Просыпаюсь совершенно выспавшийся, бодрый, с чувством здорового голода. На горизонте появляется земля, тетя из репродукторов зовет всех на завтрак. Кстати. 18 лит и еда (опять буфет), которой позавидует любой 5-звездочный отель. На выезде с парома – легкий контроль. Шведка в полицейской форме задает какие-то вопросы всем литовцам и белорусам. Моя очередь. Вопрос по-шведски. – sorry. Вам удобен английский? Нет ли чего запрещенного ко ввозу? – конечно, нет. Добро пожаловать в Швецию. Вообще, интересно, что полицейских в Европе мужчин и женщин примерно поровну. Первые километры по Швеции проходят в напряжении, затем успокаиваюсь и еду в нормальном темпе. Карлсхамн находится на юго-востоке Швеции, нам – на юго-запад. Перескакиваем по второстепенным дорожкам на шоссе, идущее из Дании в Гетеборг. Через некоторое время туда ( в Гетеборг) и попадаю. Гетеборг – прекрасный городок с очень красивым парком по берегам маленькой речушки – канала. Несколько кругов по центру. Театр с фонтанами. Чудный город. Однако, едем дальше. Дорога – отличная европейская магистраль. Дальше на север магистраль только строится, и на вновь построенных участках очень удивляется навигатор: куда, мол, прешь, дороги-то нет… время к обеду. Достаю карту. Ну да. Граница с Норвегией совсем рядом - надо заправиться и перекусить. После заправки долго мучаю калькулятор. 67 рубчиков за литр. Это не предел. Съедаю бифштекс диаметром с луну и толщиной с пергаментную бумагу. Вкусно. Через 15 километров нас встречают знаки «таможня». Да. Норвегия входит в Шенген, но не входит в Евросоюз, поэтому пограничного контроля нет, а таможенный встречает меня виде молоденькой норвежки метр с кепкой. Опускаю стекло и смотрю на нее сверху вниз. «Бла-бла-бла». – «Sorry?» - говорю в ответ. «English?» - да. На заднем сидении у меня стоит ящик пива, купленный в Литве. Не везете ли вы еще алкоголь, кроме вот этого ящика? – Конечно, нет. ( По Жванецкому – ответ подсказан вопросом, хотя в багажнике водка из России, настойки из Литвы, вино с парома). Куда едете? – путешествуем по Норвегии, проедем через всю страну, покинем ее через северную границу в Мурманске, а в середине еще и на Шпицберген слетаем. – Вау! Говорит таможенница – милости просим! Я в Норвегии. Еще одна страна в нашем списке. И первый же норвежец (норвежка) проявляет по отношению к нам такое дружелюбие… потом оно будет преследовать нас. А за неделю до этого мы были в Австрии, в Вене, и это была одна из тех поездок, когда нас встречали везде с искренним радушием, а нам было приятно встречать соотечественников, и, чуть ли не впервые, было совершенно не стыдно за наших, и была гордость за принадлежность к России. Здесь радушия было еще больше. Тем временем подъезжаю к Осло. Мои прилетают сегодня вечером, и я решаю забронировать ночлег максимально близко к аэропорту. Сначала гостиница. Обычные 3 звезды, окраина. Больших номеров нет. Одноместный – 1200 крон. (6000 рублей). Ага. Нет, я-то решил, что жить в Норвегии мы будем в домиках в кемпингах, но попробовать-то надо! Спрашиваю у навигатора о ближайшем кемпинге, но он в ответ несет какую-то чушь. На заправке на стенде информации нахожу кемпинг рядом с аэропортом. Еду туда. Домика для пятерых нет, говорит милая мадам Лиза, владелица кемпинга, в котором она и ее дочка делают основную работу, но могу предложить два очень маленьких. 