Женский русский традиционный костюм в мордовском крае

Муниципальное общеобразовательное учреждение

«Гимназия №19»

Женский русский традиционный костюм в мордовском крае

Авторы работы:

Макеев Владимир,

учащийся 8Б класса,

Ямбушев Руслан,

учащийся 9А класса,

Бебенова Аня,

учащаяся 9А класса.

Руководитель работы:

В

Саранск – 2010

Оглавление

Введение 3

Глава I:Параскева пятница – покровительница женского рукоделия 4

Глава II: Основные элементы женского костюма 5

2.1 Исподняя одежда 5

2.2 Средняя одежда 8

2.3 Головной убор 11

Заключение 14

Приложение 1 15

Приложение 2 16

Приложение 3 18

Список литературы 21

Введение

Издавна у разных народов одежда не только защищала от непогоды, нарядный костюм был также обязательной частью праздника; желание украсить, показать себя жило в людях с незапамятных времен. Одежда могла многое рассказать о человеке, носившем её: откуда он родом, какого возраста и сословия, женатый или холостой, чем занимается.

В деревне люди многие вещи делали для себя сами, проявляя при этом немалое мастерство. А русская крестьянка, готовившая себе праздничную одежду долгими зимними вечерами, была настоящим художником. Из ткани домашней выработки и купленных на ярмарке или у ходивших между селами мелких торговцев-коробейников материалов – шелковых лент, золотых и серебряных галунов, шерстяной пряжи и многого другого, о чем и не знает современный человек, - она создала чудо – наряд, подлинное произведение искусства, в котором не стыдно было показаться на люди. Ведь по одежде судили о трудолюбии и искусности девушки, о том, какая она будет хозяйка. Сегодня эти старинные костюмы, бережно сохраненные в бабушкиных сундуках и собранные учеными-этнографами в экспедициях по дальним селам, украшают музейные залы и вызывают наше восхищение не менее, чем картины или скульпторы известных мастеров. В одежде нашли выражение душа народа, его представления о прекрасном.

Наше внимание привлекла женская и девичья одежда так как мужской костюм был не таким ярким и выразительным, как богато декорированный женский наряд.

Актуальность исследования: обусловлена повышением наблюдаемого интереса к традиционной культуре русского народа проживающего в регионах с многонациональным населением, к числу которых относится Республика Мордовия. По итогам Всероссийской переписи 2002 г. 60,8% населения республики составляют русские, на протяжении многих веков живущие в тесном контакте с мордвой и татарами – мишарями. Близкая соседство народов, различающихся по языку, религии, традициям и обычаям не могло не оказать влияния на развитие их культуры, характер межэтнического взаимодействия, выражавшегося и в костюмных комплексах.

Объектом исследования является: крестьянская одежда русского населения Мордовии.

Предметом нашего исследования является: способ изготовления ткани, функциональное назначение, стилевые особенности женского костюма.

Мы выдвинули гипотезу: если мы будем изучать историю своего народа, то сможем принести большой вклад в историко – культурное развитие региона.

Целью исследования является: определение роли крестьянской одежды русского населения Мордовии в историко-культурном развитии региона.

При выполнении работы решались следующие задачи:

1.Исследовать аспекты развития традиционной женской крестьянской одежды

2.Классифицировать повседневный и праздничный женский костюм

3.Провести анкетирование населения.

Для достижения поставленных задач использовались следующие приёмы и методы:

1. Изучение литературы о народном костюме.

2. Изучение статей по данной теме в интернате.

3. Работа в архиве.

Наше исследование построено следующим образом:

Введение, основная часть, заключение и приложение.