250 крон каждый. Вот оно. По таким ценам можно и по Норвегии путешествовать. Да, берем. Кемпинг расположен на берегу чудесного озера с пляжем, откуда стайками начинают возвращаться мокрые ребятишки. Заполняю бланк. Правда из России? Удивляется Лиза. Конечно. Из Москвы. - Для вас цена будет 200 крон за домик. В дальнейшем фраза "мы из России" производила всегда один и тот же эффект: доброжелательно - удивленная улыбка, и скидки. За что они нас любят? Норвежцы искренне относились к нам лучше, чем к другим туристам, на протяжении всего путешествия. Наверное, в Норвегию едут не те соотечественники, что и в Турцию, более культурные, что-ли. Наследить не успели еще. Остается еще одна проблема - шлагбаум кемпинга закрывается в 23-00. А девчонки в это время только прилетают. Полчаса, чтобы выйти, 15 минут доехать. Лиза говорит, что дождется, хотя для этого кому-то, ей или дочери, придется лечь позже. Заказываю какого-то фаст-фуда, и еду в аэропорт. Забавное наблюдение: в Норвегии есть часть платных дорог, на которых заплатить можно только через телепасс - устройство, прикрепленное в машинах у местных, фиксирующее проезд через "платилку" и автоматически списывающее нужную сумму со счета, как в мобильном телефоне. Если телепасса нет, то камеры зафиксируют ваш номер, и счет придет по адресу регистрации. Интересно, куда придут наши счета? Есть, правда, еще опция - самому "сдаться" в течение суток в их офис и заплатить на месте, но мы ею не воспользовались. В аэропорту платная парковка устроена так, что ты сам определяешь, сколько будешь стоять. Крона - минута. Ставлю 15 минут. Потом еще 2 раза бегаю доплачивать. И вот, долгожданная встреча. У них отпуск начался 3 часа назад, а у меня уже впечатлений выше крыши. Смешанные чувства по поводу наших курятников - и спать.

5 июля. Ну вот и первый полноценный день в Норвегии. И начнем мы его, как и положено, со столицы, с Осло. Хотя и говорят, что Осло - наименее интересное из того, что есть в Норвегии. Вскоре оказываемся в центре и идем гулять по набережной. Многолюдно, очень много разных скульптур. Впрочем, не только в Осло. Припарковавшись в самом центре Осло, в гавани, идем гулять. Вдоль причалов стоят самые разные суда, большей частью, исторические. Вот пароходик, похожий на азиатскую джонку, а вот минный тральщик времен войны. А он действующий, на нем есть экипаж и можно войти и посмотреть, что мы немедленно делаем. Прикольно. Действующий корабль, с экипажем, можно обойти, покрутить ручки зениток…запрещающая веревочка не пускает только в каюты экипажа. А дальше пришвартован громадный океанский круизный лайнер «Queen Mediterranean». Девчонки тут же определили, в какой каюте они хотели бы жить. Слева по курсу возвышается холм, на котором находится крепость. Покупаем мороженое и идем туда. Жара, однако, на горизонте расположилась свинцовая туча, которая, видимо, нацелилась на нас. Поднимаясь по дорожкам крепости, Лелька обнаруживает землянику. Надпись на табличке при входе гласит, что крепость – это не только музей, но и Генеральный штаб норвежской армии. Есть почетный караул в национальной форме, марширующий по дорожкам, проложенным по верхней части валов, окружающих крепость. Попытка детей забраться на этот вал была пресечена караулом командой «Down», что, впрочем, не помешало нам сфотографироваться с караулом. Выходим из крепости в другую сторону и обнаруживаем паровозик – обзорный тур по Осло, к которому мы подошли одновременно с той самой тучей, которая и решила пролиться. Спрашиваю у «машиниста», успеем ли мы купить мороженое. – Конечно, отвечает, - мы вас подождем. Экскурсия на английском, и ровно по тем улочкам, которые мы уже прошли пешком. После обеда (пицца, зато в центре Осло) выдвигаемся к первой запланированной достопримечательности – деревянной церкви в Хеддале. На автомате ставлю на навигаторе «Хеддаль» и еду по подсказкам «шестого члена экипажа», не особенно сверяясь с картой. Навигатор – хорошая вещь, но только вместе с собственной головой и пониманием в ней, куда, собственно, тебе надо. Это был одноименный поселок Хеддаль в 20 км от нужного нам, но в сторону гор. Так мы и схватили первый участок норвежской горной дороги, не подготовив к ней детей (обычно, мы даем детям по полтаблетки драмины от укачивания), и пришлось делать вынужденную остановку. Остановившийся рядом пожилой сердобольный норвежец произнес таинственное «ginger» - средство от морской болезни. Потом в словаре нашли перевод – имбирь. Надо будет попробовать. Ближе к семи вечера подъезжаем к искомой деревянной церкви – самой большой из деревянных церквей 12 века в Норвегии. Деревянные церкви - это одно из чудес, за которым надо ехать в Норвегию. Из тысячи существовавших когда-то, сохранилось 28, и три из них (самую большую в Хеддале, самую известную в Боргунде и самую старую в Урнесе) мы планируем посетить. Церковь производит неизгладимое впечатление, особенно на фоне ее древности. Мы поражаемся нашим деревянным церквям, которые в гораздо худшем состоянии, а они, самые старые из них, шестнадцатого века. А тут – одиннадцатый – двенадцатый. Секрет сохранности мы прочитали там же: они дощатые, с продуманной системой вентиляции. Тем временем подходим к ней одновременно со служащей, которая закрывает дверь на ключ. 19-00. Ну что ж. Значит, и нам надо искать место для ночлега. Находим его в ближайшем кемпинге в виде двухкомнатного домика, но все же без удобств. 560 крон. Для того, чтобы попасть в кемпинг, надо проехать переезд со шлагбаумом через… взлетно-посадочную полосу спортивного аэродрома. Прямо напротив нас в ангарах стоят планеры, а чуть поодаль – легкомоторные самолетики. Вечером перед сном наблюдаем показательные выступления беспилотного самолета – авиамодели, которая вытворяла в небе нечто невообразимое руками дядьки, стоящего на взлетно-посадочной полосе. Сегодня обнаружена особенность субботней работы магазинов в Норвегии. Чем меньше городок, тем раньше закрываются его магазины по субботам. Я был послан в супермаркет за продуктами и обнаружил работающий магазин лишь в более или менее крупном городке в 20 километрах от нас, хотя в нашем городке были и Спар, и много чего еще, но все оно закрылось что в 14, что в 15. О воскресении даже не думаем.

6 июля. Сегодня у нас другая достопримечательность – Лисефьорд. Это один из самых красивых южных фьордов Норвегии со знаменитой «кафедрой» - утесом над фьордом на высоте 600 метров. Маршрут был спланирован так, чтобы сначала проплыть по Лисефьорду на пароме, а потом забраться на кафедру и посмотреть на тот же фьорд сверху. Но для того, чтобы попасть на паром, идущий по фьорду, нужно преодолеть горный массив высотой больше километра (Кьраг), и спуститься по недавно построенной дороге к поселку Лисьебот на носике фьорда, прорубленной в скалах и имеющей 27 поворотов по 180 градусов. Едем. Дорога постепенно поднимается выше и выше, деревья постепенно уступают место горным пастбищам, на которых пасутся круглые овечки с бирками в ушах или зелеными пятнами на спинах. Дорога принимает вид узкой полоски с карманами для разъездов машин, собственно, разъезд непрост даже в этих карманах, а уж с автобусом… Высшая точка. Вместо пастбищ – камни и снег, множество символических туров из камней и памятная доска, посвященная строительству этой дороги. А теперь – вниз. Конечно, были в нашей жизни спуски покруче – в Тибете, например, где приходилось включать пониженный ряд на спуске, но и здесь мне пришлось перевести автомат нашего Лэнд Круизера в положение «L». От открывающегося вида захватывает дух, хотя, мне кажется, что девчонки поехали этот путь, закрыв глаза. Особенно впечатлял разъезд с автобусом на повороте… Спускаемся в Лисьебот, и успеваем на последний паром, идущий в Сандес. Там у нас запланирован кемпинг на берегу песчаного пляжа, однако погода неумолимо портится. Полуторачасовое плавание по Лисефьорду захватывает дух. Отвесные стены, водопады, и, наконец, «кафедра». В кемпингах на пляже мест нет, и мы едем в сторону Ставангера. Въезд в Ставангер платный, в Интернете это описано (что въезды во все крупные города платные, но Ставангер – единственное место, где нам это попалось), но мы не планировали сегодня въезжать в город, мы просто искали кемпинг. На въезде в «нефтяную столицу» Норвегии находим домик в кемпинге. Теперь в нем есть две отдельные комнаты, но по-прежнему нет удобств, и мы отмечаем, что ночевки день ото дня становятся все более и более комфортными.