Глава I. Параскева пятница – покровительница женского рукоделия

Параскева Пятница, великомученица (III в.). Родители мученицы особенно чтили день недели, посвященный воспоминанию страстей Господних, — пятницу: чтили постом, молитвой и милостыней. За это Бог послал им в этот самый день недели дочь, которую они и назвали Пятницей, или по-гречески — Параскевой. Рано лишившись отца и матери, она приняла обет девства и стала заботиться о распространении христианской веры между своими согражданами-язычниками. Приведенная за это под суд к начальнику области, посланному в Иконию для истребления христиан, св. Параскева, еще совсем юная дева, дерзновенно отразила прельщения и угрозы мучителя, заставлявшего ее принести жертву идолам. Тогда св. исповедницу повесили на дереве и стали терзать ее тело железными гвоздями, жечь факелами и отрубили голову.

Так же большим почитанием пользуется Параскева Пятница у простого народа. Ей молятся о сохранении домашних животных, она исцеляет тяжелые душевные и телесные недуги, особенно лихорадку или зубную боль, помогает в случаях дьявольского наваждения.

Она охраняет семейное благополучие и счастье, покровительствует торговле (отсюда известные в прежние времена Пятницкие ярмарки), считается покровительницей воды: ее образ нередко чудесно являлся на реке или в колодце, вследствие чего вода приобретала целебную силу. Даже в наше время ставят икону Параскевы при источниках, над ключами и колодцами. Параскева, так же считается богиней рукоделия. У славянских народов образ святой Параскевы Пятницы слился с образом языческой богини Пятницы, покровительницы женского рукоделия.

Глава II. Основные элементы женского костюма

2.1 Исподняя одежда

Рубаха — древнейший элемент славянского народного костюма. Слово «рубаха» происходит от слова «руб», означающее отрез ткани. Впоследствии этот корень послужил основой для названия предмета одежды.

Основным изделием в русской народной одежде считается рубаха, как для мужчины, так и для женщины.

Женские рубахи имеют множество отличий в центральном, северном и южном регионах. Но их объединяют и многие закономерности. Изучив их, мы можем из современных льняных, шелковых, хлопчатобумажных тканей создавать разнообразные рубахи, как повседневные, так и праздничные.

Рубахи отличаются более нежной гаммой, выбором тонких кружевных и ажурных тканей, либо шелковых, затканных узорами растительного характера. Красные узоры на белом, белые узоры на красном - основное отличие декора. Вся жизнь человека и его место в космическом мире отражены здесь в вышивке и ткачестве.

Все украшения рубах несли обереговый характер. Рубахи передавали из поколения в поколение, из рубахи отца шили рубаху сыну, из рубахи матери - дочери. Берегли венчальные и боевые рубахи. В них обряжали в последний путь.

Поскольку рубашка определялась фактически как вторая кожа, т. е. вторая сущность человека, то на ней оформлялись, естественно, детали, призванные защищать определенные части тела человека. Прежде всего - ворот, на шее крепится голова и шею нужно оберегать. Далее плечи, так как отсюда начинается главный рабочий орган - руки. Орнаменты располагались на груди: у женщин, чтобы выкормить детей; у мужчин, чтобы защищать свой род. И наконец, тщательно оформлялся подол. Считалось, чем богаче украшена рубаха, тем больше репродуктивная функция одетой в нее женщины. Можно предположить, что украшая подол рубахи женщина рассчитывала, прикасаясь подолом к земле и травам, передать им силу плодородия, таящуюся в закодированных орнаментах вышивки и ткачества. Процесс этот, вероятно, мыслился как обратимый, т. е. и женщина в свою очередь через такие орнаменты при соприкосновении их с землей и травами обретала большую репродуктивную силу.

Женские рубахи несли различный смысл и назывались будничными, праздничными, покосными, ворожбенными, свадебными и похоронными. Их шили из домотканины — льна, холста, шерсти, пеньки, конопли. Рубахи красного цвета были оберегами от злых духов и несчастий.

Сарафан - традиционное женское платье, обычно без рукавов, у народов северных и центральных областей Восточной Европы. Сарафаны были самые разные. Они различались кроем - были прямые, или круглые сарафаны, были косоклинные, были глухие и распашные, застёгивающиеся на пуговицы, были шёлковые, ситцевые, шерстяные.