7 июля. Пока все спят, быстро съездили с Иркой (К) в магазин. Черта с два, так рано они не работают. Правда, на заправке купили молока, яиц, сосисок и хлеба, так что завтрак нам обеспечен. Позавтракав, гуляем по центру Ставангера – и на паром. Час пути, и плакат на стоянке сообщает нам, что отсюда идет трудная тропа на Перкестолен, продолжительностью 2 часа в одну сторону. Подозрения вызывают и группки людей, переобувающихся на стоянке в треккинговую обувь. Тем не менее, вооружившись зонтами и плащами, выступаем в поход. Погода все время меняется, но большую часть времени дует ветер и идет дождь. Тропинка представляет собой крупнокаменистую дорогу – лестницу, по которой нужно идти вверх выше и выше. Перебрасываемся парой слов со встречными русскими. Удивительно, но соотечественники здесь вызывают положительные эмоции. На полпути они, идущие навстречу, говорят, что на кафедре дует очень сильный ветер. Во второй половине пути начинают открываться потрясающие виды, то на фьорд, то в другую сторону, где живет горное озеро со струящимся в него водопадом. И вот долгожданная цель. Чувство страха и восторга одновременно. Егор ложится и подползает к краю. По-моему, у его мамы сейчас случится инфаркт. Порыв ветра – повод для реального испуга – не унесет ли Лелика. Да и ей самой становится страшно. Минут сорок мы не можем уйти с этого места. Я потихонечку молчу, что есть еще одна тропа, ведущая выше кафедры и приводящая к застрявшему в трещине камню, на который можно встать, и с которого открывается чудный вид на Перкестолен. Нам еще спускаться, а ноги у мам уже не гнутся. Спускаемся. Пройдя где-то две трети пути, встречаем тетеньку, сидящую на камне и плачущую. Устала, сил нет. Мне кажется, что наши девушки близки к этому состоянию. Только дети, как ни в чем не бывало, скачут по камням. Сегодня нам надо ехать дальше и очень долго, поскольку мы начали отставать от графика, и сегодня это отставание составляет почти день. Ставим себе цель – доехать до одного из самых интересных водопадов – Латтефосса. Дальше – потрясающая дорога с многочисленными водопадами и такими видами, что едем с открытыми окнами, чтобы фотографировать, благо скорости на норвежских дорогах далеко не высоки. Ограничение везде – 80 км/час, кроме нескольких магистралей вокруг Осло (100 км в час) и северных, где можно ехать целых девяносто. Дорога постепенно поднимается выше и выше и приводит нас к бездействующему летом горнолыжному курорту. Первая попытка устроиться в горнолыжной хижине ни к чему не приводит, а вот дальше – видим целую череду домиков, около одного из них тусуется группа мотоциклистов. Вот наш ночлег. Оборудованный всем дом со всеми удобствами, 650 крон. Нет только постельного белья, его, впрочем, нет нигде в Норвегии, кроме гостиниц. Дождь мешает нам воспользоваться одноразовым грилем, купленным на заправке.

8 июля. Утро встречает нас солнышком. Неспешно собираемся. Сегодня наша цель – Берген. Но по пути нам встретятся другие достопримечательности. И первый – водопад Латефос. Вот, собственно, и он. Он не очень высок, но оглушительная сила чувствуется в двух его потоках. Мощь потрясает воображение. Нафотографировавшись вдоволь, едем дальше, каждую минуту вскрикивая - справа водопад, слева водопад…Далее дорога лежит вдоль красивейшего Сёрдальфьорда, где в городке Лофтус путеводитель обещает клубничные и черешневые сады и дачи – дворцы, в том числе одну, принадлежавшую Григу. Табличка «Лофтус», каменная церковь, табличка «конец Лофтуса»…Домики симпатичные, но что есть что, мы так и не поняли. А вот и черешня. Вкусно, безумно. Вообще, национальная ягода Норвегии, видимо, клубника. Ее продают повсюду, поля и огороды встречаются даже за полярным кругом. Но чтобы черешня росла на широте Питера, как-то в уме не укладывается. Подходим к каменной церкви. От нее так и веет стариной. Но не менее интересно побродить по церковному кладбищу и осознать, что даже триста лет назад в Норвегии люди жили существенно дольше, чем мы сейчас. Напротив церкви целая скульптурная композиция деревянных троллей, окружающих настоящее чучело оленя. Дети не упустили случая полазить по здоровенным троллям, да и взрослые последовали их примеру. Дорожка тем временем приводит нас к Хардангер-фьорду, который пересекаем по традиции на пароме. Сколько их, этих паромов, у нас уже было. А сколько еще будет… Ближе к вечеру подъезжаем к следующей «плановой» достопримечательности – водопаду Стендальфосс. Интересен он тем, что струя падает с наклонного утеса, и под ней (струей) можно пройти. Вопли, брызги, многочисленные фотографии на фоне водопада, под ним и «изнутри». Счастье. Сегодняшняя ночь запланирована у нас в Бергене или его окресностях. Время к вечеру, но до Бергена остается примерно 40 живописных километров, и мы устремляемся туда. В центр Бергена, деревянную гавань Брюгген, попадаем около 6-30 вечера и обнаруживаем стоящий «под парами» экскурсионный паровозик, готовый через 15 минут тронуться в полуторачасовую экскурсию по Бергену – второму по величине и, наверное, самому красивому городу Норвегии. На традиционный вопрос – откуда мы – традиционно отвечаем – из России и получаем наушники. Сегодняшняя экскурсия будет идти на русском. Водитель (экскурсовод? Машинист?) не помнит только, на каком канале русский текст – маловато русских в Норвегии, но он точно есть. Город расположен на склоне гор, спускающихся к фьорду. Постепенно паровозик завозит нас на самый верх. Бергенские домики очаровывают своей скромной красотой. Никакой вычурности, все очень просто и тем особенно мило. Спустившись на паровозике вниз, снова поднимаемся наверх, на этот раз в вагончике фуникулера и рассматриваем красивейший Берген в лучах северного закатного солнца. А на выходе из фьорда – бергенской гавани стоит громадный круизный теплоход, дополняя своим видом идиллическую картину. Благодать. Однако, уже поздно, а поиски ночлега всегда тем более затруднительны, чем позже мы это делаем. Какой насыщенный день. Ну не помню я, где мы ночевали. Да, еще одно «происшествие». У нас закончился ящик литовского пива и вина. Чтобы пополнить запасы, зашли в супермаркет. Нет, что в Норвегии проблемы с алкоголем, я знал, знал я и то, что крепкий алкоголь продается только в специальных магазинах («Виномоноплет», к концу поездки мы знали это слово наизусть), но так обломать нас с пивом… Вот оно стоит. Вот ты его берешь и несешь к кассе. После 18 – нельзя. На кассе стоит молодой парень. «Ну, может, нам, как иностранцам?» - «Нет, меня уволят!». Ладно, схитрим. Заходим в бар и просим три бутылки пива. Кружки? – уточняет бармен, - нет, бутылки. Бармен приносит бутылки, но, почувствовав неладное, переливает их в кружки. На вынос нельзя. Девчонки давятся и пьют ( а что делать, не выливать же, а сейчас не хочется). Так что вечер без пива.

9 июля. Дорога от Бергена лежит сначала вдоль фьордов, затем, петляя, понимается наверх, в сторону городка Восс, и приводит к цепочке красивейших озер с абсолютно неподвижной, абсолютно прозрачной водой, в которой отражение снежных гор более четкое и контрастное, нежели вид самих гор «в натуре», и на это отражение накладывается слегка различимые очертания дна. Остановка и час наблюдений и фотографий… А дальше через череду тоннелей и красот попадаем в городок Гудванген – окончание (или начало? – в общем, «носик») красивейшего Нерой-фьорда, еще одного чуда из списка всемирного достояния ЮНЕСКО. Это самый узкий фьорд, шириной порой в 200 метров, с отвесными стенами высотой под километр и такой же глубиной. В порту Гудвангена идет посадка на экскурсионный теплоход, идущий по всему Нерой-фьорду в Аурладс – фьорд, городок Флом, который тоже запланирован нами как точка посещения. Поскольку машину приходится оставить, берем билеты туда и обратно. Потом уже, сидя на кораблике, я обнаруживаю его расписание и понимаю, что до Флома наше судно будет идти более двух часов. Обратно – никак, поэтому по прибытии во Флом мы сдадим билеты, и я сгоняю до Гудвангена на автобусе, благо расстояние