Как женская длинная одежда, сарафан был давно известен на Руси. С 19 в. его носили, в основном, крестьянки в северных и центральных областях, в Поволжье, в дореформенный период - также и горожанки.

Самый старый тип сарафана - глухой, слабо раскошенный, то есть это было безрукавное платье, надеваемое поверх рубашки. Потом появился сарафан со швом спереди, или на пуговицах сверху донизу; края и середина украшались позументом. На сильно раскошенном сарафане могли быть откидные рукава, В 19 в. был распространен прямой сарафан на лямках. Самый поздний тип сарафана - юбка с лифом - пользовался популярностью в ряде районов второй половины 19 - начала 20 вв. В некоторых областях России до сих пор сохранились сарафаны старого типа.

Сарафаны подпоясывали узким поясом, оставляя распущенными его длинные концы. К поясу относились особенно внимательно, так как он выполнял функцию «оберега» - защитника. Потерять пояс, означало опозориться. Отсюда выражение: "Без креста, без пояса" (быть бессовестным). Пояс носили иногда на талии или чуть выше. Этот наряд в разных местах дополнялся нагрудной короткой одеждой - епанечкой, также сшитой из шелковой фабричной ткани и украшенной золотным галуном. По холодным дням с сарафаном носили душегрею с длинными рукавами, с трубчатыми складками на спине. Покрой душегреи отличается от традиционного кроя, он близок к городской одежде. Праздничную душегрею шили из шелковых тканей или бархата и украшали золотным шитьем. К костюму с шелковым сарафаном надевали головной убор, украшенный шитьем речным жемчугом, золото-серебяными нитями, колотым перламутром.

Немалую роль сыграл сарафан и в истории свадебной моды. Вплоть до 19 века традиционный свадебный наряд невесты состоял из искусно украшенных сарафана и рубахи. Сарафан шился преимущественно из ткани красного цвета и богато расшивался бисером и вышивкой, речным жемчугом. Материалом для свадебного сарафана традиционно были тафта, шелк, парча. На традиционной славянской свадьбе праздничное гуляние длилось несколько дней, и зачастую для каждого из дней предназначался отдельный сарафан, разного покроя и отделки.

Пояс играл важную роль не только в свадебных обрядах. Ходить без пояса считалось грехом. Существовал запрет видеть жене мужа без пояса, а мужу жену - босую. Повязывались по нижней рубахе поясками, в которые зашивали тесемки с молитвами. Считалось, что эти молитвы берегут от сглаза. Старообрядцы в бане снимали крест, но оставляли пояс, видимо, считая его достаточно сильной защитой от нечисти.

И наше выражение «распоясаться» ведет свое происхождение оттуда, из глубины тысячелетий, означая «вести себя неправильно». Каждый уважающий себя русский человек не позволял себе распоясанным ходить даже в избе. Более того, женщины не позволяли себе снимать пояс даже на ночь, рубаха должна быть обязательно подпоясана И в тех районах России, где существовало крепостное право, когда крестьянина отправляли на конюшню пороть, с него обязательно снимали пояс — подпоясанного пороть было нельзя. Это особое отношение к «опояске» сохранилось по сей день: когда военнослужащих отправляют на гауптвахту, с них обязательно снимают ремень, подчеркивая тем их несвободу.

Девушки часто использовали пояс в гаданьях: когда загадывали на жениха, то вешали новый шерстяной пояс (шерсть — символ богатства) на божницу и говорили: «Пояс-пояс, покажи мне суженого поезд!» Поясом перепоясывали ребенка еще до крещения; после рождения его свивали и, кроме свивальника, которым служил широкий пояс, обязательно надевали маленький поясочек. Пояс обязательно клали в гроб, неподпоясанным человека на тот свет никогда не отправляли. А иногда даже надевали несколько поясов на все случаи его загробной жизни.

Таким образом, рубаха, передник и пояс — это основные общеславянские элементы женского костюма, сохранившиеся и в качестве обыденной, и в качестве ритуальной одежды вплоть до рубежа XIX—XX вв. Именно на этих деталях женского северорусского костюма встречается наибольшее количество архаических орнаментов, возникновение которых относится к древнейшим периодам истории народов Восточной Европы и отстоит от нашего времени на многие тысячелетия.

Эволюционируя, народный костюм под влиянием условий жизни унифицировался и упрощался: от сложных и многообразных комплексов он в XX в. пришел к простым в изготовлении, шившимся из фабричных тканей костюмам. Тем не менее, устойчивость народных традиций, продиктованная все теми же условиями жизни и хозяйственной деятельности, способствовала сохранению в значительной части яркого самобытного и сложного по структуре народного костюма.

2.2 Средняя одежда

Понева (понёва, понява, поня, понька) — женская шерстяная юбка, которую носили крестьянки. Представляет собой поясную одежду из трёх и более частично сшитых кусков ткани из шерсти, специально изготовленных на ткацком стане. Понева является древним видом женской одежды, её носили в комплексе с кичкой и особой нагрудной и плечевой одеждой. Это одежда преимущественно замужних женщин, девушки надевали её по достижении половой зрелости, а иногда и во время свадебного обряда. В древности ареал распространения поневы был значительно шире, постепенно сужаясь и заменяясь сарафанным комплексом, так что в мордовском крае понева соседствовала с сарафаном, чаще всего как с девичьей и старушечьей одеждой. Поневы различаются по крою и расцветке. По покрою различаются поневы распашные, открытые спереди или сбоку и с прошвой, глухие. Понева с прошвой, видимо, более позднее явление. Известно, что крестьянки, отправляясь в город, распускали распашную поневу, так как ходить в городе в подоткнутой поневе считалось зазорным. Вероятно, из этих соображений в поневу вшивалось четвертое узкое полотнище, прошва, причем иногда её вшивали временно, на живую нитку. Прошва располагалась спереди или сбоку. При этом даже в тех случаях, когда прошва вшивалась сразу и наглухо, одновременно с шитьем всей поневы, она делалась из иной, нежели основные полотнища, ткани, четко выделяясь именно как прошва, и по швам нередко отмечалась полосками кумача, позументами. Значительно обширнее количество вариантов поневы по расцветке, орнаментации и украшению; здесь нередко в отдельных селах или группах сел были свои варианты. При этом в связи с перемешиванием населения в процессе колонизации южных земель и другими историческими процессами четкое распределение цвета и орнамента по регионам провести трудно. Основной тип - синяя клетчатая понева, распашная или глухая. Обычно поневы имели богато украшенные кумачовыми лентами, зубчиками, ромбами, галунными нашивками подолы, кромки вдоль разрезов, а также швы прошв. Молодухи носили праздничные поневы с хвостами из лент длиной до 20 см и сзади на бедрах нашивали квадраты из бумажных тканей с тремя бубенчиками. Глухая понева естественным образом должна была эволюционировать в юбку. Комплекс одежды с поневой или юбкой включает в себя ряд разновидностей нагрудной и плечевой одежды. Так, носились стеганая душегрея без рукавов, до талии или чуть ниже, и носовка. Это была надевавшаяся поверх рубахи через голову белая одежда, в старину без рукавов, позже с рукавами, с ластовицами; по швам она укреплялась тесьмой, прошвами, мережкой, по подолу вышивкой, новый фасон такой одежды, отрезной по талии, с богато орнаментированным ткачеством и вышивкой низом.

Душегрея (её также называли и душегрейка, шугай, кацавейка) — теплая легкая женская одежда. Чаще всего без рукавов и воротника. Носили на бретельках. Широкое распространение получила на Руси в веке. Душегреи являлись парадной одеждой крестьянок и часто шились из парчи или бархата. Отделывались позументом, жемчугом, вышивкой шёлком ярких цветов.