между этими чудными городками километров 20, 19 из которых проходят в двух туннелях 5 и 14 километров соответственно. Но это чуть позже, а пока мы опять на воде, вокруг нас чайки, водопады, отвесные скалы и зеленые луга с прилепленными на них домиками, как на картинке. Флом встречает нас очередным океанским лайнером, стоящим у причала. Как только он туда поместился? Билеты сдаем без проблем. Флом знаменит высокогорной железной дорогой, поднимающейся от фьорда на высоту 900 метров за 20 километров пути до городка Мирдаль. Поезд туда идет полчаса, проходя по многочисленным деревянным мостикам и туннелям. Иду покупать билеты. Проблема – туда есть, а вот ближайший обратный поезд полностью «укомплектован» если уехать туда, то придется ждать в Мирдале больше часа обратного поезда, и мы потеряем много времени. На карте в Мирдаль рядом с железной дорогой нарисована авто. Спрашиваю в турбюро, нельзя ли из Флома туда доехать на машине? – девушка в информации смеется. – Конечно, нет, в этом вся фишка. В Мирдаль – только на поезде. А дорога на карте? – а это не дорога, это тропинка. Впрочем, по ней можно пешком. У девчонок уже переполнение эмоций, ехать на поезде они не хотят. Ну, тогда я еду на автобусе за машиной, а остальные – в кафе с видом на Флом, фьорд и круизный лайнер – релаксировать. В автобусе я один, сажусь на переднее сиденье, пристегиваюсь ремнем, и автобус ныряет в туннель. Через сорок минут я снова во Фломе, и дальше наш путь лежит к Лэрдальфьорду и второй деревянной церкви, запланированной к посещению – Боргунд. Флом и Лэрдаль соединены между собой самым длинным в Норвегии туннелем – 25 километров. Въезжаем в него с некоторым волнением – так долго под землей мы еще не ездили… Туннель новый, освещенный и прямой, как стрела. Неуверенность проходит. Через километров шесть туннель вдруг расширяется, и мы попадаем в зал, освещенный зеленоватым светом. Здесь оборудована стояночка для отдыха – четверть пути. На середине пути – такой же зал, только голубой, а за четверть до выезда – снова зеленоватый. На выезде из туннеля поворачиваем на трассу Е16, ведущую в Осло. Это дорога в Боргунд. Вдоль дороги стоят немногочисленные крестьяне, торгующие клубникой. Во многих странах крестьяне торгуют фруктами вдоль дорог. Но здесь они еще и свободно говорят по-английски. И вот еще одно деревянное чудо. Недаром деревянная церковь Боргунда считается самой красивой. Мы планировали кроме Хеддаля и Боргунда посетить еще одну церковь в Урнес, самую старую, но, увидев Боргунд, мы поняли, что красивее уже быть не может. Около церкви – громадные информационные щиты, рассказывающие о конструкции Норвежских деревянных церквей и колоколен. Едем дальше, в сторону Гейрангерфьорда, Далсниббы, к дороге троллей. По пути вспоминаем, что нужно восполнить запасы спиртного и, после долгих поисков, находим вожделенный Винмоноплет. Однако, уже поздно. И куда-то делись все указатели на кемпинги и домики. Вот, всегда так бывает – стоит пропустить понравившееся место для ночевки, так они куда-то пропадают. На указателе в городок Эрдаль видим значок гостиницы. Да, сегодня мы нарушим наш бюджет. Двери гостиницы закрыты. Обхожу ее вокруг. Дверь. Лестница на 2 этаж. Номера. Дергаю дверь одного – открыто, в номере кто-то спит. Возвращаюсь назад к запертой центральной двери. На ней табличка с телефоном. С тех пор я так и делал – на закрытой двери искал телефонный номер на двери или табличке, звонил по нему и узнавал, что мест нет. Экономило много времени. Или куда идти. На этот раз идти надо было вокруг здания и куда-то вниз, в бар. Девушка –барменша спросила, сколько нас, нужны ли нам за бешеные деньги постельные принадлежности (нет!!!) и протянула ключи в обмен на 1200 крон. Вот вам и разница с кемпингами (и домиками (600-900). Экипаж тем временем ожидает меня в машине и встречает аплодисментами. «Если бы ты сказал, что надо ехать дальше, мы бы все равно остались…». Номер превосходит все ожидания – 2 спальни, общая комната с диваном и кухня.