В XVIII - XIX веках было известно три типа душегреек.

1. Душегрейка, сшитая из неширокой полосы ткани с прокладкой из ваты или кудели, распашная, однобортная, застегивавшаяся сверху на один крючок. На спине такой душегрейки вертикально располагались плотные валики, заложенные вместе с ватой.

2. Душегрейка распашная, однобортная, длиной чуть выше талии, без прокладки ватой. Ее покрой - это покрой косоклинного распашного сарафана. Шилась из трех прямых полотнищ и нескольких клиньев по бокам. В разложенном виде такая душегрейка имела форму круга.

3. Третий тип душегреек: распашная однобортная одежда на широких лямках, длиной до талии или середины бедра, с прямыми полами и отрезной спинкой. Душегрейка застегивалась до талии на серебряные или оловянные пуговицы и навесные шелковые петли. Душегрейка являлась составной частью комплекса одежды с сарафаном и была распространена на той же территории, что и сарафан. Эта одежда была известна еще в XVI - XVII веках, ее носили девушки и замужние женщины из боярских и купеческих семей. В XVIII - XIX веках она бытовала в основном в городской среде, у купцов, богатых мещан. В крестьянском костюме она встречалась сравнительно редко. Душегрейка входила также в состав венчального костюма. В холодную погоду на сарафан надевали душегрейку или другое её название шугай – верхняя и горничная женская одежда из парчи и шелка с подкладкой, часто на вате, кудели или заячьем меху. Верхняя одежда представляла собой распашную однобортную одежду с длинными рукавами, с цельными передними полами и спинкой, отрезанной по талии или в области лопаток. Подол на спине собран в плотные валики и сборки. Шугай обычно шился длиной до середины бедра. Однако были шугаи и длинной до колен. Шугай имел большой круглый воротник, застегивался на крючки или пуговицы. Он обычно украшался по воротнику, подолу, краю рукавов и пол позументом, бахромой, изредка вышивался шелком и шерстью. Эту одежду носили поверх рубахи и сарафана как девушки, так и замужние женщины. В восемнадцатом – первой половине девятнадцатого века её носили по праздникам жены и дочери богатых купцов, мещан уездных городов и зажиточные крестьяне. В середине девятнадцатого века шугаи стали выходить из моды и постепенно превратились в свадебную одежду

Передник (фартук) предмет одежды, надеваемый для предохранения передней части платья от загрязнения, а также с защитной целью. В далеком прошлом в России фартук считался не просто предметом одежды для женщин, но даже неким украшением. Девушки на выданье носили белые фартуки с красивым орнаментом и различными украшениями. Фартук считался истинным символом плодородия, его использовали в различных церемониях и носили все представительницы слабого пола. Во время отпуска и выходных мамы носили своих маленьких детей, завернутыми в фартук, — это считалось хорошей приметой и пожеланием долгой и счастливой жизни. В день свадьбы на пороге нового дома новобрачных, как правило, лежал передник, а прохождение по нему считалось символом успеха и процветания. Перед посевом пшеницы, фартук заполняли зерном и завязывали по углам, — это предвещало обильный урожай. В настоящее время такой традиции не существует. Традиционный русский передник изготовляли из домотканой ткани в клетку, с отделкой по краям и красными завязками. Во время Первой мировой войны передник оказался совершенно необходимой частью одежды. Многие женщины должны были выполнять мужскую работу: становились дорожными рабочими, механиками и т. п. В это время «одежда горничных» фартук превращается в рабочую женскую одежду. Пожалуй, именно с этого времени он перестает существовать как чисто декоративный элемент и становится принадлежностью бытовой одежды для работы в домашних условиях, а так же является производственной одеждой. Однако в наши дни фартук начинает постепенно утрачивать эту функцию. Для защиты от вредных производственных факторов разрабатывается новая специальная одежда – это халаты и комбинезоны. Исчезает фартук и из гардероба домохозяек.

2.3 Головные уборы

Какую же одежду в старину носили женщины России? Где они могли достать шелка заморские, да парчу золототканую, ведь большая часть их тогда жила в сельской местности и занималась нелегким крестьянским трудом? К сожалению, у наших женщин выбор был невелик: шерсть, лен да хлопок - шей, не ленись. Но из этих тканей они создавали такую немыслимую красоту, равной которой нет в мире и по сей день. В русском народном костюме особое внимание уделялось головному убору. Он также являлся важнейшим элементом народного костюма, служил своеобразной визитной карточкой. По нему можно было узнать, из какой местности его владелица, ее возраст, семейное положение и социальную принадлежность. Характерным признаком девичьего головного убора была открытая макушка, женщина же полностью закрывала волосы головным убором, так как по старинным обычаям показывать их было нельзя. Одним из типов девичьих головных уборов является перевязка из полоски ткани, повязка, лента с завязками на концах, украшенная вышивкой, бусами. Обруч из картона в виде круга, обшитого тканью, декорированного бисером. Кокошник.

Кичка

Собственно кичка («волосник») закрывала волосы и имела впереди твёрдую часть (вставлялись берёста, дощечка, иногда простёгивалась) в форме рогов, лопатки, копытца и т. п. Кичку надевали на голову, волосы тщательно закрывали холстом, затем шнуром фиксировали ткань на голове, несколько раз обвязав шнуром рожки. Сзади кички надевался «позатыльник» из бисера — прямоугольная полоса бархата, закрепленная для жёсткости на картоне. Сверху кички располагалась нарядная «сорока» из вышитой ткани.

Сорока

Сорока — старинный русский головной убор замужних женщин или его часть. Был широко распространен в центральной России, а также у некоторых групп мордвы. Была самым богатым из женских головных уборов; к началу XX века сорока вышла из употребления.

Сорока как головной убор — род кички, на лбу несколько пониже, а с боков несколько повыше обычной кички.

В качестве части головного убора — чехол из холста, кумача или другой ткани, надевавшийся поверх кички.

Сорока, украшенная шитьём или драгоценными камнями называлась саженая; была также сорока крылатая (с боковыми лопастями сзавязкам, или крыльями): волосы стягиваются сдерихой на затылке. Иногда спереди сороки добавлялась жемчужная подвязь на самой сороке (она же очелы). Если поверх сороки повязывался платок, то она назвалась «сорока с повоем».

Кокошник

Кокошник представляет собой лёгкий веер из толстой бумаги, металлической ленты или венца, пришитых к шапочке или волоснику; он состоит из убранного начельника и донца, или же начельника и волосника, со спуском позади ленты. Основа изготавливалась из штофа и бархата, кумача на твердой основе из проклеенного или простеганного холста, картона. Сверху гребень украшали орнаментом: искусственными или живыми цветами, парчой, позументом, бисером, бусами, речным жемчугом (с XVI века добывался в озере Ильмень), золотыми нитями, фольгой, стеклом, у наиболее богатых — драгоценными камнями. Вышивкой золотными нитками часто покрывалась и затылочная часть.

Имел матерчатое дно. Сзади кокошник фиксировался с помощью лент. По краям кокошника могли быть пущены рясны (спадающие на плечи жемчужные нити), сам он мог быть обшит поднизью (сеткой) из жемчуга. При надевании кокошник обычно слегка сдвигали на лоб, а затылок закрывали позатыльником из холста с надставкой из малинового бархата, закрепленным с помощью тесемок. Поверх кокошников часто носили шелковые или шерстяные платки, плотно вышитые орнаментом из золотых и серебряных нитей — убрус; тонкое легкое покрывало, украшенное вышивкой, кружевом или позументом — фата, дымка, вуаль. Платок складывали по диагонали и закалывали под подбородком; длинное покрывало из кисеи или шелка закалывали под подбородком или спускали с вершины кокошника на грудь, плечи, спину.

Повойник

Повойник — старинный русский головной убор замужних женщин, главным образом крестьянок, чаще всего платок, полотенце, повязанные поверх другого головного убора.

Иногда повойником называли также мягкую шапочку из ткани, имевшую различную форму, но большей частью с круглым или овальным дном, околышем и завязками сзади. Как правило, повойник носили в будни (в праздники же надевали кокошники). К началу XX в. повойник вытеснил более сложные головные уборы — сороку, кичку.

Заключение

1.  На территории Мордовии бытовали два комплекса русской одежды; имевшие разные формы и виды. Самым архаичным считается поневный комплекс, распространенным – сарафанным комплексом, который имел разные названия в зависимости от кроя и ткани.

2.  Социокультурная адаптация этносов, проживающих на одной территории, привела к взаимопроникновению элементов мордовской и русской одежды, которая прослеживается, как в способах обработки материала, так и в оформлении отдельных частей костюма, украшениях и вышивке.

3.  Одежда русского населения мордовского края имела признаки северного и южного костюма, а так же дополнялась элементами мордовского костюма.

4.  Крестьянский костюмовый комплекс XIX-XXвека являлся важной частью материальной и духовной культуры русского народа. Посоциально-бытовым функциям одежда делилась на будничную, праздничную и обрядовую: свадебную, погребальную. Праздничный и обрядовый костюм был более нарядным, богаче орнаментированным.

5.  В одежде четко отражались изменения социального статуса и переход человека в иную возрастную категорию.

6.  До середины XX века в орнаменте костюма русского населения мордовского края сохранились определенные каноны, при помощи которых выражал свои представления о Вселенной, об устройстве быта. Спецификой орнамента являлась его насыщенность свастическими (крест) меандрическими мотивами («коситницы»), что объясняется тесной связью с мордвой.

7.  Большое значение имела вышивка. Длявышивке русского населения было характерно украшение плечевой части рубахи и оплечья, ворота и подола. В отличии от мордовского оформления она выполнялась поперек плеча.

8.  Анкетирование показало, что большая численность населения Мордовии знают о истории своего народа и хотят изучать её глубже.

Приложение 1

Словарь

·  Рубашка - одежда из легкой ткани, надеваемая на верхнюю часть тела (мужская) или как нижнее белье (женская).

·  Сарафан - (от персид. серапа - почетная одежда) - русская народная женскаяодежда; обычно безрукавное платье, надеваемое поверх рубахи. В 14-17 вв. сарафаном называли также верхнюю мужскую одежду.

·  Пояс - лента, шнур, ремень или прошитая полоса ткани для завязывания, застегивания по талии.

·  Понева - домотканая шерстяная юбка - старая национальная одежда южнорусских и белорусских крестьянок.

·  Душегрейка - женская теплая кофта, обычно без рукавов, со сборками по талии.

·  Передник - одежда, защищающая перед платья от загрязнения.

·  Кичка - старинный праздничный головной убор замужней женщины.

·  Кокошник - нарядный женский головной убор с разукрашенной и высоко поднятой надо лбом передней частью, с лентами сзади.

·  Повойник - старинный русский головной убор замужних в виде легкой мягкой шапочки, поверх которой обычно надевали парадный головной убор.

·  Сорока - старинный русский головной убор замужних женщин - вышитый чехол из холста, кумача или др. ткани, надевавшийся поверх кички.

Приложение 2

Женская русская

традиционная рубаха, сарафан

Женский русский

традиционный костюм

Приложение 3. Анкетирование

Список литературы

1.  Андреева народный костюм.
путешествие с севера на юг. - СПб.: Паритет, 2с.

2.  , Богомолов костюма. Эпоха. Стиль. Мода - СПб.: Паритет. 20с.

3.  Короткова повседневности:
История костюма - М: Гуманит. изд. центр Зладос, 2009.-304с.

4.  www. dic. *****

5.  www. *****

6.  www. narod *****